[550x460]

• Виды залов Зимнего дворца в акварелях Ухтомского К.А.
• Акварели К.А. Ухтомского с видами Зимнего дворца

________

Мастер архитектурной акварели
-
Эдуард Петрович (Иванович) Гау (1807-1887)

________

Известным живописцем-акварелистом середины XIX века был и Эдуард Петрович (Иванович) Гау. Уроженец прибалтийского города Ревеля (ныне Таллина) учился в Академии художеств в Дрездене (1830—1832).

В 1838 году Э. Гау получил от Императорской Академии художеств звание неклассного художника.

Стал известным своими строгими акварельными изображениями интерьеров Эрмитажа и Зимнего дворца, которые представляли и представляют большую ценность для истории русской культуры.

Всех ценителей творчества этого художника впечатляет его работа с интерьерами, которые он зарисовывал. Высокая точность прорисовки и проработанная перспектива выделяют в этом художнике особый талант.

[показать]

Кабинет императрицы Александры Федоровны

[показать]

Готическая гостиная великих княжен,в стиле второго рококо

[показать]

Военная библиотека императора Александра II

[показать]

Большая гостиная императрицы Александры Федоровны

[показать]

Пятая запасная половина. Гостиная вел. княжны Марии Александровны

[700x468]

[показать]

Какова средняя продолжительность жизни духов?

Духи — штука практически бессмертная и неубиваемая. Если не ставить их на солнце, не нагревать и не морозить, у ароматов будут все шансы прожить не одну сотню лет и переходить из поколения в поколение. Так что все, у кого флаконы до сих пор, по бабушкиному методу, хранятся в холодильнике, пусть немедленно их оттуда вытаскивают.

Опровергните еще какое-нибудь распространенное парфюмерное заблуждение.

Часто говорят: «Если я не слышу на себе аромат, значит, он мне подходит». Весьма сомнительный признак пригодности, уж поверьте. На самом деле это означает, что вы просто привыкли к этому запаху и он вас всего-навсего не раздражает. Другое дело, если к вашим духам привыкнут и ваши друзья-знакомые и начнут их с вами ассоциировать: в комнате запахло, например, ландышами, — и все знают, что через минуту войдете вы. Вот это уже называется стилем.

Главная парфюмерная шутка года?

«Нет уда — нет бренда». Сейчас все марки навыпускали дорогущих удовых арматов. Объясню, в чем престиж и откуда адская стоимость. Удовое масло получают из дерева аквиларии, растущего только на юго-востоке Азии. Чтобы древесина выделяла ароматную смолу, ее подвергают воздействию особого вида плесени. Процесс занимает 15 лет, из тонны древесины получают меньше литра удового масла, и один грамм этого масла оценивают в десять раз дороже грамма золота. Но запах того стоит.

Есть вещи, которые парфюмеры терпеть не могут?

Мы ненавидим, когда ароматы смешивают. Да, это модно, но для нас, «носов», — нож в спину. Вот представьте, вы приходите в ресторан, где работают три повара. Один готовит салат «Цезарь», второй лосось на пару, третий тирамису. Они стараются, украшают блюда. А какой-нибудь псевдогурман складывает все в одну тарелку, перемешивает и начинает есть. Может, ему и вкусно. Но выглядит отвратительно.

Какой из парфюмерных компонентов вы считаете самым странным?

Амбру. Как-то студентом я попал в помещение, где лежала 100-килограммовая амбровая глыба. Пахло там одиозно — просто ужасно! И в то же время прекрасно. В общем, в тот день я решил, что стану парфюмером.

Оливье Кресп,

Самый востребованный «нос» современности!

[показать]

Вопреки собственным обещаниям, профессор парфюмерии Роже Дав возобновил-таки выпуск своих легендарных духов Diaghilev. Древесный аромат с нотами мха, кожи и пряностей вышел в 2009 году и, после того как тираж в тысячу экземпляров моментально раскупили коллекционеры, стал недоступен. По задумке автора, первое знакомство с запахом состоится в музыкальном театре Станиславского, на премьере балета «Нижинский» в исполнении Гамбургской балетной труппы.

Почему вы решили снова выпустить Diaghilev?

Потому что считаю его одним из моих величайших шедевров.

Очень жаль, что изменили дизайн флакона. Предыдущий, в стиле ар-деко, с атомайзером и афишей «Русских сезонов» на упаковке, был намного симпатичнее.

Мне тоже нравился ретрофлакон и особенно афиша балета «Нарцисс» работы Бакста. Но та упаковка предназначалась специально для события, в честь которого, собственно, я и создал аромат, — для выставки, посвященной столетию «Русских сезонов» в лондонском музее Виктории и Альберта. Что касается атомайзера с шелковой кистью, бесспорно, он умопомрачительно красив. Но оборудованный им флакон совершенно не годится для путешествий, и даже в сумочке его носить невозможно: жидкость проливается. А рисунок поместить на флакон я не могу, потому что права на него принадлежат музею.

Композиция аромата хотя бы осталась прежней?

Да, хотя я кое-что добавил и сделал формулу более концентрированной. 

Когда вы впервые услышали о Сергее Дягилеве?

Когда был подростком. На меня произвел огромное впечатление этот человек, которому удалось собрать вокруг себя самых известных деятелей искусств начала ХХ века: композитор Стравинский, художники Бакст и Бенуа, танцовщики Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Тамара Карсавина… Сергей Дягилев был невероятно популярен. Живи он сейчас, про него каждую неделю писали бы в журнале Hello!. И его считали бы намного известнее и эпатажнее Леди Гаги.

Правда, что Дягилев всегда наносил духи на театральный занавес?

Чистая правда. Это был шипр с фруктовыми и пряными нотами. Все они есть в моем Diaghilev. Если так можно выразиться, это моя ольфактивная нирвана.

«Распылите аэрозоль на устройство, и оно запахнет книгой» — так применяется спрей Smell of Books (smellofbooks.com). Он придает электронным книгам запах бумажных страниц — пожелтевших от времени или новеньких, пахнущих типографской краской. Поделка c целью отъема денег у населения? Нет, доказательство того, что парфюмерия вступила в серьезные отношения с литературой. «Носы» сочиняют ароматы по мотивам романов и с запахом библиотек. Упаковки духов маскируют под книжные тома, а парфюмерные Дома — под издательства.

Масштаб тенденции проясняется на выставке Pitti Fragranze, которую раз в полгода проводят во Флоренции. Первая же лекция — на литературную тему: парфюмер Бертран Дюшофур и парижский блогер Дениз Болье рассказывают, как создали самый успешный аромат-2012 Seville a l’Aube, L’Artisan Parfumeur. «Однажды Дениз прочла мне свой рассказ о том, как в юности проводила пасхальные каникулы в Севилье и у нее там случился роман, — вспоминает Бертран. — Меня поразило, насколько осязаемо она описала запахи: апельсиновые рощи, свечи и ладан в церкви, лавандовый одеколон прихожан. Так я выпустил духи, а Дениз — книгу The Perfume Lover: a Personal History of Scent».

На другой лекции парфюмерный критик Чандлер Берр вещает о творческом пути Жан-Клода Эллена, штатного парфюмера Hermes. В этом году Эллена попросил десять японских поэтов сочинить хайку для десяти ароматов из коллекции Hermessence. Получилось примерно так:

Покусываю твое ухо,

Так напоминающее розу,

В этом аромате розы».

                       Юму Ямагути для Hermessence Rose Ikebana

У француженки Мажды Беккали, хозяйки бренда Sculptures Olfactives, все наоборот: сначала книга — потом духи. Ее новая «скульптура» Mon Nom еst Rouge лепится по сюжету романа турецкого писателя Орхана Памука «Меня зовут красный»: «Герой, называющий себя Красным, так тронул меня, что я решила сделать запах для огненного цвета-символа».

Несколько стендов Pitti похожи на книжные развалы. Самый посещаемый — у новинки Paper Passion. Над ней трудилась целая бригада книголюбов: редакция журнала Wallpaper, немецкий парфюмер Геза Шоен, глава издательства Steidl Герхард Штайдль и Карл Лагерфельд. «Аромат новой книги — лучший в мире», — заявляет Карл. Но запах получился скорее про стеллажи домашней библиотеки — крепкий, кожано-древесный. Упаковка нестандартная: вместо коробки — книга

[495x531]

Парфюмерия и скульптура — близкие родственники.

Все, кто сомневается, пусть внимательнее присмотрятся к флаконам духов.

Часто приходится слышать о бесполезности лечения слабоумия, потому что возрастные изменения в организме (и в частности в мозге) не исправить никакими лекарствами.

Отчасти это верно. Но лишь отчасти.

Деменция (слабоумие, старческий маразм) – это, действительно, тяжелейшее хроническое заболевание, однако, во-первых, не все ее виды необратимы. Некоторые носят функциональный характер и поддаются лечению.

Во-вторых, лечение слабоумия специфично. Лечить его, как лечат, например, некоторые болезни печени или сердца, действительно, невозможно, поскольку старческое слабоумие не является собственно заболеванием. Это синдром – особое сочетание симптомов. Синдром отличается от болезни тем, что вызывается одновременным воздействием причин разного свойства.

[445x309]

Эвелина Хромченко. Неофициальная биография

20 мая 2010 года мир российской прессы шокировало известие: 19 мая издатель журнала L’Officiel — президент издательского дома «Парлан» Евгений Змиевец — сообщил в пресс-релизе, что Эвелина Хромченко более не является главным редактором журнала. C 20 мая 2010 года главным редактором назначена супруга издателя Мария Невская, проработавшая в должности директора моды журнала L’Officiel шесть месяцев.

Обычный читатель вряд ли оценит масштаб этого решения.  Первый главный редактор журнала L’Officiel, Эвелина Хромченко – человек-загадка. С одной стороны, ее упрекают в чрезмерном самолюбовании и излишней саморекламе, а с другой – внятных фактов о ее биографии не приводит ни одно издание. Fashionista.ru решила провести маленькое исследование и наткнулась на историю, рассказанную ею самой: детство, начало карьеры, L’Officiel, семья…

[500x611]

Официально

Биография Эвелины Хромченко, бывшего главного редактора и креативного директора русского «L`Officiel», и соведущей ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале, как оказывается, – большая редкость в сети, даже такой ресурс, как Wikipedia ограничился сомнительными высказываниями в стиле: «Родилась в Уфе. Дата рождения 27 февраля 1971 года. По другим данным родилась в 1973 или 1974 году. Её отец работал экономистом, а мать преподавала русский язык и литературу… В одном из интервью Эвелина Хромченко сказала, что родилась в тот год, когда умерла Коко Шанель (1971)… Ещё раз она обмолвилась, что родилась в один год со своим мужем и того же астрологического знака (рыбы). Эти данные позволяют уточнить время её рождения: конец февраля — начало марта 1971 года. Вообще же дата и место рождения бизнес-леди тщательно скрываются». Стоит ли говорить о том, сколько изданий цитируют именно эти строки?

Скучно. Скудно. Смутно. Гораздо интереснее предоставить слово самой Эвелине, что и сделал студенческий журнал «Exclusive» в 2008 году, за что мы ему безмерно благодарны. В большой степени на этой публикации основан наш рассказ.

Из первых уст. Начало

Итак, бог знает, в каком году и где родилась Эвелина Хромченко, но произошло это в очень интеллигентной семье и жила она с детства в Москве. Росла она среди очень увлеченных людей, научилась читать по «Известиям»: однажды дед, державший в руках эту

Осень – это пора буйства красок: желтый, оранжевый, красный багровый, коричневый -теплые, уютные тона. Давайте попробуем разукрасить наш дом и жизнь в нем с помощью того, что подарила нам природа. 

[показать] 

Осенний декор так прост благодаря массе природного материала, доступного каждому. стоит просто прогуляться по парку, лесу или заднему двору дома, добавить немного фантазии и оригинальные, неповторимые осенние украшения для дома готовы.

[показать]

Если вы любите нежный уют бабушкиного дома, атмосферу тепла и доверия, розочки и ангелочков, пастельные тона и старую мебель, если вам по нраву неторопливое течение времени, значит, вам сюда.

[показать]

[показать]

Шебби-шик (англ. shabby – поношенный, потертый) – название стиля в интерьере, декоре, моде. Само название буквально можно перевести как “потёртый блеск” или “потёртый шик”, что и отражает его сущность. Это очень молодой стиль, рождённый в конце 80-х годов двадцатого века. Его автор – Рэчел Эшвел (Rachel Ashwell).

[показать]

[показать] 

Ранее опубликованные работы фотографа: Уютный сад 

[показать]

[показать]

[показать]

[показать] 

[показать]

Это модное направление родилось во Франции еще несколько столетий назад, когда иметь личную белошвейку считалось признаком роскоши. В наши дни бельевой стиль занимает одну из ведущих позиций в мире моды, а декораторы и дизайнеры самых известных компаний осваивают этот тренд в самых разных вариациях.

Изящное романтическое кружево, тонкая сетка, эротичный гипюр - все это служит прообразом текстур и рисунков в текстиле, обоях, фарфоре и еще множестве аксессуаров для дома.

Самым изысканным до сих пор считается белое кружево. Это выглядит аристократично или вызывает ассоциации с морозным узором на стекле. Даже пара небольших или одна крупная деталь, имитирующая белое кружево, добавляет в интерьер оттенок роскоши. Белый кружевной рисунок располагают изолированно (на просвет) или накладывают на цветной фон.

Второе, не менее популярное направление - цветной, и особенно черный, гипюр. Его рисунок особенно эффектно смотрится в настенных покрытиях (обоях и керамической плитке), а также - в текстиле. Имитации черного кружева встречаются и в ажурной вязи кованных деталей интерьера.

Третье направление (тема для будущей галереи) - винтажное кружево в оттенке “экрю”.

Посмотрите, как эффектно выглядит имитация кружева в интерьере: в этой галерее мы собрали несколько разделов, объединенных общими направлениями.

Израиль страна которая может поразить своим разнообразием любого, даже самого сведомого и опытного человека. Страна хоть и не большая по территории но качество и количество (размеры страны) не всегда идут вместе. Не даром Израиль называют страной молочных рек. В Тель-Авиве можно найти множество не больших лавочек на любой вкус. Люди репатриировавшие из разных стран мира, привозят с собой в Израиль обычаи тех стран в которых они раньше жили. И такое разнообразие во всем редко еще где то увидишь. Витрина лавочки была украшена в деревенском стиле, сочетающем в себя спилы стволов деревьев, бутылки вина и конечно же сыры.....много сыров. Жаль нельзя передать запах в магазине...итальянский прованс отдыхает.

   [525x700]