Это цитата сообщения Натали-Наталка Оригинальное сообщение

Типичные проблемы выращивания огурцов

[показать]

Правильно выращенные огурцы в закрытом грунте образуют прямые, цилиндрические плоды с гладкой блестящей кожицей длинной более 45 см и более. Как бы ни были красивы и вкусны такие огурцы, выращивать их непросто. Остановимся на типичных проблемах при их выращивании, на их признаках и причинах.

[показать]

Это цитата сообщения Sonya_kot Оригинальное сообщение

Летние платья

Делюсь шикарными выкройками для очень красивых летних платьев:

1.
[589x572]

2.
[626x595]

3.
[579x569]

Читать далее...

Это цитата сообщения Galimax Оригинальное сообщение

Пучковые огурцы и как их вырастить

[показать] На пике популярности сегодня пучковые огурцы и это неудивительно.  

 

Ведь урожай можно собрать не с целой грядке, а всего с нескольких кустов. И приобретают чудо семена в пакетиках огородники, хотя стоят они немало.

Но вот что получается, вырастает всего один из дружной семейки и от этого становится очень обидно. А причина кроется в особенностях выращивания пучковых огурцов.

Получение пучковых огурцов стало настоящим прорывом в селекции.

Формируется сразу несколько завязей на гибридах ,выведенные  учеными. Можно собирать намного больше плодов с одной и той же площади, и не страшны им болезни, которыми болею обычные огурцы.

Теоретически эти гибриды можно выращивать, как в открытом грунте, так и в закрытом, есть партенокарпические и пчелоопыляемые. Но условия выращивания пучковых огурцов создаются лучше в теплице, чем в открытом грунте.

Самый длительный период плодоношения у хорошо ветвящихся огурцов, но  за гибридами с ограниченным ветвлением уход проще, потому что меньше времени уходит на прищипку боковых побегов.

Читать далее...

Это цитата сообщения Лилёша Оригинальное сообщение

Печенье с джемом

[показать]

для 20 штук:
2 чашки муки (по 250 мл)
120 гp. сливочного масла
2 яйца + 1 желток для смазывания
1 щепотка соли
джем
[показать]

postila.ru/post/13605825

Сайт Постила — источник вдохновения. Находите и сохраняйте то, что лично Вам по вкусу: рецепты, рукоделие, идеи для дома, дачи, семейного отдыха, развития детей. Это интернет-вырезки самых полезных и интересных идей, найденные на лучших сайтах. Проект существует с единственной целью: добиться Вашей улыбки!

Размножение винограда зелёным черенкованием
Как эффективно размножить виноград

Данный материал опубликован Ю.Д. Лыковым на форуме по виноградарству. Но думается, на этом сайте тоже есть смысл его разместить, так как здесь публикуется подборка авторских материалов этого опытного виноградаря.

Кроме того, материалы Ю.Д.Лыкова особенно ценны тем, что написаны, исходя из личного практического опыта.

Итак, встречаем: зеленое черенкование - эффективный способ размножения винограда.

"В последнее время наблюдается бурный процесс народной селекции винограда, появляются новинки с очень достойными характеристиками. Но цены на такие новинки зашкаливают, доходя иногда и до 3 тысяч рублей за саженец.

Допустим Вы стали обладателем «супер-пупер» новинки за немалые деньги (вегетирующий саженец весенней прививки на подвой). Вы его наблюдали на участке автора новинки и это вот оно – ваше, но... Но хочется то его побольше.

К середине июня наш саженец бурно развивается, у него появились пасынки, прут побеги. Середина июня – это как раз та самая золотая середина, которая дает возможность вырастить n-е количество полноценных саженцев с помощью зеленых черенков, хотя размножать виноград зелеными черенками можно круглый год, создав им необходимые условия - тепло, влажность, освещенность.

Я поступаю так. Черенки – двух или трехглазковые беру из пасынков (как правило) или побегов. Верхушку побега срезаю чуть выше глазка, нижний срез в 3-4 см от узла. Сразу же опускаю в ведро с дождевой (не хлорированной) водой. Емкости для окоренения заполняю смесью, приготовленной из одной части земли кротовой кучки – «кротовины», другая часть компост. В качестве емкости удобно использовать 5 литровую бутыль из-под минводы, предварительно срезав у нее верх и проделав дренажные отверстия внизу. Смесь в емкости обильно проливаю дождевой водой, уплотняю путем постукивая ею о землю. Далее по краям заполненной емкости втыкаю жердочки, таким образом образуя каркас. Если черенок 3-х глазковый, то нижний лист удаляю, верхний и средние оставляю, частично уменьшив их площадь поверхности. Если 2-х глазковый, то оставляется только верхний лист. Теперь втыкаю в емкость 4 черенка сантиметров на 5-6, одеваю на каркас целлофановый пакет и плотно обвязываю пакет у верхнего края емкости, ставлю на подоконник с южной стороны помещения. Жилого, если это 5 л емкость или подсобного, если это деревянный ящик, таким же образом оформленный. Всё. Дней 10-12 ничего больше не делаю. В такой конструкции влажность 100 %, сразу же внутри пакета образуется конденсат и он проседает на каркас. Испарения в такой конструкции нет. Тепло и достаточная освещенность обеспечена природой. Прямых солнечных лучей за счет рассеивания пленкой тоже нет. Далее 1 раз в неделю развязываю пакет, проветриваю и поливаю. Примерно недель через 5-6 пакет можно снять. За это время черенки окоренились, появились побег(и), которые активно растут. В начале августа высаживаю окоренившиеся черенки в грунт. Высадку в грунт считаю обязательной. Уход за ними обычный – мульчирование, полив, подвязка, пасынкование, желательно профилактическое опрыскивание, например Ридомилом Голд. К октябрю месяцу получаю одресневевшие, хорошо вызревшие саженцы от 40 см и более. Результат – 100 % .

Теперь несколько обобщений. Первое – более позднее начало размножения зелеными черенками (конец июля, август) безусловно дает результаты, но какой ценой. Получаемые саженцы не успевают вызревать. Их приходится дозаривать в тепличных, (комнатных и т.д.) условиях, возиться практически всю зиму. Далее – никаких подкормок, искореняющих опрыскиваний и прочее в емкостях я не делал и думаю, что для комплексно-устойчивых форм это и не требуется. Итого в первый же год вегетации основного саженца можно получить достаточно много (например, 10) новых саженцев этого самого «супер-пупер» сорта винограда.

Попробуйте. Размноженные таким способом кусты у меня растут и плодоносят."

ХРУСТЯЩИЕ КОНВЕРТИКИ Состав: 1 тонкий лаваш, 150г твердого сыра, 2 яйца, большой пучок зеленого лука, растит. масло для жарки, соль по вкусу. Приготовление: Сыр натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и мелко нарезать. Зеленый лук мелко порубить. Все соединить, посолить, хорошо перемешать. Лаваш разрезать на большие квадраты, на середину каждого квадрата выложить начинку, свернуть конвертиком. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Как правильно осуществить укоренение черенков винограда
Январь самое подходящее время для того, чтобы начинать укоренение черенков винограда, приготовленных или приобретенных осенью. В эту пору черенки извлекаются из хранилища, и осматриваются. Черенки с побуревшей древесиной и потемневши­ми глазками выбраковывают. Затем здоровые экземпляры промывают в слабом растворе марганцовки (перманганат калия) и помещают на 12 часов в воду, температура которой должна соответствовать комнатной.

Подготовка черенков винограда к укоренению

Особое внимание уделяют срезам на подготавливаемых к укоренению черенках виноградной лозы. Их необходимо освежить. Нижний конец освежают ножом с хорошо отточенным лезвием перпендикулярно черенку под самой почкой, на 0,5—0,7 см ниже ее. Верхних – косой, делают на 2—4 см выше верхнего глазка. Диаметр верхнего конца посадочного материала должен быть не менее 0,5 сантиметра. На каждом таком экземпляре оставляют по 2 верхних глазка. Оставшиеся глазки, подлежат удалению. Для лучшего образования корней нижнее междоузлие подготавливают следующим образом. Острым концом ножа делают неглубокие бороздки с двух сторон.

После такой операции черенки укладывают на стратификацию. Для этого их помещают в мешочки из полиэтилена удлиненной формы, неплотно завязывая или заворачивая. После чего их помещают на шкаф, при температурном режиме в 22-25°С и хорошем освещении. В течение 2-х3-х недель за ними постоянно наблюдают, контролируя и поддерживая влажность и нормальный воздухообмен.

По истечении 17 – 20 суток нижних концах черенков винограда, подготавливаемых к укоренению появляется серо-белый наплыв с точечными бугорками. Это есть каллюс, или так называемые зачатки корней. Довольно часто можно видеть появление 2-сантиметровых корешков.

Предварительная высадка укоренившихся черенков винограда

Как правило, из двух верхних глазков, к этому времени, вытягиваются зеленые побеги. Они могут отрасти на 2—5 см. На нижних концах черенков появляется множество молодых корешков белого цвета. Их длина может достигать 3 – 4 сантиметров. Такие черенки виноградной лозы, вступившие в свою начальную стадию вегетации, следует с особой осторожностью высадить в картонные или пленочные цилиндры диаметром 8 – 10 сантиметров и высотой до 25 – 35 см. Самое важное, в данной процедуре не повредить нежнейшие корешки.

укоренение черенков винограда

Каждый такой цилиндр следует наполнить почвенной смесью слоем в 4 – 5 сантиметров. При этом она слегка уплотняется. Далее осторожно помещается готовый материал до уплотненной почвы и засыпается такой же смесью. После чего укоренившиеся молодые черенки виноградной лозы поливают отстоявшейся теплой водой. В дальнейшем саженцы по мере надобности поливают и через каждые 15 дней подкармливают раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды) или раствором перебродившего птичьего помета (500 г на 10 л воды).

Хорошие результаты дает также подкормка микроэлементами: марганцем – 500 мг на 1 л воды и бором – 0,2 мг на 1 литр.

Против заболевания мильдью, укоренившиеся черенки, при появлении листочков можно опрыскивать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости через каждые 10 дней, так, чтобы все растущие зеленые саженцы были смочены раствором. Саженцы содержат на подоконнике, обращенном на юг, при комнатной температуре.

Перед высадкой на постоянное место в открытый грунт, после весенних заморозков, растения закаливают, выносят из помещения в тень на 5—7 дней.

Куст винограда, выращенный таким способом, при правильной умелой агротехнике, начинает давать урожай уже на второй год.

Это цитата сообщения Galka5 Оригинальное сообщение

Туники, сарафаны+выкройки.



1.
[604x543]

2.
[604x458]

3.
[500x444]

4.
[437x500]Читать далее...

Это цитата сообщения Sonya_kot Оригинальное сообщение

Шьем платье

Мастер-класс по пошиву очень красивого платья своими руками:


1.
[546x700]

2.
[546x700]

Читать далее...

Виноградник из зеленых черенков.

111 Размножением винограда можно заниматься и летом. Главное, не упустить момент, когда под корой лозы появится луб - основа корнеобразования. Происходит это примерно во второй половине июня - начале июля.

Как же определить, не срезая зеленый черенок, готов он к укоренению или нет.
Очень просто. Я осторожно сгибаю веточку. При этом прислушиваюсь, если луб образовался, то он обязательно даст о себе знать, трескаясь и разрываясь при сгибании побега. Теперь очень важно без промедления нарезать черенки, чтобы им хватило времени укорениться и окрепнуть до морозов.

На отобранных веточках под нижним узлом делаю прямой срез, лист вместе с черешком удаляю. Побег над верхним узлом укорачиваю, а лист обрезаю по окружности, оставляя около четверти пластинки. Почка в пазухе черешка остается, а пасынок удаляю.

Бачок с отверстиями в днище наполняю почвенной смесью из взятых в равных частях перегноя, торфа, крупнозернистого песка и ставлю в теплицу на солнечную сторону.
Размещаю его между растениями, чтобы они создавали вокруг него полутень. У черенков обмазываю медом оба узла и междоузлие. Высаживаю их в бачок, заглубляя до верхнего узла. Черенки размещаю так, чтобы их полуобрезанные листочки не накладывались друг на друга. Опрыскиваю и накрываю полиэтиленовым пакетом со срезанным углом (для воздухообмена).

Если через 10-15 дней почки начнут раскрываться и появятся зачатки побегов, значит укоренение состоялось. Теперь нужно рассаживать черенки. Для этого очень хорошо использовать коричневые пластиковые бутылки из-под пива, разрезав их на две части. До холодов черенки находятся в теплице, затем дома, где им нужна подсветка. С декабря по март у винограда наступает состояние покоя, и я переношу саженцы в подвал, а в марте возвращаю в квартиру. Высаживаю на постоянное место жительства в июне, когда минует угроза заморозков.

Летом можно размножать виноград и отводками. Для этого рядом с побегом копаю канавку глубиной 5-7 см. Укладываю в нее виноград и пришпиливаю крючками. Присыпаю почвой почти до верхушки, она должна оставаться снаружи. Обильно поливаю и накрываю прозрачной пленкой. Осенью укоренившуюся лозу отделяю от материнского растения и разрезаю на части. Полученные саженцы до весны храню в подвале. Высаживаю в грунт не раньше середины июня.
Матвей Шалаевский.
22222 Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.

У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место. 33333 Зелёные черенки - нарезаются весной, во время активного роста побегов, за 10 -15 дней до начала цветения. В это время основания молодых побегов текущего года находятся в полуодревесневшем состоянии. Ткани уже достаточно сформированы, и насыщены различными гормонами роста. Приступать к укоренению нужно немедленно после нарезки.
Используют для этого хорошо развитые побеги, пасынки приживаются плохо.
Заготовку нужно проводить рано утром,
пока ткани максимально насыщены влагой. Черенки нарезают с 2-мя узлами.
Листовую пластинку урезают на половину. После этого их устанавливают в воду, и прикрывают влажной тканью.
Через сутки, не позже, их нужно
посадить в хорошую почву или стаканчики
с полноценным субстратом. Глубина
посадки - 3-4 см., схема посадки 10 см.
на 10 см. Над черенками необходимо установить плёночное укрытие, чтобы поддерживать постоянную влажность и Читать далее...

Это цитата сообщения ffsye_fioletovo Оригинальное сообщение

средства защиты растений

 У меня сохранилась информация (скорее всего, с нашего же форума)

Читать далее...

Выращивание саженцев из одноглазковых вызревших черенков
Берется лоза требуемого сорта и разрезается на одноглазковые черенки с таким расчетом, чтобы глазок был посредине черенка длиной 3—4 см, срезы производят наискось со стороны глазка. Верхний срез должен иметь менее острый угол, чем нижний. Чтобы отобрать для посадки черенки со здоровыми глазками, их предварительно вымачивают и проращивают в песке при температуре 20— 22°, влажности воздуха 90—95% и хорошем освещении. Как только глазки начнут набухать и образовываться наплывы будущих корешков, черенки пересаживают в бумажные стаканчики, горшочки или разведочные ящики 150X 100X15 см. Наполняются они чистым песком, и черенки укладываются глазком вверх на глубину 1,5— 2,0 см так, чтобы их сверху не было видно.

Песок содержат в умеренно влажном состоянии при температуре 20—25°. В помещении или теплице, где производится проращивание черенков, необходимо создать температуру не менее 20—25° и влажность воздуха в пределах 65—70%. При соблюдении указанных условий у черенков на 14—16-й день развиваются корни, а прирост достигает 3—5 см.

После этого их постепенно приучают к открытому воздуху и для доращивания пересаживают в парники, где они находятся до конца года. Землю в парниках выравнивают и сверху насыпают слой песка толщиной 5 см. Каждый проросший глазок высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Температуру в парниках также поддерживают в пределах 20—25", земля должна быть умеренно влажной. Корни прорастают через песок в землю, и растения до осени не пересаживаются. В жаркое время парники слегка притеняют, рамы приподнимают, а затем растения постепенно приучают к воздуху и оставляют совсем открытыми.

В течение лета за проросшими черенками должен быть обеспечен тщательный уход, побеги подвязывают к колышкам, а сильно растущие прищипывают, удаляют пасынки, производят полив и подкормку. Чтобы предупредить появление мильдью, а впоследствии н гибель пораженных этим грибком растений, насаждения систематически опрыскивают 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

Осенью на парник накладывают второй короб и накрывают рамами, так как саженцы к этому времени имеют прирост около 50 см. В этот период должно закончиться вызревание прироста. К зиме саженцы выкапывают из парников и в зимний период хранят обычным способом.
Выращивание саженцев из зеленых растущих черенков
Этот способ позволяет получить очень высокий коэффициент размножения. Так, например, из одного развитого виноградного куста можно вырастить 100—200 саженцев. Путем выращивания саженцев из зеленых черенков на Украине заложено большое количество маточников ценных сортов винограда в корнесобственной зоне виноградарства. Наиболее широко этот способ применяется в Киевском виноградарском совхозе. Однако этот способ требует большого внимания и тщательного выполнения работ; закладка виноградников саженцами, выращенными из зеленых черенков, также несколько усложняется.

Заготовку зеленых побегов начинают в середине мая и продолжают до конца нюня. Более поздняя заготовка черенков себя не оправдывает, т. к. саженцы, выращиваемые в это время, к осени не успевают вызреть и выходят непригодными для зимнего хранения. Для зеленого черенкования используют побеги, которые удаляют при обломке, пасынки, а также все зеленые части кустов. Хорошее приживание удается в период наиболее сильного роста, когда в клетках растения бывает высокий тургор. При слабом росте кустов целесообразно их полить. Побеги не должны быть сильно травянистыми, лучше когда по длине они достигают 30—50 см, а пасынки имеют 4—5 листочков.

Чтобы побеги были более сочными, за 2—3 дня до заготовки черенков их слегка прищипывают, удаляя точку роста.

Черенки для размножения заготавливают таким образом. Зеленый побег разрезают внизу под узлом и над узлом. Таким образом на каждом таком черенке сохраняется два глазка. Нижний листок удаляют, а верхний укорачивают наполовину. Следует помнить, что без листовой пластинки черенок не укореняется. Работать нужно очень острым ножом или безопасной бритвой в оправе, как это применяется при очинке карандашей.
Из лозы с короткими междоузлиями и при использовании верхних частей побегов черенки могут заготовляться с 2—3 междоузлиями.

Это цитата сообщения Целительница Оригинальное сообщение

100 самых эффективных лекарств

100 лучших лекарств из проверенных средств до сих пор не устарели и помогают лучше других. Все это поможет вам сохранить здоровье.

[показать]
Ваша домашняя аптечка >>>

Это цитата сообщения Fridrix Оригинальное сообщение

Лечебные ванны от псориаза

Лечебные ванны от псориаза

[542x338]

Фитотерапия многогранна и эффективна. Она даже помогает в комплексном лечении такого сложного заболевания, как псориаз. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом лечебных процедур.

Ванны с маслом пихты

Сделайте теплую ванну и добавьте в нее 40 капелек масла пихты. Одновременно употребляйте по 5 капелек дважды в день. Курс лечения - 1 неделя.

Дважды в неделю сделайте ванны с хвоей и валерианой. Добавьте в теплую воду около 50 мл настойки валерианы и 2 столовые ложки экстракта хвои (50 г концентрата, который продается в аптеке). Курс лечебных процедур – 10 раз, 2 р. в неделю. Эти ванны помогут нормализовать липидный обмен, дисфункции которого приводят к возникновению псориаза.

Ванны с шалфеем

На 100 г сушеного измельченного шалфея взять 1 л воды и кипятить целый час. Отвар настаивать в течение суток. Процедить и добавить в ванну с водой. Лечебный эффект проявляется в противовоспалительных, противомикробных и вяжущих свойствах. Такие ванны можно рекомендовать для лечения медленно развивающегося псориаза.

Ванны с льняным семенем

250 г льняного семени залейте 5 литрами воды, доведите до кипения, профильтруйте и добавьте в ванну. Процедуры улучшают общее состояние больного, помогают снизить зуд и жжение кожи, обладают противовоспалительными свойствами.

Хвойные ванны

100 мл хвойного экстракта залейте 1 стаканом воды, размешайте и добавьте в ванну с температурой воды около 35-37 ̊C. Принимайте 10-15 минут. Промокните тело при помощи полотенца, но не вытирайте насухо. Курс лечения – 20 ванн.

---

Девушкам и женщинам будет интересная данная информация. Гадание по месячным на будущее подскажет удачные решения, интересные события и предскажет судьбу на будущий месяц. Что только не сделаешь ради любопытства узнать свою судьбу! Желаю всем хорошего настроения и только приятных событий в жизни!

Это цитата сообщения fljuida Оригинальное сообщение

Переделка одежды для детей.

Переделка детский одежды.

  Здравствуйте, милые мамочки :) Неожиданные пятнышки или дырочки на детской одежде, знакомая история ?:)) Давайте посмотрим интересные идеи, как можно замаскировать оригинальными аппликациями любимую детскую одежду и как можно переделать одежду, которая стала маленькой :)

 

приступаем к изучению:

посадки ежевики

Для посадки ежевики лучшее время это весна. Садить ежевику можно и осенью, но есть большая вероятность зимнего вымерзания не совсем окрепших растений.
Место под посадку ежевики подобрать нужно хорошо освещенное, так как при недостатке света новые побеги растения будут сильно вытягиваться и загораживать свет плодоносящим веткам. В итоге созревание ягод наступает гораздо позже.

Под посадку ежевики подготавливается яма диаметром и глубиной 40-45 см, верхний слой почвы сразу нужно отложить в сторону. В посадочную яму насыпаем 5-6 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 50 г калийных удобрений.

Далее добавляем до 2/3 объема ямы ранее снятую почву из верхнего слоя. Все тщательно перемешиваем и потом до верха дополняем просто верхним слоем почвы уже без удобрений. Это делается для того, чтобы у молодых корешков ежевики не было прямого контакта с удобрениями сразу после посадки.

При посадке саженца обязательно расправить корни и засыпать почвой в несколько этапов, поливая водой и и утрамбовывая, чтобы не было воздушных карманов возле корешков ежевики. Заглублять почку роста у основания ствола не рекомендуется больше, чем на 2-3 см.

После посадки надземную часть растения обрезают на уровне 25-30 см от земли, вокруг куста ежевики нужно сделать небольшую лунку для сохранения влаги. После полива замульчировать почву вокруг саженца тонким слоем сухого перегноя.

Уход за ежевикой

Если посадочные ямы были удобрены так, как описано выше, то при уходе за ежевикой в первые 2-3 года потребуется внесение только азотных удобрений весной, в момент распускания почек и осенью после окончания плодоношения.
В первое лето, сразу после посадки, на молодых кустах ежевики начинают образовываться новые побеги, которые сразу необходимо формировать, чтобы в дальнейшем облегчить сбор ягод и уход за каждым из растений.

Для удобства ухода за ежевикой обычно используют шпалеры. Это два столба высотой до 2-х метров, расположенные в начале и конце ежевичного ряда, между которыми натянуты 3-4 штуки проволоки. Нижняя на высоте 80 см от земли, остальные через 30-40 см. К проволоке подвязывают веером побеги ежевики, по мере их нарастания.

Уход за ежевикой в общем-то совсем не сложный, он заключается в регулярных поливах (особенно в сухую погоду), постоянном рыхлении почвы и уничтожению сорняков. По весне, через 2 года после посадки нужно вносить полный комплект удобрений, включающий азотные, калиевые, фосфорные и обрезать побеги плохо перенесшие зиму до первой здоровой почки.

Осенью все отплодоносившие ветки полностью обрезают и отвязывают от шпалеры. Взамен подвязывают свежие побеги ежевики, которые тоже надо укоротить на 1/3 часть. В конце осени все побеги нужно снять со шпалеры и пригнуть к земле, закрепив на какие-нибудь металлические крючки, вбитые в землю. После этого их нужно укрыть от морозов при помощи соломы. После появления снега желательно дополнительно укрыть им ежевичный ряд. Читайте так же про выращивание имбиря

yandex.ru
Еще записи по теме

Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
Как выглядят кусты ежевики если им не хватает минеральных веществ. Вредители и болезни.

Ежевика - болезни и вредителиКак уже отмечалось, ежевика — близкая родственница малины. Соседствуя многие столетия, они имеют общие болезни и вредителей, меры борьбы с которыми на этих культурах очень схожи.
Инфекционные грибные болезни ежевики:

Ржавчина.
Поражает листья, жилки листьев, молодые побеги. При интенсивном развитии может снизить урожай на 30—60%.
Антракноз.
Проявляется в конце весны — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Выглядит как мелкие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В дальнейшем болезнь проявляется так же, как на малине.
Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна впоследствии распространяются на весь побег, после чего как правило происходит полное опадание листьев. При тяжелом ходе заболевания засыхает весь куст.
Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листья опадают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.
Септориоз (белая пятнистость), болезнь проявляется так же, как на малине.
Ботритис или по другом «серая гниль».
Эта болезнь проявляется лишь при хранении ягод – долго не хранятся – гниют.
Ботритис побегов.
Характеризуется появлением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики чаще всего погибают осенью, реже зимой.
Мучнистая роса.
Поражает ягоды, побеги и молодые листья. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте появляется белый мучнистый налет.
Еще по теме: Ежевика: выращивание, полезные и лечебные свойства и урожайные сорта ежевики – Часть 1
Неинфекционные болезни ежевики.

Также как и в большинстве, своем у человека проявляются они если возникает либо какой то излишек, либо наоборот недостаток какого-то элемента, минеральных веществ в почве.
Признаки проявления болезней при недостатке:
Недостаток железа, признаки: хлороз листьев, они бледнеют и желтеют.
Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, такой же хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится очень мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. очень мелкие.
Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики появляется буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также появление солнечных ожогов и своеобразная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листья тускнеют и бледнеют, могут даже приобретать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению характерна неравномерным вызреванием ягод.
Нехватка кальция характеризируется прежде всего пожелтением листьев, причем только молодых – старые листья сохраняют нормальный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.
Недостаток магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев с характерным покраснением листьев. Листья быстро и преждевременно начинают опадать, происходит это вначале снизу побегов ежевики.
При недостатке в почве марганца у ежевики возникает хлороз молодых листьев, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев сперва желтеет, потом коричневеет, затем отмирает совсем. Листья могут опасть уже в середине июля.
При недостаточном содержании в почве молибдена листья покрываются пятнами и скоро вянут перед этим загибаясь вовнутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.
При нехватке меди в земле, растения ежевики дают ягоды практически не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит за счет пазушных почек. Рост побегов медленный. Зачастую происходит отмирание верхних почек.
Недостаток фосфора – медленный рост листьев, даже в весенний период, листья тусклые, не яркие, с бронзовым отливом. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.
Отсутствие или малое содержание в почве цинка, прежде всего характерно тем, что на кончиках побегов листья приобретают так называемый «розеточный» вид, и как и в случае с недостатком фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листья утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, неправильной формы и очень мелкие.
Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом вышеописанных признаков.
Также по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и избыток элементов минерального питания, который может быть распознан по морфологическим Читать далее...

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.

Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику – способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Читать далее...

Выращивание ежевики на приусадебном участке
Вполне реально вырастить ежевику на своем дачном участке. Ежевика высоко урожайное растение, в ней содержаться витамины и различные полезные вещества. Она подразделяется на несколько видов и сортов, имея при этом две группы: прямостоячая и ползучая.
Выращивание ежевики
Для того чтобы ежевика удалась с самого начала, необходимо сделать прощипывание молодых побегов. Немаловажное значение имеет обрезка растущих побегов ее осуществляют, когда побег достигает 90 сантиметров, при этом обязательно следует срезать на пять сантиметров верхушку и нужно обратить внимание на боковые веточки, для того, чтобы в дальнейшем добиться хорошего разветвления растения.
Молодые побеги имеют разную величину, форму и длину. Это во многом зависит от сорта ежевики. Побеги имеют яркую окраску и покрыты шипами с красным или коричневым оттенком. Цветение ежевики наступает поздно, поэтому ей не страшны весенние заморозки. Созревание ягод происходит в июле. Плод ежевики имеет вид сложной костянки.
Прямостоящую ежевику следует подвязывать веерным способом, при этом молодые побеги должны быть обращены в одну сторону, а побеги, на которых уже были плоды в другую.
Удобрение ежевики
Перед посадкой грядка, на которой собираетесь сажать ежевику, должна быть сдобрена удобрением как органическим, так и минеральным. Удобрение обязательно тщательно перемешивать с землей. При подкормке нужно добавить птичий навоз разбавленный водой. Такая подкормка значительно повышает урожай ежевики.
Посадка ежевики
Сажают ежевику весной. Кусты рекомендуется размещать на расстоянии не менее двух метров друг от друга и на глубине не более полуметра. Ежевику обычно сажают вдоль ограды или на небольших участках. Уход за ежевикой заключается в следующем: ее нужно пропалывать, поливать и рыхлить землю особенно в первый год посадки. Помните, что ежевика очень любит влагу, поэтому надо усиливать полив в тот период, когда будет идти рост и активное завязывание побегов.
Это растение морозостойкое и поэтому в зимнее время ее не нужно будет присыпать снегом или отпилками. Весной боковые разветвления укорачивать до 30 сантиметров оставляя на каждом разветвлении по тринадцать почек. Ягоды ежевики сильно мнутся и поэтому в обычных условиях они сохраняются в течении двух дней, а при температуре 0 градусов, могут храниться неделю. Ежевика посадка и уход

загрузка...
Ежевика и ее гибриды - растения красивые и высокоурожайные. Они неприхотливы, и ухаживать за ними нужно так же, как за малиной. Единственная проблема невысокая зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Но если вы правильно подберете место выращивания и своевременно укроете кусты от мороза, ежевика будет радовать урожаем многие годы.
Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 - 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 - 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 - 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 - 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40x40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями.

По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 - 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 грамм суперфосфата и 40 - 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее Читать далее...