Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ

У того, кто впервые занимается выращиванием овощных культур, возникает вопрос, какую площадь занять теми или иными овощами, чтобы обеспечить потребность семьи в них.

Наукой о питании установлено, что человеку нужно потреблять в год примерно 120 кг картофеля и 130 кг овощей, в том числе капусты различных видов - 35-55 кг, томатов - 25-37, огурцов - 30-40, моркови - 6-10, свеклы - 6-10, лука - 6-10, зеленого горошка - 5-8, зеленных овощей - 7-10, сладкого перца - 8, баклажанов - 10-12 кг. В условиях же Нечерноземной зоны при соблюдении агротехники с 1 м2 можно получить средний урожай овощей: картофеля - 8-10 кг, капусты кочанной - 7-8, свеклы - 8-10, моркови - 6-8, лука-репки - 2,5, огурцов - 8-15, томатов - 6-7, кабачков - 15, зеленных культур - 5-6 кг.

Учитывая эти данные, каждый даже начинающий овощевод может рассчитать, какую площадь нужно отвести под те или другие овощные культуры.

На схеме 1 показаны примерное размещение плодовых деревьев и участок, отведенный под овощи, примерное чередование овощных культур по годам.
[568x700]

Распределяя на участке основные овощные культуры, нужно небольшую площадь отвести под многолетние культуры - щавель, ревень, эстрагон, любистик, спаржу, многолетние луки. Эти культуры теневыносливы, так что их можно высевать и возле построек или забора.

План размещения культур нужно перенести в рабочую тетрадку, чтобы знать, какую культуру после какой высевать на следующий год, при этом надо учитывать, к какому семейству принадлежит та или иная культура, есть ли у них общие болезни и вредители.

Под овощи следует отводить хорошо освещенный солнцем участок, защищенный от холодных северных и восточных ветров. Участок должен быть ровным, с небольшим склоном на юг.

Северный участок нужно защитить: если нет естественной защиты в виде леса или построек, то вокруг участка сажают кустарник.

На урожай овощных культур большое влияние оказывают механический состав почвы и ее плодородие.

В центральных областях Нечерноземной зоны почвы в основном дерново-подзолистые, малоплодородные, верхний плодородный слой составляет 10-20 см.

В дерново-подзолистых почвах мало азота и фосфора, которые плохо усваиваются растениями из-за повышенной кислотности почвы. Для увеличения плодородия таких почв нужно вносить органические удобрения (навоз, различные компосты) и известь. Кроме того, в центральных районах Нечерноземья распространены серые лесные почвы. Они несколько плодороднее дерново-подзолистых, для получения высоких урожаев на таких почвах также нужно вносить органические удобрения. По степени кислотности эти почвы относятся к слабокислым, для устранения кислотности известь нужно вносить в меньшей дозе - 15-20 кг на 100 м2.

Встречаются в этой зоне и торфяные почвы, содержащие много органического вещества и влаги, но в этих почвах мало фосфора, калия, и они имеют повышенную кислотность.


Источник:
О.Ганичкина 'Советы огородникам'

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Вырастить лук – чего проще.

[370x345]
Кажется, чего проще — лук вы­растить. Посадил — и все дела. Од­нако вскоре после посадки с луком начинаются проблемы: то он жел­теет, то стрелкуется, а уж если муха луковая появилась, то и вовсе пиши пропало. Оказывается, хоро­ший лук вырастить не просто.

— Начнем с последнего, потому что, действительно, луковая муха — проблема номер один. Если она отложила яйца на вашем луке, что-ни­будь применять уже бесполезно. Нужны профилактические меры.

Луковая муха появляется в период начала цветения вишни и черемухи. Накануне этого первого лета мухи надо применить отпугивающие сред­ства — это креолин, карболка, скипи­дар. Сделайте смесь из креолина и тор­фа (1:20) и, когда торф хорошо пропи­тается креолином, посыпьте им вдоль рядочков лука. Креолин имеется в про­даже в хозяйственных магазинах, где его предлагают для пропитки древеси­ны от грибковых заболеваний.

Началось цветение вишни — муха уже летает. В это время мож­но применить солевой раствор — стакан соли на 10 л воды. Этим ра­створом полить под растениями вдоль ряда.

Второе наше­ствие мухи при­ходится на сере­дину июля, и сно­ва нужны меры защиты. Сред­ства те же.

Почему иног­да лук усыхает? Основное заболевание лука, особен­но в дождливые годы, — ложная мучнистая роса. Сигналом ее появления служат признаки болезни на много­ярусном луке или луке-батуне, или на соседской грядке. Сначала виден серо-фиолетовый налет, затем лис­тья чернеют, надламываются, и лук усыхает.

Препаратов против этой болезни много: это сандофан, топаз, кинмикс, оксихом, акробат, аллацит, бордоская смесь.

Первая (профилактическая) об­работка проводится через 20 дней после всходов однопроцентным раствором бордоской жидкости с по­мощью распылителя. Веник для этой цели не подойдет — раствор должен полностью покрыть поверхность зеленых листьев — их у лука уже будет два-три.

Вторая обработка проводится по мере необходимости. Чередование обработок — две недели, если задождило, повторять через 7—10 дней. Для второй обработки можно использовать акробат, сандофан, ридомил (один из них).

Последняя обработка — не поз­же чем за 20 дней до уборки.

На протяжении всего времени вегетации почва должна быть чис­той, без сорняков, и рыхлой. Рых­ление делается не глубже чем на 5 см, оно обязательно после каждого дождя и поливов.

Как часто поливать лук? Не бо­лее одного-двух раз в неделю в су­хую погоду, а если проходят дожди, то поливы практически не нужны.

Сколько требуется подкормок для лука? Первая — через две неде­ли после всходов — настоем коровяка (1:5-6) или куриного помета (1:10- 12). Если не имеете ни того, ни дру­гого, то аммиачной селитрой: норма на 1 метр кв. — 20 г плюс половина спичеч­ной коробки. Можно посыпать вдоль рядов и полить водой, а когда земля подсохнет — подрыхлить.

Через 20 дней после первой под­кормки проводится вторая—теми же органическими настоями или полным минеральным удобрением: фосфор и калий — по 5 г, азот — 10-15 г на 1 метр кв.

Третья подкормка — фосфором и калием — проводится в начале образо­вания луковицы — по 3-5 граммов каж­дого из этих двух удобрений на 1 метр кв.

Что касается стрелкования лука, то его не будет, если ваш лук хранил­ся при постоянной оптимальной тем­пературе воздуха + 18 С или — 1 С. При температуре хранения ниже + 15 С лук будет стрелковаться. Стрелки надо выламывать, когда они 10-15 см роста. Если они выросли уже достаточно длинные и вы их вы­ломаете, останется пенек. Такая лу­ковица после уборки урожая долго не хранится, поэтому ее сразу ис­пользуйте на салаты.

Время уборки лука, выращенно­го из севка, — третья декада августа.

источник: http://zooflora.ru/sadovodam/vyrastit-luk/

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Ранние сорта сладкого перца для Урала и Сибири

[355x268]
Перец сладкий - теплолюбивая культура. На Урале и в Сибири выращивается в теплицах. С наибольшим успехом можно выращивать скороспелые и раннеспелые сорта. В настоящее время в продаже имеется большое разнообразие сортов, в том числе и раннеспелых:

Агаповский. Период от полных всходов до технической спелости плодов 100-120 дней. Растения компактные, средней высоты, густолиственные. Плоды призмовидные, гладкие, слаборебристые, пониклые, крупные. Окраска плодов в технической спелости зеленая, в биологической - красная. Толщина стенки плодов 5-7 мм. Масса плода 114-120 г. Вкус хороший, ароматный. Устойчив к вирусу табачной мозаики (ВТМ).

Ариес F1. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Высота растений 130-140 см, плоды призмовидные, темно-красные, крупные, толщина стенки плода до 7 мм. Масса плода 290-300 г. Устойчив к ВТМ.

Буратино F1. Раннеспелый, урожайный, полудетерминантный, от всходов до технической спелости 90 дней, до биологической - 110-125 дней. Для выращивания в весенних теплицах, парниках. Куст редкий, раскидистый, 70-100 см, ветвление ограничено. Плоды висячие, конусовидные, со штрихами, гладкие, слаборебристые, пониклые, красные, длинные. Толщина стенки плода 4-5 мм, масса 80-120 г. Вкус хороший, устойчив к ВТМ, слабо поражается вершинной гнилью плодов.

Верность. Раннеспелый, для выращивания в необогреваемых пленочных теплицах, от всходов до технической спелости плодов 103-106 дней. Растения штамбовые, полураскидистые, высокие. Плоды конусовидные, удлиненные, гладкие, с заостренной верхушкой, пониклые, средней величины. Окраска плодов в технической спелости светло-зеленая, в биологической - красная. Толщина стенки плода 4-6 мм. Масса плода 35-50 г. вкус хороший, аромат средний.

Винни-Пух. Скороспелый, до технической спелости 100-110 дней. Отличается дружным, одновременным созреванием плодов. Плоды хорошо хранятся. Растения штамбовые, компактные, с букетным расположением плодов, низкорослые, 25-30 см. Плоды конусовидные, некрупные, в технической спелости светло-зеленые, в биологической - красные. Масса плода 40-80 г. Этот сорт высаживается загущено.

Деннис F1 - самый крупноплодный, толстостенный, высокоурожайный, раннеспелый. Длина плода 18 см, диаметр 10 см, плоды красные, отличных вкусовых качеств.

Добрыня. Раннеспелый, от всходов до технической спелости плодов 88-92 дня. Растения штамбовые, среднеоблиственные, средневетвистые, высокие. Плоды призмовидные, глянцевые, пониклые, крупные, в технической спелости - светло-зеленые, в биологической - красные. Толщина стенки плода 4-5 мм. Масса плода 85-90 г. Вкус хороший. Устойчив к ВТМ.
Едино F1. Высокоурожайный, высота растения 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длинные (12 см). Вкусовые качества хорошие.

Заря для выращивания в теплицах при загущенной посадки. Растения низкие, стебель толстый, плоды крупные, призмовидные, вертикально висящие, мясистые, окраска от кремовой до красной.

Здоровье для выращивания в тепличках. От всходов до начала созревания 75-85 дней. Растения полураскидистые, высотой 60 см. Окраска плодов от светло-зеленой до красной. Плоды массой 40-60 г. Толщина стенок 4 мм. На одном растении до 15 плодов одновременно.

Кардинал F1. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Высота растений 100 см. Плоды кубовидные, крупные, фиолетовые, толстостенные (толщина стенок до 10 мм). Плоды массой 250-280 г. Устойчив к ВТМ.

Керала F1. Ранний, высокоурожайный, высота растений 50-60 см, плоды желтые, боченкообразные, толстостенные, длиной 11-12 см, диаметр 9-10 см, с высоким содержанием бета-каротина. Используется для фарширования.

Колобок. Раннеспелый, для выращивания в пленочных теплицах. Растение полуштамбовое, низкорослое (20-30 см), густолиственное. Плоды созревают дружно. Плоды округлые, гладкие, слаборебристые, кожица и мякоть нежная. Длина плода 5-5,5 см, диаметр - 7-8 см. Окраска плодов от светло-зеленой до темно-красной. Стенки плода толстые (7-8 мм). Масса плода 100-160 г. Вкус отличный.

Крепыш. Раннеспелый, высокоурожайный, с обильным плодоношением, дружное поспевания плодов, от всходов до созревания плодов 103-122 дня. Растение компактное, высотой 37-55 см, плоды конусовидные, с тупой вершиной, гладкие и слабоволнистые, вверх торчащие, окраска плодов от желтой до красной. Масса плода 70-75 г.

Латино F1. Раннеспелый, от всходов до технической спелости 100-110 дней. Высота растения до 100 см. Плоды кубовидные, ярко-красные, толстостенные (до 10 мм), масса плода 180-200 г. Устойчив к ВТМ.

Раннее чудо F1 - раннеспелый гибрид первого поколения, от всходов до технической спелости 90-100 дней. Высота растения Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Выращивание огурцов в теплице.


Выращивание огурцов в теплице.



Высадка рассады и Уход за огурцами.
Подкормка огурцов в теплице.
Формирование огурца.

Сроки посева.



Для пленочных теплиц рассаду можно вырастить в горшочках на подоконнике с 2 по 25 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1—20 мая.
Если теплица из сотового поликарбоната, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20—22 дня (примерно 10—12 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой тонкой пленкой или специальным нетканым материалом.
Семена на рассаду высеивают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8X8 или 10Х10 см.
В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы; по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвогрунтом «Живая земля» без добавления удобрений.
Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л теплой — 80 °С воды берут 1 столовую ложку медного купороса из расчета по 2 л на 1 м2 грядки). И только после этого горшочки расставляют один к одному, мостовым способом, то есть вплотную друг к другу. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают двойным слоем укрывного материала.
Рассаду выращивают 22—25 дней, не более. Необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12—14 °С, днем не ниже 15—16 °С. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимают. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы Дачная 2ДУМ. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка и 1 чайную ложку мочевины или кристаллина (2—3 л на 1 м2 рассады) или 1—2 столовые ложки «Идеала» (2 л на 1 м2). За период выращивания рассаду поливают 1—2 раза теплой (30 °С) водой из расчета 2—3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром — в 10—11 часов.


Высадка рассады на постоянное место в теплицу и уход за ней.

С осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Инта-вир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15—20 м2.
В апреле подготавливают грунт. Для этого берут и тщательно перемешивают:

по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок;
6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок;
2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок;
по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60—70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м2: 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15—20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей — 70 °С воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса), расходу» по 5 л на 1 м2.
После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.
Все это необходимо сделать за 5—6 дней до посадки в усиленную теплицу Дачная-2ДУМ рассады огурцов на постоянное место.
Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5—2 м. Расстояние между рядами 20—30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.
В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °С.
Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.
Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Тайны выращивания помидор

[275x384]
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Капуста белокочанная — выращивание, уход

После высадки рассады на постоянное место уход за растениями заключается в поливах, подкормках, своевременной прополке сорняков, окучивании растений и постоянной борьбе с болезнями и особенно с многочисленными вредителями капусты.
Поливы

Высокая потребность капусты во влаге требует постоянного поддержания повышенной влажности почвы. В первые две недели после высадки рассады капусту поливают каждые 3-4 дня нехолодной водой из расчета 5-8 л/кв. м. В этот период оптимальная влажность почвы должна составлять 70-75%, т. к. это обеспечивает развитие более мощной корневой системы.

Если первые дни после высадки рассады поливают только пространство вокруг растений, то постепенно площадь полива увеличивается, и через 10-12 дней после посадки рассады надо поливать уже весь участок.

Потребность в воде повышается по мере увеличения количества листьев и достигает своего максимума с образованием кочана. В этот период требуется максимальное увлажнение и доведение содержания влаги в почве до 80-85%. Поэтому если в первые две недели при поливах под каждое растение выливают по 1 — 1,5 л воды, то с момента завязывания кочанов норму увеличивают до 3-4 л.

В период созревания капусты полив надо ограничивать, т. к. в противном случае произойдет растрескивание кочанов.

Поливать можно тремя способами: из леек, пуском воды по борозде и используя специальную дождевальную установку.

Раннюю капусту надо очень обильно поливать в июне, а позднюю — в течение августа в период массового образования кочанов. Нельзя допускать в это время, чтобы листья капусты подвядали от недостатка воды в почве, т. к. при этом у растений начинают отмирать тонкие корешки.

Лучшее время для полива капусты — утро или вечер. Температура воды должна быть не ниже 20°С. В годы с обилием осадков капусту не поливают.
Рыхление почвы и окучивание растений

Первое рыхление почвы и уничтожение сорняков производят после приживания высаженной рассады. На безрассадных посевах капусты его проводят после массовых всходов. Последующее рыхление почвы проводят по мере необходимости через 7-8 дней или после поливов до смыкания листьев в междурядьях.

Первое рыхление проводят на глубину 4-5 см. Глубина второго рыхления 6-8 см, последующих до смыкания листьев — 8-10 см. Ширина защитной зоны вокруг растений должна быть не менее 12-14 см. Рыхление особенно важно на тяжелых почвах.

Важнейшим агротехническим приемом при выращивании капусты является окучивание растений, т. к. засыпанный землей стебель капусты дает дополнительные корни. Первое окучивание ранних сортов проводят через 15-20 дней после высадки рассады, а поздних сортов — через 25 дней. Более позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Окучивание проводят после поливов или подкормов, подгребая землю до первых настоящих листочков. Эта процедура вызывает рост дополнительных корешков.

Второе окучивание проводят через 10-12 дней после первого. Сортам с короткой кочерыжкой достаточно одного окучивания.
Подкормки

В зависимости от плодородия почвы и внесенного удобрения под основную и предпосевную обработку почвы капусту в течение всего периода вегетации подкармливают 3~4 раза. Причем наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов. При этом надо всегда помнить, что в период образования листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждается в азотных удобрениях, т. к. в ранневесенний период при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно тяжелой, проходят слабо. Поэтому питательных веществ в доступной форме растениям поступает недостаточно.

Первую подкормку проводят через 10 — 15 дней после высадки рассады. Для этого коровяк разводят водой в соотношении 1:10, расходуя по 0,5 л на каждое растение. При отсутствии коровяка подкормку можно провести жидким раствором минеральных удобрений — на 10 л воды по 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения.

Если при высадке рассады в грунт в лунки внесли достаточное количество удобрений, особенно азотных, то первую подкормку можно не проводить.

Вторую подкормку проводят через 25-30 дней после посадки рассады, т. е. через 10-15 дней после первой подкормки. При этом лучше всего использовать настой коровяка в воде в соотношении 1:10, внося по 0,5 л настоя под каждое растение. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием.

Эти две подкормки делают под капусту как ранних, так и поздних сортов. Но особенно эффективна она для капусты ранних сортов.

Третью подкормку только под капусту среднепоздних и поздних сортов проводят через 15 дней после второй подкормки, чтобы усилить рост кочана. Для этого в том же настое коровяка растворяют по 30 г суперфосфата на 10 л воды, расходуя по 1-1,5 л на каждое растение.

При необходимости через 20 дней этим же раствором надо провести четвертую подкормку капусты.

Если минеральное удобрение Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания

Цветная капуста — растение очень требовательное к уходу. Чтобы получить хорошую головку, надо иметь на растении не менее 20-25 крупных листьев. Особое внимание надо уделить регулярному поливу растений, которые любят влажную почву и не переносят засухи. Трех-четырехдневный недостаток лаги в период завязывания головок ведет к тому, что головки получатся низкого качества, мелкие, будут сразу рассыпаться. Поэтому за период выращивания цветную капусту поливают полной нормой (10-20 л на 1 кв. м) 4~5 раз. Кроме того, растениям нужны регулярные освежающие поливы.

После поливов при подсыхании почвы ее следует сразу рыхлить. Между растениями в ряду рыхление надо проводить на небольшую глубину, чтобы не повредить корней и своевременно уничтожить сорняки. Через две недели после посадки растения окучивают.

Цветная капуста очень отзывчива на подкормки. Первую подкормку проводят через 10 дней после посадки рассады, когда растения тронутся в рост. Для этого на ведро воды добавляют 25 г нитрофоски и 0,5 литра коровяка, расходуя по 0,7 л раствора на растение. Через две недели в период образования головки величиной с грецкий орех проводят вторую подкормку тем же составом из расчета 1 л раствора на растение. Через 10 дней растения подкармливают третий раз. Для этого на 10 л воды берут 50 г нитрофоски, выливают под каждое растение по 1 л раствора.

О недостатке того или иного элемента в почве вам расскажут листья растений. Светлая окраска листьев говорит о недостатке в почве азота, коричневые пятна на листьях — это недостаток калия, а синевато-фиолетовая окраска на нижней стороне листьев означает недостаток фосфора. В это время цветная капуста очень чувствительна к высокой температуре воздуха. При температуре свыше 25°С и нарушении поливного режима образующиеся в течение 2-3 дней головки будут мелкими, рыхлыми, с ворсистой поверхностью, иногда с прорастающими в головке листочками. Поэтому в особо жаркую погоду, кроме своевременных поливов, надо опрыскивать растения водой для повышения влажности и снижения температуры воздуха в зоне листьев. Причем опрыскивать надо несколько раз в день, а в жаркие часы — через каждые 15 минут.

Хотя цветная капуста — светолюбивое растение, растущие головки надо защищать от попадания прямых солнечных лучей. Если это не сделать, они могут пожелтеть или приобрести коричневую и даже фиолетовую окраску. Поэтому обязательным приемом для получения качественных головок является их укрытие. Самый простой, но не лучший способ — это надламывание одного-двух крупных листьев розетки над головкой. Значительно лучше листья не надламывать, а связывать бечевкой 2-3 листа над головкой. Каждый раз при этом надо использовать бечевку другого цвета, тогда при уборке не надо развязывать все бечевки, а достаточно посмотреть головки, завязанные бечевкой одного цвета. Можно также головки укрывать бумагой, крупными листьями и т. д.

Многие садоводы выращивают цветную капусту безрассадным способом, такие растения быстрее растут, они более засухоустойчивы, быстрее образуют головки. Схема посева семян та же, что используется для высадки рассады в открытый грунт. При таком способе выращивания получается великолепный осенний урожай крупных головок цветной капусты.

С одной площади можно получить два урожая капусты, если выращивать цветную капусту среди кочанной. Для этого рассаду цветной капусты высаживают в последних числах апреля по схеме 70×70 см, защищая ее от заморозков индивидуальными колпаками или пленочным укрытием. В начале третьей декады июля на этой же грядке в рядках между цветной капустой по одному растению высаживают среднепозднюю кочанную капусту.

К этому времени цветная капуста успевает развить хорошую розетку листьев, но т. к. листья у нее прямостоящие, то она не мешает развитию кочанной капусты. Разрастаясь, крупные листья кочанной капусты прикрывают цветную капусту, создавая наилучшие условия для развития головок (пониженная температура, повышенная влажность, защита от прямых солнечных лучей).

При выращивании цветной капусты часто бывают неудачи и у опытных садоводов и огородников. Причины надо искать в несоблюдении агротехники: выращивание рассады без подкормок бором и молибденом, выращивание рассады без горшочков, приостановка роста из-за недостатка влаги и несвоевременных подкормок, в жаркую погоду не проводилось орошение растений водой и т. д. Чтобы этого избежать, надо очень внимательно изучить агротехнику выращивания цветной капусты.
[450x402]

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной

Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Огурцы в теплице. Выращивание,уход.

При выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника такая же, как и при выращивании в открытом грунте. При этом садят семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде мая. Только прищипывание проводится на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опустится вниз.
Обработка теплиц и почвы

Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).

В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.

Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним.
Формирование растений.

Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д.

При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 — 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 — 5-м листом.

У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 — 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 — 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 — 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка.

Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.

Температура

Крайне нежелательны для огурца резкие суточные колебания температуры. При ночной температуре воздуха + 10+12° и нормальной дневной наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются.

При снижении температуры почвы до +12+15° корневая система теряет способность поглощать воду и наступает физиологическая сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листья не работает. Это может быть причиной усыхания листьев и гибели растения.

Поливы и влажность

Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием — 4 — 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.

Лучшее время полива 11 — 12 и 13 — 15 часов. Подвядание листьев — сигнал к поливу.

До начала цветения поливают через 2 — 3 дня по ½ лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.

Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.

Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

Подкормки

В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 — 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем — до начала цветения — фосфорное, а во второй половине вегетации — в период плодоношения — азотно-калийное.

Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 — 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 — 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 — 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).

Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л Читать далее...

Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение

Томаты в теплице. Выращивание и уход

Подготовка теплицы

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1 — 10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2 — 3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1 — 5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1 — 2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10 — 12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8 — 10 дней до посадки рассады, высотой 35 — 40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60 — 90 см), между грядами делают проход не менее 60 — 70 см.
Подготовка почвы

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, 1 — 2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0 — 1,5 л в лунку.
Правильно сажаем рассаду

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга.
Уход за томатами

После посадки растения не поливают в течение 12 — 15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10 — 12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см .

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения, растения поливают через 5 — 6 дней из расчета 4 — 5 л Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

Для морковки - марганцовка

Морковка – превосходный овощ, без которого уже никак не обойтись. Вот только хорошие урожаи бывают не всегда. А, ведь так обидно, порой, вкладываешь столько сил и энергии в морковные грядки, а в итоге получаешь тоненькие, искореженные, червивые крючки, которые годятся разве что на корм животным. Может быть, мы просто чего-то не делаем, или делаем не так как нужно? 
Ну, например, для того чтобы ненароком не привлечь при прореживании моркови морковную муху, необходимо в ведре воды развести одну ложку столовую черного или красного (у кого какой под рукой) молотого перца и опрыскать растения перед прореживанием. А, для того чтобы урожай моркови вас не разочаровал, после второго прореживания, в начале или середине июля, полейте растения водой с марганцовкой и борной кислотой. Пропорции следующие: на 10л воды 2-3г марганцовки и столько же борной кислоты. Как правило, ведра хватает для полива 3-4 м2. Через 18-20 дней процедуру повторите. Морковь будет чистой, без гнили и червяков. Но, только не забудьте перед поливом целебным раствором полить растения водой.

http://vk.com/id137794264?w=wall137794264_972%2Fall

Серия сообщений "Полезности - 3":
Часть 1 - Растения, отпугивающие вредителей
Часть 2 - Показалось интересным.
Часть 3 - 6 советов, чтобы листья огурцов не желтели!
Часть 4 - Как сделать ТЁПЛУЮ ГРЯДКУ в теплице
Часть 5 - Для морковки - марганцовка
Часть 6 - Заболевания свеклы
Часть 7 - Препараты из аптеки на защите огорода и сада!
...
Часть 34 - Освоение глинистых почв
Часть 35 - Раскрываем маленькие хитрости опытных садоводов
Часть 36 - Почему у томатов опадают цветы и завязи

Очень красивое название фрукта абрикос, но и внешний вид тоже очень аппетитен.
Если у вас в почве большое содержание извести, то саженец абрикосы посадить вам просто необходимо.
Самое благоприятное время для посадки абрикоса — это поздняя осень. Обязательно у саженца абрикоса подрезают корни, поломанные отростки от корня тоже необходимо удалить и опустить в болтушку. В яму, подготовленную для саженца, засыпают перегной, суперфосфат и аммиачную селитру. Молодой саженец абрикоса помещаем в яму, и засыпают землей. Обязательно нужно окучить дерево и привязать к колышку. Необходимо чем-то утеплить на зиму дерево, если у вас есть солома, то это, то, что нужно. Не стоит забывать, что дерево и весь сад нужно постоянно удобрять навозом.
Из года в год нужно прореживать деревья, обязательно есть ветки, которые очень быстро растут, их необходимо обрезать наполовину. Обрезание дерева лучше делать в летнее время года, что позволит лучше заживать ране. Не забывайте обрызгать свое дерево во время цветения, а второе обрызгивание уже после цветения через две недели. Сочными и сладкими плодами она вас обязательно отблагодарит. Плодоносить дерево начнет примерно на пятый год и будет вас радовать своими вкусными плодами на протяжении примерно двадцати лет. Очень трудно абрикосу пережить наши зимы, нужно обязательно его укутывать.
Никогда не слушайте, кто вам посоветует сорвать абрикос зеленным, и он дозреет у вас на подоконнике. Каким вы сорвете абрикос, таким он и будет. Срывать абрикосы нужно спелыми, не травмировав нежный плод. Если вы собираетесь его, как можно дольше сохранить, нужно сразу же убрать с солнца, хотя плоды любят солнышко. А как полезен этот фрукт не все знают. В нем содержаться глюкоза, фруктоза, каротин, калий, железо, магний и витамины В2-В15. Целая таблица Менделеева.
Плоды имеют восхитительный аромат и прекрасный вкус, богаты ценными свойствами, используют при лечении атеросклероза. Зерна косточек применяют в лекарственных препаратах.
В домашних условиях можно сделать абрикосовый компот. Те, что осыпались под дерево, переработайте на джем. Все знают, как полезна курага, значит, стоит сделать заготовку сушеного абрикоса на зиму. Люди говорят, что абрикосовый сок сохраняет молодость, это то, что нам нужно.
Вот теперь можно подвести черту нашего общения с вами. Необходимо приложить усилие в вашем саду и получить в благодарность чудо фрукт, что способствует вашей красоте и здоровью.

[273x204]

http://flogrower.ru/uxod-i-vyrashhivanie-abrikosov/#comment-324

[показать]

Болезни и вредители груши в основном те же, что и у яблони. Первую защиту сада от вредителей желательно делать до начала сокодвижения (для Северо-Запада это в начале апреля). Для опрыскивания деревьев и почвы в саду 700 г мочевины растворяют в 10 л воды. Таким образом будут уничтожены все зимующие на дереве и под деревом вредители. Но такое опрыскивание вызовет ожоги набухающих почек, если провести его чуть позже. Такие биологические препараты, как Фитоверм, Искра-био, Агравертин, Здоровый сад, Аурум-С, Акарин можно применять по одному разу в месяц для опрыскивания сада от мигрирующих вредителей. Одновременно с защитными обработками эффективны опрыскивания сада растворами Экоберина или Циркона, повышающими устойчивость кустов и деревьев к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Грушевый галловый клещ. Очень мелкий вредитель белого или красноватого цвета длиной до 0,2 мм. Тело удлиненное, червеобразное, с двумя парами ног на переднем конце. Брюшко кольчатое. Взрослые клещи зимуют за чешуйками почек. Весной, с началом распускания почек, они переползают на нижнюю сторону молодых листьев и проникают в их ткань. В местах питания образуются вздутия — галлы. Поврежденные ткани листа отмирают, лист засыхает и опадает. В течение лета клещ дает несколько поколений, постепенно заселяя вновь появляющиеся молодые листья. Осенью клещи покидают листья и переселяются за чешуйки плодовых почек, где продолжают питаться, высасывая сок из внутренних тканей.

Меры борьбы. Против отродившихся личинок во время распускания почек опрыскивают 0,2 %-й эмульсией кельтана. При необходимости после цветения обработку повторяют. Третье опрыскивание, направленное на уничтожение клещей, уходящих на зимовку, проводят после съема урожая. Для борьбы с этим вредителем можно применять настои и отвары различных инсектицидных растений.

 

Зеленая яблонная тля. Зеленое насекомое длиной 3 мм с коричнево-желтой головой. Трубочки и хвостик светлые. Яйца вредителя зимуют на молодых побегах грушевых деревьев. Личинки отрождаются в период распускания цветковых почек, превращаясь в бескрылых партеногенетических (девственных) самок-основательниц, каждая из которых рождает до 80 личинок. За лето тля может дать до 8 поколений и более. Крылатые самки-расселительницы, появляющиеся наряду с бескрылыми, могут перелетать на другие деревья, способствуя расселению вредителя. Осенью появляются самки и самцы. После спаривания самки откладывают до 5 яиц на молодой прирост и порослевые побеги-волчки, преимущественно у основания почек. Личинки и самки высасывают сок из почек и молодых листьев. Листья и побеги приостанавливаются в росте, скручиваются и отмирают. Ослабленные побеги легко подмерзают.

Меры борьбы. Против зимующих яиц деревья опрыскивают до распускания почек 2,5 %-м раствором нитрафена. Волчки и ветви, заселенные яйцами, обрезают, штамбы и скелетные ветви чистят. Бутоны в период обособления опрыскивают хлорофосом, карбофосом или одним из растительных ядов. После цветения растения окуривают табачным дымом. Хорошие результаты дает использование раствора мыла.

 

Яблонная медяница. Взрослое насекомое длиной до 2,5 мм желтоватой или зеленой окраски с двумя парами прозрачных крыльев, кровлеобразно сложенных на спине, которые значительно длиннее тела. Задние ноги прыгательные. Личинки вначале оранжевые, затем светло-желтые или зеленоватые. Нимфы светло-зеленые с зачатками крыльев по бокам. Зимуют яйца, отложенные в щели коры, у основания цветковых почек, в развилках ветвей, поперечных морщинах и складках на плодовых образованиях. Отрождение личинок совпадает с распусканием почек. Питаются они сначала открыто на почках, затем забираются внутрь и присасываются к черешкам листьев и цветоножкам. Крылатые особи появляются в конце мая-начале июня и разлетаются по саду и за его пределы. Осенью опять концентрируются на груше, где самки откладывают яйца. Вредитель дает одно поколение. Помимо яблони и груши, повреждает также рябину и боярышник. Вредят личинки и нимфы, высасывая сок из почек, листьев и

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

ВИШНЯ

[240x192]

Замечательно вкусная и абсолютно всем полезная ягода, ну разве что при очень повышенной кислотности желудка  не очень желательна, но и тогда немножко можно.
 Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда происходит из сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки.
 Однако сброс завязей бывает не только из-за засухи в период роста завязей, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадение завязей.   

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

6 советов, чтобы листья огурцов не желтели!

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

Раскрываем маленькие хитрости опытных садоводов

Читать далее...

Это цитата сообщения Алёнамир Оригинальное сообщение

Палю тему! "Тройчатка" для проращивания роз


[показать]

Ура!))) Получилось!!! Хочу поделиться своей радостью! Мои "подарочные" розы не только укоренились, но и пустили листики! Ну, давайте всё по порядку! Зимой мне подарили цветы - букетик роз! Букетом конечно его можно назвать с натяжкой.Читать далее...

Это цитата сообщения Неводова Оригинальное сообщение

Подкормка роз. На что обратить внимание?

http://dacha-mania.ru/tsvetyi/

Автор: Елена

Главное в уходе за розами - подкормка роз. Подкормки необходимы для нормального развития и обильного цветения розы. Тогда бутоны их будут крупными, а кусты весь сезон сильными и здоровыми. Наибольший эффект дает совместное применение органической и минеральной подкормки розы.
[492x360]
Минеральные удобрения действуют быстрее, а органические медленнее. Особенно полезна органика. При ее внесении растение не только получает питание, органика улучшает структуру почвы.
Читать далее...

Это цитата сообщения Nik2003 Оригинальное сообщение

Особенности ухода за кустовыми розами

Кустовые розы – это одни из самих популярных и известных цветов, с которыми человеку приходится сталкиваться не только на даче или собственном участке во время выращивания,  но и в особенные праздничные дни. Выращивать кустовые розы очень увлекательное дело не только новичку, но и профессионалам.

Это благородное занятие занимает по началу много свободного времени, а при своевременном уходе для поддержания кустов в приличном виде – затраты времени незначительные. Розы на долгое время нельзя оставлять без присмотра, они очень привередливые цветы. Каждый любитель по выращиванию роз будет менять сорта, заниматься может быть селекцией, но основные правила по выращиванию кустовых роз всегда остаются.

Уход за почвой вокруг кустовых роз

Читать далее...

Читать далее...