Это цитата сообщения Жанетт Оригинальное сообщение
Очень мечтаю о беседке возле дома .. но чтоб она была неприменно с печкой или устройством под гриль и шашлык...
и как говорится.. время сейчас бедное.. по этому сразу весной все не осилить.. по этому как правильно говорят.. готовь сани летом, а БЕСЕДКУ зимой......))))
Очень хочется необыкновенные грядочки ... и для ребенка развлекалочки...
Сначала начну с подбора материала...
[показать]
Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение
Для изготовления дорожки необходимо снять грунт и подсыпать подушку из песка и гравия. Затем кладем форму и заливаем её раствором — 1,5 части цемента на 1 часть песка, добавить воды до густоты сметаны. При желании раствор можно подкрасить акриловыми красками. Аккуратно разравниваем, важно, чтобы раствор заполнил все пространство формы, ждем минут пять — снимаем рамку. Делаем следующую плитку. Достаточно быстро и красиво.
Это цитата сообщения Njuska888888 Оригинальное сообщение
[показать]Борьба с пыреем
Огородники знают, как трудно бороться с пыреем. У него очень мощная корневая система, глубоко уходящая в землю. Полностью выкопать пырей никак не удается, он быстро разрастается вновь из маленького корешка. Иногда в так достает этот сорняк, что хочется вывести его навсегда!
Если вы тоже дошли до такого желания, то воспользуйтесь советами, проверенными на практике.
Это цитата сообщения tamaraff Оригинальное сообщение
Многие удивляются,узнав,что мы не копаем огород.Почему?Теперь почитайте!На своем опыте скажу,что это работает!
КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ? ЕСЛИ НЕ КОПАТЬ, ТО ЧТО ЖЕ .....
Главный вредитель урожая – человек.
Ю. И. Слащинин.
Подведем итог. Почва – замкнутый цикл обмена материалом, кормом, взаимопомощью и поддержкой между растениями, животными и микроорганизмами. Почва – место их сожительства. Корни создают трубы и каналы для обмена воздухом, водой и для жизни микробов. Растения и живность создают слой перегноя для питания и защиты почвы от климатических скачков. Черви и насекомые создают полости и ходы для воды и воздуха, и заполняют их питательными выделениями и отходами. Микробы в таких условиях получают комфорт и питание в виде органики. На сотке органической почвы – до 200 кг микробов. А живет микроб полчаса. Умирая, отдает все усвоенное в виде простых питательных веществ корням. Кроме того, микробы усваивают азот воздуха и также отдают его растениям. И цикл сожительства начинается сначала. И так – миллионы лет.
Это цитата сообщения Tarelkin2 Оригинальное сообщение
А ТЫ ТАК УМЕЕШЬ ?
Я научился за 5 минут .....классно теперь все свои.........))
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Пост снабжен к каждому сюжету видео,
Освоение целины с помощью компостных грядок
Уважаемые садоводы. В этом сюжете я хочу рассказать,как я осваиваю целину без перекопки почвы.
Это цитата сообщения oksa03 Оригинальное сообщение
Наша сегодняшняя тема – трещины на пятках и как их лечить.
Трещины на пятках – это проблема достаточно большого количества женщин, причём они доставляют очень много неудобств, ведь даже маленькая трещинка на пятках очень болезненна, мешает активно жить, носить красивую обувь, а иногда и просто ходить невозможно. В этой статье мы расскажем о причинах появления трещин на пятках, о лечении и как сделать так, чтобы трещины на пятках не появились.
Это цитата сообщения Любовь_земная_ЛИКа Оригинальное сообщение
[498x386]
Я тут столкнулась с трудностями и неприятностями от соседей и решила побродить по интернету и вот,что нашла,может и ещё кому пригодится в хозяйстве.
Дом. Семья|Моя чудесная дача
Подготовили Елена АРАКЕЛЯН и адвокат Светлана ЖМУРКО (12 Мая 2011, 01:00)
Строим дачу: как не нарушить закон и не поссориться с соседями
Это цитата сообщения Naniika Оригинальное сообщение
Очень полезную книгу для садоводов,огородников,дачников:"Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого" ,можно прочитать здесь http://www.ligis.ru/librari/1172.htm
Это цитата сообщения УСТИНИЯ Оригинальное сообщение
ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
как сделать высокие грядки на своем огороде и тем самым значительно увеличить и урожай с него и облегчить труд по уходу за таким огородом. Урожай возрастает оттого, что высокая грядка значительно быстрее прогревается весной. А осуществлять уход за растениями легче потому, что на такой грядке значительно меньше сорняков и обрабатывать землю проще, не приходится горбиться. Кроме того, многие овощи без высокой грядки практически невозможно вырастить в условиях Нечерноземья, с ее 15-20 сантиметровым слоем плодородной почвы.
Появилась возможность продемонстрировать весь процесс строительства высокой грядки и с фотографиями.
Итак, сначала выбираем место для высокой грядки. Грядку желательно расположить в защищенном от сильных ветров месте, особенно от северных холодных ветров. Лучше всего – с южной стороны какого либо строения. Место должно быть максимально солнечным. Ориентация грядки - с востока на запад, что бы растения не мешали друг другу, не затеняли.
Каркас высокой грядки можно сделать из металлического уголка (на сварке или на болтах), на некоторых фото виден край такой грядки. Проще сделать каркас из деревянного бруска, сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. К каркасу, представляющем собой ящик, параллелепипед, изнутри набивают доски. Причем можно не сплошь, а в разрядку, оставляя между досками зазор.
Чрезвычайно удобно оказалось использовать для изготовления таких высоких грядок товарные поддоны. Поддоны представляют собой деревянные щиты на ножках-досках и для их использования надо поддоны разобрать, а затем распилить щит на две половинки. Эти половинки сразу набиваются на каркас.
После того, как каркас грядки установлен на место, необходимо проделать еще 2 операции. Первая - необходимо как то защитить древесину от контакта с землей. Иначе она быстро сгниет, буквально за сезон или два. Для защиты сгодится старый линолеум, ПВХ – пленка, пластик, резина, рубероид. Вобщем, любой негниющий и желательно непромокающий материал. Его крепят к каркасу при помощи скоб, используя строительный степлер. Особой прочности крепления тут не требуется, так как впоследствии материал все равно прижмется грунтом к каркасу.
Вторая операция состоит в том, что необходимо стянуть противоположные стороны грядки надежной проволокой в 2-3-х местах. Это делается для того, что бы тяжелый грунт, заполняющий высокую грядку, не распирал ее бока. В качестве стяжки можно использовать толстую проволоку, арматуру, резьбовую шпильку и так далее. Раньше я использовал так же деревянные бруски, прибиваемые сверху грядки, но они довольно сильно мешали ее обрабатывать, поэтому было решено перенести стяжку в глубь самой грядки.
После того, как выполнены обе эти операции, осталось наполнить высокую грядку плодородным грунтом. Вниз грядки можно заложить ветки, старую траву и так далее. Это и грунт сэкономит, и в процессе гниения будут образовываться полезные органические удобрения. Но вряд ли они достанутся растениям. Скорее всего в процессе полива они уйдут в землю. Поэтому я в последнее время, готовя грунт для высокой грядки, нижнюю его часть сильно разбавляю песком, для улучшения дренажа.
После заполнения грунтом высокая грядка полностью готова к эксплуатации. При выборе растений для грядки желательно разбивать ее на сектора не поперек (по логике), а еще и вдоль. Так, что бы более высокорослые растения располагались с северной стороны грядки и защищали от ветра более южные, низкорослые растения. А те, в свою очередь, не будут затенять северных соседей.
Сделав несколько высоких грядок на своем огороде, вы превратите его в довольно интенсивное мини сельхоз производство. Поскольку урожайность на высоких грядках значительно выше, чем на обычных. Особенно это касается скороспелых растений, допускающих раннюю весеннюю выгонку или интенсивное выращивание (лук, редис, зелень из рассады или корневищ). Еще следует обратить внимание на правильный выбор севооборота на высоких грядках и так же использование метода «загущенной посадки». При такой посадке сами плоды растений становятся немного мельче обычного, однако их количество с лихвой перекрывает их качество. И суммарный вес плодов при загущенной посадке значительно выше (в разы), чем при
Это цитата сообщения Марфа_Путятишна Оригинальное сообщение
[300x400]Приближается "Золотая Неделя Посева", - с 26 мая по 4 июня, когда самое время в открытый грунт сажать ВСЁ: и рассаду, и семена, и холодостойкие культуры, и теплолюбивые.
На грядках и в действующих цветниках всё просто, а можно ли подготовить к этому времени дернину? Ведь, наверно, у каждого найдётся место в саду, заросшее травой, на месте которого хотелось бы что-то посадить и вырастить во всей красе.
Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение
[525x700]А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками
Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение
Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.
Зашёл к нам в редакцию садовод — умелец со стажем Печёрских Геннадий Андреевич и ещё раз выложил на столе фото своей крупнющей, как со страниц сказки, капустой. Вот именно из такой ляльку достать — реальное дело! Понимаешь тогда мудрость высказывания, о том что кое-кого в капусте нашли! В разговоре выходит вся правда наружу: Геннадий Андреевич, сам того не ведая, уже давно и успешно использует штамп природного земледелия: почву не копает, зачастую просто сверлит и в дырку высаживает растения. Так сажалась и великанша капуста и томаты. Сорняки скашивает периодически и тут же в меже складывает... А это уже мульча. Если ещё прибавить к этому пролив почвы хозяином разбавленным коровяком по осени, то всё складывается в одно целое. Но сегодня разговор всё же пойдёт о мульче.
Главная идея данной статьи в том, что почва должна быть покрыта мульчой. Это помогает поднять плодородие очень быстрыми темпами. Когда мульча и органика перерабатываются прямо на грядке, то все вещества, возникающие в процессе разложения, также и углекислый газ, который необходим для фотосинтеза и которого маловато в воздухе остаются сразу на нужном месте. Там же, а не в компостной куче размножаются дождевые черви, довершающие разложение растительных остатков. Они, проползая к своему слоеному пирогу, пропуская через себя почву, делают много полезного. И, главное, не надо ничего таскать сначала в кучу, затем на грядки. В качестве мульчи используют всевозможную траву, даже скошенную за пределами участка ( крапива, полынь, донник, осока ), все сорняки и ботву со своего участка, стебли малины, смородины, виноградную лозу и ветки плодовых деревьев. Остается лишь всё это измельчить и высыпать на грядки и под плодовые. Именно тогда мульчу быстро переработает почвенная братва и накормит растения. Самое главное, был бы материал для мульчи. Конечно для перемалывания кучи садового мусора уже существует специальная техника, которая помогает все это измельчать — чипперы. Некоторые умельцы сами создают подобные приспособления.
Укладывают мульчу слоем 5—7см, чтобы она не закрывала растения на грядке, кроме того, мульчи никогда не бывает много, подсыпать ее приходится постоянно, на каждую грядку несколько раз за сезон. Земля после мульчи такая рыхлая, что проблемы с сорняками почти не возникает. Одуванчики и осот легко вытаскиваются из такой земли, как после долгого дождя. Опилки лучше использовать под малину и другие ягодники, поскольку они разлагаются дольше чем зелень. Итак, получается, что порой добавку полезного для почвы надо не перекапывать, а просто измельченную траву, кору, торф, перегной использовать в качестве мульчи, раскладывая это по весенней взрыхленной почве. Ну, что, проверим?
[600x450]
Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение
/strong>
[525x700]Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся