На тему «отогни ветку и получи в следующем году обломный урожай яблок» написано огромное количество книг и статей. Причем информация в одних источниках кардинально разнится с рекомендациями в других. Свои советы я хочу дать, исходя из личного опыта на протяжении многих лет. Такой способ я применяю к яблоне сорта Голден делишес и груше Талгарская красавица.

[показать]

Принудительный наклон ветвей – очень выигрышный прием для получения очень щедрого урожая с плодового дерева.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а вот горизонтальные – кидают все силы на плодоношение. Когда ветка начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Однако если ветку опустить слишком низко, то ее рост может остановиться совсем и через несколько лет ветка может засохнуть.

Наша задача – отклонить ветку под нужным углом. Для этого выбираем у яблони скелетную ветку, которая нуждается в ослаблении роста и очень аккуратно, при помощи повязки, переводим ее в более горизонтальное положение – до угла около 45°. Гнем медленно, чтобы случайно не сломать. Стараемся отгибать так, чтобы она не согнулась «горбом», иначе в следующем году вместо яблок на «горбе» ветки вырастет целый веник волчков. Для этого захватываем ее не с конца, а с середины. Зафиксированную ветку подвязываем к вбитому в земле колу. Под обмотку на ветке подкладываем что-то твердое, чтобы веревка не врезалась в кору.

Гнуть ветки лучше весной. Ветвь можно отпустить в июле-августе, когда она «привыкнет» к горизонтальному положению.

Еще один важный момент: одновременно на одном дереве нельзя отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого вы получите обратный эффект.

Что касается моих деревьев, то более чем щедрые урожаи с них я получаю каждый год именно благодаря отогнутым веткам, но забочусь о них я очень внимательно: подкармливаю, опрыскиваю, делаю своевременную обрезку.

[показать]

Солнцелюбивую ежевику можно культивировать и как плодовые кустарники, и как декоративное украшение сада и даже живую цветущую изгородь. Для того, что ежевика успешно плодоносила и каждый год радовала вас буйством белых цветов, появляющихся на кустах с июня до конца сентября, необходимо ответственно подойти к процессу покупки саженцев и выбору места посадки, уходу и защите растений.

Ответственно подойдите и к выбору места посадки — ежевика очень солнцелюбива, она нуждается в защите от ветра и полной освещенности. Почва на месте посадки должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо дренированной, перед посадкой внесите дополнительно удобрения и компост.

Высаживают ежевику, в отличии от большинства кустарников, не осенью, а в апреле-мае. Перед посадкой поставьте предварительно ваши саженцы в ведро с водой на 12 часов, проверьте, удалены ли все поврежденные пагоны. Если вы планируете создать живую изгородь, выкопайте ямки в один ряд через 1,5-2 м вдоль уже натянутой между кольями проволоки — опоры вашей изгороди. Выкопайте яму на несколько сантиметров глубже, чем длина корней у саженцев. Насыпьте на ее дно горку земли и распределите по ней корни. Засыпав растение землей, сразу слегка ее утрамбуйте. Ежевику после посадки не нужно поливать. На первом году ежевика не дает урожая и не цветет, но побеги, активно появляющиеся в это время, надо сразу подвязывать, а лишние слабые побеги сразу удаляйте.

После того, как в следующем году на кустах появятся первые цветки, следует внести дополнительное удобрение в почву. Старайтесь проводить такое удобрение каждую весну.

Кусты нуждаются в постоянной обрезке: слишком разлогие кусты прорежают, чтобы обеспечить доступ солнца к ягодам, а длинные побеги укорачивают к одной длине. Кустистое растение через год принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезаное, ведь на длинные побеги уходит больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать при помощи натянутой в несколько рядов проволоки. Для этого закопайте по сторонам куста два колышка, а между ними натяните прочную проволку. Привязывая побеги, разделите их поровну на две стороны от куста, так их легче будет обрезать. Как только ежевика отплодоносит, немедленно обрежьте побеги выше второй-третьей почки от основания и не забудьте мульчировать компостом.

Если зима очень сурова, подкрепите основные побеги колышком, а концы ветвей прикопайте в плоскую ямку для дополнительной защиты.

Ежевика часто поражается вредителями, в том числе грибком антракноза (его легко определить по красно-коричневым пятнам с концентрическими кругами) и грибками рода коллетотрих (растение полностью высыхает). Бороться с ними очень тяжело, и если поражение охватило более, чем десятую часть растения — сразу его удалите и сожгите.

Выполнение всего семи правил, помогут вам получить вкусные яблоки – без червяков!))) Советы от супер-садовника – почему нужно обрабатывать деревья. Какие средства можно использовать. Узнайте о самом главном вредителе из сообщения.

[показать]

Советы от супер-садовника

Яблонная плодожорка – один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться.

Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.

Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой.

Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони.

Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.

Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга.

Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.

Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов.

В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины.

Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели.

Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны.

Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней “спячки” и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов.

На севере и в средней полосе успевает выйти на свет одно поколение плодожорки, на юге – два, в районах Средней Азии – три. В отдельные годы с теплым летом в Московской области наблюдается частичное второе поколение, гусеницы которого обычно не успевают закончить развитие.

[показать]

ГРУППА РИСКА

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на

В стародавние времена люди были гораздо ближе к природе, чем мы сегодня. И знали они куда больше о том, как получить богатый урожай сажая вместе растения, которые помогают друг другу. И тем самым позволяя Матери-природе быстрее показать плоды своего нерукотворного творения…

[показать]

Ирокезы — племена, населявшие ранее США (штаты Нью-Йорк, Оклахома) и Канаду (провинции Онтарио и Квебек), на протяжении веков применяли способ комбинированной посадки растений известный как «три сестры». И это было еще за долго до того, как европейские поселенцы пришли в места их поселений в 1600-х годах.

Под «тремя сестрами» у ирокезов подразумевались — кукуруза, фасоль и сквош (зимний сквош или летний). Согласно легенде, эти растения были подарком богов, их всегда выращивали вместе и ели вместе.

Итак, как же высаживали древние племена эти растения? В центр всегда высаживалась кукуруза, ее роль была в том, чтобы поддерживать фасоль. Затем, шли бобовые, они обогащают почву азотом, что само по себе уже полезно для других растений. Они также растут таким образом, что «сестры» всегда остаются вместе. И вокруг высаживался сквош, чьи большие листья оберегают посаженные растения от жаркого солнца и сохраняют необходимую прохладу. А также препятствуют проникновению сорняков и других вредителей.

Что и говорить древние племена знали очень много о садоводстве и о том, как правильно сажать растения на своих огородах. В те далекие времена, это было обусловлено в первую очередь желанием выжить. Ведь, плохой урожай сулил, например, голодную зиму или невозможность нормально питаться в засуху. Сегодня мы можем почти в любое время суток заглянуть в магазин и купить все, что душе угодно. Но, в средние века – это было невозможно. Вот и подмечали люди, то, как природа растит своих «детей» и, что им позволяет быстрее расти, что необходимо для этого. И сегодня, то что казалось осталось в далеком прошлом, те советы, рецепты, способы оставленные нашими предками – актуальны для аграриев, и тех, кто просто хочет получить богатый урожай на своем огороде.

Вот какие советы ирокезов приводит Корнельский университет, который, кстати и нашел где-то среди старинных фолиантов, способы выращивания растений этими племенами:

• Кукурузу высаживают тогда, когда земля уже успела достаточно прогреться и перестала быть холодной и влажной. Согласно своим традициям, ирокезы считали, что посадка начинается тогда, когда листья кизила имеют размер уха белки.

• Замачивать семена кукурузы необходимо в течение нескольких часов, но не более восьми, перед посадкой. Семена могут быстро высохнуть, поэтому нужно хорошо поливать их в течение первых недель или двух, если почва не будет влажной от дождя.

• Нужно подготовить небольшие холмики, которые находятся на расстоянии 3-4 футов друг от друга (90-120 см) как бы внутри и между рядами. Поместить пять-семь семян кукурузы, равномерно расположенных на глубину от I до I / 2 дюйма (около 2,5-3 см). Покрыть почвой.

• Существует много разновидностей кукурузы. Но, если вы хотите полностью следовать обычаям ирокезов, то сажайте семена за три дня до полной луны и обязательно думайте при посадке о чем-то хорошем и добром.

Как только кукуруза достигает около шести дюймов (15 см) в высоту, вокруг высаживается фасоль и сквош.

Пусть южане лакомятся виноградом, зато у нас есть растение не хуже, а по некоторым параметрам лучше – лимонник китайский. Эта лиана родом из Дальнего Востока. Она сама по себе очень эффектна, а уж о ее ягодах и говорить не приходится – целая аптека в одной ягодке. А в горячем южном климате ей ой-ой как плохо – горит, особенно пока молодая.

[показать]

Что же любит лимонник китайский и как ему угодить?

• Ему обязательно нужна полутень;
• обеспечьте лимонник большим количеством влаги, иначе не приживется и даже до осени не доживет (при весенней посадке). Если вы уже посадили лимонник, то следите за тем, чтобы в первые месяцы почва вокруг была постоянно влажной, не давайте ей высохнуть;
• вопреки утверждениям продавцов, плодоносить лимонник начинает на пятый-шестой год, но только на опоре. Если вы пустите все на самотек и дадите ему стелиться по земле, то ягод никогда не дождетесь;
• ягоды лимонника долго висят, не опадая. Их можно сушить и добавлять зимой в чай. Аромат будет стоять такой, что соседи сбегутся с конфетами и печеньем – вместе с вами пить чай.

Лечебные свойства лимонника

Ягоды лимонника богаты органическими кислотами (лимонной, виноградной, яблочной, винной), тонизирующими веществами (схизандрином и схизандролом), дубильными веществами, эфирными и жирными маслами. Витаминный ряд представлен в лимоннике витаминами Е и С. Также в ягодах содержится большое количество минеральных солей.

Вот такая это полезная лиана. Поэтому, если есть место и возможность, обязательно посадите. Такая ягода стоит, чтобы ее немного подождали.

Ягодники часто поражаются вредителями и болезнями. Но садоводы нашли простой способ борьбы с ними. Для этого рано весной поливают растения из лейки кипятком. После такого душа растения очищаются от инфекций и вредителей. Льют кипяток только на стебли и ни в коем случае под корень. Но такую процедуру делают только весной. А что делать летом?

[показать]

Поливать растения горячей водой можно и позднее. Например, сейчас зреет земляника и опрыскивать ее ничем нельзя. Значит, горячая вода – единственное средство защиты урожая на стадии созревания ягод. Только имейте в виду, что температура воды, которая коснется растений, не должна быть выше 50° С. Такой водой можно уничтожить клеща и долгоносика.

Лить горячую жидкость прямо на корни растений не следует. Чтобы защитить корневую систему, используйте железные листы. Поливайте растения не более пяти секунд.

Полезно провести такую обработку и для малины, смородины, крыжовника. А вот йошта обойдется, ее можно не поливать, так как она обладает прекрасным иммунитетом и доживет до химических опрыскиваний.

Дополнительно, чтобы усилить эффект от раствора, добавьте в воду соль или немного марганцовки.

Надо заметить, что температуру воды надо замерять термометром и не допускать превышения указанных температур. Кроме того, полив кипяточком не заменяет обработки химическими препаратами, а только дополняет их, когда работать инсектицидами и фунгицидами уже нельзя.

Ежевику выгодно отличает от малины крупный размер ягод. Но чтобы они не мельчали, нужно немного постараться. О том, как усмирить ее «ползучесть» и как заставить ежевику отдать максимум урожая, читайте в статье.

[показать]

1. Учитывайте сортовые особенности ежевики

Сортов ежевики очень много, но все они делятся на две группы – куманика и росяника.

Куманика ближе к малине. У нее пряморослые побеги, которые нужно подвязывать вертикально или веером. Средние размеры ягод – 3-4 г. Побеги очень зимостойкие, это очень важно, так как их невозможно пригнуть к земле. Образует много корневых отпрысков, большую часть которых надо удалять, оставляя самые сильные. Это если, конечно, не собираетесь размножить сорт.

Росяника, или стелющаяся ежевика, образует очень длинные стелющиеся по земле побеги, обильно покрытые мощными шипами. Ягоды у таких сортов очень крупные – от 6 до 12 г. Корневых отпрысков не дает, но легко укореняется верхушками побегов. Ее надо правильно подвязать. Побеги пускают сначала на верх шпалеры, потом под небольшом углом вниз шпалеры – до самой нижней проволоки, потом опять вверх и таким образом заплетают всю шпалеру вдоль ряда. Урожайность с каждого куста получается очень высокой.

Чтобы не перегрузить куст и плоды оставались крупными влево и вправо отправляют по четыре побега, остальные вырезают.

Ряд сортов ежевики на самом деле являются малинно-ежевичными гибридами. У них стелющиеся кусты и шиповатые побеги, бесшипые сорта встречаются редко. По выращиванию они схожи с росяникой. Отличаются низкой морозостойкостью, поэтому, если хотите получать урожаи и вообще сохранить их в целости, на зиму укрывайте кусты.

2. Правильно размещайте кусты

При хорошем уходе ежевика растет и плодоносит на одном месте 12-15 лет. Она считается самой нетребовательной культурой среди всех ягодников. И при этом очень урожайна. Очень важно правильно ее посадить. Как и малина, она предпочитает солнечные участки, защищенные от ветра. Может переносить небольшое затенение, но в этом случае ягоды могут мельчать и созревают на пять-семь дней позже. Лучшие предшественники: овощи, кроме помидоров, картофеля, перца и баклажанов. А также ее нельзя сажать после малины или земляники, а вот после смородины и крыжовника можно.

Посадочные ямы надо готовить заблаговременно. За две-три недели до посадки в них вносят 5-6 кг перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата и 30-50 г сернокислого калия. Все перемешивают с почвой и оставляют на пару недель, чтобы плодородная подушка осела.

При посадке следят, чтобы не заглубить условную корневую шейку и чтобы прикорневые почки не оказались на поверхности. Растения после посадки обильно поливают.

Поливы понадобятся и после посадки, так как ягоды ежевики при дефиците влаги могут сильно мельчать.

3. Подкормки

Из подкормок лучше всего под перекопку давать навоз, а летом подкармливать сначала мочевиной, потом комплексными удобрениями. Подкормки вносят два раза в месяц, но небольшими дозами – по 1-2 спич. коробка на 10 л воды.

Клубника как нельзя лучше ассоциируется с летом. Крупные и сочные ягоды - любимое лакомство многих взрослых и детей. Но, чтобы получить хороший урожай, кусты клубники каждые 3-4 года необходимо пересаживать.

[показать]

 

Многие дачники, которые выращивают чеснок и лук на своё садовом участке, после сбора полезных овощей, задаются вопросом, что же посадить после них на высвободившуюся грядку, чтобы она не пустовала, не зарастала сорняками, а облагородилась и к тому же дала новый урожай.

После сбора урожая чеснока или лука можно посадить достаточно много культур, но ваш выбор будет во многом зависит от климатических особенностей вашего места проживания, ведь следующий овощ или зелень должны успеть вызреть, иначе говоря, важна продолжительность периода их вегетации. Эти культуры, например, должны предпочитать сокращающийся световой день, а также хорошо переносить более прохладные условия и первые заморозки. Не стоит, конечно же, забывать и о правилах севооборота.

[показать]

А вот уже в июле можно посеять черную редьку или маргеланскую (зеленую), а также дайкон (помните, что это растение теплолюбивое, до августа ждать не стоит). Эти овощные культуры как раз высеивают именно в это время — в середине-во второй половине лета.

[показать]

Некоторые огородники после чеснока сажают фасоль, но она может не успеть созреть, а её польза для почвы не столь высока, как у сидератов. Успокаивает тот факт, что из бобовых намного проще сеять на бывшую чесночную или луковую грядку горох, который прекрасно успевает созреть.

Очень хорошо после таких корнеплодных овощей, типа лука сеять различную пряную зелень, например, петрушку, укроп, шпинат, салат, кинзу или рукколу, хотя их посадка не должна быть спонтанной, и ее лучше отложить на август. Существует старый принцип «вершки после корешков», который здесь подходит просто идеально.

Особо ценящие пространство дачники даже успевает высадить рассаду и вырастить холодолюбивую пекинскую капусту.

Также для улучшения плодородия почвы на освободившемся месте после сбора урожая чеснока лучше всего посеять сидераты, например, белую горчицу или фацелию. Они как раз успеют нарастить зеленую массу, и не забывайте, что это самое лучшее органическое удобрение для вашего огорода. Причем, посеяв горчицу, вы тем самым сможете подготовить (удобрить) грядку под осеннюю посадку клубники.

[показать]

Раннеспелые культуры, такие, как кресс-салат, листовой салат, редис, ранние сорта кольраби, дают урожай по прошествии всего нескольких недель после высадки. На их место можно посадить позднеспелые культуры. К слову, озимый чеснок или фасоль вполне совместимы с позднеспелыми сортами капусты кольраби.

Совместное выращивание лука и моркови дает взаимную защиту друг друга от луковых и морковных мух. Можно выращивать вместе лук-севок и ранние сорта моркови или озимый чеснок с поздними сортами моркови.

Практическим опытом установлено, что морковь и лук лучше сеять рядом, но не чередовать ежегодно грядки с посевами. Морковь слегка угнетает лук: он дает не очень крупные головки. Допустимо сеять на луковой грядке короткие и средние ряды моркови, и наоборот. Можно дополнить это соседство еще редисом и петрушкой. Лук следует сажать в грядки рядком на расстоянии 15 см друг от друга. Между ними посеять в лунку по 1 семени редиса. Затем попеременно посеять 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Когда урожай лука и редиса будет собран, на грядках подрастут петрушка и морковь. Они сформируют к окончанию периода вегетации нормально развитые корнеплоды.

Хорошие результаты дает совместное выращивание чабера, фасоли и столовой свеклы. Центральный ряд следует отдать свекле, по бокам высеять по 1 ряду фасоли, а поперек грядки посеять чабер. Хорошо укореняющиеся части чабера надежно защищают растения от бобовой тли. Кроме того, чабер — это отменная приправа к блюдам из зеленой фасоли.

Можно на 1 грядке шириной в 1 м сочетать лук, шпинат или кресс-салат, петрушку или морковь, а также томаты. Культуры следует высевать на грядке в последовательном порядке (см. рис.).

[показать]

Порядок высева культур

При ранней совмещенной посадке семян с небольшого участка площадью в 1 м2 можно получить до 8 кг овощей. При появлении всходов почву между культурами нужно взрыхлить. Как только минует опасность заморозков, на свободное место в середине грядки можно посадить рассаду помидоров на расстоянии 0,5—1 м друг от друга. Из высаженных культур раньше других созревает шпинат. После его уборки начинает расти лук. Как только завянут и начнут полегать перья лука, усиливается рост моркови. У нее в этот период отмечается быстрое формирование корнеплодов, что совсем не мешает развитию помидоров на кустах.

Великолепные результаты дает совместное выращивание таких культур, как укроп, чабер, шпинат, земляника, кресс-салат, томаты и петрушка. Шпинат и томаты при совместном выращивании оказывают положительное воздействие на другие культуры. Благоприятное воздействие шпината на землянику выражается в том, что она в соседстве с ним не так стремительно снижает урожайность. Землянику рекомендуется высаживать в августе в 2 ряда на гряде шириной в 1 м. Рекомендуемое расстояние между рядами земляники—до 50 см. Весной следующего года между рядами земляники можно посеять овощи. В середину грядки посеять 1 ряд укропа. Затем следует высадить по 1 растению томата через каждый метр друг от друга. По краю грядки с 1 стороны высадить ряд кресс- салата, с другой — ряд шпината. Кроме них, по краям еще растут петрушка и чабер (см. рис.).

[показать]

Совместное расположение культур

Самым первым созревает кресс-салат, за ним укроп и шпинат. После сбора этих культур очень быстро начинают развиваться и прочие растения. Чабер можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Поэтому его нужно убирать лишь по мере надобности. Оставшуюся зелень несложно срезать осенью для сушки.

Интересные результаты дает совместное выращивание на гряде шириной в 1 м редиса, шпината, кольраби, салата кочанного и листового.

Кольраби (6 штук) нужно высадить в 3 ряда поочередно с кочанным салатом. Между ними высадить 2 ряда шпината. По боковым сторонам поочередно с редисом высеять по 1 ряду листового салата. Такое расположение содействует борьбе с вредителями: листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Сначала созревает урожай редиса и шпината, вслед за

Вряд ли какая-то другая ягодная культура может соперничать с земляникой садовой (клубникой) по своей популярности. Сладкие ароматные ягоды – желанное лакомство каждого из нас. Прелесть их в том, что они начинают проситься на стол уже в начале лета, когда большинство других садовых культур только «раскачиваются» и завязывают свои плоды.

[показать]

Ягоды земляники садовой — любимое лакомство каждого

В течение каждого дачного сезона земляничный куст проходит несколько важных этапов развития. В наших руках направить растение в нужное русло: пресечь на корню все проказы и шалости и заставить заняться делом – активным плодоношением. Здесь как с маленьким ребенком: поощряем конфеткой за хорошее поведение. Только в нашем случае сладость заменяем подкормкой и даем ее авансом – незадолго до ожидаемого «правильного поведения».

Стоит сразу оговориться, что мы не будем брать во внимание заправку почвы питательными веществами во время посадки земляники садовой (идеальное время для этого — конец июля и начало августа), а лишь вспомним о важности такого агротехнического приема. Внесение в грунт достаточного количества удобрений (по ведру перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложки сульфата калия и 1-2 стакана золы на каждый м²) не только станет залогом активного старта молодняка, но и избавит садовода от лишних хлопот в следующем сезоне – розетки первого года жизни можно будет не подкармливать.

[показать]

Землянику садовую начинают подкармливать со второго года жизни

Дальнейший разговор будем вести о 2-4-летних растениях, вступивших в пору активного плодоношения. Таким труженикам для поддержания жизненных сил нужно предоставить «шведский стол» — провести не менее 5 различных подкормок за сезон, которые должны включать в себя «калорийную» органику, макро- и микроэлементы.

Первая подкормка

Земляничным кустам, измученным зимними холодами, ранней весной (сразу после схода снега) необходимо помочь восстановить силы. В это время самым важным «витамином», который укрепит силы растений и поможет им активно тронуться в рост, станет азот. Но прежде чем угощать землянику такой вкуснятиной, не забудьте очистить грядку и удалить с нее все прошлогодние растительные остатки.

[показать]

Перепревший навоз — идеальный вариант для весенней подкормки земляники садовой

В качестве азотного лакомства идеально подойдет раствор коровяка. Приготовить его несложно, если под рукой есть перепревший навоз крупного рогатого скота. Берем пару килограммов натурпродукта, заливаем 10 л воды, тщательно размешиваем и проводим подкормку – вливаем под каждый куст по 1 л раствора.

Альтернативой раствору коровяка может стать питательная смесь на основе птичьего помета. Разводим сухой помет водой в пропорции 1:1 и даем настояться 7-10 дней в теплом месте. После этого в 15 л воды вливаем 1 л настоявшейся «болтушки» и удобряем посадки по такой же схеме – 1 л на растение, стараясь не намочить листву таким снадобьем.

Засыханию ягод малины способствуют различные вирусные заболевания, которые распространяют цикады и тля. Эти сосущие насекомые разносят инфекцию с больных растений. Болезни разные, но итог одинаковый – засыхание ягод.

[показать]

При вирусном хлорозе ягоды плохо развиваются, не успевают набрать сок и цвет, в итоге высыхают. При желтой мозаике, если ягода полностью не засыхает, то развивается односторонне и имеет суховатый, пресный вкус.

Курчавость отличается малоразвитостью ягод и их засыханием. Кусты, зараженные этим вирусом, погибают в течение нескольких лет.

В первую очередь болезни сказываются на урожае. Одностороннее развитие ягод, их осыпаемость и засыхание должны стать сигналом к началу экстренных действий.

Вирусные и бактериальные заболевания малины, распространяющиеся летающими насекомыми, провоцируют засыхание листьев даже во время плодоношения. Болезни, которые поражают ягоды, прежде всего сказываются на состоянии листьев и на их развитии.

Болезнью, которой часто заражается малиновый куст, является хлороз. Его по природе происхождения разделяют на:

• паразитарный, который распространяется паразитами, в основном, тлей и клещами;
• непаразитарный, зависящий от погоды, условий посадки и содержания.

Как выглядит куст, пораженный данным вирусом:

• желтеющие сначала по центру, а затем и в целом листья;
• побеги истончаются и вытягиваются;
• ягоды либо не формируются вообще, либо половина вызревает, а другая половина сохнет. Бороться с хлорозом нужно начинать сразу после посадки растения. Для этого существует целый ряд средств для опрыскивания растения и защиты его от сосущих насекомых.

Обрабатывать малинник следует в два этапа:

• ранней весной, до распускания почек, берите раствор ДНОКа;
• перед цветением − раствор Карбофоса или Фуфанона. После опрыскивания и до начала созревания ягоды должно пройти не менее 30 дней. Но желательно выдержать еще больший интервал – в 45 дней.

Если хлороз был спровоцирован неблагоприятными погодными условиями, поливом холодной водой или нехваткой питательных веществ, нужно постараться исправить качество ухода за растением:

• нормализовать полив теплой водой, лучше, если она будет речной или озерной, подогретой на солнце;
• сделать грунт более плодородным за счет внесения минеральных удобрений.

Иногда ягоды не полностью вырастают красными, а часть зерен − белого или серого цвета. Белые пятна на малине часто появляются в период высокой солнечной активности, низкой влажности. Такие признаки очень часто характерны для обычной жары. А усиливает эффект неправильный уход за малиной.

Основные ошибки малиновода:

1) Малине не хватает влаги изза недостаточного полива кустов, здесь нужно нормализовать данный процесс.

2) Нельзя поливать малину в момент высокой температуры, а сам полив делают под корень.

3) Очень важно для малины наличие микроэлементов в почве, нужно удобрять кусты удобрениями, содержащими калий, кальций, бор, марганец и др.

Используйте мульчирование почвы, оно даст и удобрение, и сохранение влаги.

Покорить Ваше воображение сможет удивительный цветок – Настурция. Родиной настурции является Центральная и Южная Америка. Некогда в Россию этот цветок привезли из Голландии, и, теперь, Настурция украшает клумбы, сады, приусадебные участки.

[показать]

Прекрасные цветы в форме капюшона, за что Настурцию одарили вторым названием – Капуцин (капюшон)- истончают приятный аромат и дарят взгляду богатую палитру ярких, насыщенных цветов. Цветки могут быть махровыми, простыми, полумахровыми, в зависимости от вида растения, которых насчитывается более 90.

Цветы настурции дарят в виде букетов и, даже, употребляют в пищу.

Настурция – многолетнее растение для южных регионов, и однолетнее растение в условиях российского климата. Так как форма настурции подобна лиане, ее используют для декоративного оформления заборов, стен, тротуаров, веранд и беседок. Настурция вдохновляет поэтов и художников на творчество своим нежным, благоуханным цветением.

Полезные свойства растения

Если перечислять лекарственные свойства этого уникального цветка, то можно потеряться среди разнообразных полезных эффектов: настой и отвары настурции лечат бронхит, почки, склероз, желчекаменную болезнь. Настурция убивает болезнетворные микробы, улучшает обменные процессы в организме, иммунитет. Эфирные масла настурции нормализуют кровообращение в венах.

Даже на Вашей даче настурция защитит посадки овощей томатов, капусты, огурцов, картофеля, фасоли, тыквы от вредителей: белокрылки, тли, колорадского жука и капустной белянки. Нектар настурции привлечет полезных насекомых в сад. Кроме этого, настурция хорошо влияет на почву.

Посадка и уход за настурциями

Посадка этого прекрасного растения возможна путем сеяния весной в открытый грунт, а, также, через рассаду и путем черенкования.

Середина мая – прекрасное время для посадки настурции. Достаточно большие семена настурции выкладывают в луночки глубиной около 20 мм, между которыми соблюдают расстояние в 0,25-0,3 м. В лунку помещают 3 или 4 семени. Поливают настурцию теплой водой. Через 7-15 дней первые сеянцы всходят.

[показать]

Семена настурции

Если выращивать настурцию через рассаду, главное – обеспечить ей хорошее освещение и сеять семена в торфяные горшочки, чтобы сразу вместе с ними пересадить растение в открытый грунт. После высадки в открытый грунт настурцию нужно систематически обильно поливать. В дальнейшем частоту поливов уменьшают.

Правильный уход за настурцией предполагает внесение в грунт натуральных, органических удобрений. Запомните, что настурцию нельзя удобрять азотом, так как в этом случае активируется рост листьев вопреки развитию бутонов. Чтобы обеспечить здоровое цветение бутонов, нужно вносить специальные удобрения. А чтобы почва и растения были здоровыми – используйте только экологически чистые удобрения!

Пусть настурция украсит Ваш сад и огород прекрасными соцветиями ярких, здоровых, целебных цветов!

Садовая ежевика ещё не так широко распространена у любителей, как её родственница — малина. Поэтому садоводы, сажающие у себя этот кустарник, не всегда уверены в том, что их ждёт успех. Тем не менее, оказывается, что ухаживать за ежевикой не так уж и сложно. Определённые операции необходимы и в осеннее время.

Основные мероприятия по уходу за ежевикой осенью

Осенние дела в ягодном саду хорошо известны: это поливы, подкормки, рыхление почвы, мульчирование, обрезка и подготовка к зиме. Многие кустарники осенью обрабатывают от вредителей и болезней. Поливы ежевики проводятся только в случае сухой осени: она хоть и любит влагу, но в период подготовки к зиме лишняя вода, особенно в случае наличия мульчи на грядке, ей ни к чему. Влагозарядковый полив, как и всем садовым растениям, ежевике проводят перед самой зимой, одновременно и подкармливая растения.

Подкормка

В большинстве личных хозяйств ежевику, как и малину, предпочитают подкармливать органическими удобрениями. Свежий навоз вносить нежелательно, а хорошего перегноя под осеннюю перекопку участка можно добавлять «от души». Делают это сразу после листопада, пока с землёй ещё можно работать. Сначала удаляют с участка все растительные отходы и сжигают их.

В междурядьях ягодника рассыпают перепревший навоз слоем в 6–12 см. Для усиления эффекта можно поверх него добавить и немного минеральных удобрений: фосфорных и калийных. Из фосфорных обычно используется суперфосфат, из калийных — сульфат калия: хлор вносить под ежевику нежелательно. Сколько? По небольшой горсточке на 1 м2. Принципиальные противники «химии» могут воспользоваться древесной золой: литровая банка на ту же площадь будет вполне кстати.

После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают: вблизи кустов не глубже 5 см, поодаль — до 10 см. Дополнительная мульча после этого не требуется.

Обрезка

Задолго до проведения подкормки ежевику обязательно обрезают. Делают это острым секатором сразу после того, как отплодоносившие побеги засохнут. Впрочем, первый этап обрезки можно провести и непосредственно после сбора последних порций урожая. Старые побеги срезают около самой земли, не оставляя пеньков, попутно вырезая и самые слабые, а также засохшие однолетние побеги. Та же участь должна ожидать больные и сильно повреждённые ветви. Всё вырезанное обязательно сжигают, после чего наступает более сложный момент.

Грамотная обрезка ежевики требует знаний её строения. Плодоносит кустарник на побегах второго года жизни. Однако в большинстве случаев при хорошем уходе побегов образуется больше, чем надо для нормального плодоношения, и они сильно загущают участок. Поэтому часть молодых побегов также идёт «под нож». Когда следует провести эту ревизию? Можно недели через 2–3, когда станет ясно, которые из побегов сильно отстают в развитии.

Надо постараться сделать так, чтобы куст состоял из 8–10 самых сильных побегов текущего года, расположенных равномерно. Остальные (самые тонкие, слабые и невызревшие) следует вырезать. Оставленные побеги слегка укорачивают (примерно на четверть общей длины), что вызывает обильное цветение в будущем году. Правильная обрезка повышает как урожайность ежевики, так и её морозоустойчивость, а также устраняет очаги заболеваний и кладки яиц вредителей.

Профилактическая обработка

Далеко не все садоводы опрыскивают ежевику от болезней и вредителей в профилактических целях. Конечно, лишней химии в саду иметь неохота, и если агротехника в порядке, этот кустарник болеет нечасто. Но помнить о том, что основная часть вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, надо. Поэтому сразу после листопада весь мусор из ягодника должен быть убран и сожжён.

Что следует сделать после этого? Ведь оставшиеся вредители будут закопаны в землю, когда хозяин, скорее всего, будет вносить удобрения и перекапывать (рыхлить) участок. И всё же, пренебрегать опрыскиванием кустарника хотя бы самыми безобидными препаратами от грибковых заболеваний не стоит. Грибки и большинство возбудителей других болезней эффективно уничтожаются 1%-й бордоской жидкостью, если опрыскать ею ежевику сразу после уборки мусора, затрагивая и верхний слой почвы.

Укрытие на зиму

Ежевика не так боится холодов, как колебаний зимней погоды, когда

Времена, когда в садах выращивали одну белокочанную капусту, давно прошли. Сейчас кто во что горазд. Меня же привлекают самые неприхотливые разновидности капусты, которые не надо защищать от гусениц и слизней. В этом плане мне больше всего подходят кольраби и брокколи. Но если брокколи некоторые особо настырные вредители дегустируют, то кольраби им не по зубам.

[показать]

Разросшаяся кочерыжка

Кольраби за все время выращивания я ни разу не опрыскивал и всегда был с хорошим урожаем. Даже слизни не трогают ее листьев и стеблеплода.

Стеблеплод – это такая разросшаяся кочерыжка. Только более сочная, сладкая, вкусная и полезная, чем у белокочанной капусты.

Внешность кольраби своеобразная. Этакий пузатый бочонок с крыльями-листьями.

Все цвета радуги

Кольраби может быть почти всех цветов радуги: светло-зеленая, малиновая, сиреневая, темно-фиолетовая. Все зависит от количества пигмента – антоциана. На вкус он не влияет, тем более что внутри любой сорт белый.

[показать]

Гигант или Виолетта?

В большинстве случаев стеблеплоды формируются практически за два-три месяца. Поэтому за сезон можно получить два урожая.

Фиолетовые сорта созревают в два раза дольше и для повторных посадок не годятся. Зато они медленнее дозревают, дольше остаются сочными и нежными и хранятся без потерь.

Сортов кольраби, на мой взгляд, больше, чем нужно – 18, а самых лежких 2: Гигант (мой самый любимый и самый крупный, часто вырастает до невероятных размеров) и Виолетта, у которой стеблеплоды почти в два раза меньше. Тем не менее Гигант ценят за засухоустойчивость, а Виолетту за холодостойкость.

[показать]

С корнем или без него

Чтобы урожай лучше хранился, его надо правильно собрать. Делают это выборочно, когда корнеплоды достигают размеров, характерных для сорта. Если передержать урожай, плоды начнут грубеть и терять вкус.

Если надо урожай сохранить подольше, стебель вырывают вместе с корнем, обрезают листву, оставляя 2 см черешки.

Второй способ уборки – обрезка корнеплода, который сразу идет на приготовление блюд либо на краткое (до месяца) хранение. Оставшийся на грядке корень может дать еще стеблеплод, а то и несколько, если растению будет хватать питательных веществ, влаги и тепла. Понятно, что способ больше подходит для раннеспелых сортов или тех, которые растут в зимней отапливаемой теплице.