Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[206x244]
В старом саду все меньше остается места, освещенного солнцем не менее 6— 8 часов в день. А это минимальное количество часов, необходимых для большинства огородных культур. Как же быть? Можно, конечно, поступить радикально и просто вырубить мешающие освещению огорода деревья и кусты. Но есть и другое решение. Заметьте те места, которые освещены солнцем большую часть дня, и расположите на этих площадках мини-огородики площадью 1 х 1 или 1,5 х 1,5 м, это уж как получится. Ухаживать за такими огородиками гораздо проще, чем за большими грядками.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[189x267]
Как сделать цилиндрическую грядку и что в ней можно выращивать?
Можно свернуть цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставить его вертикально, обвязать проволокой в двух-трех местах, чтобы он не разваливался. Далее нижнюю часть (примерно на две трети) цилиндра надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь, только не резиновая, куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и так далее. Все это надо переслоить с бросовой (неплодородной) почвой, понемногу (по горсти через каждые 30—40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Давайте разберемся, почему копать вредно.
Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем:
Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. Верхний слой почвы, на глубине примерно 5—20 см, населяют микрогрибы и бактерии — аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое, примерно на глубине 20—40 см, располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами эти слои, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. При этом большая часть из них погибает.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[225x225]
Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.
Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[275x183]
Как же так? Зарастет же все! По самую грудь! Не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Повторю: систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать плоскорез Фокина, полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать», «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах и тем более не вносит минеральные удобрения, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. В чем же дело?
А дело в том, что растения за счет солнечной энергии наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят из почвы, разрушая гумус, то есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается и почему не удается нам?
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[251x201]
1. В период распускания почек (по зеленому конусу) опрыскайте кустарники мыльно-зольным раствором против вредителей, откладывающих в почки яйца или личинок. Для этого можно использовать раствор минерального удобрения, а именно 70 г мочевины или бесхлорного калийного удобрения растворите в 10 л воды, процедите и опрыскивайте ягодный или земляничный куст целиком. Можно воспользоваться и золой. Для этого 1 стакан золы надо залить кипятком, настоять сутки, добавить 10 л воды, натереть на крупной терке 40 г хозяйственного мыла и этим раствором обрабатывать кусты. Также можно использовать настой любых хвойных игл: 2,5 кг игл хвои залить 10 л воды, накрыть, в течение недели настаивать, затем процедить, добавить еще 20 л воды. Можно воспользоваться настоем луковой шелухи или цитрусовых корок. Если смородина или крыжовник болели в прошлом году мучнистой росой, обработайте молодые листья препаратом "Циркон" или обильно облейте сверху раствором "Фитоспорина".
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
1.В период бутонизации (до цветения) надо опрыскать кусты любым настоем (хвои, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.) против листососущих и листогрызущих вредителей Самые надежные экологически чистые препараты против вредителей - это биопрепараты нового поколения "Искра-био", "Фитоверм", "Акарин" ("Агравертин").
2.Во время массового цветения уберите из-под кустов пленку - в это время из почвы выходят полезные насекомые. Во время цветения нельзя опрыскивать сад ядохимикатами.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
1. Вырежьте лишнюю молодую поросль, а также побеги с поникшей верхушкой у малины - в них личинка малинной мухи. Уничтожьте кусты с мозаичными (двухцветными, желто-зелеными) листьями, израстанием (ненормально большое количество молодой карликовой поросли) и курчавостью листьев - это неизлечимые, опасные для здоровых кустов вирусные заболевания. На этом месте малину нельзя сажать в течение 4-5 лет, либо надо полностью заменить почву. Если прошлым летом малина у вас ни с того, ни с сего засохла прямо с ягодами, обязательно тщательно опрыскайте все стволы, как старые, так и молодые, препаратом "Циркон", чтобы уничтожить возбудителя заболевания пурпурной пятнистостью стеблей.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
В природе весь компост делается САМ. На небольших грядках это еще проще. Солому и пищевые отходы можно разбрасывать прямо на огороде. Эта техника давно известна под названием "финские грядки". Одна из моих знакомых, Таня Зорина за четыре года превратила таким способом свой палимый солнцем кубанский суглинок в постоянно влажный, питательнейший перегнойный "пух". Ее опыт для нас бесценен.
Дачный участок Тани - 10 соток - находится рядом с полем и окружен брошенными дачами, заросшими метровым бурьяном. Условия самые экстремальные: электричества нет, вода - только вручную из скважины, и добираться по большей части приходится на автобусах, а потом пешком. Я бы такую дачу, честное слово, бросил. А Таня всерьез взялась за органику и мульчу.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[263x192]
Свекла столовая относится к семейству мариевых. Свекла - ценная овощная культура. Корнеплоды свеклы хорошо хранятся, поэтому их можно употреблять круглый год в свежем виде.
ЧТО ЛЮБИТ СВЕКЛА?
Она теплолюбива, высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 градусов. Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси. При выращивании свеклы на тяжелых глинистых почвах корнеплоды получаются уродливой формы, урожай свеклы снижается. Предпочитает почву с нейтральной реакцией (РН 6,2-7,0). На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[263x192]
Лук-шалот это многосемейный лук. Он имеет острый луковый вкус, но он сочнее, мягче и ароматнее репчатого и в блюдах не заглушает другие инградиенты. По биологическим особенностям шалот близок к семейному репчатому луку. В каждом гнезде шалот образует 10-40 луковиц. Луковицы у шалота немного неправильной вытянутой формы. Окраска их может быть желтая, белая, розовая, бронзовая и даже фиолетовая. Листья трубчатые, но более узкие, чем у репчатого лука - шиловидные с восковым налетом.
САМАЯ РАННЯЯ ЗЕЛЕНЬ
Лук-шалот очень холодостоек, и высаживать его можно раньше репчатого - прямо в холодную почву (при весенней посадке с использованием укрывного материала он практически не стрелкуется; при подзимней количество застрелковавшихся растений - 15-20%).
Весной шалот формирует зелень раньше репчатого - зеленое перо получают через 15-20 дней после посадки, репку можно убирать уже в начале - середине августа. Благодаря многозачатковости, перо у шалота поистине роскошное, урожай зеленой массы - нежной и ароматной, внушительный.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[249x193]
Лук-порей обладает приятным ароматом и нежным, слабо-острым вкусом. Порей содержит большое количество минеральных солей. необходимых человеку. Очень полезен он тем, кто страдает ревматизмом, нарушениями обмена веществ, особенно ожирением, подагрой и имеет камни в почках. В пищу его можно употреблять в сыром, отварном и сушеном виде. При сушке и замораживании порей сохраняет все свои полезные качества. Он обладает поистине уникальным свойством накпливать аскорбиновую кислоту при хранении, в то время как все остальные растения ее теряют. У порея нет противопоказаний к применению.
Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука - плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
Хорошим показателем самочувствия томатов являются листья.
Если они матовые с сероватым оттенком или или слишком светлые и мелкие - это говорит о недостатке АЗОТА; подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 ст ложка на ведро воды, по 0,5 л под корень.
Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это свидетельствует о недостатке ФОСФОРА. Подсыпьте под каждый кустик 1 ст. ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого стакан удобрения надо залить литром кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести этот раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по 0,5 л под куст.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
ЧТО ЛЮБЯТ ОГУРЦЫ? Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (РН 5-6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80-85%) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15-16 градусов), влажный (85-90%), теплый воздух (Для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).
ЧЕГО НЕ ЛЮБЯТ ОГУРЦЫ? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12-16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22-28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30-32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15-16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре свыше 32 градусов рост и развитие приостанавливается, а при температуре выше 36-38 градусов не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[189x267]
Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие - это недостаток АЗОТА. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).
Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) - это недостаток КАЛИЯ. В этом случае концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы это исправить, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого, не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды) или подсыпьте вокруг растений по 0,5 стакана золы.
Если листья направлены вверх - это недостаток ФОСФОРА. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если листья имеют мраморную темно- и светло-зеленую окраску - это недостаток МАГНИЯ. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листья приобрели желто-зеленую окраску - это недостаток МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. Подкормите растения микроэлементами, теми. которые у вас есть, растворив их по приложенной инструкции.
ВСЕ ЭТИ ПОДКОРМКИ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОД ВЕЧЕР, ПОСЛЕ ПОЛИВКИ.
Но эффективнее всего во всех случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором "Унифлор-рост" или "Унифлор-бутон" (2 ч. ложки на 10 л воды).
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[284x177]
Вчера посадила на рассаду 30 штук пророщенных картофелин и решила поделиться с вами моим небольшим, но все же опытом, выращивания молодого картофеля для раннего потребления.
Для выращивания можно использовать металлизированные коробочки из-под молочных продуктов емкостью не менее 0,5 л (в коробках емкостью 1 л можно разместить 2 клубня, устроив перегородку). Я использую торфяные горшочки емкостью 0,5 л. Субстратом может послужить как питательный грунт со слабокислой реакцией, так и инертные материалы типа речного песка, опилок, вермикулита, перлита, некислого торфа.
Перед посадкой клубни нужно обработать растворами "Максим" или "Циркон", или "Эпин-экстра". Концентрация раствора должна быть уменьшена в 2 раза по сравнению с рекомендованной. Я опрыскала раствором "Эпин-экстра", после обработки клубни нужно просушить. Насыпав в емкость пару горстей влажного субстрата, в центре располагаем клубень ростками вверх, после чего засыпаем субстратом под самый край емкости.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
Гиппократ говорил, что «пища должна быть лекарством, а лекарство пищей». Этим его требованиям, как нельзя лучше, соответствует топинамбур. Свежий сок топинамбура употребляют для снижения кислотности желудка при изжоге. Соком топинамбура лечат полиартриты. Он обладает выраженным противовоспалительным действием. Сок топинамбура нормализует работу органов пищеварения (снимает желудочные боли и кишечные колики), помогает при запорах. Топинамбур благотворно влияет на нашу сердечнососудистую систему. Он полезен при атеросклерозе, гипертонии, тахикардии, ишемической болезни.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Здравствуйте! Оговорюсь сразу - это мой первый пост. Буду очень благодарна, если вы подскажете мне ошибки, допущенные при его написании. Пожалуйста, не судите строго...
То, что я пишу, не взято со страниц интернета. Это мой личный опыт и то, что я в разное время почерпнула в различной литературе для дачников. Я являюсь сторонником органического земледелия. Моими любимыми авторами книг являются Казарин А.А., Кизима Г.А. и Курдюмов Н.И.
Я не выращиваю свои семена т.к. в основном сажаю гибриды. Гибриды в отличие от сорта - результат конкретного, разового скрещивания и в своих семенах свойства родителей не сохраняют. Я пыталась сажать семена крупных, красивых перцев, которые в любое время года лежат на прилавках магазинов, всхожесть семян была 95-98%, но увы, в результате перчики выросли самые обычные. Кусты были крепкие и перцев много, но тех красавцев с толстыми стенками не получилось. А если Вы выращиваете не гибриды, то свои семена вырастить совсем не сложно, зато гарантированная всхожесть, бесплатные семена и возможность выращивать с гарантией любимый сорт.
При нормальном хранении семена сохраняют свои свойства по-разному:
пастернак - 1год;
укроп, петрушка, щавель, сельдерей, лук репчатый и порей можно сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок;
салат, перец, морковь всхожи 3 года, но энергия их прорастания сильно падает, всходят медленно и неодновременно;
редис, капуста, свекла, репа, ревень можно хрвнить до 4-х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений.
Все упомянутые растения лучше сажать свежими семенами.
Иное дело - бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны - хранятся семена 7-9 лет и лучше сеять семена 3-4 летней "выдержки". Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.
Если кому-либо мое сообщение показалось интересным, то у меня уже написан черновик о том, что нужно делать для ускорения прорастания семян.
Серия сообщений "Посев семян":
Часть 1 - Для дачников - поговорим о семенах.
Часть 2 - Для дачников - поговорим о семенах (продолжение)
Часть 3 - Причины плохой всхожести семян
...
Часть 33 - Рассадные хитрости.
Часть 34 - Сажаем перец в "улитку".
Часть 35 - Рассадная считалочка для начинающих дачников