Это цитата сообщения Ока_13 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения Novichok56 Оригинальное сообщение
[показать]| ВАШ ТЕКСТ... |
Это цитата сообщения koreckolga Оригинальное сообщение
|
|
|
|
|
Это цитата сообщения streglova Оригинальное сообщение
|
|
Это цитата сообщения Lasky Оригинальное сообщение
Прежде чем говорить о правилах ухода за аквариумом, полезно разобраться в том, для чего вообще он нужен. Большинство людей содержат его за красоту. Многие отдыхают, любуясь сменой картин за стеклянным берегом. Кое-кто держит его в квартире, чтобы увлажнять воздух. Только перечисленного вполне достаточно для того, чтобы аквариум занимал место в нашем жилище.
Главное же, наверное, заключается в том, что уход за аквариумом открывает многим ребятам путь к познанию в науку, где рыбы верно служат медицине, биологии, рыбному хозяйству. В этой отрасли опытный аквариумист всегда найдет применение своим знаниям. Очень важно и то, что аквариум является моделью земной биосферы. Итак, в вашем доме решено заводить рыбок. С чего начинать? С выбора аквариума, конечно. Они бывают стеклянные, сборные (каркас металлический, стенки стеклянные) и пластмассовые. Первые хороши тем, что всегда под рукой: любую банку можно превратить в аквариум. Лучше брать прямоугольные банки. Круглые и шаровидные искажают форму своих обитателей. Кроме того, стеклянные аквариумы имеют небольшой объем. В них нельзя показать все многообразие красок водного мира из-за сравнительно небольшого числа обитателей, что обеспечивается более крупными сборными аквариумами.
Но и не надо стремиться к приобретению очень большого аквариума – более 10 ведер. В случае его протечки можно затопить и свое, и соседское жилье. Сборные аквариумы принято делить на очень тонкие – «картины», чуть толще – «ширмы» и обычные с отношением ширины к глубине примерно один к одному, а длины к ним два к одному. Пластмассовые аквариумы для постоянного содержания рыб неудобны: пластик быстро теряет прозрачность. Они хороши лишь для транспортировки рыб.
Выбрав аквариум, не забудьте обзавестись необходимым инвентарем: сачками, резиновым шлангом для изготовления сифонов, водным термометром, тазом, ведром, банками разных размеров для хранения кормов и временного содержания рыб, рефлектором для освещения и подогрева воды с лампой мощностью не более 10 ватт на каждые 10 литров объема. Спешить с приобретением более сложного оборудования: терморегуляторов, фильтров, аэраторов – начинающему аквариумисту не следует. Со временем, набравшись опыта и знаний, каждый сам решит, сколько, когда и какие новые приборы и автоматы следует устанавливать.
Дома нужно выбрать место для аквариума, затем приступить к подготовительным работам по его заселению растениями, моллюсками и рыбами. Прежде всего проверьте, не течет ли приобретенный или сделанный аквариум. Залейте его водопроводной водой до краев. Если все в порядке, можно заниматься мытьем аквариума. Замазка и стекло в новом рыбьем доме могут содержать вредные вещества. Их удаляют в течение недели, ежесуточно сменяя водопроводную воду. Воду из местных водоемов можно использовать только после пастеризации: двух-трехкратного нагревания до 80 – 90 градусов, чтобы не занести в аквариум болезнетворных микробов или паразитов. В последний раз вымойте его с мылом и хорошо прополоскайте.
Следующий этап – закладка грунта. Его делают из хорошо промытого песка или гальки. Грунт должен иметь толщину 4 – 5 сантиметров. На его поверхности можно положить камешки, лучше темные, для создания сходства с естественным дном. Теперь можно приобретать растения. Они бывают донные и плавающие на поверхности или в толще воды. Посадку первых лучше всего делать до заполнения аквариума водой. Крупные темно-зеленые растения следует сажать по углам и вдоль задней стенки, светлые – в его центре, а вдоль переднего стекла – растения с красивыми узорчатыми листьями. При посадке важно следить за тем, чтобы корни в грунте были правильно расположены. После окончания посадки аквариум заполняют отстойной водопроводной водой. Ее отстаивают дней пять, чтобы избавиться от хлора. Через несколько дней, когда донные растения приживутся, можно положить в аквариум плавающие виды и пустить моллюсков.
К этому времени аквариум оживает. В нем формируется сложный мир бактерий, мельчайших водорослей, грибков и простейших. Растения, выделяя в воду кислород, создали для них благоприятные условия. Такой аквариум готов к встрече рыб или других крупных водных животных. Аквариумисты содержать ведь не одних рыб, есть у них креветки, черепахи и другие экзотические обитатели вод.
Тем, кто делает первые шаги в творении аквариума, следует начинать с самых неприхотливых обитателей: с холодноводных золотых рыбок или некоторых живородящих, таких, как гуппи.
Начинающим аквариумистам часто неизвестны правила подбора рыб для совместного проживания. Запомните, что не следует содержать вместе холодноводных и тепловодных рыб, хищных и мирных, больших и очень маленьких. Плотность
Это цитата сообщения Lasky Оригинальное сообщение
АЭРАЦИЯ
Хотя аэрация и фильтрироварие могут производиться независимо друг от друга, два этих процесса объединены в этом разделе, т.к. многие фильтры снабжены встроенным устройством для насыщения аквариумной воды кислородом. Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной, быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы всё же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Мы сейчас говорим о пресноводном аквариуме. При содержании морских рыб дело обстоит совершенно по другому, поэтому эти разные среды не стоит даже и сравнивать. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа.
Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. В крупных аквариумах, которые хорошо засажены растениями и содержат относительно малое количество рыб, возможно самообеспечение кислородом, поскольку он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. На первый взгляд, дополнительная его поставка путём аэрации, т.е. продуванием воздуха через воду, излишня. Однако на практике, как правило, наступает нехватка кислорода.
Значение аэрации воды аквариума, которая производится с помощью специальных компрессоров, продувающих сквозь неё воздух из распылителей, заключается не только в насыщении воды кислородом. Аэрация, кроме всего прочего, вызывает смешивание слоёв воды с помощью пузырьков воздуха, способствует выравниванию температуры в аквариуме на всех его уровнях, и особенно, если вода искусственно подогревается, устраняет резкие перепады температуры воды как по горизонтали, так и по вертикали. Это существенно тем более, что чем выше температура воды, тем хуже в ней растворяется кислород. Циркуляция воды, создаваемая мощным потоком воздуха, имитирует определённые экологические условия, которые необходимы различным видам аквариумных рыб. Аэрация воды аквариума способствует увеличению проточности грунта, обеспечивает создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности почвенных бактерий, что предотвращает накопление и загнивание органических остатков и тем самым образование таких вредных для рыб газов, как аммиак, метан и сероводород.
Практический совет:
Чем мельче пузырьки и при том же количестве воздуха, больше поверхность аквариума, тем больше кислорода растворяется в воде.
Однако распылители сжатого воздуха с мелкими порами представляют большое сопротивление стуе воздуха и требуют более высокого давления. Поэтому часто довольствуются более мощной струёй сравнительно крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды в аквариуме, а насыщение её кислородом идёт главным образом за счёт контакта с воздухом поверхностного слоя воды, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.
Системы для продувания воды воздухом состоят из компрессора, распылителей и тройников, связывающих между собой трубки и зажимы. В настоящее время распространены поршневые и вибрационные компрессоры, последние больше, мощность которых колеблется от 5 до 20 Вт. Эти компрессоры почти не производят шума.
Еще один практический совет:
Снизить шум компрессора можно, подложив под него дополнительный амортизатор из поролона.
В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Берёт ли транспортировку воды на себя электрический насос или это делает эрлифт - дело второстепенное. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: её распыляют нед водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности, причём здесь вода может вобрать достаточно большое количество кислорода или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью. Во втором случае вода не может получать воздух с поверхности, и тогда этот важнейший процесс, а именно доступ кислорода, должен осуществляться другим способом.
В устройствах, действующих на основе поршневого привода, струя воздуха прогоняется по воздуховоду, соединённому с одним или несколькими распылителями, разбивается на пузырьки и выталкивается через пустоты материала-рассеивателя. Эти пузырьки и создают видимость продувки, действительный же процесс осуществляется тогда, когда пузырёк поднимается к поверхности воды. Ещё раз хотим напомнить, что чем меньше
Это цитата сообщения Lasky Оригинальное сообщение
Семейство Карповые (Cyprinidae).
Данио - рыбка верхних слоев прибрежной части стоячих и медленно текущих водоемов Юго-Восточной Азии, обычно плавающая между стеблями водных растений и свешивающихся в воду береговых трав. Здесь отыскивает она свою добычу - мелких беспозвоночных. Здесь же рыбки нерестятся, рассыпая икру в густых зарослях прибрежных растений.
Данио - одна из наиболее распространенных аквариумных рыб. Рыбки очень подвижные и неприхотливые. Живут даже в самых маленьких аквариумах. Данио рерио держатся в основном в средних и верхних слоях воды. При испуге могут выпрыгивать из воды, поэтому аквариум необходимо накрывать плотной крышкой. Данио предпочтительно содержать группой из 8-10 рыб. Самцы постоянно играют и преследуют друг друга. Наблюдение за быстрыми и грациозными в движениях данио доставляет любителям аквариумов большое удовольствие.
Данио рерио имеют оригинальную полосатую окраску. Узкое тело рыбки достигает в длину 5 см. В углах рта расположена пара маленьких, направленных книзу усиков. Продольные параллельные полосы двух цветов - соломенно-желтого или желто-зеленого и черно-синего, чередуясь, проходят по всему телу рыбки; начинаясь у жаберных крышек, они переходят на хвостовой и анальный плавники. Полосы эти более широки в средней части туловища (особенно у самок) и несколько сужаются по направлению к голове и хвосту. Остальные плавники беловато-желтые, причем задний конец спинного плавника оторочен темной полоской. Самка отличается от самца более полным брюшком.
Данио рерио крайне неприхотливы. В 5 - 6 литровой емкости могут жить 3 - 5 рыбок. Аквариум для рыбок этого рода стоит выбирать вытянутый в длину, так как этим рыбам нужно место для плавания, и густо засажен по краям валлиснерией, сагиттарией, мириофиллумом, гелеохарисом, кабомбой и другими. В средней части направленной к наблюдателю стороны аквариума следует оставлять свободную площадку, где будут резвиться рыбки и куда следует давать корм. Густая засадка аквариума растениями предполагает достаточную его освещенность.
По отношению к температуре данио крайне невзыскательны, без всякого вреда переносят постепенное ее снижение до 15 °C и повышение до 30 °C. Для содержания производителей, а также для содержания растущих мальков рекомендуется температура в 21 - 25 °C. При этой температуре быстро вызревают половые продукты и хорошо растут мальки. Дальнейшее повышение температуры (до 28 - 30 °C) может еще больше ускорить эти процессы, но в последнем случае резко снижается содержание в воде кислорода и поэтому при обилии рыб в аквариуме требуется сильное продувание.
Для данио необходима еженедельная подмена 10-15% воды. Жесткость воды 3-15° и кислотность 6-7,5.
Питается данио рерио не очень крупным живым и сухим кормом.
[показать] [показать] [показать]
Половое созревание наступает к 3-6 месяцам. Получить нерест у данио весьма просто. Для этого в любое время года следует, прежде всего, на несколько дней рассадить самцов и самок, поместив их в аквариумах (желательно просторных - от 10 литров) с температурой выше 20 °C, обильно кормя мотылем или живыми красными дафниями. Готовность самки к нересту определяется формой брюшка. У самок с созревшей икрой оно бывает сильно утолщенным не только в передней, но и в задней, прилежащей к анальному плавнику части.
В качестве нерестилища рекомендуется применять маленькие емкости с прозрачным стеклянным дном (аквариумы в 3 - 12 литров или стеклянные банки). Песок на дно многие любители не кладут, так как он затрудняет наблюдение за выметыванием и развитием икры. В сосудах с плоским дном все оно должно быть устлано хорошо промытым топняком или фонтиналисом, которые нужно тщательно придавить камешками. В банках с вогнутым дном мох кладется кольцом по наружному краю дна и также тщательно прижимается камешками. Нерестилище наполняется водой из чистого аквариума, пропускаемой через сифон и тем самым обогащенной кислородом или же свежей, отстоявшейся водой. Уровень воды в нерестилище должен быть в пределах 5-8 см, чтобы над слоем мха было свободное пространство в 3-4 см. "Гнездо" производителей (два-три самца и одна самка) сажается, лучше вечером, в нерестилище, расположенное вблизи окон или на нем. Температура воды большого значения не имеет, данио нерестятся как при 17, так и при 25 °C. За ночь рыбки привыкают к новому помещению, и наутро, как только нерестилище достаточно осветится и растения начнут
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
[284x189]Несомненно, природный материал смотрится в аквариуме намного естественней, нежели искусственный. Поэтому многие аквариумисты выбирают для своих аквариумов коряги. Их можно приобрести в зоомагазине, а также подготовить самим. Рассмотрим второй вариант.
Для начала нужно найти подходящую корягу. Лучше всего искать на берегу озера или реки в прибрежной зоне или в воде. Главное, чтобы на коряге не было следов гниения. Для аквариумных целей подходят корни деревьев лиственных пород. Хвойные коряги не годятся для аквариума. Наиболее ценными являются экземпляры, пролежавшие долгое время в воде. Процессы гниения им уже не страшны. Можно также использовать и сухие коряги. Если вы нашли прекрасную корягу, но она подточена насекомыми, не переживайте. Просто аккуратно соскоблите труху, и если под ней коряга целая и крепкая можете спокойно нести ее домой. Если не можете найти экземпляр нужного размера можно сломать большую корягу. Не спиливайте корягу, все сделанные спилы будут выглядеть неестественно. Еще один вариант – виноградные корни. Их хитросплетения очень декоративно смотрятся в аквариуме.
Принеся корягу домой, хорошо отчистите ее от грязи, мха, коры и трухи. Промойте в воде (без химии). Далее вам понадобится эмалированное ведро или кастрюля, все зависит от размеров коряги. Положите корягу в приготовленную емкость и залейте водой. Нагревая воду, начинайте добавлять соль. Насыпьте в ведро такое количество соли, чтобы она перестала растворяться. В зависимости от того какой объем ведра занимает коряга, может понадобиться больше или меньше соли. Дайте воде закипеть. Так как все коряги разные, не стоит следовать каким-то определенным цифрам. И количество соли, и время кипячения для разных коряг будет разное. Это зависит не только от размера, но и породы дерева. Время кипячения может варьироваться от 3 до 12 часов. Если коряга большая, при варке периодически переворачивайте ее в ведре. Этот этап необходим для дезинфекции древесины.
Следующий этап – варка в обычной воде. Это нужно для того, чтобы из дерева вышла соль, оно пропиталось водой, а также для удаления красящих веществ. Меняйте воду в ведре по мере ее окрашивания. Закончите кипячение, когда вода станет прозрачной.
На последнем этапе наша задача проследить, что все красящие вещества удалены, древесина хорошо тонет и готова к установке в аквариум. Для этого положите корягу целиком в емкость с водой. Если коряга все еще всплывает, придавите ее ко дну. Держите корягу в воде до тех пор, пока она не потонет. Не переживайте, если это произойдет не сразу. Здесь многое зависит не только от предварительной обработки, но и от породы дерева. У некоторых аквариумистов это занимало 10 дней. Но обычно достаточно 2-3 дня. Если вода окрашивается слабо, периодически меняйте ее. Когда вода станет чистой, коряга готова. Если вода продолжает сильно окрашиваться, возможно, следует повторить предыдущий пункт.
http://aquariumsworld.ru/akvariumnyie-dekoratsii/podgotovka-koryagi-dlya-akvariuma
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
Сегодня я расскажу Вам о необычном моллюске, который носит необычное, я бы даже сказал — поэтическое имя мариза. Итак! узнать больше об улитке маризе
Продолжаем знакомство с аквариумными улитками и сегодня я представляю вашему вниманию улитку, которую зовут роговая катушка. Итак!
узнать больше о роговой катушке
Разрешите представить вашему вниманию моллюск, по имени тиломелания. Давайте-ка познакомимся с ним поближе. Итак!
узнать больше об аквариумной улитке тиломелании
Сегодня, как и обещал, я расскажу вам о размножении ампулярий в домашних условиях. Итак!
узнать больше о размножении ампулярий
Аквариумные улитки — неотъемлемая часть экосистемы аквариума, ибо они выполняют очень важную роль — очищают дно от органики!
Улитки насчитывают множество видов и сегодня вы познакомитесь с улиткой, которая называется ампулярия. Итак!
узнать больше об аквариумных улитках ампуляриях
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
источник http://forum.aquadomik.ru/showthread.php?t=3078
автор little.foot73
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
источник http://aquadomik.ru/nezhelatelnye-v-akvariume-ulitki/
Это те улитки, которым мало какой аквариумист будет рад. Пальму первенства среди вредителей, разумеется, держит обыкновенная катушка. Это небольшая улитка с круглой плоской раковиной, обычно темно-коричневого цвета. Приобрести растения для аквариума, на которых нет икры катушек, практически нереально – так они и попадают к нам. Оказавшись в комфортных домашних условиях, катушки начинают размножаться с бешеной скоростью. Положение усугубляется еще и тем, что они гермафродиты, то есть достаточно занести хотя бы одну – и уже через пару недель их будет десятка два-три. К параметрам воды они, как назло, крайне нетребовательны.
Сами по себе катушки не вреднее других улиток: они точно так же питаются остатками корма для рыб, зеленым налетом на стеклах и всяким органическим мусором. Проблема лишь в их чрезвычайной плодовитости.
Для маленького, и без улиток перенаселенного аквариума катушка может стать истинным кошмаром, уничтожая растения, портя воду и создавая избыточную биологическую нагрузку на хрупкую аквасистему. Поэтому основной вопрос, который касается катушек – это, как правило, не «как их держать и разводить?», а «как от них избавиться?».
Есть несколько проверенных способов избавления от катушек. Недостаток их в том, что ни один не дает стопроцентной гарантии, и лучше применять их в комплексе.
1) Ручной сбор. Это долго, нудно, сложно, но это лучший и самый безопасный для прочих обитателей аквариума способ. Если уделять этому занятию хотя бы минуту-другую в день и исключить попадание в аквариум непроверенных растений и инвентаря, вы мало-помалу выловите их всех. Правда, наступит этот счастливый момент нескоро. Улитки очень быстро соображают, что их вылов из аквариума ничем хорошим не заканчивается, и начинают стремительно десантироваться со стекол и растений вниз, в грунт, откуда их уже практически невозможно достать. На помощь придет маленький узкий пузырек из-под таблеток или капель для носа, пробирка тоже подойдет: собирать молодь катушек пузырьком намного удобнее, чем просто руками. Еще один хороший вариант – применить широкий плоский пинцет.
2) Сбор на приманку. Подойдет лишь в том случае, если у вас в аквариуме нет голодных рыб (может быть, стоит их ненадолго пересадить в другой аквариум?) Ошпаренный лист салата, кусочек мяса или другой привлекательный для моллюсков деликатес нужно положить на грунт, прижать камешком, выключить свет и оставить аквариум в темноте на несколько часов, лучше всего на ночь. Утром, приподняв приманку, вы обнаружите на ней множество катушек.. или не обнаружите приманку вовсе, если их было слишком много.
3) Поедание рыбами и хищными улитками. Многие рыбы, особенно крупные и хищные, с удовольствием едят мелких улиток, поэтому в аквариуме с такими рыбами катушки надолго не задерживаются. Хороши для этой цели боции, макрогнатусы, некоторые сомики. Иногда бывает достаточно на несколько дней перестать кормить даже простых пецилий или барбусов, чтобы поголовье улиток заметно уменьшилось.
4) Уменьшение питания. Чрезмерное количество моллюсков в аквариуме может быть косвенным свидетельством того, что вы перекармливаете своих рыбок (улиткам достается слишком много остатков корма). Урежьте порции, и численность улиток снизится.
5) Химические вещества. Специальные средства для уничтожения улиток, как и любая другая химия, могут навредить вашим основным питомцам – рыбкам и растениям, поэтому эту «тяжелую артиллерию» стоит применять лишь в крайнем случае.
Из относительно безопасных средств можно назвать метиленовую синь (правда, особо нежные растения могут погибнуть вместе с улитками, а слабая концентрация метиленки не даст нужного эффекта) и ванночки для растений, облепленных улитками, в теплой соленой воде. Очень часто, кстати, исчезновение улиток становится побочным эффектом применения каких-либо сильнодействующих лекарств для рыб. Но пользоваться этим целенаправленно для уничтожения моллюсков не стоит, слишком велик риск.
К числу других нежелательных улиток относятся прудовики. Это крупные холодноводные улитки, которые чаще всего, как и катушки, заносятся в аквариум случайно. Существуют и специализированные аквариумные разновидности
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
Опубликовал: Аквариумист Журналист в Виды рыб
Подобно гуппи, пецилии популярны у начинающих аквариумистов. Это маленькие (до 5 см в длину), миролюбивые, неприхотливые живородящие рыбки. Самки обычно больше самцов. Пецилия дисковая является селекционной формой с множеством вариантов окраски и длиной не более 3см.
Содержание пецилий не составляет особой сложности. Для стайки рыбок подойдёт аквариум объёмом от 50 литров. Его засаживают растениями, но оставляют в центре свободное пространство для плавания. Воду нужно брать средней жёсткости и слабощелочной реакции, температуры 22-25 градусов. Конечно, необходимы фильтрация и аэрация, а также еженедельная подмена трети воды в аквариуме. Некоторые знатоки советуют добавлять 10-20 г поваренной соли на литр воды, другие считают соль лекарством и категорически не рекомендуют её добавлять. К тому же в природе пецилии обитают в пресных водоёмах.
При надлежащем уходе пецилии дисковые, как и все остальные пецилии отличаются хорошим здоровьем. Но при понижении температуры рыбки могут простыть, заболеть плавниковой гнилью или грибковыми заболеваниями.
Как и все живородящие рыбки, пецилии всеядны. Для взрослых рыб рекомендуется мотыль, трубочник и дафния, а для мальков предпочтительнее циклоп. При этом обязательны растительные добавки, для красных рыбок – каратиносодержащие, чтобы поддерживать цвет.
Размножение пецилий не представляет трудностей. Мальки рождаются уже оформившимися рыбками и при достатке корма взрослые особи их не поедают. Все пецилии взрослеют примерно месяцев в 6. Для укрытия мальков должно быть много зарослей. Но беременную самку можно и отсадить в отдельный аквариум, так потомство сохранится с большей долей вероятности.
источник
http://aqua-room.com/2011/06/30/peciliya-diskovaya-i-eyo-soderzhanie/
Читайте похожее на "Пецилия дисковая и её содержание"
-
Пецилия баллон и уход за ней Пецилии почти также популярны среди аквариумистов, как и гуппи. Эти ...
-
Мальки пецилии Пецилия относится к живородящим карпозубым рыбкам. По сравнению с другими ...
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
Иногда наступает необходимость в дезинфекции аквариума. Ее нужно проводить не только в случае появления инфекционных болезней, но и, например, при заселении новых обитателей, даже если с его предыдущими жителями все в порядке. В нем возможно наличие скрытых инфекций, которые не влияют на здоровых рыбок, но существует возможность их активизации, к примеру, при стрессе. Поэтому рассмотрим как продезинфицировать аквариум.
Самый простой способ заключается в обработке аквариума горячей водой, лучше кипятком. При этом все микробы и микроорганизмы гибнут. Но температуру воды следует повышать плавно, чтобы не потрескались стекла.
Также для проведения дезинфекции аквариума можно использовать перекись водорода. Она конечно оказывает не очень сильное действие, однако такой способ безопасен. Безусловно, аквариум нужно будет промывать водой, но не очень интенсивно.
При дезинфицировании аквариума, возникает вопрос что же делать с грунтом. Самый действенный способ – это прокипятить. При этом все микробы погибают со стопроцентной вероятностью.
источник
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
http://www.pokormiribok.com/blog/1180.html
«Перед помещением на постоянное место в аквариуме вновь приобретенные растения рекомендуется обеззаразить, даже приобретенные из благополучного аквариума. Водоросли, улитки, кишечнополостные, простейшие, возбудители заболеваний могут в вашем аквариуме начать процветать, тогда как в аквариуме источника были подавлены. Приобретенные же на рынке, в зоомагазине, с признаками водорослей и т. д., дезинфицировать нужно обязательно.
Простейшим способом является суточная выдержка в сырой воде из под крана. Вода хлорирована, всякая мелочь соответственно погибает. Не действует на улиток меланий и жесткие водоросли, типа нитчатки и черной бороды. Но для растений из благополучного аквариума вполне годится.
Для обеззараживания пригоден светло — розовый раствор калия перманганата, марганцовки. Время выдержки 30 — 90 минут. Можно комбинировать с первым способом.
Перекись водорода эффективно уничтожает все водоросли, улиток, простейших, болезнетворных агентов. Рекомендую для растений, пораженных водорослями и взятых из сомнительных источников. 5 мл 3% перекиси добавляют на 10 л воды и выдерживают 30 — 40 минут. Для черной бороды и вьетнамки требуется повторная обработка через сутки.
Прекрасно очищает от всех водорослей и всего остального 3% раствор уксуса с выдержкой 15 — 20 минут. К сожалению, подходит лишь для жестколистых растений, как эхинодорусы, анубиасы, некоторые криптокорины и аквариумного оборудования, грунта. Да и то корни мочить нежелательно. Рецепт с уксусом подарил незабвенный Сергей Кочетов.
Отбеливатель (обычная «Белизна») развести 1 к 19 водой, выдержка 2 — 4 минуты. Мне этот способ не нравится из — за ядовитости хлора и неясного содержания его в разных партиях товара. Тем не менее, многие с успехом применяют отбеливатель, особенно в случаях сильного поражения водорослями.
Существует еще много препаратов и способов применения их, например глутаровый альдегид, поваренная соль, препараты йода. Думаю, что приведенных выше вполне достаточно.»
Это цитата сообщения Нина_Андреевна Оригинальное сообщение
http://goldy-woman.com/content/view/744/193/
. Аквариум - прекрасное украшение дома и отдых для души. Однако аквариумные водоросли, опутывающие стенки, дно и растения аквариума однозначно портят впечатление. Если вы используете пластиковые растения, то наверняка уже заметили, что водоросли прямо таки обожают устраиваться на них. Без регулярной чистки пластиковые растения скоро могут стать совершенно неузнаваемыми. В этой статье мы опишем, как очистить пластиковые растения от водорослей.
2. Залейте в тазик горячую воду, добавьте небольшое количество отбеливателя (например, «Белизну»). На 4 литра воды возьмите 0,5-1 чайную ложку отбеливателя. Если пластиковые растения очень яркие, используйте половину чайной ложки, чтобы растения не побледнели. Размешайте.
3. Поместите растения в раствор и оставьте на 15 минут. Выньте пластиковые растения из раствора, тщательно промойте из водой из-под крана. При промывании будьте внимательны - отбеливатель не должен оставаться на растениях. Если на растениях по-прежнему остались водоросли, повторите процесс заново.
4. Избыток водорослей в аквариуме может быть сигналом перекармливания рыб или симптомом плохого качества воды.
5. Чтобы сэкономить время, чистите от водорослей камни и другие украшения аквариума таким же способом.
6. Не используйте средства для мытья посуды и другие химические средства на растениях. Многие чистящие средства токсичны для рыб. Не используйте этот способ на живых растениях.
|