"В подъезде нашего дома живет бабушка. Бабушка Люба. Ей 97 лет. Милая, приятная старушка, всегда в хорошем настроении, улыбчивая и приветливая. Для меня она – Просветленный Лидер.
Спокойно! Я в с своём уме, и не падаю ниц, когда вижу её, сидящей на скамеечке около подъезда.

[показать]
Удобства ради все публикации, посвященные наборному краю, собраны в одну таблицу.

Клик по названию способа выдаст его описание, клик по картинке позволит рассмотреть внешний вид набора. Цветом выделены универсальные, по мнению автора, наборы.

Обычный способ	[показать]	Достаточно эластичный край, внешне незатейлив. Подходит как вариант по умолчанию большинству изделий.
Болгарский зачин	[показать]	Рельефный декоративный край. Хорош, например, на толстой пряже или как начало резинки 1х1. Невероятно хорош для лицевой глади, т.к. играет с нею на контрасте.
Итальянский набор	[показать]	Абсолютно эластичный край, нигде ничего не стягивается. Идеален для края воротника-гольф. Обаятельные зубчики.
Набор с открытыми петлями	[показать]	Удобный метод, когда еще не принято решение о виде планки, нужно вязать в обе стороны или если предстоит сшивание деталей швом "петля в петлю".
Набор в виде шнура	[показать]	Один

http://www.art-pen.ru/sovety-po-vyrashhivaniyu-i-razmnozheniyu-ezheviki#more-322

[598x507]

Выращивание ежевики

Прямостоячая ежевика нуждается в шпалере. В противном случае необходимо будет сильно укорачивать стебли. Из-за этого может не только снизиться общее количество урожая ягод, но их качество и масса могу повысится.

Формировать как пряморослую, так и стелющуюся ежевику есть возможность веерным методом, когда раздельным образом размещают растущие и плодоносящие стебли. Данный способ увеличивает между растениями расстояние до 3.5 метров.

Спустя год после посадки на ежевике молодые побеги необходимо подвязать к шпалере, при этом их надо направлять наклонно в одном направлении.

Во второй год летом такие стебли уже будут приносить плоды. Новые побеги в противоположном направлении надо будет подвязывать по мере их отрастания.

Размножение ежевики

Размножение пряморослой ежевики, куманики, в основном, осуществляют корневыми черенками и зелеными и одревесневшими корневыми отпрысками.

У ежевики корневые отпрыски образуются в малом количестве. В сравнении с малиной, у ежевики расположение горизонтальных корней происходит глубже, поэтому у отпрысков слаборазветвленная корневая система.

Выкапывая корневые отпрыски, специалисты советуют учитывать вышесказанную особенность.

Пряморослую ежевику наиболее эффективно размножать корневыми черенками: куски корней длиной в 15 сантиметров и диаметром в 6-8 миллиметров выкапывают ранней весной и высаживают на теперь уже постоянное место, располагая их в почве горизонтально на глубине в 8-10 сантиметров.

Росяника, или стелющаяся ежевика, и гибриды ежевики и малины образуют очень малое количество отпрысков или же совсем их не образуют.

Для размножения данных растений часто используют зеленое черенкование и укоренение верхушек.

Укоренять верхушки очень легко: концы побегов в конце августа надо пригнуть к земле, изгибая дугой, укладывая в ямку, чья глубина составляет 10 сантиметров, затем выводя верхушки длиной в 10 сантиметров на поверхность, пришпиливая металлическими скобами к земле и засыпая увлажненной плодородной почвой.

Есть еще один метод укоренения верхушек посредством отводок.

Когда молодыми побегами замещения будет достигнута высота в 70-90 сантиметров, их надо прищипывать, в результате чего на них в середине лета появятся боковые побеги.

Почву в местах укоренения необходимо перекопать на глубину в 15 сантиметров, под перекопку внести перегной, а потом выкопать канавку глубиной не больше 10 сантиметров и уложить на дно верхушку побега, пришпилить металлическими скобами к земле, засыпать плодородной почвой и полить.

Посадочный материал ежевики за рубежом во множестве случаев получают посредством колонального микроразмножения на питательных искусственных средах.

http://www.art-pen.ru/ezhevika-sadovaya-uxod

[700x485]

Много садоводов своим долгом считают выращивать кроме малины еще несколько кустов ежевики. А выносить благодарность за эту уникальную ягоду мы должны ученым Америки середины 19-го века. Ежевика, как известно, является полукустарником с многолетними корнями корневищами.

Пряморослые виды имеют обычно высокие стебли (выше 3-4 метров) и очень шиповатые, иногда с верхушками аркообразно свешивающимися. Среди ежевики можно встретить достаточно зимостойкие сорта, к примеру, Уфимская местная, Эльдорадо, Дарроу, Агавам. В Великобритании и США получены сорта с высокой продуктивностью, имеющие прямолистные бесшипные побеги (Торнлесс, Лохнесси и другие). Однако, эти сорта, как правило, высокой зимостойкостью совсем не отличаются, а ягоды довольно поздно созревают.

В народе вьющуюся ежевику со стелящимися или ползучими побегами, как правило, называют росяникой. В отличие от пряморослой она тяжелее переносит зимы, имеет более длинные стебли, которые густо покрыты шипами. Росяника в природе часто образует труднопроходимые заросли. Она из-за этого имеет меньшую популярность, чем обыкновенная пряморослая ежевика. Однако росянка имеет свои преимущества: она является скороспелой, более урожайной и имеет вкусные, сочные ягоды крупных размеров (до 10-12 грамм).

В последнее время ко вьющейся ежевике в лучшую сторону изменилось отношение, поскольку появился целый ряд бесшипных форм и сортов.

Пряморослая ежевика по своим способам и особенностям размножения во много похожа на малину. Самоплодными является большая часть форм и сортов, но качество ягод можно увеличить с помощью перекрестного опыления. Как у росянки, так и среди пряморослых сортов ежевики можно встретить ремонтантные формы. Сами ягоды бывают желтые, красные, пурпурные и даже черные. Зрелые ягоды ежевики, в отличие от малины, к цветоложу прикреплены очень прочно и от чашечки отделяются вместе с ним.

Как известно уход за ежевикой не составляет особого труда. В отличие от малины ежевика гораздо легче переносит засушливую погоду. Это связано с корнями, которые расположены довольно глубоко. Но растения во время созревания ягод нуждаются в регулярных поливах. Есть возможность улучшить световой режим, направляя ряды на юг с севера, прореживая кусты и устраивая опоры. К теплу ежевика более требовательна, нежели малина. Поэтому кусты на зиму необходимо укрывать, а также утеплять корни мульчирующим материалом (опилками, перегноем, торфом и т.д.)

Кусты весной необходимо успеть открыть перед сильным набуханием почек, затем обрезать и поднять их к шпалере. Сильные ветра затрудняют опыление цветков посредством пчел, повреждают листву, обламывают плодовые ветки, сбивают и травмируют ягоды. Поэтому ежевику лучше высаживать в местах, защищенных от ветров.

Чтобы получать обильные урожаи ежевики необходимо ее подкармливать. Но важно помнить, что излишек азота снижает у растения зимостойкость и повышает шансы заболеть серой гнилью. Ранневесеннее мульчирование почвы в рядах также дает отличные результаты (5-сантиметровый слой перепревшего навоза или же компоста).

Для того чтобы урожай ранних сортов полностью созрел, растению необходимо дать около 1.5 месяца, а более поздние сорта созревают больше 2 месяцев. Причем цветение у нее происходит позже, нежели у малины (в зависимости от сорта – в период со второй половины июня до середины июля).

Учитывая вышеперечисленные особенности и район, в котором осуществляется выращивание, желательно правильным образом выбрать сорта и организовать уход за самими посадками.

Выбираем участок.

Выбирая для посадки место, важно учитывать то, что у большинства сортов зимостойкость очень слабая. Нужно чтобы участок был с хорошим освещением, прогреванием и спрятан от холодных потоков ветра.

В отличие от малины, ежевика менее требовательна к почве, однако максимальное количество урожая дает на хорошо дренированных, удобренных суглинках.

Совсем не переносит переувлажненных, сырых почв, на которых побеги могут образовываться до поздней осени, что резко снизит зимостойкость самого растения. Грунт должен быть со слабокислой или же нейтральной реакцией.

Как и малину, ежевику нельзя высаживать на известняковых (карбонатных) почвах, так как из-за недостатка магния и железа растения болеют хлорозом.

Высадка.

Посадочную яму для ежевики необходимо выкапывать глубиной в 45-50 сантиметров.

В каждую надо добавлять порядка 5-6 килограмм перепревшего навоза или же

http://dachniki-mo.ru/articles/garden/Country_house/544/

[700x525]

Вместе с яблоней и сливой вишню можно отнести к самой популярной плодово-ягодной культуре. Она очень декоративна во время цветения, является отличным медоносом, а ее плоды нашли широкое применение в кулинарии.

Вишня - неприхотливое растение, успешно произрастающее в различных почвенно-климатических условиях. Этой культуре подходят как песчаные почвы, так и плодородные глубокие черноземы. Среди плодовых вишня - наиболее зимостойка. И даже если деревья подмерзают, они способны быстро восстанавливаться. Также вишня достаточно теневынослива, но большие урожаи и высококачественные плоды можно получить только при достаточном освещении. Восприимчивость вишни к влаге зависит от происхождения сорта и от подвоя, на котором она привита. Сорта, произошедшие от вишни степной, более засухоустойчивы, чем сорта западноевропейского происхождения. Корни сортов, привитых на магалебскую вишню, проникают в почву гораздо глубже, чем корни подвоев кислой вишни, а тем более корнесобственные.

Выбор места для посадки

Лучшим местом для посадки вишни являются южные, юго-западные и западные склоны, а также повышенные равнины. Такие условия способствуют удалению излишка грунтовых вод и стоку холодного воздуха во время весенних заморозков. Скопление воды в корнеобитаемом слое отрицательно влияет на деревья, а длительное затопление может привести к их гибели. Грунтовые воды в вишневом саду не должны быть ближе 1.5-2 м от поверхности почвы.

Подготовка саженца и почвы

После выкопки из питомника саженец теряет часть влаги, поэтому перед высадкой лучше окунуть его корневую систему в воду на 4-10 ч. Кустовые формы вишни высаживают на расстоянии 2.5-3 м друг от друга, а древо- видные - реже, отступая 3,5-4 м. На плодородных почвах посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы можно было свободно разместить корневую систему саженца. Почву из ямы перемешивают пополам с перегноем и добавляют минеральные удобрения в количестве, зависящем от вида удобрений и питательности почвы. Не лишним будет внесение в посадочную яму 1-2 кг древесной золы. На тяжелых глинистых почвах добавляют также 1-1,5 ведра песка.

Особенности посадки вишни

На дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конусного холмика. Корни расправляют вокруг холмика и засыпают почвой, которую уплотняют. Саженец подтягивают с таким расчетом, чтобы после посадки место прививки оказалось на 2-3 см выше поверхности. После посадки вокруг саженца на расстоянии 25-30 см от стволика делают валик из земли, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 1-2 ведра воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется чуть выше уровня земли. После посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.

Как ухаживать?

Основные приемы по уходу за вишней такие же, как и для других плодовых. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Для этого летом проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью, после внесения удобрений, перекопку делают на глубину 15-25 см. Вишня - достаточно засухоустойчивая культура, но полив ей не помешает. Первый раз его производят сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Нормы полива зависят от количества выпавших осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров растения. Последний подзимний полив дают в начале ноября после опадания листьев.

Когда чем и как подкармливать вишню?

Подкармливают деревья фосфорными удобрениями (в норме 150-200 г) и калийными (в норме 60-80 г) в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) вносят рано весной под дерево в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят еще 2 подкормки азотными, а еще лучше - комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Первую подкормку проводят сразу после цветения, а вторую - спустя 12-15 дней. Можно вместо минеральных удобрений

[показать]

Вот такие объёмные цветочки  из ленты Вы научитесь делать если познакомитесь с мастер классом китайской мастерицы мисс Кобб.
Изготавливаются эти цветы очень просто путём присборивания ленты определённым способом.
Такие цветы подойдут для украшения одежды,волос, предметов интерьера и т.д.

Для изготовления Вам понадобится:
лента
ножницы
нитки, игла

Мастер-класс здесь: 

http://masterklass-krasivo.ru/dekorirovanie/kak-sshit-tsvetok-iz-tkani

http://www.art-pen.ru/uxod-za-ogurcami#more-515

[600x450]

Огурцы – уход .

Уход за выращиваемыми огурцами включает в себя прищипывание, прополку, поливы, подвязку на шпалеры и иногда подкормку.

Как только образуется 5-6 листьев, главный огуречный стебель нужно прищипнуть.

Этим Вы стимулируете развитие женских побегов цветков, ветвление растения и увеличение урожайности.

Огурцы – полив и влажность

Поливы и влажность воздуха особенно необходимы огурцам во время активного роста и образования самих плодов, то есть июль-август. Малейшее кратковременное пересыхание почвы в период образования плодов приводит к тому, что огурцы становятся горькими, а это уже никакими поливами устранить не возможно. Огурцы необходимо поливать теплой водой (поливы осуществляемые холодной водой приводят возникновению серой гнили и угнетению роста).

Чтобы сохранить влажность почвы, на которой посажены огурцы, ее нужно мульчировать с помощью органических материалов (даже можно использовать траву, скошенную с газона). С помощью мульчи почва не будет быстро высыхать, и будет подавлен рост сорняков, а полоть и рыхлить грядку при этом не будет необходимости. У огурцов корневая система имеет большую нужду в воздухе. Частые поливы лишь уплотнят незамульчированную почву, рыхлением можно повредить нежные корни.

Чтобы обеспечить воздухом корневую систему, используют садовые вила. С их помощью делают проколы глубиной в 10-15 сантиметров.

Огурцы – подкормка

Внося в почву различные подкормки, важно помнить, что при пасмурной холодной погоде огурцы замедляются в росте и толку от удобрений просто нет: корневая система огурцов способна активным образом усваивать питательные вещества лишь при температуре выше 10 градусов тепла.

Частый и регулярный сбор плодов хорошо влияет на плодообразование, этим замедляя старение растения и поднимая урожайность.

Огурцы сортов, у которых короткие плоды(грунтовые), собирают через день-два, а длинные плоды (тепличные огурцы) – через три-четыре дня.

Огурцы и тля

Чаще всего огурцам вредит бахчевая тля. Она располагает свои колонки на листьях на нижней стороне, на цветках, завязях и побегах. Скручиваются поврежденные листья, опадают цветки, задерживается рост растений, и иногда они гибнут. Также вред от тлей усугубляется тем, что они – это переносчики огуречной мозаики и остальных вирусных заболеваний.

Чтобы избавиться от тли необходимо растения обработать раствором мыла хозяйственного (150-200 грамм) или щелоком (в 10 литрах воды размешать 50 грамм мыла и 200 грамм древесной золы).

Также могут быть эффективными настои из инсектицидных растений.

Измельчают порядка 400 грамм высушенного табака, заливают его 10 литрами воды и двое суток настаивают. Позже настой процеживают, доливают еще столько же литров воды и прибавляют еще 80 грамм мыла.

Растения также можно опрыскивать настоем одуванчика. 250-300 грамм измельченных корней или 400 грамм свежих листьев размешивают в 10 литрах воды, на протяжении двух часов настаивают и обрабатывают растения процеженным раствором.

Настой из луковой шелухи также помогает. Полведра шелухи размешивают в 10 литрах воды, которая подогрета до 65-70 градусов. Сутки настаивают, процеживают и в соотношении 1:2 разбавляют с водой.

Огурцы и паутинный клещ

Обыкновенный паутинный клещ – это еще один опасный вредитель огурцов, который повсеместно распространен. Клещи со своими личинками чаще всего поселяются на листьях на их нижней стороне, но при большом размножении они заселяют и побеги, при этом затягивая их тоненькой паутиной.

Чтобы бороться с вредителями грядки, где растут огурцы, нужно их регулярно опрыскивать водой на протяжении дня (в жаркую погоду), систематически уничтожать сорняки, а сами растения обрабатывать настоем чеснока или луковой шелухи (в 10 литрах воды размешать 200 грамм).

Чтобы избежать грибковых болезней, рекомендуют подвязывать растения и посадки огурцов поливать, но исключительно под корень и исключительно теплой

[318x450]

[показать]

Это прекрасное маленькое платье сшила и любезно предоставиа свой мк devushka1986.
[497x700]

Маринованные помидоры и огурцы

Цитата сообщения Inessa_Rjabinina
Маринованные помидоры и огурцы



[659x525]

Нам потребуется: (из расчета на пять трехлитровых банки)



Томаты (небольшого размера, чтобы поместились в банку, вмеру спелые, без вмятинок и повреждений)

Огурцы (можно не добавлять)

Сладкий перец (болгарский) 5 шт

Горький красный перец – по вкусу

Душистый перец (черный перец горошек) – по вкусу

Хрен 5 листиков

Укроп (целые веточки с зонтиками) 5 веточек

Чеснок 5 крупных зубчиков

Листья вишни, черной смородины 10 шт

Гвоздика – по вкусу (можно не добавлять)



Для маринада:

Сахар 350 гр

Соль 400 гр

Уксус 6% 450 мл

Вода (примерно) 8 литров



У кого нет возможности отмерить в граммах и миллилитрах, можно взять сахар, соль и уксус по 2 неполных стакана



Томаты, огурцы, болгарский перец, хрен, укроп, листья вишни и черной смородины хорошо промыть и уложить в банки. Чеснок почистить и положить по 1-2 зубчика. Добавить острый перец и гвоздику по вкусу (примерно, половина большой или одна маленькая красная перчинка и одна-две гвоздички на банку).Банки залить кипятком и подождать 15 минут (в это время можно заняться приготовлением маринада), затем воду аккуратно слить.

Приготовление маринада. В кипящую воду добавить сахар, соль, хорошо размешать. Когда вода вновь закипит, добавить уксус, и сразу же начинать разливать маринад по банкам. Наполненные до краев банки закрыть крыжками и «укутать» в одеяло.Купорка готова! И только время покажет, удалась или нет (шутка!), конечно, удалась!

http://www.art-pen.ru/malina-posadka-i-uxod#more-3437

[544x406]

Посадка малины

При высадке малины необходимо выбрать участок, который будет защищен от ветра. Участок также должен быть умеренно влажным и ничего не должно препятствовать попаданию на участок солнечному свету.

Из всех ягодных- малина является самой требовательной к почве. Лучше всего она чувствует себя на супесчаной или суглинистой почве, которая имеют водопроницаемую подпочву.

Саженцы сажаются ранней весной, прежде чем распустятся почки или осенью, уже после листопада. Сроки посадки индивидуальны для разных регионов. Садоводами рекомендуются поздние осенние посадки, однако если снег будет запаздывать, саженцы могут замерзнуть и погибнуть. Для того, чтобы саженцы прижились также большое значение имеет качество саженцев. Они должны иметь мощные мочковатые корни и быть хорошо развитыми. Малина относится к растениям, которые сильно осушают почву, питаясь тем самым большим количеством полезных питательных элементов. Поэтому одним из главных условий по уходу за кустами малины является сохранение влаги и регулярный полив. Особенно это касается первой половины лета с добавлением в почву питательных веществ.

Сохранение питательных элементов в почве достигается прополкой почвы и удаления сорняков. Первые два года, пока кусты еще не разрослись грядки можно обрабатывать и вдоль и поперек. Отпрыски, которые не понадобятся для размножения малины, следует удалять во время прополки почвы. Малину удобряют органическими удобрениями или органоминеральными смесями каждый год. Если переборщить с дозой азотистых удобрений, то у малины может наблюдаться несоразмерный рост побегов, которые чаще всего не вызревают и подмерзают зимой.

В период, когда начинают завязываться плоды, малину необходимо подкармливать навозной жижей. В тех местах, где в июне или июле выпадает мало осадков, малину необходимо поливать. Поливка производиться напуском воды.

Уход.

Малина любит свет. Если малина высажена на участках, которые плохо освещается солнцем, то в этом случае у малины развиваются тонкие побеги слабые почки, которые в будущем дадут мало цветов и соответственно плодов. Для высадки малины выбираются участки с небольшим уклоном, максимум до 3 градусов. Почва на участках должнa быть в разрыхленном состоянии и очищенная от сорняков.

Перед посадкой почву сдабривают органическими и минеральными удобрениями.

Малина высаживается в конце сентября или начале октября. Кусты малины высаживаются рядами, расстояние между которыми должно составлять 1,3 метра, а в самом ряду между кустами должно сохраняться расстояние в полметра. При высадке малины нужно следовать следующим правилам. Корни растения должны располагаться вертикально Если посадка производится на легкой почве, то корневую шейку необходимо заглублять на 5 сантиметров.

На тяжелой почве, шейку оставляют на уровне почвы. Малину нужно поливать из расчета одно ведро на три куста, после поливки это место мульчируют.

На участке, который подготовлен для высадки малины, нужно установить шпалеры, которые нужны для последующей подвязки плодоносящих побегов. Для установки шпалер, вдоль рядов с малиной вбиваются столбы на расстоянии от 5 до 7 мм, между которыми натягивается проволока в два ряда на высоте 0,6см и 1 метр. Малина начинает плодоносить уже через год после посадки.

Основной уход за малиной довольно простой. Весной побеги малины необходимо освобождать от снега и подрезать верхушки на 15 см, для того чтоб дать возможность развиваться боковым почкам. В таком случае куст начинает плодоносить равномерно и дружно. В этом случае повышается урожайность малины. Последующий уход за малиной включает в себя разрыхление почвы и уничтожение сорняков.

Запаздывать с рыхлением почвы не рекомендуется, так как при поздней обработке можно повредить новые побеги. Те побеги, которые уже дали плоды, нужно вырезать, чтобы они не истощали почву и не являлись источником болезни для всего куста.

Кроме этого вырезаются лишние однолетние побеги. На кусте оставляется от 7 до 10 этих побегов для плодоношения. Первые побеги растения обычно очень быстро развиваются и потому есть шанс их интенсивного заражения пурпурной пятнистостью или повреждения малиновой мухой. Первые побеги легко ломаются от ветра или даже дождя, поэтому куст малины рекомендуется формировать из вторых побегов.

К концу вегетационного сезона, вторые, уже более крепкие побеги достигают высоты до 1,8 метра. Кусты малины, высаженные на одном участке, могут обильно плодоносить 12 лет, а иногда и больше.

Но для этого малину надо удобрять. Через 2, а иногда

http://www.art-pen.ru/malina-vyrashhivanie-i-uxod

[427x472]

Выращивание малины

В плодах малины содержаться множество полезных питательных элементов. Садовая малина имеет такие же целебные свойства, как и лесная. Свежесобранные или засуженные ягоды, а также варение из ягод малины используют как жаропонижающее средство во время простудных заболеваний.

Свежие или сухие ягоды чаще всего используют в виде отваров или настоев, либо в виде чая. Малину принимают во время малокровия, при различных заболеваниях желудка и при повышенном кровяном давлении.

Малину сажают весной и осенью. Для высадки подготавливают участок с площадью в 1 кв.м., на который вносятся 10-20 кг удобрений или компоста, 35 гр. суперфосфата и 20 гр. калийной соли.

Для малины хорошим удобрением считается древесный пепел. Почву на участке необходимо перекопать до глубины в 20 или 25 сантиметров. Если высаживаются разные сорта малины, то их рекомендуется сажать на разных участках, чтобы сорта не смешивались.

Для хорошего переопыления рекомендуется сажать на одном участке, максимум три сорта малины

Высадка производится в индивидуальные ямы или общие траншей, глубина которых составляет 20 см. Ямы и траншей должны быть заполнены плодородным грунтом. Саженцы сажаются на глубину, что и в питомнике или можно их посадить на 2 или 3 см глубже. После высадки, кусты поливают и мульчируют. Затем производят обрезку до 20 или 30 см, или можно срезать до уровня грунта.

Начиная с третьего года роста кусты малины, необходимо подкармливать следующим образом 20 или 30 гр. суперфосфата и 10 или 15 гр. калийных удобрений 15 или 20 гр. сернокислого аммония, либо аммиачной селитры или мочевины. Количество удобрений рассчитано на 1 кв. метр площади. Если изначально не вносились азотные удобрения, то подкормка следует производить куриным пометом или навозной жижей, которые необходимо разбавить водой в соотношении 2 к 10 и 1 к 5 соответственно.

Если собираетесь выращивать ремонтантную малину, то рекомендуется выполнить несколько необходимых условий по уходу. Кусты малины необходимо разместить на участке, который хорошо прогревается и освещается, а также хорошо снабжается влагой и имеет высокоплодородную почву.

В саду будет достаточным высадить от 5 до 10 кустов сортов Зева на расстоянии от 30 до 35 см или сорт «Бабье лето» – с расстоянием в 50 см. Почву вокруг посаженных растений обязательно надо замульчировать перегноем, старой мелкой соломой или опилками. Либо вместо мульчи используется черная пленка. Во время посадки корни обязательно засыпаются землей, поливаются, а стебель обрезается. После обрезания должны остаться пеньки высотой до 3 сантиметров. Над высадкой расстилают пленкой шириной в 30 сантиметров, и закрепить концы пленки в почву. Над пеньками пленку делаются прорези. В случае если нет черной пленки, можно использовать любую светопрозрачную пленку. Однако сверху нужно насыпать полутора сантиметровый слой почвы, песка или опилок, что бы избежать роста сорняков.

Весной, когда отрастут молодые побеги сантиметров на 10 или 15, необходимо провести нормировку. На кустах сорта «Бабье лето» оставляют 3 или 4 лучших ростка, а на других сортах до 10.

Ремонтантные сорта малины формируют в виде цельного ряда, ширина, которого составляет 30 см, оставляя около 10 побегов на один метр полосы. С августа по октябрь собирают урожай, а также удаляют побеги. Кусты, которые не принесли плодов в текущем году, оставляют перезимовывать на грядках. Весной рекомендуется укоротить верхушки побегов с недоразвитыми почками на 15 или 20 см, до того места, где растут хорошо развитая почка. Удаление лишних или поврежденных ростков помогает защищать кусты малины от инфекций.

Плоды ремонтантных сортов малины экологические чистые, и так как не существует необходимости в химической защите, цветение кустов в июле приводит к разрыву фенофазы между развитием малины и малинного жука.

В отдельные годы, когда кустам не хватает тепла можно ускорить, если укрыть кусты пленкой. Отдельную часть урожая (бутоны, цветы и завязи) сушат и используют как добавку к лечебному чаю.

Малина – размножение

Малина размножается одревесневшими или зелеными корневыми отпрысками и черенками. Посадочный материал нужно брать от здоровых кустов, возраст которых составляет от 3 до 5 лет. Корневые отпрыски для высадки берутся осенью, в основном в одревесневшем виде, можно высаживать их и в травянистом виде, но если стоит жаркая и сухая погода, то приживаться такие отпрыски будут плохо.

Хорошо

Ой, еще лет пятнадцать назад мама с работы принесла рецепт толстого пышного хвороста. Вернее, это был и не хворост даже, а какие-то крендельки, по форме напоминающие хворост, но не тонкие, а пышные и воздушные.

Этот рецепт давно был нами утерян, зато не так давно на гродненском форуме нашла рецепт похожей выпечки. Единственное, решила сделать из этого теста что-то типа пончиков.

Так что если у вас есть кефир, с иссякающим сроком годности, то помимо всеми нами любимых оладьев, можно приготовить такие вот не менее вкусные пончики.

Ингредиенты:
Кефир 250 мл.
Яйцо 1 шт.
Сахар по вкусу – я добавляла 5 ст.л.
Соль щепотка
Сода ½ ч.л.
Растительное масло 3 ст.л
Мука 2,5-3 ст.

Растительное масло для жарки
Сахарная пудра для присыпки

Приготовление:
Кефир соединить с яйцом, сахаром и солью, все тщательно перемешать.
Теперь высыпать в массу соду и добавить растительное масло.
Добавить просеянную муку и замесить тесто. Тесто должно получится гладким, отлипать от рук.
Тесто разделить на две части, каждую раскатать в пласт толщиной около 1 см.
Кружкой вырезать из теста круги, внутри каждого круга сделать выемку при помощи рюмки. Остатки теста повторно использовать для приготовления пончиков.
На раскаленную сковороду вылить достаточно много масла, чтобы в сковороде его было около 1 сантиметра.
Выкладывать в раскаленное масло пончики и жарить с двух сторон на среднем огне.
Горячие пончики присыпать сахарной пудрой