Шикарный скрап-набор «Винтажная свадьба».

[показать]

Все картинки очень хорошего качества. Для получения в истинном размере: кликаем на превью, заходим в альбом и выбираем размер "оригинал"

Читать далее

[209x41]

[показать]

[показать]ЧАСТЬ 2   ЧАСТЬ 1 

Фотографии в альбоме «Joseph Christian Leyendecker-иллюстрации» badcat2008.olena на Яндекс.Фотках

[показать]

КЛИКАБЕЛЬНО →

[209x41]

Если Вам нужны картинки на поварскую тематику , тогда Вам сюда :) Приятного просмотра :)

[показать]

[450x600]

[450x600]

[450x600]

[450x600]

[600x450]

[478x579] [603x404] [605x422]

Окрашивание холодного фарфора
 

Способы окрашивания холодного фарфора

[x250]

Автор: Юлия Лесникова

Блог автора

В последнее время больше поклонников «Холодного фарфора», и это очень приятно, так как можно и себя показать, и других посмотреть, учесть свои ошибки и послушать другие советы. Меня это увлечение так захватило, что пока оставила все другие техники,и начала изучать материалы по холодному фарфору.

Рецепт холодного фарфора

Очень часто мне задавали вопросы о покраске массы. Чего я только не перепробовала. . Расскажу теперь вам, чему научилась за 3 месяца (в общем. ).

Не забывайте: лепить нужно - на следующий день. Масса должна вылежаться. Или как пишут "созреть"!

Автор МК: girasole2161

Предлагаю приготовить холодный фарфор без термической обработки.ХОЛОДНЫЙ,ТАК ХОЛОДНЫЙ!!!

[520x362]

 

Читать далее

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

Лег над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский русского не забудь.
Русский русского не предай.
Не ступили бы мы за край,
Да подталкивают враги.
Русский русского выручай.
Русский русскому помоги.
Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.
Но вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь.
Отслужила свое хлеб-соль.
Мир не стоит нашей любви.
Русский русскому, как пароль,
Имя нации назови.
Перешел в набат благовест.
И нельзя избежать борьбы.
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.
Русским духом, народ, крепись
У последней своей черты.
Русский русскому поклонись.
Русский русского защити.
Душу русскую сохрани.
Землю русскую сбереги.
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги.
(Леонид Корнилов)

[показать]

[показать]

[показать]

[400x345] [400x319]

Мастер-класс подробно по фото и скачать схему здесьhttp://ravelry.com/patterns/library/child-chic

[показать]

[показать]

[298x69]

[показать]

Сегодня серия "Винтажные детки".Все коллажи мои.Читать далее

[209x41]

Доброго времени суток!

Изображения из коллекции ресурса Free Vintage Digital Stamps

[544x700]

[471x600]

[700x525]

[544x700]

В летнюю жару можно укрыться под такой шляпкой. По времени не долго делается

[показать]

Садоводы и огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена этой культуры прорастают медленно и недружно. При обычном посеве всходы часто бывают изреженными и невыровненными. Другое дело — посев жидкостный. Он позволяет получить ранние и дружные всходы. Этот способ посева разработан в Англии и нашел подтверждение в наших исследованиях. В чем его суть?

Предварительно пр [225x300]орощенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе, который защищает их от повреждений. При этом всходы появляются на 5—7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при обычном посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект от посева пророщенными семенами можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2— 3 недели.

Посев моркови проводят рано весной, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев обычно ведут во второй половине апреля — первых числах мая, в зависимости от погоды. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом.

Подготовку семян начинают за 2—4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде 10—12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху посевной материал накрывают чистой влажной неплотной тканью.

Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20—25°. Для этого семена должны быть влажными, следят за тем, чтобы они не подсыхали. Однако избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания. После появления первых корешков перемешивание слоя семян не проводят, или делают это очень осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается. Продолжительность проращивания семян зависит еще и от температуры среды. Но все же средняя продолжительность проращивания — 2—4 суток. Проращивание проводят до появления корешков у основной массы проросших семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки длиной до 1,5 см. Количество проросшего материала в партии к этому моменту обычно составляет от 20 до 40 %.

Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно ежедневно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре плюс 1—4° во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. При посеве отобранных проросших семян значительно повышается всхожесть и дружность появления всходов. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади.

Существует и другой способ проращивания семян — в аэрируемой воде. Он прост и удобен. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного микрокомпрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10—12 ч после начала аэрирования воду заменяют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если семена подготовлены к посеву, а последний задерживается по каким-либо причинам, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре плюс 1—4°, не допуская их подмораживания и подсыхания. По данным зарубежных ученых, такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению полевой всхожести.

Пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За бугром для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала, который является доступным и совершенно безвредным. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть, но не раньше, чем за сутки. Основное требование к крахмальному клейстеру — он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Получают такой клейстер следующим

В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в огородном парнике с помидорами устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.

В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.

Первую подкормку томатов делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.

Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.

[300x225]

Томаты в теплице

Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.

Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.

Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.

В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.

Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.

Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.

Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике с помидорами не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

Взято на сайте Чудо-огород : http://chudo-ogorod.ru/pomidory-v-parnike

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Основными вредителями томатов являются медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка — это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10—15 см и откладывает до 200—350 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.
Меры борьбы. Наиболее эффективен препарат «Гром». Можно также использовать настой острого перца: на 10 л воды берут 150 г перца или 2—3 стакана столового уксуса, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя.

Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.
Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3—4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10—12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16—17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2—3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30—40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5—0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.
Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную, опрыскивание томатов биологическим препаратом «Стрела» (на 10 л воды 50 г порошка). Опрыскивание растений этим препаратом обеспечивает дополнительную внекорневую подкормку томатов.

Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, но на юге и в открытом грунте. Это маленькое насекомое длиной 1—1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям и таким образом питаются. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья растений. Кроме того, белокрылку всегда сопровождают сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, как сажей, сохнут, и растение погибает.
Меры борьбы: отличные результаты дает лучший отечественный препарат фосбецид. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для обработки разводят 10 мл препарата в 10 л воды и опрыскивают расхения в утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с интервалом в 15—20 дней.

Кроме фосбецида можно использовать циткор, также разработанный российскими учеными.

Фитофтороз — грибное заболевание, которое в основном характерно для сортов томатов открытого грунта. Распространен почти повсеместно. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур, пронизывающие мякоть, повышенная влажность.
Если выращивать гибриды, заболеваемость резко снижается. Гибриды более устойчивы к болезням: Семко-98, Сем-ко-99, Стреза, Касталия, Гондола, Ильич, Поиск, Фунтик, Джина и др.
Меры борьбы: через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку экологически безопасным препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 столовых ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). При зацветании третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание заболевших растений раствором чеснока. Берут стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °С), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуют по 0,5 л на 1 м². Против этой болезни также рекомендуется препарат оксихом – 2 таблетки на 10 л воды.

[428x500]