СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИЛОК НА ДАЧЕ

О пользе и вреде опилок на дачном участке садоводы спорят уже давно. Кто-то выступает категорически против их использования, а кто-то регулярно насыпает в огороде толстым слоем и утверждает, что это улучшает структуру почвы и удобряет её.

Кто прав? Будем разбираться!

Но для начала поговорим о свойствах древесных опилок.

Свойства полезные и не очень

[показать]

1. Опилки делают почву более рыхлой

Они помогают ей дышать, препятствуют возникновению корки на поверхности земли, поэтому рыхлить посадки нужно не так часто.

2. Опилки поглощают и удерживают влагу

Для растений эта их особенность, конечно, только плюс.

3. Через слой опилок не пробиваются сорняки

Спорный факт… Но отчасти это действительно так. Во всяком случае, пробьются точно далеко не все.

4. Опилки удобряют почву

Но это верно только в том случае, если они хорошо перегнили, и если их внесли в почву правильно.

5. Древесные опилки подкисляют почву

И это минус. Некоторые садоводы получили негативный опыт и говорят, что потом даже удобрения не помогают — в огороде почти ничего не растёт. Поговорим и об этом.

6. Опилки забирают из почвы

Виноград — это всеми любимые ягоды, терпкие ароматные вина, вкусный изюм и тенистая прохлада в летнюю жару. Вместе с тем агротехнические мероприятия по выращиванию винограда довольно кропотливы и требуют определенных знаний. Нужно очень постараться, чтобы из года в год получать высокие урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Но результат будет стоить того...

[показать]

[показать]

Получение красивых соцветий и качественного посадочного материала напрямую зависит от правильного ухода и подкормок гладиолусов. Основные приёмы по уходу заключаются в своевременных прополках, рыхлении, поливах и подкормках.

[330x668]

   Первые всходы гладиолусов, в зависимости от погоды, появляются примерно через 10-20 дней после посадки. После появления всходов и достижения ими высоты 7-10 см,почву под гладиолусами мульчируем перегноем.Это самый лучший вариант, так как перегной, отдавая питательные вещества во время дождей, является хорошей подкормкой для гладиолусов. Если же у Вас нет перегноя, то можно замульчировать почву торфом, мелко нарезанной соломой, измельченной корой или сосновой хвоей. Этот приём снижает пересыхание почвы, улучшает аэрацию, уменьшает количество сорняков, количество рыхлений и поливов. 
   Гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Особенно требовательны к поливу в фазе третьего-пятого листа, когда идет формирование второго яруса корневой системы, и в период бутонизации, когда формируется соцветие. 
   Недостаток влаги в эти периода приводит к искривлению соцветий, слабому развитию корневой системы и замещающей клубнелуковицы. 
   Полив гладиолусов проводим по возможности тёплой водой. Поливы должны быть обильными 10-15 л на 1 кв.м, чтобы увлажнить почву на глубине 25-30 см. Поверхностные поливы лучше не проводить, так как они лишь угнетают растения. Почву после каждого полива или дождя рыхлим на глубину 4-5 см, одновременно выпалывая сорняки и окучивая растения.

   В различные фазы развития гладиолуса требуются разлчиные подкормки. 
   Первая подкормка гладиолусов – после отрастания второго настоящего листа, используя для этого 30-40 г калийной селитры или если её нет, то 25-30 г мочевины или аммиачной селитры и 20-25 г сульфата калия растворяют в 10 л воды и расходуют для полива 1 кв.м посадок. 
   Вторая подкормка гладиолусов – в фазе 3-4 листьев: 30 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1кв.м.посадок. .Для получения мощных цветоносов с большим количеством крупных цветков в эту фазу развития гладиолуса желательно провести внекорневые подкормки микроудобрениями (согласно инструкции, приложенной к ним). Хорошо в этот период для получения крупных клубнелуковиц провести подкормку содержащую бор. Для этого 2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды и расходуют на 1 кв.м посадок. 
   Третья подкормка гладиолусов – при отрастании 5-6 листьев: 15 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м. 
   Четвёртая подкормка гладиолусов – в фазу выхода цветоноса и цветения. Для этого в 10 л воды растворяют 30 г нитрофоски и используют на 1 кв.м посадок гладиолусов. 
   Пятая подкормка гладиолусов - сразу после цветения: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м. 
   Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому для подкормки используется вытяжка суперфосфата.Приготовление вытяжки: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества и достаточно для подкормки 1 кв.м посадок гладиолусов. 
   Последняя подкормка гладиолусов – в первых числах сентября для дезинфекции и одновременной подкормки калием: 5 г перманганата калия (марганцовки) на 10 л воды на 1 кв.м посадок. 
   После 5 сентября подкормки прекращаем.

    Вовремя проводя подкормки гладиолусов, применяя все перечисленные приёмы по уходу, Вы гарантированно сможете вырастить великолепные гладиолусы. За любовь и

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши. 

 

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.   [показать]

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал. 

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая 

Секреты буйного цветения.
Розы относятся к капризным растениям. Их успешное выращивание зависит от правильности и своевременности внесения удобрений. Знание нюансов поможет не только помочь цветам обильно цвести, но и не нанести вред.

Выбрав подходящее место для выращивания, нужно подумать о внесении питательных веществ, которые бывают органическими и минеральными. Способов подкормки существует две: корневая и внекорневая.
Выбор удобрений огромен, и необходимо понимать, для чего розе требуется определенное вещество:
Азот. Отвечает за создание обильной зеленой массы. Если внести его много, то у розы будут крепкие побеги, а вот цветоносов - мало. Азотной подкормкой нельзя злоупотреблять - с ней особенно соблюдайте меру.
Фосфор. Необходим для формирования цветоносов и цветковых почек. От внесения фосфора зависит развитие цветка и стеблей, количество цветков. Если в комплексе минеральных удобрений содержится фосфор, но отсутствует калий, то пользы от фосфора не будет.
Магний. Его быстро вымывают дожди и талые воды. Потребность в нем возрастает во время закладывания у роз бутонов.
Железо. Этот элемент играет ведущую роль в профилактике такого опасного заболевания для роз, как хлороз.
Типы минеральных удобрений:

Компостный чай: 

что это такое и как его сделать

Компостный чай — это довольно новое даже для органических земледельцев натуральное средство для улучшения плодородия почвы, повышения урожайности культур, улучшения их вкуса и внешнего вида. На Западе технология приготовления компостного чая известна давно, а у нас она только начинает набирать популярность.
Что такое компостный чай? Что он дает почве и произрастающим на ней растениям? Как сделать такой чай в домашних условиях и как применять его в огороде? Предлагаем вам сегодня «с головой окунуться» в тему компостного чая.

Что такое компостный чай

По своей сути компостный чай — это настой зрелого компоста в воде. Его готовят как с аэрацией (то есть с насыщением настоя воздухом), так и без нее.

Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные зимы с температурами ниже -50°С , а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от 42°С днем до 0° – 2°С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Самые главные преимущества строительства по этой технологии это: 
- низкая себестоимость строительства самого дома 
- прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый 
- необычный декоративный вид 
- возможность возвести одноэтажный дом практически в одиночку 

Для строительства используются поленья одинаковой длинны, хорошо высушенные в течении года, и глина, смешанная с опилками или соломой, для скрепления поленьев. Для пущей теплоизоляции рекомендуется не заполнять глиной середину поленьев, а засыпать ее смесью опилок с известью либо соломой. 

Скорей всего придумана от бедности, но простая и красивая, для строительства такого дома необходим минимум: знаний, умений и людей. Дерево подойдет любое упавшее из близлежащего леса не нужен большой диаметр и ровные длинные бревна, не нужна умелая точная подгонка. В переводе с английского "cordwood" - поленница, топливная древесина. Стены cordwood-дома складываются из пеньков и поленьев как кирпичи и скрепляются раствором из "чегоподрукупопадется", глины или просто земли с добавлением песка или соломы. 

Читать далее

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?

 ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным. Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку. Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст. Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон. С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа. Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода. главный стебель (штамб); побеги первого порядка; побеги второго порядка; основные скелетные ветки. С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком. На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель. Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки. Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения. Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья: Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы). Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней. Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев! Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие. Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно. Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.источник

[показать]