В Европе по статистике 65% начинающих аквариумистов бросают это занятие из-за «непреодолимых» сложностей.
Начинающий аквариумист в порыве воплотить свою мечту, сразу в первый же день покупает все необходимое. Аквариум, оборудование, растения и рыбок. Зачастую, новички читают недостаточно информации про то, как следует запускать аквариум, либо не придают этому большого значения. Новичкам не терпится — хочется сразу всё купить, запустить рыбок и любоваться! Таков сценарий неудачного запуска аквариума! После этого аквариум из домашнего водоёма превращается в домашнее гниющее болото. Растения и рыбки болеют и гибнут, аквариум превращается в резервуар с мутной воняющей водой.
Прочитайте эту статью, чётко следуйте рекомендациям, и ваш первый аквариум будет вас радовать и вы не столкнётесь с трудностями.
*для примера использованы фотографии оборудования фирмы Aquael. Это не реклама, это совет, если хотите сэкономить, лучше возмите польское, чем китайское.
Я пользуюсь этими удобрениями уже пару лет, и вполне доволен. Из всего перепробованного остановился на следующей комбинации:ссылка на источник
Flourish (основное удобрение)
Flourish Potassium (сульфат калия)
Flourish Iron (глюконат железа)
Раньше пользовался Flourish Excel, но перешел на Cidex, так как он дешевле и не хуже. Flourish Trace мне не понадобился, ибо на мой взгляд он больше подходит для маньяков, постоянно измеряющих содержание всего, что только можно в воде :-) Еще у них есть суперские грунтовые таблетки - Flourish Tabs, на них трава растет со страшной скоростью :-) Удачи!
Для аквариумиста часто очень важно знать показатели веществ в аквариумной воде. В этой статье приведены наиболее важные параметры воды и краткое описание их влияния на живой мир в вашем аквариуме. Статья для новичков.
Общая жесткость (GH) воды является мерой содержания солей кальция и магния. Эти соли напрямую влияют на обмен веществ рыбок, растений и микроорганизмов. Вода с высоким содержанием солей кальция и магния является жесткой, с низким – мягкой. Благоприятный показатель GH для большинства пресноводных рыбок расположен между 6° и 16° dH. Хотя есть пресноводные рыбы обитающие и при жесткости больше 30° dH.
Карбонатная жесткость (КН) воды определяется наличием в ней карбонатов и бикарбонатов. Измерение этих показателей особенно важно, поскольку уровни КН и рН зависят друг от друга. Показатель КН определяет возможность воды являться своеобразным «буфером» для других показателей. Достаточная карбонатная жесткость воды предотвращает возможность опасного снижение показателя рН, или, другими словами, повышения ее кислотности.
Показатель уровня КН для всех пресноводных рыбок от 3° до 10° dH. Морским рыбкам необходим показатель КН от 8° до 10° dH.
Железо (Fe) является питательным веществом, отвечающим за рост водных растений. Железо стимулирует образование хлорофилла (зеленая окраска листьев). Необходимая концентрация железа для водных растений колеблется между 0,25 и 0,5 мг/л. Этот уровень постепенно снижается, поскольку железо поглощается растениями и микроорганизмами. Низкий уровень содержания железа (от 0,1 до 0,25 мг/л) замедляет рост растений и приводит к пожелтению листьев.
Привет Максим,
В приложении план посадки растений. Для мха есть дополнительное фото посадки.
Для старта приготовь из осмолята и водопроводной воду с общей жесткостью 5о. Карбонатка какая получится, она должна получится меньше чем общая жестоксть.
1. Начинай с привязывания мха. Тебе придется вынуть коряги из аквариума, а после привязки мха вернуть их на прежнее место. Используй последнюю фотографию хардскейпа как образец, к которому тебе нужно вернутся.
Весь яванский мох который у тебя есть постарайся распределить равномерно по зонам обозначенным на рисунках. В некоторых зонах нужно привязать мох довольно жиденько. На схеме обозначено – это на острых концах коряг.
Привязывай капроновой черной ниткой, причем делай ветки почаще, с расстоянием друг от друга около 5мм. Нитка через неделю-две раскиснет, и местами мох может не прирасти за это время. Поэтому вяжи побольше узелков, так чтобы если какойто участок нитки раскиснет, вся вязка не обвалилась, а только участок где нитка раскисла.
Вяжи туго.
Не забывай смачивать мох. Вязка займет много времени и мох может подсохнуть. Не допускай этого. Это не критично, но после засыхания, мох долго отходит.
Придерживайся схемы посадки мха без фанатизма. Мы все равно потом можем где-то его довязать, где-то отодрать.
2. После того как вернешь коряги с мхом в аквариум, убедись что получившаяся расстановка идентична той что была раньше. Используй последнюю фотографию хардскейпа.
Заполни аквариум водой где-то на 10см и приступай к посадке элеохариса. Но перед этим раздели кустики. НЕ САЖАЙ ПУЧКАМИ! Я заметил, у тебя в большом аквариуме элеохарис посажен пучками. Так не делай – эти пучки в последствии будут все время заметны. Нам нужна равномерная посадка элеохариса. Разделение элеохариса на кустики занятие не менее веселое, чем наматывание мха, но это необходимо.
Обычно в кустке около 10 веточек.
Рассчитай, как густо нужно сажать элеохарис для равномерной посадки в обозначенной зоне. Сажай рядами, начиная с угла вдоль фронтового стекла, заканчивая у коряг. Это нужно для подстраховки – если не получится распределить элеохарис равномерно по обозначенной зоне, то, хотя бы, он будет одинаково плотно посажен в левой и правой части аквариума. Если посадка будет с различной плотностью у фронта и у коряг, это будет незаметно и это позже будет легче поправить.
Если элеохариса будет достаточно много, сажай кусты на расстоянии 1см друг от друга.
3. Ротала.
Перед посадкой роталы установи заборник фильтра в каком-то заднем углу.
Судя из того, что у нас есть ровно 300 стеблей и зона посадки приблизительно 15х60см, для равномерной рассадки нужно чтобы было расстояние между пучками - 3см и в пучке должно быть 3 стебля.
Заливай воду до уровня 24см. Сади роталу как и элеохарис с угла вдоль заднего стекла. Но по другой причине – просто так удобней. Погружай стебель в грунт не меньше чем на 3-4см, а над грунтом оставляй стебель длинной не больше 10-12см. Если стебли слишком длинные, отрезай лишнее снизу. Если останутся достаточно длинные обрезки, посади их за корягами в незаметных местах.
4. Долей воды до уровня 29см (1 см от краев). Папоротник посадим позже, когда примутся эти растения.
5. Установи выход фильтра с той же стороны что и вход, но у фронтального стекла. Это нужно чтобы циркулируемая воды обошла весь аквариум. А с другой стороны у фронтального стекла, поближе к дну, установи диффузор СО2. Это нужно чтобы поток от выхода фильтра гнал пузыри СО2 сверху вниз.
Смотри за интенсивностью потока. Сильный, направленный поток может вырвать неукоренившееся растение. Фильтр у нас мощный. Пробуй что-то придумать временное в качестве патрубка выхода фильтра для уменьшения направленности потока. В худшем случае пробуй уменьшать интенсивность, регулируя циркуляцию фильтра. На сколько я помню, наш фильтр это позволяет.
6. Поставь один светильник. Первую неделю будем светить на 50%.
7. Запусти СО2. Накачай СО2 до 30-40мг/л оценивая рН и кН. рН будет тяжело тестами оценить, поэтому пытайся накачать больше СО2.
8. Установи механический таймер на 7 часов света.
Установи механический таймер на 8 часов подачи СО2(с включением за 1 час до включения света). Также установи по таймеру ночную подачу СО2 (17 часов) в режиме 15 минут работы, 45 минут паузы.
9. В первый же день перед включением света, начни добавлять удобрения. Доза: 2мл макро и 3мл микро в день
Это основные шаги. Будут вопросы по ходу старта, спрашивай.
.