Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
В изделиях костюмно-пальтовой группы широко применяют одношовный рукав мягкой формы и двухшовный рукав с передней и локтевой половинками, который наиболее характерен для изделий из малоусадочных тканей и безусадочных материалов. Очень часто данная конструкция является основой или исходной при построении чертежей рукавов других конструкций - рукавов с кокеткой, реглан, цельнокроеных или комбинированных.
Как уже было отмечено выше, базовая основа для всех втачных рукавов является единой, поэтому ее построение будет дано в сокращенном виде.
Исходные данные, см
Шр.в = 20 Вок = 16,8
Шр.л = 18 Пв.ок = 0 ... 0,5 ... 1
Шр.н = 14 Н = 0,13
Др = 58 Ппос = 6,4
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Характеризуя рукава данной конструкции, нельзя не отметить, что втачивают рукава большинства конструкций и покроев в закрытые или открытые проймы. Однако общепринятая и утвердившаяся в швейной промышленности терминология дает право называть втачными рукава типовой конструкции с овальным окатом и четким сопряжением их с проймами как по ширине, так и глубине оката, а также периметру проймы и рукава.
По количеству швов, наличию половинок и их частей рукава бывают:
одношовные из одной детали, со швом, расположенным в нижней части между передним и локтевым перекатами;
двухшовные с нижним и верхним швами, которые делят рукав на переднюю и локтевую половинки;
двухшовные с передним и локтевым швами, которые делят рукав на верхнюю и нижнюю половинки;
трехшовные с передним, локтевым и верхним швами, при этом передний и локтевой швы выделяют нижнюю половинку, а верхний шов делит верхнюю половинку на переднюю и локтевую части.
Независимо от количества швов рукава бывают прямые, суженные или расширенные книзу. При этом расширенные книзу рукава могут иметь определенную, четко выраженную форму или мягкую, различной степени сложности.
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Декоративно-конструктивные особенности: верхняя вытачка направлена из проймы, воротник - фигурная шаль, боковой шов смещен к линии, определяющей ширину спинки.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз пальто (рис. 3).
2. Ткань - драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 10).
6. Расчет ширины рукава.
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной в точке А₀ (рис. 4).
Положение линии лопаток: А₀Л = 0,44Дт.сI = 0,44 х 41,9 см = 18,5 см (вниз).
Положение линии талии: А₀Т = Дт.сI + Пд.т.с = (41,9 + 1) см = 42,9 см (вниз).
Положение линии бедер: ТБ = 0,5Дт.с - 0,5 = (0,5 х 39,1 - 0,5) см = 19 см (вниз).
Положение линии груди и глубины проймы: ТГ = Дб - Пс.пр = (19,9 - 2,5) см = 17,4 см (вверх).
Из точек Л, Г, Т и Б вправо проводят горизонтали.
Построение линии горловины спинки: А₀А₂ = 0,33Сш + Пш.г.с = 0,33 х 18 + 1,5 см = 7,5 см (вправо); А₂А₁₀ = 0,4А₀А₂ = 0,4 х 7,5 см = 3 см (вниз).
Через точку А₁₀ влево проводят горизонталь, точку пересечения ее с линией А₀Т обозначают буквой А.
А₁₀А₁₁ = 0,65А₂А₁₀ = 0,65 х 3 см = 2 см (по биссектрисе).
Через точки А₂, А₁₁ и А проводят линию горловины спинки.
Отведение средней линии спинки: ТТ₁ = 0,25Пк = 0,25 х 6,2 см = 1,5 см (вправо).
Из точки А через точку Т₁ вниз проводят прямую, точки пересечения ее с горизонталями обозначают соответственно Л₁, Г₁ и Б₁.
Длина изделия: АН₁ = Ди + Пд.и = (105 + 1,5) см = 106,5 см (вниз).
Через точку Н₁ влево и вправо проводят линию, перпендикулярную фактической средней линии спинки Т₁Н₁, точку пересечения ее с линией А₀Т обозначают буквой Н.
Из точки Т₁ к фактической средней линии спинки вправо восставляют перпендикуляр.
Через точку Л₁ параллельно линии А₀Т вниз проводят вертикаль, точку пересечения ее с линией груди обозначают буквой Г₀.
Ширину спинки определяют по расчетной таблице и откладывают от точки Г₀ вправо для изделий, в которых фактическую среднюю линию спинки отводят от точки Л, или, пренебрегая отрезком 0,2 см, ширину спинки откладывают по линии груди от точки Г₁, при этом вертикаль Л₁Г₀ не проводят.
Г₁(Г₀)Г₁₁ = 19,2 см (вправо).
Из точки Г₁₁ восставляют перпендикуляр.
Наклон плечевого среза спинки: А₂П₂ = Шп + (2,7 ... 3) + (0,5 ... 0,7) = 16 ... 16,5 см (вправо дуга); ТТ₁₁ = 2,5 см (вправо); Т₁₁П₂ = Вп.к.с + Цв.п.к.с = (42,3 + 1) см = 43,3 см (засечка на первой дуге).
Точки А₂ и П₂ соединяют прямой линией.
Через точку П₂ влево проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г₁₁ обозначают буквой П₁.
Построение линии проймы спинки: Г₁₁Г₅ = 0,5Шпр = 0,5 х 14,2 см = 7,1 см (вправо); Г₁₁П₃ = 0,25Шпр = 0,25 х 14,2 см = 3,5 см (по биссектрисе).
Линию проймы спинки проводят через точки П₂, П₃ и Г₅.
Построение плечевой вытачки: А₂В = 0,3Шп = 0,3 х 13 см = 4 см (вправо); Л₁Л₂ = 0,5Шс = 0,5 х 17,8 см = 8,9 см (вправо).
Через точки Л₂ и В вверх проводят прямую линию.
ВВ₁ = 0,25В₁В₂ = 0,25 х 2,8 см = 0,7 см (вверх).
Из точки Л₂ как из центра через точку В₁ вправо проводят дугу.
В₁В₂ = 2,8 см (вправо по хорде).
Точки В₂, Л₂ и В₂, П₂ соединяют прямыми линиями.
В₁В₃ = 3,2 х 2,8 = 9 см (вниз).
Правую сторону вытачки оформляют плавной выпуклой линией через точки В₂ и В₃.
Положение бокового среза спинки в типовых конструкциях определяет и положение бокового шва в готовых изделиях. При этом положение бокового шва всегда обусловлено наличием и положением других швов и вытачек.
Положение бокового среза в изделиях прилегающих и полуприлегающих силуэтов определяют отрезком, равным 0,07 - 0,15 ширины проймы изделия, который откладывают от точки Г₁₁ практически отрезок этот равен 1 - 3 см.
Если спинку проектируют без вытачки на линии талии или без рельефного шва в приталенных изделиях, то положение бокового шва максимально приближают к линии Г₁₁П₁ определяющей ширину спинки.
Г₁₁Г₂ = 0,15Шпр = 0,15 х 14,5 см = 2,2 см (вправо).
Сумму
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Подробное изложение основных формул, расчетов и методов построения чертежей, являющихся общими для плечевых изделий, будет дано на базе построения чертежа основы женского демисезонного пальто прямого силуэта типовой конструкции.
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Одним из наиболее доступных и точных методов построения конструкций изделий сложных форм и покроев является лекальный метод.
Лекальный метод моделирования может быть использован для получения рукава другого покроя, например из втачного рукава получают реглан или цельнокроеный или из рукава реглан - цельнокроеный; для изменения силуэта изделия, например из прямого - получают расширенный; для изменения декоративно-конструктивных линий и деталей, например верхнюю вытачку из классического положения перемещают в кокетку или рельефную линию и т. д.
Основной принцип лекального метода моделирования заключается в том, что для получения рукава нового покроя, нового силуэта или новой модели необходимо иметь комплект проверенных лекал основных деталей того или иного изделия соответствующего размера, роста и полнотной группы. Применение лекального метода моделирования значительно сокращает затраты времени на изготовление конструкции и, что не менее важно, во многом гарантирует качество изготовления изделия (баланс, размеры, посадка на фигуре человека), особенно если лекала основы были проверены путем пошива по ним изделий.
Изделия некоторых сложных конструкций, например с цельнокроеными рукавами и кокетками, практически не поддаются изменениям и уточнениям во время проведения примерок, что требует высокой и безошибочной точности при первоначальном решении конструкции и ее раскрое. Поэтому наиболее надежным методом в решении рукавов сложных покроев считают лекальный. Тем не менее опытные конструкторы могут выполнять и сложные покрои не лекальным, а конструктивно-техническим методом моделирования.
Однако, чтобы усвоить конструктивно-технический метод построения конструкций сложных покроев, необходимо хорошо изучить лекальный метод.
Ниже дано несколько вариантов решения сложных конструкций лекальным методом моделирования.
Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Существует несколько методов технического моделирования швейных изделий: конструктивный, лекальный и комбинированный.
Основными элементами технического моделирования являются: перемещение вытачек, построение кокеток, рельефов, отрезных бочков, изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии и т. д.
КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Декоративно-конструктивное оформление плечевой части изделий со спущенной проймой может быть самым разнообразным. Например, спущенная часть проймы может быть только в области проймы, может быть связана с подрезом, с отрезной кокеткой и т. д., что зависит от замысла автора, художественного оформления эскиза или модели.
При этом следует помнить, что чем больше спущена пройма, тем относительно больше должен быть припуск на свободу проймы по глубине Пс.пр.
Ниже будут даны два варианта конструктивного решения изделий со спущенной проймой на базе различных покроев: I вариант - конструкция пальто со спущенной проймой и подрезами, построенная на базе чертежа изделия с втачным рукавом; II вариант - конструкция пальто со спущенной проймой и отрезной кокеткой, построенная на базе чертежа изделия с рукавом реглан.
ВАРИАНТ I
Исходные данные.
1. Эскиз (рис. 89).
2. Ткань - драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл.23).
6. Расчет ширины рукава.