Это цитата сообщения Изабелла_Нилова Оригинальное сообщение

7 способов увеличить площадь сада (часть 3)

Способ третий. Отражения
Вспомните себя в спортивном зале, где одна из стен - зеркальная. Пространство кажется огромным, хотя по всем правилам оно должно было увеличиться лишь в 2 раза. Зеркала, конечно же, очень сильно раздвигают пространство. В саду имитацией такого большого зеркала мог бы стать водоем. Независимо от того, отражается в нем небо или яркие прибрежные растения, он заметно расширяет пространство сада, фактически прибавляя к нему все то, что в нем отражается (фото внизу). В связи с этим напомню, что лучшими отражающими качествами обладают водоемы притененные, а не освещенные; глубокие, а не мелкие. Если же ваш пруд мелок и незатенен, то он может стать «зеркалом» лучшего качества, если дно его будет темным.
Не стоит пренебрегать и собственно зеркалами, которые могут не только расширить пространство сада, но и придать ему некоторую загадочность. Сейчас их используют уже не так редко, тем более что существуют устойчивые к атмосферным осадкам пластиковые варианты. Следует все же помнить, что в подавляющем большинстве случаев зеркала в саду хороши тогда, когда мы не подозреваем о том, что это зеркала, в каких бы вариантах и стилизациях они пи использовались.

Часто мы, листая проспекты ландшафтных фирм и страницы глянцевых журналов, говорим себе: «Ну конечно, здесь-то сады каких размеров, нам на наших-то 4 (6,8 и т.д.) сотках так не жить!» И даже не пытаемся что-то из увиденного применить к такому маленькому, но собственному клочку земли. Я не буду убеждать вас в том, что и на шести сотках сад может быть и красив, и эффектен - это тема совсем другой статьи. Я только попытаюсь рассказать, как маленький участок сделать чуть больше, не вступая при этом в судебные тяжбы с соседями и родственниками. Забор, конечно же, останется на том месте, на котором стоял, но тем не менее вы сможете зрительно увеличить вашу территорию. Для этого существует несколько проверенных способов.

Способ первый. Цвет.

Попробуйте дома провести эксперимент. Возьмите одну скатерть светло-желтую, а другую темно-синюю и накройте ими два одинаковых по размеру стола. Вы тут же увидите, как столы, которые были одинаковыми, поменяют свои размеры. Желтый приподнимется и расширится, а синий - как бы сожмется, его границы будут четко очерченными, и он будет казаться меньше. Так стоит ли и свой сад сужать, застилая его темным ковром? Может, лучше небольшие территории «накрыть желтой скатертью»?

В принципе сказанное выше касается не только синего и желтого, но и вообще всех светлых и всех темных цветов. Часто от женщин мы слышим: «Белое полнит, черное стройнит». В данном случае белое - это все светлое, а черное - это все темное. На самом деле, темное не стройнит, а показывает реальные размеры, подчеркивая границы, а светлое границы как бы размывает. Это явление называется иррадиацией. Именно поэтому стол с желтой скатертью (а также поле под снегом, светлое мощение в саду) кажется больше, чем стол под синим полотном (перепаханное поле, темное мощение).

Все 4 изображения имеют одну и ту же площадь, но визуально они нам кажутся разными. На рисунке 1 белый и черный квадрат. Белый кажется больше. Однако это касается не только белого и черного, но и всех светлых (кажутся больше) и всех темных (кажутся меньше). Изображения на рисунке 2 это подтверждают.

На рисунке 1 и 2 изображена одна и та же дорожка, одной и той же длины и ширины. Окаймлена она в обоих случаях одинаково, но с той только разницей, что в первом случае цвета изменяются от темных к светлым, а во втором от светлых к темным. Это меняет и восприятие длины самой дорожки. Во втором случае она короче.

Этот же принцип используется в посадках. В советское время, например, часто можно было увидеть, как в аллею высаживались попарно, скажем, сорта сирени. Начиналась аллея со светлых (чисто-белые, нежно-розовые, светло-голубые), затем проходила через средние (розовые, маджентовые) и заканчивалась темными (бордовые, насыщенно лиловые) парами сортов. Когда человек попадал в аллею со светлой стороны и смотрел в темную сторону, протяженность аллеи казалась ему меньше, чем она есть на самом деле. Стоило только перейти на противоположную сторону, как та же аллея увеличивалась в своих размерах. Понятно, что сиреневая аллея вряд ли возможна в небольшом садике, но важна суть. В классическом проектировании такое явление получило название «воздушная перспектива». Используя ее законы, мы могли бы добиваться такого же эффекта, который был от использования сиреней, но используя, к примеру, сорта дельфиниумов, расположив их от чисто-белых через голубые к кобальтово-синим, или сорта флоксов от белых через розовые к насыщенно-малиновым.

Интересно действие не только светлых и темных цветов, по и холодных и теплых. Теплые тона (красный, оранжевый) всегда кажутся ближе, чем они есть на самом деле, а холодные (синий, голубой) - дальше. И если около забора по одной линии растут, к примеру, пурпурнолистный барбарис и голубая ель, то ель будет казаться чуть дальше, чем она есть на самом деле, а барбарис - ближе. Если же их реально разнести (красный ближе, голубой дальше), то описанная ситуация усилится.

Причем это не обязательно должны быть растения. Это могут быть и постройки, и цвет забора, и т. д. Так, если вы войдете в калитку и, стоя между двух красных барбарисов около нее, будете любоваться домиком, окрашенным в синий цвет, домик будет казаться дальше, чем он есть на самом деле. Если же у калитки будут голубые ели, а сам дом будет из красного кирпича, то расстояние между ним и калиткой будет казаться меньше. Чем не искусственное изменение размеров участка?

Читать далее...

Это цитата сообщения Изабелла_Нилова Оригинальное сообщение

Цветы в плодовом саду (что посадить в приствльных кругах и вокруг)


Цветы в плодовом саду
Устройство садов имеет очень давнюю историю, а сами сады - весьма разнообразное назначение. При этом всегда существовало представление о том, что истинный сад должен удовлетворять всем человеческим чувствам: не только зрению, но и вкусу (отсюда необходимость плодово-ягодных и овощных растений в саду), слуху (забота о птицах, шумящих ручьях и водопадах), обонянию (наличие душистых трав, цветов, деревьев и кустарников) и так далее.
Современные сады, которые являются одновременно и садом, и огородом, также невозможно представить себе без цветочного убранства. Учитывая небольшие размеры садовых участков, бывает очень непросто сочетать полезное, необходимое и приятное в виде красивых разнообразных цветов. И все же вполне возможно выращивать на классических 5-6 сотках весь полноценный набор плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных культур и сотни видов декоративных растений.
Прежде всего садовод должен себе уяснить, какие взаимоотношения складываются между растениями различных видов в его саду: кто из них конкурирует, а кто партнерствует друг с другом по поводу почвенных питательных веществ, влаги и освещенности.

Под кроной молодых и невысоких

Корни молодых плодовых деревьев первые 3-4 года их жизни в саду располагаются близко к поверхности почвы, поэтому приствольные круги содержат под “чистым паром”, то есть в рыхлом и свободном от любых растений виде. Если яблони растут на слаборослых подвоях, то в последующие годы приствольные круги диаметром около метра остаются незанятыми, а на остальной площади под кроной дерева вполне можно размещать однолетние цветы, чередуя их по семействам и годам. Кроме того, под кронами яблонь, груш, слив, вишен могут комфортно расти почвопокровные растения и невысокие многолетники с поверхностной корневой системой. Если освещенность на этом месте достаточная, там можно посадить очитки - белый, густолистный, едкий, камчатский, лидийский, ложный, отогнутый, скальный и другие. Без ущерба для плодовых деревьев под кроной могут расти мелколуковичные цветы: мускари, гиацинт, сцилла, хионодокса, крокусы, рябчики шахматные, птицемлечник (орнитогалум), а также нарциссы и тюльпаны. Хорошими партнерами для луковичных будут виола триколор (анютины глазки), которая задекорирует их желтеющие листья, а также двулетний пиретрум с цветками, напоминающими мелкоцветковые хризантемы, и разнообразные летники на переднем плане.

В густой тени

Когда кроны деревьев становятся более густыми, освещенность приствольных кругов уменьшается, и выбор растений меняется. Существует множество видов многолетников, для которых полутень и даже тенистые места - самые подходящие по их природе. Наиболее распространенными из них являются аквилегия, бадан, барвинок, бруннера, вербейник, гейхера, дицентра, ирис болотный, ирис сибирский, калужница болотная, камнеломка клинолистная, камнеломка теневая, ландыш майский, мята, мелисса, нарцисс поэтический, оксалис (кислица), папоротники, хоста (зеленолистные формы), хохлатка, примулы и др.

Когда деревья станут большими

Если яблони в саду привиты на высокорослые подвои (это практически все старые деревья), то их корни уходят глубоко в почву, в то время как корни многолетников располагаются в менее глубоких слоях. Это обстоятельство позволяет использовать площадь приствольных кругов для устройства самых разнообразных цветников с большим набором видов и сортов. При этом можно создать мини-садики непрерывного цветения под каждым из деревьев. Интересно убедиться в том, что многие виды многолетников оказываются очень пластичными и прекрасно себя чувствуют в несвойственном им месте обитания. Многие светолюбивые виды вполне успешно растут в тени и полутени, значительно увеличивая свою привычную высоту, но при хорошем питании обильности цветения это не мешает.
Учитывая видовое и сортовое разнообразие многолетников, вариантов размещения растений может быть бесконечное множество. Многолетники в данном случае предпочтительны как самые долговечные, выносливые, не требующие большого ухода, весьма декоративные цветочные растения.
Одним из самых больших достоинств цветников в приствольных кругах с практической точки зрения является их способность подавлять рост сорняков. Но самое главное, на мой взгляд, - это создание непрерывно цветущего с ранней весны до снега ковра разнообразнейших растений. При этом плодовые деревья и ягодники исправно плодоносят, привнося свои краски в каждый день жизни сада - от пробуждения нежной зелени почек, цветения слив и вишен, яблонь, перекликающихся белыми и пурпурными цветками с пышными кистями темно-фиолетовой сирени - до плодоношения с алым цветом земляники, малиновых рядов, белыми, красными, черными ягодами смородины и ежевики. А там и первые наливные яблочки Малиновки упадут под кусты пионов и на дернинки дороникума...

Мини-садики

Наполнение нашего сада цветами происходило Читать далее...

Это цитата сообщения Изабелла_Нилова Оригинальное сообщение

Варианты клумб

Варианты клумб. Сочетания растений по высоте , цвету , форме соцветий и листьев.....
[600x454]
[600x462]
[600x507]
[600x500]
[600x462]
[600x552]
[600x450]
[600x438]

Автор: Светлана Кильницкая

Темы: Многолетние цветы, Высадка рассады, Корневая подкормка

Что делать с саженцем розы после покупки? Первым делом нужно освободить его от упаковки и поставить на несколько часов в воду. А что дальше?

Место для посадки выбираю солнечное, в тени розы не растут. Как только растает почва, сажаю свободно, скученная посадка приводит к трудностям в уходе и возникновению болезней. Розам нужна рыхлая плодородная влагоемкая почва. Без замены почвы на прежнее место ни в коем случае не высаживаю.

Чайно-гибридные высаживаю на расстоянии 50-70 см друг от друга, бордюрные – 30-40 см, а почвопокровные – 50-70 см (в зависимости от диаметра куста), английские, шрабы и парковые – 0,7-1 м, плетистые – 1-1,5 м.

Посадка

Яму выкапываю глубиной 30 см и шириной 60 см (хотя размер ее зависит от состава почвы на участке). На дно холмиком насыпаю почвосмесь из садовой земли, зрелого перегноя и влажного торфа (2:0,5:1). Саженец ставлю на вершину земляного холмика, равномерно расправив корни, присыпаю почвосмесью и хорошо притаптываю.

Место прививки при этом заглубляю на 3-5 см. Затем обильно в несколько приемов поливаю (1 ведро/куст). Саженцы окучиваю. При весенней посадке через 2 недели после того, как проснутся почки и отрастут на 2-5 см, разокучиваю и обильно поливаю. Розы, высаженные осенью, зимуют окученными.

Полив

Основное правило при поливе – редко, но обильно. В сухую жаркую погоду розы нуждаются в поливе и опрыскивании каждые 3-4 дня. В зависимости от размера куста требуется 10-20 л воды на растение. Поливаю ранним утром либо вечером после захода солнца. Почву периодически рыхлю.

Подкормки

Если при посадке не была предусмотрена питательная почва, летом необходимо 2-3 раза подкормить розу органическими или минеральными удобрениями.

Лучшей подкормкой считается настой органики: ведро свежего коровяка заливаю тремя ведрами воды. Брожение длится 5-8 дней. Затем настой развожу 1:10 и поливаю растения. Птичий помет в сухом виде разбрасываю и заделываю в почву (200 г/кв.м). Подкармливаю розы в первой половине лета. Для повышения зимостойкости, начиная с августа, вношу калийные удобрения.

Обрезка

В первый сезон после посадки нельзя срезать цветы с длинными стеблями – это ослабляет растение. Регулярно удаляю отцветшие цветы с частью побега. Основную обрезку роз провожу в марте. У всех групп до основания вырезаю старые и вымерзшие побеги. Сильные у чайно-гибридных и бордюрных роз срезаю примерно на 5-ю почку, слабые – на 3-4 почки от основания куста. Длинные ненужные побеги у почвопокровных роз укорачиваю.

Принцип обрезки английских и парковых роз сводится к формированию кустов. Сильные побеги подрезаю на 1/3, слабые – наполовину. Таким приемом достигаю равномерного и пышного цветения всего куста. Длинные побеги плетистых роз и шрабов слегка укорачиваю. Появившуюся дикую поросль вырезаю прямо у основания. Ближе к осени розы не обрезаю. Побеги вызревают и хорошо зимуют.

Профилактика болезней

Чтобы не появлялись грибковые заболевания (мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина), раз в 15 дней обрабатываю Флинтом (3 г/10 л) или Скором (4 мл/10 л). От тли подойдет любой инсектицид.

Автор: Ольга Чернецова

Темы: Многолетние цветы

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0°С зимой стимулирует их рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов.

Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. Уже при -3°С вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, споры грибов.

Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо, ведь лечить морозобоины очень сложно. Иногда первые заморозки бывают рано (в сентябре), а затем еще долго стоит теплая погода. Если после них розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Для этого кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Чтобы подстраховаться, рекомендуют поэтапное укрытие роз. Для этого их нужно сначала подготовить: аккуратно снять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и почву вокруг 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья).

Затем основания побегов присыпать песком (2 совковые лопаты под куст). При температуре чуть выше 0°С розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, корнях и почках. В результате происходит естественное закаливание растений. Эти процессы протекают только на свету. Вот почему не желательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах -2-8°С. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахар, что не дает клеткам замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября.
Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40-45 см, верхнюю часть побегов опрыскивают 2%-ным раствором Нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: хвойными опилками (3 ведра на куст), почвой (заготавливают и подсушивают заранее), сухим листом или торфом.

Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник, нафталин, комочки опилок, пропитанные керосином. Зимой следите, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.

Воздушно-сухое укрытие роз

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50-60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлических прутьев, соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока почва не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком.
До наступления заморозков их связывают.

При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги постепенно пригибают к почве. Это делают до морозов, пока ветви не потеряли гибкость, иначе трескается кора или они ломаются.

Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и укрытием оставалось пространство 10-25 см. С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Это нужно делать обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени.

На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (-8°С), после чего их закрывают. Сверху дополнительно укрывают пленкой, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги. Все сооружение должно быть надежным, способным выдержать толстый слой снега. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат, и розы начнут выпревать.

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют. Не следует

Читать далее...

Автор: Владимир Царев

Темы: Многолетние цветы, Кустарники, Апрель, Март, Обрезка, Корневая подкормка

От грамотного ухода весной зависит здоровье роз и обильность их цветения. Как же правильно снять укрытие с перезимовавших цветов, и какой уход нужно обеспечить после этого главным красавицам сада?

Спасающие зимой от мороза укрывные материалы могут погубить растения с наступлением тепла. Пока лежит снег, под укрытиями сохраняется температура, близкая к 0˚С, даже если дневная будет достаточно высокой. Но как только снежный покров сходит, укрытия начинают перегреваться под весенними солнечными лучами, что может привести к выпреванию роз.

Снимаем укрытия

Начинаю раскрывать розы, как только сойдет снег. Примерно в конце марта – начале апреля. Дневные температуры при этом составляют 7-10˚C. Желательно открывать розы в пасмурный день. Убираю спанбонд, дуги, лапник. Разгребаю торф, которым окучивал кусты. В розарии у меня посажены различные луковичные, которые к этому времени уже всходят под укрытием. В это время можно повторно рассыпать отраву от грызунов, которые часто нападают на всходы крокусов и других растений. Вырезаю почерневшие за зиму побеги, остальные обрабатываю медным купоросом.

Притеняем

Полностью снимать укрытия нельзя. Под действием солнечного света начнутся активные процессы в зеленых частях растения, а корни в замерзшей земле еще не будут функционировать. Поэтому после обрезки и обработки возвращаю на место часть лапника, чтобы защитить растения от обжигающих солнечных лучей. Достаточно накинуть на кусты несколько еловых лапок. Позже, когда потеплеет, дождавшись пасмурного дня, надо будет снять и лапник.

Подкармливаем

Когда земля оттает и подсохнет, подкармливаю настоянным в воде конским или коровьим навозом. Его закладываю в пластиковую бочку и заливаю водой в пропорции 1:10. Удобрение готово через 2-3 недели. Перед использованием размешиваю содержимое бочки. Готовый настой развожу водой (1:2). Поливаю на глаз, как следует проливая землю под кустом. Розы очень хорошо реагируют на подобный органический "коктейль".

При отсутствии органики рассыпаю вокруг кустов комплексное минеральное удобрение и проливаю землю Оксидатом торфа.

Продолжаем ухаживать

Через несколько недель после открытия роз провожу заключительную обрезку – удаляю слабые и некоторые растущие в глубь куста побеги.

Когда розы начнут активно формировать новые побеги, повторяю обработку медьсодержащими препаратами. Если весна стоит жаркая и сухая, слежу за появлением вредителей. При первых признаках повреждения тлей, обрабатываю розы Актелликом или другим инсектицидом.

Бывает, что плетистые розы поражаются заболеваниями у основания побега, а верхняя часть при этом остается совершенно здоровой. В таком случае плети режу на черенки. На каждом оставляю по 5 почек. Сажаю черенки, обработав нижнюю часть Корневином, в почву под углом 45 градусов. Три почки заглубляю, две остаются наверху. Накрываю черенки банками и притеняю. Приживается у меня примерно половина высаженных черенков.

http://outdoor.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/1375/

 

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Зимнее укрытие роз

Зимнее укрытие роз

С наступлением осени в редакционной почте "Вестника цветовода" традиционно резко возрастает количество писем с просьбами рассказать об укрытии роз. Казалось бы – уж столько раз было об этом сказано, но вот поди ж ты! Видимо, цветоводы надеются, что пока они проводили лето на дачах, было изобретено что-то новенькое. Разочарую: до сих пор ничего нового об укрытии роз никто не придумал. Тем не менее, как в школе, займемся повторением пройденного. Но прежде хочу дать совет: не слушайте никаких советов, наблюдайте за розами именно в вашем саду, не ленитесь искать и экспериментировать, по возможности, стараясь облегчить себе труд. Поэтому я только напомню вам несколько вариантов укрытия, но проблему выбора решать все равно придется вам.

Первый вариант: воздушно-сухое укрытие

Предназначено для самых трудолюбивых. Чтобы им воспользоваться, желательно, чтобы розы росли на клумбах, хоть чем-то напоминающих забытую школьную геометрию. Просто так удобнее. Представьте себе прямоугольник, длина может быть любой, плюс, минус бесконечность. Растения посажены квадратно-гнездовым способом, и окучивать легко и ставить дуги или каркасы тоже удобнее. Но и здесь вас поджидает выбор. Все равно придется думать и решать самим.
Стандарт. По каркасу сверху накрывают рубероидом, что долговечнее. Свернул весной все в рулоны и убрал до следующей зимы. Правда, если хватит сил эти рулончики крутить. Можно рубероид заменить пергамином (очередной строительный материал), но он менее долговечен. Намокает и рвется, зато рулончики получаются аккуратнее, меньше места занимают.

Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

 

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

Большинство любителей роз, выбирая сорта для своего сада, хотят, чтобы розы цвели постоянно. Конечно, хочется надеяться на непрерывность цветения, но строго говоря, ее не может быть, как не бывает вечной молодости. Непрерывно цветущих роз нет, но некоторые сорта создают впечатление непрерывности цветения. В данном случае речь не идет о стойкости цветков, украшающих кусты неделями, а способности растения формировать новые цветки.
Впечатление непрерывности цветения создают розы, которые способны к активному ветвлению и производству новых побегов, биологической особенностью которых является свойство образовывать новые цветки в текущем вегетативном сезоне. Это характерно, в основном, для сортов из группы флорибунда и шрабов. Обратите внимание на характер роста таких сортов. Пока главное соцветие еще опрятно цветет, нижележащие почки начинают активно прорастать и формировать цветки или соцветия следующего порядка. Иногда они зацветают раньше, чем верхнее соцветие потеряет декоративность. Не все сорта так активно ветвятся самостоятельно, но  их к этому можно спровоцировать. Стимуляцией к новому цветению является только обрезка отцветающих соцветий.
Роза цветет для того, чтобы, в конечном итоге, образовать семена, а не радовать нас цветками. Вот это вечное стремление к размножению роз можно использовать в своих целях. Обрезая отцветшие цветки, мы стимулируем розы к новой попытке. Иногда можно прищипнуть отдельные побеги и пока оставшиеся цветки отцветут,  подвергнутые прищипке побеги сформируют новые цветки, создавая впечатление непрерывности цветения. Опытные садовники умеют так регулировать цветение отдельных сортов прищипкой и обрезкой, что оно действительно выглядит непрерывным. В отдельные моменты цветков будет меньше, но они будут смотреться эффектнее на густом зеленом фоне, и вы можете любоваться формой и оттенками окраски.
Конечно, не все сорта одинаковы, некоторые розы берут паузу между волнами цветения, а другие, энергично растущие сорта, почти все время производят и новые побеги, и новые цветки. Встречаются сорта, которые растут энергично, хорошо ветвятся, но на цветки почему-то скуповаты. Типичный пример — роза флорибунда с нарядными пестрыми цветками 'Tocade' (Meilland,1999), для ее громоздких кустов цветков всегда маловато, правда, у нее есть другое и неожиданное достоинство, ее побеги лишены шипов.

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

‘Bonica 82’ (Meilland, 1982; S, h=0.8-1.0)
‘Bad Birndach’ (W Kordes’ Sohne, 1999; ADR- 2000, h=0.5)
'Dominique Loiseau' (Delbard, 2003; S, h=0.6)
'Westzeit' (Noack, 2004; ADR- 2007, F, h= 0.6–0.7)
'Absolutely Fabolous’ (Weeks, 2004; F, h=0.6-0.8)
'Ghislaine de Feligonde' (Turbat,1916; Hmult, h=2.5)
‘Hansestadt Rostock’ (Rosen Tantau, 2010; F, h=0.7-0.9)
'Lovely Meilland' (Meilland, 2000; S,  h=0.6-0.9)
'Jean Cocteau' (Meilland, 2009; F, h=0.8-0.9)
'Knock Out' (Radler,1999; ADR, S, h=0.6)

 

[показать]

Bonica 82'

[показать]

Bonica 82'

[показать]

'Bonica 82' цветет почти непрерывно.

Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Розы. Сорта. Цветение роз 2012 год.

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Английские розы селекции Дэвид Остин (52 шт. фото) Часть - 2

David Austin Roses

[700x455]
 

William Morris DA 

Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Английские розы селекции Дэвид Остин (50 шт. фото) Часть - 1

David Austin Roses

Читать далее...

• [показать]
• [показать]

Категория: дом/дача

Просмотров: 691

[480x359]

Летний теплый душ на даче добавляет приятного комфорта в загородную жизнь, а в жару так и вообще единственное спасение. Устроить душ на даче не сложно, трудности появляются тогда, когда требуется выбрать основной элемент это конструкции — бак для душа на даче. Именно от него зависит комфорт и удобство.

[480x359]

Самое главное в выборе — это вес емкости для душа с подогревом. Он не должен быть большим. При этом бак обязан быть прочным и способен выдерживать большие массы воды. Выбирают бак прежде всего из объема, исход из количества членов вашей семьи, которые и будут им пользоваться.
У маленьких емкостей есть большой плюс — малый вес упрощает монтаж.
Если вы не используете в своем дачном душе подогрев с помощью электричества, а просто по старинке греете воду солнышком, то немаловажен цвет бака. Светлый цвет даст насладится летней прохладной водичкой, а черная емкость максимально подогреет воду в жаркий день.
Бак для душа с подогревом на даче может быть:
металлическим или пластиковым.

[480x673]

Металлическая бочка для душа с подогревом.
В роли емкости для душа с подогревом привычно использовать металлические стальные баки. Здесь важен тип стали. В производстве используют различные виды стали, как углеродистую, нержавеющую, оцинкованную. По форме это обычно прямоугольные коробки с отверстием сверху, чтобы заливать воду. Эти баки долговечны, прочны и доступны. Но они подвержены коррозии. Поэтому из покрывают эмалью. Даже если емкость оцинкованная, все равно есть риск того, что бак заржавеет.

[335x450]

Пластиковый бачок для душа с подогревом.
Так же стоит посмотреть на пластиковые баки. Эти изделия особо любят дачники, поскольку пластик обладает массой достоинств:
легкий,долговечный,вода в нем не цветет, а значит всегда чистая, соблюдается гигиена воды,
существуют емкости плоской формы, поэтому она может служить крышей для душевой кабины

[480x640]
В производстве этих баков используют специальный пищевой полиэтилен. Пластиковые баки рассчитаны на 100-200 литров воды. Воду заливают ведрами или устанавливают насос для душа с подогревом. Помимо плоских баков из твердого полиэтилена производят еще баки из эластичной ткани. Кроме применения в летней душевой кабине из можно использовать для хранения воды или капельного полива.

Бак для душа на даче, подогреваемый ТЭНом.
Обычно это круглая пластиковая бочка для душа с подогревом оборудована ТЭНом и рассчитана на 50-130 литров воды. Существует много разнообразных модификаций таких емкостей.
Старые модели нормально функционируют только при стабильной подаче воды. Необходим центральный водопровод либо насос. Нужно следить, чтоб в бачке всегда была вода, иначе нагревательные элементы просто сгорят. То есть временные затраты на создание теплой воды в дачном душе существенные.
Современный бачок для душа с подогревом комплектуется терморегулятором, что вкупе с небольшой высотой плоского бака и верхним забором воды даёт стабильно именно ту температуру какую вы пожелаете. При помощи насоса бак для душа с подогревом на даче может наполняться от колодца или скважины без ваших физических усилий и затрат времени.

[480x362]

Бачок с теплой водой для душа от водонакопителя своими руками.
К сожалению один только бак для нагрева воды от солнца не

Читать далее...

Это цитата сообщения Miss_SV Оригинальное сообщение

У вас есть еще немного меха?! Мы снова идем к вам! Шапочки.

[700x525]

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

ВИШНЯ

[240x192]

Замечательно вкусная и абсолютно всем полезная ягода, ну разве что при очень повышенной кислотности желудка  не очень желательна, но и тогда немножко можно.
 Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда происходит из сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки.
 Однако сброс завязей бывает не только из-за засухи в период роста завязей, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадение завязей.   

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

6 советов, чтобы листья огурцов не желтели!

[604x453] Как бороться с пожелтением листьев у огурцов? Многих садоводов волнует эта проблема. Итак, читаем.

1.После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

2.С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой.

3.2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды.

4.Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.

5.Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.

6.Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды

http://vk.com/sovetysadovodam

Серия сообщений "Полезности":
Часть 1 - Не забывайте Плюшкина. Советы для начинающих дачников.
Часть 2 - Как успешно использовать плоскорез Фокина (окончание)
...
Часть 46 - Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая (показалось интересным)
Часть 47 - Чучело садовое своими руками
Часть 48 - 6 советов, чтобы листья огурцов не желтели!

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

НЕ ПОЛИВАТЬ!

[225x225]

Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.

Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?

 Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.   

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

Лунный календарь огородника на 2015 год

 Автор: Валерий Медведев

 

Споров по этому вопросу много, но то, что влияние луны на рост растений доказанный факт это точно.

 

На основе лунного календаря очень удобно составлять посевной календарь и планы огородных работ, годовой, месячный и недельный.
Я попробую показать вам, как это можно сделать.

Внизу статьи находится Лунный календарь на 2015 год по московскому времени.

Живущие в других широтах должны делать поправки.

Потом на такой календарь наносим сроки посева всех культур, которые собираетесь сажать.

Тут пользуемся основным правилом, которым пользовались еще наши деды, его легко запомнить.

Луна растет, сажай вершки. (Томаты, перцы, зелень, огурцы и т.д.)

Луна убывает, сажай корешки. (Морковь, картофель, свеклу и т.д.)

А в новолуние или полнолуние отдыхай или занимайся уборкой всего ненужного на своем участке (прополка, обрезка, покос травы).

Календарь состоит из картинок луны на каждый день, вся информация скрыта под ними в виде всплывающих окон, надо только подвести курсор к рисунку луны и вы увидите информацию которая скрыта в ней, так же некоторые луны являются ссылками на статьи и видео по темам которые они скрывают.

Поэтому ищите подсказки, смотрите статьи или видео, в общем, играйте и получайте необходимую информацию.

Этот календарь конечно больше рассчитан на мои планы, поэтому я буду только приветствовать, если вы в комментариях внесете свои рекомендации по не указанным в нем работам или посеву других культур. Я буду добавлять их в подсказки календаря.

 

Лунный календарь огородника на 2015 год

Весь Лунный календарь находится здесь http://svoitomaty.ru/lunnyj-kalendar-ogorodnika-2014-god-prirodnoe-zemledelie/

Спасибо Валерию Медведеву за прекрасный календарь! Все четко,лаконично и понятно.

 

Это цитата сообщения ZOYA_50 Оригинальное сообщение

Вкусный, сочный, ароматный шашлык в мультиварке.

[500x]
[600x]
[показать]
[500x]
пост подготовила
Zoya

Это цитата сообщения Светлана_Письмиченко Оригинальное сообщение

Готовим в мультиварке блюда-дуэты





Читать далее...