Ремень генератора сможет поменять даже начинающий автолюбитель, тем более если это уважающий себя мужчина! Это прекрасная возможность для человека, который любит всё делать сам. Изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы. Менять ремень генератора приходится в случаях, когда он вытянулся так что его уже не натянуть, или когда он порвался. Бывает так что это случается на ходу и увидеть это можно по приборам. Это уже как следствие:
1. повышение температуры двигателя, горит красная лампочка.
2.нет зарядки аккумулятора, горит красная лампочка.
Это значит что ремень генератора слетел со шкивов из-за слабого натяжения или обрыв ремня.
Прежде, чем менять ремень, следует убедиться, что он пришел в негодное состояние.
Другая причина может быть в слабом натяжении ремня, тогда будет слышен характерный свист
при нагрузке, т.е. при включении фар дальнего или ближнего света, включении радио,
также может загореться контрольная лампочка заряда аккумулятора, контрольная лампа повышения температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Ремень генератора на разных автомобилях находится не всегда с одной и той же стороны, на классике обычно находится под капотом с левой стороны мотора, если стоять лицом к автомобилю. Сначала следует заглушить двигатель и вынуть ключ зажигания. Затем необходимо осмотреть ремень на наличие признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если этих проблем не обнаружено, то следует проверить его натяжение. Частая проблема— это ослабленное натяжение ремня.
Прежде чем менять ремень генератора, нужно купить новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи гаечного ключа нужно ослабить гайку болта натяжителя, который находится на самом генераторе. Механизм натяжения может выглядеть в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.
Снимая старый ремень генератора, запомните , как он располагается и за что цепляется.
Дело в том что ремень приводит в движение и генератор и помпу охлаждения двигателя, и необходимо чтобы ремень совпал по ручьям шкивов каленвала, помпы и генератора, на некоторых двигателях ставятся по два ремня, а на других по одному.
Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности.
Установив ремень по ручьям, монтажкой натягиваем за генератор так что бы ремень можно было прожать на 14 мм, сильно натягивать нельзя во избежание быстрого износа подшипника на генераторе и помпе, ну и конечно быстрый износ самого ремня и его вытягивания.
Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора будет ослабляться или натягиваться. Поворачивайте болт до тех пор, что его можно натянуть или ослабить.
При покупке нового ремня, посмотрите на размер, он написан на самом ремне и он должен соответствовать размеру вашего ремня. Новый ремень генератора нужно установить точно так же,т.е. что бы совпал по ручьям на шкивах. . В инструкции любого автомобиля прописано правильное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут и не должен быть слабым.
После установки убедитесь в качестве ремонта, т.е. включите двигатель, дайте нагрузку на электрику, включите дальний свет фары, радио, отопление, прибавьте обороты. Если вы слышите свист, то нужно натянуть ремень, так как ремень затянут недостаточно. Ну и конечно по приборам будет видно, есть зарядка аккумулятора и нормальная ли температура двигателя.
Как Правильно Выбрать Для Себя Легковой Автомобиль?
Автор: Оленька
Огромное значение при выборе легкового втомобиля имеет его внешний вид. Выбирать ли новую легковую машину или уже подержанную? Вопрос несомненно стоящий внимания. Здесь нужно решить для себя на какое время вы приобретаете легковой автомобиль, если вы планируете перепродать его через год, то рекомендуем вам купить машину с рук, если планируете ездить на нем долго, то новая машина вам подойдет больше. Никогда не покупайте слишком старый легковой автомобиль, продать его будет трудно и в обслуживании такая машина будет дорогой.
А вообще, выбираемый тип кузова легкового автомобиля полностью зависит от ваших личных потребностей.
Для начала опять же пройдемся по разновидностям кузовов, чтобы внести немного ясности в ситуацию и подобрать легковые автомобили.
Седан – кузов, состоящий, как принято говорить, из трех объемов. Это багажное отделение, сам салон и моторный отсек. Седан – это стандартный кузов легкового автомобиля, обычно с двумя рядами сидений, с двумя или четырьмя дверьми и багажником, который всегда отделен от салона пассажиров.
Универсал - Название себя оправдывает. Это пятидверный кузов, с одним или двумя рядами сидений. Принципиальное отличие его от седана – это расположенное за спинкой заднего сиденья багажное отделение.
Хэтчбек – это, как и универсал, двухобъемный кузов, имеющий, как правило, два ряда сидений и пять дверей, одна из которых находится сзади. В хэтчбеках пассажирский салон и багажное отделение объединены.
Пикап - представляет собой кузов с закрытой кабиной и открытой грузовой платформой. Как правило, это модификация какого-либо легкового автомобиля или внедорожника.
Купе – закрытый кузов легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений и двумя или (реже) тремя дверьми (третья располагается сзади и объединена с багажником).
Вот наиболее рекомендуемые нами советы по подбору автомобиля.
http://www.rusarticles.com/legkovye-avto-statya/kak-pravilno-vybrat-dlya-sebya-legkovoj-avtomobil-4725044.html
Об авторе
Использованы материалы сайта Uslugy.org.
Ремонт Кривошипно-Шатунного Механизма
Автор: chaica13
Работы по текущему ремонту двигателей значительны и составляют 2022 % от общего объема трудоемкости текущего ремонта автомобиля. Сложность ремонта современных двигателей состоит в том, что при относительно низкой жесткости деталей они требуют высокой точности сборки и строгого соблюдения технических условий на сборку. Например, незначительное повышение усилия при запрессовке гильзы приводит к недопустимой их овальности.
Технические условия на ремонт деталей, сборку и испытание составных частей предъявляют ряд требований к выполняемым работам, основными из которых являются:
1. Двигатель перед ремонтом должен быть тщательно вымыт.
2. Техническое состояние двигателя проверяется при помощи инструментальной диагностики, определяются неисправность, вид и объем ремонтных работ.
3. Снятие двигателя с автомобиля производится только в случае невозможности устранения неисправности без его снятия.
4. Двигатель разбирается до пределов, обеспечивающих устранения неисправности.
5. Снятые годные крепежные детали укладываются в специальные ящики. Болты и гайки, у которых сорвано более 2–3 ниток или смяты грани, заменяются.
6. Открытые отверстия и люки, а также концы отсоединенных трубопроводов закрываются заглушками или бумагой.
7. При разборке не должны разукомплектовываться:
крышки коренных подшипников и картер сцепления с блоком цилиндров;
коленчатый вал с маховиком (кроме двигателей ЯМЗ);
шатуны с крышками шатунов;
корпуса секций масляного насоса с крышками и плитами.
8. Детали для сборки должны быть чистыми и сухими. Трущиеся поверхности необходимо смазать соответствующей смазкой.
9. Пружинные шайбы должны иметь развод не менее 1/3 толщины шайбы.
10. Допускается постановка бывших в употреблении прокладок и сальников. Расслоение, складки, вырывы, выкрашивание прокладок не допускаются.
11. Самоподжимные сальники устанавливаются так, чтобы кромка манжеты была обращена в сторону полости с маслом.
12. Гайки и болты крепления затягиваются в три приема.
13. Зазор между ушками хомутов должен быть не менее 3 мм.
Характерными неисправностями двигателя (табл. 1.1) являются: износ поршней, поршневых колец, гильз, коленчатого вала и его вкладышей; деталей распределительного механизма; неисправность навесного оборудования; течь смазки и охлаждающей жидкости.
При текущем ремонте двигателя могут заменяться следующие детали КШМ: цилиндры, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, шатуны, вкладыши шатунных и коренных подшипников, шкив и шестерня коленчатого вала, крепежные детали, прокладки и сальники.
При необходимости производится ремонт блока цилиндров, головки блока, шатунов и крышек подшипников коленчатого вала.
Узнать больше о ремонте, эксплуотации и устройстве автомобиля можно на сайте Железяка и скачать бесплатно книги для авто
http://www.rusarticles.com/legkovye-avto-statya/remont-krivoshipno-shatunnogo-mexanizma-4747180.html
Об авторе
Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин.
Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины.
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин.
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины.
Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска.
Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск.
Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках.
Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).
Наступает момент когда приходится самостоятельно менять сцепление, но сначала нужно узнать как это делать и какие детали автомобиля задействованы в этом процессе. Замена сцепления автомобиля работа не сложная, если знаешь что делать и с чего начинать. Вообще то она требует знаний и подготовки. И если вы подкованы в теории а инструменты в машине есть всегда, в любом случае следует очень аккуратно и внимательно менять сцепление на автомобиле, не упуская из виду любые тонкости и нюансы..
Но раньше чем менять сцепление, убедитесь, что сцепление не работает, и проблема не в педали,. Как определить, что сцепление не работает? Это просто. Отожмите педаль сцепления и включитепервую передачу, если включить не получится и слышен скрежет в коробке передач, но при этом педаль сцепления тугая, значит проблема в сцеплении и его необходимо менять. Другой пример,при буксировке другого автомобиля ваш автомобиль плохо трогается с места или совсем не трогается, но при этом двигатель работает а передача включена.
Нужно учитывать что процесс замены сцепления отличается у разных автомобилей. Замена сцепления на переднее приводных автомобилях — процесс более сложный, чем замена сцепления на классике.
. Для замены сцепления в идеале нужен подъемник автомобиля, но можно ограничиться и смотровой ямой, а если нет ямы, нет эстакады, тогда можно воспользоваться домкратом, но это крайняя мера и она требует осторожности. Машину нельзя оставлять на домкрате, её необходимо поставить на надёжные подпорки. Для того что бы заменить сцепление придется снимать корданный вал и коробку передач. Прежде всего купите для вашего автомобиля диск сцепления до того, как вы снимите коробку передач.
Перед началом работы прочитайте инструкцию по замене сцепления на вашем автомобиле, так как в каждой модели есть свой порядок сборки и разборки. Отсоединять аккумулятор необязательно, а вот рабочий гидравлический цилиндр снять надо, при этом шланг отсоединять необязательно. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него провода, затем аккуратно открутите болты крепления коробки передач и снимите её.
Обязательно закрепите двигатель при помощи другого домкрата или другого приспособления в районе картера, т.к. двигатель остаётся только на передних подушках и если его не закрепить в третьей, задней точке он может провиснуть. Как только вы добрались до сцепления, снимите корзину, обычно она крепится на шести болтах ,от маховика. И диск сцепления будет у вас в руках.
Проверьте маховик и зубчатый венец на наличие повреждения и замените их, если требуется.
Часто бывает что рабочая сторона зубчатого венца изнашивается и стартер при его включении работает со скрежетом . В этом случае нужно снять маховик сбить с него венец, затем нагреть его, например на костре и быстро одеть на маховик хорошей стороной в сторону стартера.
Очень важно в спешке не перепутать стороны. В любом случае при замене сцепления, все детали, которые вы снимаете, проверяйте на наличие износа и заменяйте на новые. Чтобы проверить двигатель на предмет протечки масла, необходимо снять маховик и проверить задний сальник (манжет) коленчатого вала и если он пропускает масло то заменить его.
Прежде чем ставить новое сцепление необходимо иметь первичный вал коробки передач вашей модели двигателя, хотя бы старенький. Это необходимо для того что бы правильно установить и подогнать корзину сцепления. На первичный вал одевается корзина затем диск сцепления и первичный вал вставляется передним концом в подшипник маховика. Закрепляем корзину с диском на маховике. Без этого вы не сможете обратно установить коробку передач.
Устанавливаем коробку передач, крепим её, устанавливаем на место стартер, ставим на место и крепим рабочий цилиндр сцепления, подсоединяем провода на стартере, крепим на коробке передач карданный вал. Убираем самодельную опору из под двигателя и снимаем машину с колодок, если она стояла на них. Запускаем мотор, отжимаем сцепление и включаем передачу.
Если передача включается мягко и машина трогается с места плавно, значит всё сделано правильно
Многие автолюбители не имеющие на своих автомобилях предпускового подогревателя с приходом зимних холодов задаются вопросом: "надо ли прогревать двигатель зимой"? а как лучше, - в движении или на месте? В этой статье мы постараемся скрупулёзно разобраться с проблемой прогрева холодного мотора и дадим некоторые советы для начинающих водителей.
Дело в том что с некоторых пор люди стали лучше жить и многие автомобилисты пересели на современные авто, как иностранного так и Российского производства, оснащённых по последнему слову техники. Да и масла и топливо стали выпускать повышенного качества, следовательно, прогревать мотор зимой или нет отпадает сам собой. Так ли это?
Многие водители, особенно старшего поколения утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. Но это не совсем так, ведь при испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется тем, что непрогретый двигатель в движении, быстрее прогревается и выходит на свой рабочий режим работы быстрее. Тогда почему многие автомобилисты все еще продолжают прогревать двигатель ?
Наверное это многолетняя привычка. Раньше для уменьшения износа приходилось прогревать холодный двигатель, потому что масло для двигателя и трансмиссии очень густело с понижением температуры, а то вовсе замерзало. Но сегодня с ростом технологий, необходимость в прогреве двигателя отпала. Все современные двигатели внутреннего сгорания быстрее прогреваются, чем их карбюраторные предки.
Здесь имеются два фактора: это экологические нормы и расход топлива, и противники прогрева зимой по своему правы. Давайте представим, что автолюбитель прогревает движок своей машины каждый день по 10-15 минут. Это значит что сгорает больше топлива т.к. двигатель работает на обогащённой топливной смеси и как следствие страдают свечи зажигания и их приходится чаще менять, само собой всё это стоит денег.
Про экологический фактор мы уже говорили. Как мы выяснили выше, в смеси большее содержание бензина. Это означает, что из выхлопной трубы вылетают отравляющие природу вещества в большем количестве. Само собой, прогревая двигатель долгое время, мы загрязняем атмосферу. В некоторых странах за такое отношение к природе предусмотрен штраф.
Вопрос напрашивается сам собой: а как едет автомобиль на непрогретом двигателе? Современные автомобили оборудованы компьютерной системой управления впрыском, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от его нагрузки и работы на данный момент. Т.е. электроника взяла на себя всю черновую работу по прогреву двигателя. Есть одно правило, - это не развивать больших оборотов и не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева масла, смазочных компонентов и топлива.
итак:.Греть или не греть двигатель, вот в чём вопрос? Ответ утвердительный, необходимо установить на свой двигатель предпусковой подогреватель (котёл) и тогда ваш двигатель будет пускаться как летом и прогревать его не будет нужды. Но если его негде подключить к электрической сети, тогда другое дело, придётся прогревать. Время прогрева для автомобиля с электронной системой впрыска должен составлять примерно 30 секунд. Для карбюраторных авто - около 1-2 минуты. Это времени будет достаточно, чтобы прогреть холодный двигатель.
Вопрос в другом, как запустить холодный двигатель, который на стоянке, у обочины или у дома?Если у вас нет препарата для запуска двигателя в холодную пору, можно взять с собой из дома термос с кипятком. Перед пуском двигателя нужно вылить весь кипяток на впускной коллектор двигателя, т.е. коллектор тёплый, горючая смесь согревается проходя коллектор и воспламенение смеси проходит легче и быстрее.
Я за рулём с 1976 года и хочу создать свой блог.На блоге я буду передавать свой опыт молодым людям,автолюбителям,
по ремонту,обслуживанию и вождению в разных условиях.
А так же расскажу о разных случаях из шоферской жизни.