Это цитата сообщения Valya6827 Оригинальное сообщение
сливу из косточки
[533x389] [533x244]
Выращиваем сливу из косточки
Можно самому получить подвой для прививки. Из зрелых плодов
зимостойких сортов садовод вынимает косточки. Промывает их в воде, сушит
на газете, на балконе в темном уголке, затем складывает в матерчатый
мешок и хранит до посадки дома. В конце сентября — начале октября
высаживает в питомник на заранее приготовленные грядки. Некоторые из них
всходят в середине лета,но основная масса косточек (если их не погрызут
мыши) весной — через полтора года после посадки. Чтобы не тратить эти
полтора года на ожидание всходов, Н. Степченков зимой косточки
стратифицирует. Для этого в начале - середине января ошпаренный крутым
кипятком крупнозернистый речной песок и косточки держит 5 мин в слабом
растворе марганцовки малинового цвета, промывает в холодной воде и
высыпает в соотношении 1:1 в деревянный ящик с отверстиями на дне для
стока воды. Ставит в погреб или на пол ванной комнаты. Следит в
дальнейшем, чтобы песок и косточки не пересыхали и не плесневели. Если
все же это произойдет, то их надо промыть в чуть теплой воде, песок — в
кипятке, затем подержать косточки и песок 5 мин в марганцовке, смешать с
мелкотолченым древесным углем и поставить ящик в проветриваемое
помещение у окна.
В конце марта - начале апреля, если косточки наклевываются, ящичек с
ними садовод завертывает в мелкую металлическую сетку (от мышей) и
выносит в сад, зарывает его в снег с северной стороны дома или сарая,
где снег тает медленно. Часто бывает так, что косточки к этому времени
еще не накладываются. Тогда ящичек на день ставит на батарею водяного
отопления на 10-12 ч, подложив десяток газет, чтобы косточки не
спеклись. Затем помещает на ночь (на 10-12 ч) в холодильник и так
повторяет до тех пор, пока косточки не лопнут (растреснутся). Постоянно
следит, чтобы песок и косточки были всегда влажными. На ночь, если нет
холодильника, ящик можно зарывать в снег в саду.
[533x378]
В конце апреля отмывает косточки в воде от песка, снова опускает их в
слабый раствор марганцовки, промывает водой и сразу же высевает в
подготовленный питомник. В конце мая обычно дружно всходят сеянцы, и
тогда садовод их распикировывает на 5-10 см друг от друга. К следующей
весне отдельные из них уже готовы к весенней прививке, а остальным
придется ждать.
Слива - дерево или кустарник, живет
-
от 15 до 60 лет.
Это цитата сообщения Valya6827 Оригинальное сообщение
грядки от Игоря Лядова
Урожайные грядки от Игоря Лядова
Создание грядки - короба.
Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.
На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.
Подготавливаем ровную площадку.
[600x450]
Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.
[600x450]
Длина произвольная.
[600x450]
Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.
[600x450]
На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк
[600x450]
а также вредители хрущ, проволочник и т. д.
[600x450]
Далее на картон раскидываю песок, не большим слоем.
[600x450]
[600x450]
Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.
[600x450]
Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.
[600x450]
Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.
[600x450]
Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем. Эти настои описаны в моём блоге*.
Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Грядка готова.
[600x450]
[600x450]
[600x450]
[600x450]
[показать]
[600x450]
[600x450]
Это цитата сообщения Valya6827 Оригинальное сообщение
советы огородникам.
Накормите капусту...пастой!
"" -
"накормить"
овощ пастой.
Для этого, следуя рекомендациям все той же
соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков
заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту
получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое
"угощение" не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
ПРИВЛЕКАЕМ ПЧЕЛ- ОПЫЛИТЕЛЕЙ!
ПРИВЛЕКАЕМ ПЧЕЛ- ОПЫЛИТЕЛЕЙ сахаром или мёдом. Развести 2 столовые ложки сахара или мёда в стакане воды. Этим сиропом обрызгать огурцы. Урожайность станет выше.
Меры борьбы с голыми слизнями.
Борьбу со слизнями следует начать с тщательной обработка почвы, осушения
придорожных канав, оврагов, луж и других сырых участков, уборки и
обработки дёрна и камней. Борьба со слизнями не простое дело для этого
необходимо уничтожить сорняки, особенно на паровых полях. Убрать с полей
ботвы, листьев капусты, брюквы и других растительных культур.
В борьбе со слизнями эффективна обработка участка золой с добавлением
25-30% извести при дозировке 200-250 кг/га, суперфосфатом – 300-600
кг/га, опрыскивание посевов 10-процентным водным раствором с поваренной
солью. Опрыскивание производят ночью, когда слизень выходит питаться.
Овощи получаются наиболее вкусные и питательные если
выращивать их только на органических удобрениях (птичий помет, навоз,
перегной, компост и др.) без применения минеральных удобрений и
ядохимикатов.
Капустные растения
Все виды капусты хорошо отзываются на окучивание -
благодаря ему появляются дополнительные корни и улучшаются условия
питания.
Белокочанная капуста
Нельзя высаживать капусту и другие капустные (редис, редьку) на одном и том же месте раньше чем через 2-3 года.
Цветная капуста
В засушливую погоду поднимите листья вокруг кочанчика и свяжите их, а
когда срежете, завязку не снимайте, потому что в листьях цветная капуста
полежит подольше без потерь.
Капуста кольраби
Кольраби не рекомендуется окучивать, т.к. это вызывает задержку роста стеблеплодов и ухудшает их качество.
Капуста брокколи
Брокколи не требует притенения головок. Недостаток влаги в
почве приводит к резкому снижению урожая и качества продукции. Растения
становятся ломкими, деревянистыми.
Пасленовые растения
Лучшими предшественниками пасленовых являются
Это цитата сообщения Мамулечка_Улечки Оригинальное сообщение
топтушки
[показать] Выкройка универсальная для разных моделей. Дело только в отделочных деталях и Вашей фантазии [показать]
Выкройку в натуральную величину только ее формы, как она должна выглядеть, плюс некоторые размеры (сантиметры) , а также как ее построить самому . На миллиметровой бумаге выкройка дана для размера 37-38 двух основных деталей. Размеры остальных деталей есть здесь в описании.
Вот так выглядит сама выкройка:
Стопа-подошва, носочно-пяточная часть, кружок - цветок (с бусиной в центре) для отделки. Вытянутая деталь - это ушко зайчика для тапок "Зайчиков"
Внимание! Этот же кружок является и заячим хвостиком, если кто-то захочет сшить тапки "Зайчики", основная выкройка та же.
Построение выкройки:
1. Подошва. Берем лист бумаги, кладем на пол, встаем ступней и обводим свою ступню [показать] Обводим по краю держа карандаш ровно, перпендикулярно поверхности, не надо подгибать его под ступню. Добавляем к длине примерно 1,5-2 см, можно обвести осеннюю обувь без каблука, лучше всего туфли, тогда без добавления сантиметров. Длина от центра носочка до центра пяточки для размера 37-38 должна быть равна 25,5-26 см. , для размера 38-39 ориентировочно 26,5 см. Уточняйте эти размеры в соотвествии с Вашей ступней и обувью. Строим лекало подошвы, ориентируясь на фото, выравниваем, скругляем и т.д.
Прибавка сантиметров нужна, потому что будем вставлять синтепон ( или другой утепляющий материал), а он "забирает" не меньше целого размера и плюс некотрая свобода ножке нужна.
2. Носочно-пяточная часть. Длина от центра носочка вверх по ножке к голенищу ( центр переда детальки) равен для всех размеров примерно от 12,5 до 14,5 см, по желанию !! Высота от центра пяточки к голенищу 6,5 - 7 см. Далее измеряем по периметру наше лекало подошвы (ступни), делим на два ( заодно делаем меточки-ориентир центра пяточки и носочка на самой подошве- это очень пригодится при сборке деталей) и прибавляем примерно 1-1,5см на припосадку носка и слегка делается припосадка на пяточке. Полученная длина должна равняться нижней линии ( где пришиваем к подошве), выстраиваем нижнюю линию как на фото примерно. Верхняя линия равна 16-17 см.
3. Кружочек для цветка или хвостика у меня диаметром 9-10 см. Ушки по желанию и длина и ширина, я делаю 4х14 см.
А это выкройка основных деталей на миллиметровой бумаге для размера 37-38. До 39 или 36 размера достаточно легко откорректировать . Учитывайте, что при изменении размера выкройка больше изменяется в длину, в ширину меньше, то есть не пропорционально.
Теперь о количестве деталей для модели "Белоснежка", шьется она из флиса одного цвета
Подошва - 4 детали из флиса, 2 детали из плащевки, 2 детали из синтепона ( или другой утеплитель но не жесткий и не очень толстый, например тонкий ватин)
Как вариант: вместо плащевки и синтепона можно использовать уже готовую простеженую курточную ткань , искусственную кожу ( не толстую, мягкую)
Пяточно-носочная часть – 4 детали из флиса , 2 детали из синтепона
Голенище - прямоугольник 18*32 - 4 детали из флиса
Примечание. 32 см - ширина и не меняется
18 см – высота и варьируется по желанию ( и форма верха тоже может быть не обязательно прямой, фантазируйте )
Цветок - круг диаметром 9 -10см , 6 деталей из флиса
Вот примерно так выглядит это все после раскроя, не забывайте отмечать центры и
Это цитата сообщения Оксана_Лютова Оригинальное сообщение
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ!!! ПЕРЕПОСТ.
Оригинал взят у
[показать] [показать]Адрес: 109145, Москва, ул Привольная, д. 1, корпус 2, кв. 475. Горюновой Анне Александровне
Тел.: 8 916 977 42 86
Источник - http://vk.com/id176286645?w=wall176286645_207%2Fa
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Штукатурка и шпаклевка кухни
Стены на кухне, как видно из предыдущего поста, были в отвратительном состоянии. Такое чувство, что при строительстве очень сильно экономили на цементе. Штукатурка состоит практически из одного песка, который держится только потому, что побелен. Если содрать известь, то песок просто крошится от малейшего прикосновения. Из-за этого пришлось одну стену ободрать полностью от старой штукатурки. Остальные стены обдирал частично, потому что в некоторых местах штукатурка всё-таки оказалась более-менее прочной. После прокладки новой электрической проводки и чернового заштукатуривания, все стены промазали грунтовкой. Пользовались грунтовкой "Олимп". Она не только пропитывает и связывает непрочные штукатурные покрытия, но и обладает антисептическими свойствами, что в дальнейшем, возможно, защитит квартиру от плесени. Затем все стены зашпаклевали (или зашпаТлевали... не знаю, как правильно). Использовали шпатлевку "Волма". Рекламу этой смеси делать не буду. Первый мешок попался хороший, с достаточно мелкой фракцией. Второй мешок оказался просто отвратительным. Фракция настолько крупна, что для финишной шпаклевки "Волма" в любом случае не подходит. А по стоимости она слишком дорога для грубой отделки помещений. Но для нас это не принципиально, поскольку на стены будем клеить обои, а под ними мелкие косячки видны не будут, а потому финишную шпаклевку мы всё равно не делали. После шпаклевания зачистили всё наждачкой. Я, пока зачищал, похудел наверное килограмм на пять. Ужасно трудоемкая работа... пот градом, задыхаешься, на морде лепесток... Лучше это делать, конечно, турбинкой, но в этом случае вся квартира будет в пыли. После зачистки снова прошлись грунтом для того чтобы связать пылинки, которые обильно налипли на стены, а также чтобы обойный клей лучше приставал к поверхности стен.
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
радиатор
Немного о хитростях установки радиатора отопления.
Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.
На работе у меня радиаторы установлены алюминиевые, причем сразу всеми тремя способами. Так вот я прошёл, пощупал… та же история. При первом варианте установки у всех поголовно дальний нижний угол холодный, хорошо прогрета только первая секция. Второй и третий варианты дают прогрев полностью всего радиатора, причем третий вариант нагревает радиатор наиболее сильно. Но например у меня в квартире сделать третий вариант будет сложно, и выглядеть это будет не красиво. Поэтому я попозже наверное переделаю по второму способу.
Ну и обязательно, конечно, необходима прямая перемычка (желательно с перекрывающим её краном) между трубами подачи воды. После перемычки, на входе в радиатор, тоже необходимо установить клапаны, чтобы в любой момент вы могли бы свой радиатор отсечь от системы, пустив воду напрямую через перемычку. Как это выглядит, хорошо видно на фото. На вход в радиатор лучше всего устанавливать так называемые «Американки» - клапаны с накидной гайкой, открутив которую очень просто снять радиатор (для его промывки или замены). Замечу, что РЭУ запрещает устанавливать клапан на перемычку, но я так думаю, пошли они на фиг… главное не забывать открывать его, если вдруг по какой-то причине перекрываете клапаны на входе в радиатор. А перекрывать их всё равно надо, особенно в начале отопительного сезона, когда по трубам идет грязь. Пусть хотя бы полденька пройдёт, чтоб вода стала чище, тогда уже можно заполнять радиатор.
Ещё маленький совет: за радиатором желательно наклеить отражающий материал. Есть например такие фольгированные подложки под ламинат. Фольга будет отражать тепловые лучи от стены в сторону комнаты, что значительно повысит КПД радиатора (сам не пробовал, но говорят, что температура в квартире только за счет таких вот отражателей повышается на 1-2 градуса).
Цитирование разрешаю только со ссылкой на оригинальный источник
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
радиатор
С началом отопительного сезона обнаружил, что радиаторы у меня забиты напрочь. Если три худо-бедно греют, то средние секции четвертого совершенно холодные. В РЭУ технично так отмазались, сказали, что промывку радиаторов не делают. Воевать с ними сейчас не к спеху, да и температура в квартире упала до 13 градусов. Поэтому решил поменять пока этот самый забитый радиатор, погонять его зиму, посмотреть. Если будет всё хорошо, то к лету заменю остальные.
Прочитал несколько статей в интернете и теперь могу уже поделиться своими соображениями по выбору радиатора.
Существует несколько типов радиаторов. Самые распространенные из них - это, конечно, привычные нам страшные российские чугуняки, и симпатичные алюминиевые и биметаллические. Чисто стальных, внушающих доверия, я пока не видел - только Китай, несертифицированный, сделанный не по ГОСТам, а посему про них писать даже не буду. Каждый из них, разумеется, имеет свои плюсы и свои минусы. Стоимость всех типов радиаторов прмерно одинакова.
Итак, чугунный радиатор. Теплоотдача при температуре воды в 70 градусов – около 90 Ватт на секцию. Сама по себе эта величина ни о чём не говорит, но является неплохим показателем при сравнении разных типов радиаторов, а так же важна при расчете количества секций в зависимости от площади обогреваемого помещения. Чугун практически не подвержен коррозии, поэтому такие радиаторы очень надежны. Недостатка у них только два – огромный вес и ужасный дизайн. Если хотите ежегодно промывать чугуняку своими силами, то снять и затем поставить его на место – целая проблема. Именно поэтому я отказался от идеи установить чугунный радиатор.
Алюминиевый. Теплоотдача около 190 Ватт на секцию при тех же 70 градусах теплоносителя. Впечатляет циферка, правда? Очень легкие. Вес одной секции порядка 1-1,5 килограмм. Если сделан по ГОСТу, то выдерживает давление в полтора раза выше, чем у чугуняк. Но имеют один очень серьезный недостаток – корродируют в кислой воде. Если вы отапливаетесь от центрального отопления, то можно даже не сомневаться – вода там однозначно кислая. Года через три в алюминьке появятся сквозные дырочки. Так что такой радиатор имеет смысл устанавливать только если у вас автономная система отопления, и вы точно знаете, какой Ph у вашей воды (проверяется лакмусовой бумажкой).
Биметаллический радиатор. Теплоотдача – около 150 Ватт на секцию. Вес немногим больше аллюминиевого. Состоит из двух слоев. Снаружи – дюраль, внутри – сталь с антикоррозионным гальванопокрытием. Давление выдерживает тоже в полтора раза выше, чем чугун. К кислотности воды нечувствителен. В общем, я остановил выбор именно на этом типе. В любой момент его можно скинуть, промыть. Промывать, кстати, придется часто (минимум – раз в год), потому что как у алюминек, так и у биметаллических, очень маленький проходной диаметр трубок.
Заострю ещё немного внимание на теплоотдаче. Хоть и пишут все эти цифры, но по ощущениям они примерно одинаковы. Новенькая чугуняка жарит очень неслабо. А алюминиевые с биметаллическими дают хорошую теплоотдачу только при правильном подключении, но об этом уже в следющем посте.
P.S. Спустя довольно продолжительное время редактирую данный пост. Приобретя некоторый опыт эксплуатации биметаллических радиаторов, описываю его здесь⇒
Это цитата сообщения ТанюшкА_5 Оригинальное сообщение
раздвижные двери
Раздвижные двери своими руками в японском стиле
[500x375] Построение раздвижных дверей своими руками
Это цитата сообщения Zummm Оригинальное сообщение
очистных сооружений
Познание заказчика о данном вопросе и как на самом деле это нужно делать
1. Заказчик уверен, что монтаж наружной магистрали труб для сточных вод должен находиться на глубине промерзания или ниже.
Глубина прокладки труб для сточных вод в Московской области составляет не более 0,7 метра. Труба может находиться и выше, но тогда её нужно прокладывать с дополнительным утеплением.
2. Во время организации уклона труб сточных вод наружной магистрали нужно придерживаться принципа – чем больше, тем лучше.
Если не делать уклон грамотно, это приведёт к засорам.
Например, для трубы диаметром 110 мм – уклон должен составлять 2 см на метр.
А для трубы диаметром 160 мм – уклон должен составлять 1,5 см на метр.
[500x299]
Это цитата сообщения Zummm Оригинальное сообщение
двери
Какую дверь лучше роставить в вашей квартире — традиционную распашную или раздвижную. Конечно, распашные двери лучше обеспечивают звукоизоляцию, чем раздвижные. Да и если предполагается установить в двери замок, то тоже придется обратиться к традиционному варианту.
Но зато раздвижные двери занимают намного меньше места, чем распашные.
Место, необходимое для эксплуатации распашной двери.
[227x227]
В случае с раздвижной дверью, это место намного уменьшается.
Место, необходимое для эксплуатации раздвижной двери.
[227x228]
Можно монтировать распашную дверь вдоль стены, как показано на рисунке выше, или прямо в стене.
Можно смонтировать кассету на стене.
Распашные двери не захлопываются от сквозняка, а самое главное, могут служить замечательным элементом дизайна. Кроме того, с их помощью можно красиво объединять и изолировать соседние помещения. Например, две детские комнаты объединить для игры, столовую и зал — для приема гостей, прихожую и зал для более естественного освещения.
Единственно, о чем надо помнить — если вы выбрали вариант раздвижной двери вдоль стены — в месте, куда отодвигается дверь нельзя будет ничего поставить, нельзя планировать наличие розетки или выключателя.
Если вы выбрали вариант со стеной, внутри которой есть карман, то в ней также не стоит устанавливать розетки и выключатели. К тому же на такую дверь ничего нельзя повесить — в нее не рекомендуется вбивать дюбели.
Есть еще один важный нюанс. Карман для распашной двери придется как то убирать — это делать тяжело, так как он длинный и глубокий, насадки от пылесоса будут не совсем эффективными. Поэтому при установке распашной двери лучше сразу предусмотреть возможность сделать съемной одну из образующих стенок стены.
Это цитата сообщения vados2384 Оригинальное сообщение
Керамическая плитка, как правильно уложить.
[показать] Керамическая плитка - идеальный материал для облицовки стен на кухне и в ванной. Она легко и быстро чистится, устойчива к щелочным растворам и хорошо сохраняется даже при длительном воздействии солнечных лучей и водяного пара.
Плитка - дорогостоящий материал, и устанавливают ее в расчете на длительную эксплуатацию. Поэтому ошибки при выборе цвета, рисунка и непосредственно при наклеивании ее обойдутся недешево.
Сейчас в продаже имеется широкий ассортимент разнообразных плиток. Они могут быть однотонными, с фантастическими узорами, декорированными под мрамор и пр., а по форме - квадратными, прямоугольными и даже восьмиугольными.
Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение
Септик своими руками
[450x342]
[385x299]Стоки, кроме значительного количества воды, содержат отходы, остатки пищи, мыло и моющие средства, туалетную бумагу, иногда даже грязь, песок, куски тряпок или губок. В этих остатках содержится большое количество органических субстанций, бактерий (в т. ч. болезнетворных), возбудителей вирусных инфекций. Следовательно, стоки быстро подвергаются процессу ферментации, одновременно в них молниеносно развиваются вредные для здоровья микроорганизмы. В результате анаэробного разложения стоков образуется углекислый газ, а также - в зависимости от их содержимого - определенное количество токсичных газов - таких, как метан или сероводород. Концентрация этих газов может быть высокой, даже опасной для жизни, особенно если не будет обеспечена соответствующая вентиляция септика.
Больше всего газов скапливается в илистом осадке на дне резервуара. Достаточно к нему прикоснуться - и концентрированные газы поднимутся вверх. Отравление может наступить мгновенно. Поэтому никогда нельзя опускаться в резервуар, который не был надлежащим образом очищен от стоков и провентилирован.
Нельзя также это делать в одиночку, без человека, который находится сверху и подстраховывает вас.
Как вентилировать?
Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение
Канализация загородного дома
[375x288]Многие владельцы индивидуальных коттеджей или дачных домиков сталкиваются с проблемой удаления с участка использованной для бытовых нужд воды. Поскольку в сельской местности нет централизованной канализационной сети, решать эту задачу приходится каждому самостоятельно. В большинстве случаев выкапывается сливная яма, стенки которой бетонируются или выкладываются кирпичом. Однако работоспособность такого «устройства» продолжается недолго — дно ямы покрывается грязью, остатками пиши, в результате чего вода в землю не проходит, а постоянно накапливается и в конце концов начинает переливаться через край, заливая все вокруг. И этому надо добавить зловонный запах и постоянное жужжание и копошение различных насекомых. Словом, обстановка становится не только малоприятной, но и попросту антисанитарной. Можно, конечно, периодически откачивать воду из ямы и чистить дно, но вряд ли такая работа доставит удовольствие, да и помочь эта процедура сможет лишь на время.
Предлагаемый мною способ позволяет практически полностью решить задачу канализации сливных вод, причем с минимальными дополнительными физическими (яму все-таки выкопать придется) и материальными затратами. Итак, рядом с домом, в удобном месте (обычно рядом с кухней или душем) делается сливная яма. Ее размеры определяются индивидуальными особенностями почвы, а также количеством расходуемой на бытовые нужды воды. Форма принципиального значения не имеет и зависит в основном от имеющихся под рунами материалов (бетонных колец или кирпичей), которыми выкладываются стенки ямы. Главное же в другом.
В дно готовой ямы вкапываются 5—10 асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100...200 мм. Они углубляются в дно на 150...300 мм, в зависимости от твердости грунта. Длина труб выбирается примерно равной половине глубины ямы.
Работает такая «система» следующим образом. Грязная вода сливается непосредственно в яму. Когда ее проникновение в грунт прекращается из-за указанных выше причин, уровень воды начинает подниматься. Когда он доходит до середины ямы, то сравнительно чистая, уже отстоявшаяся вода начинает перетекать в трубы и уходить без задержек в землю, не загрязняя причем участки дна, ограниченные трубами.
струкция проверена на практике и зарекомендовала себя с положительной стороны. Увеличить ее эффективность, а это особенно важно при большом расходе воды, можно очень просто — оборудовать сливную яму дополнительным приямком-отстойником, «подключающимся» к работе в «аварийных случаях». От основной ямы он отличается лишь уменьшенными размерами.
В заключение хочется обратить особое внимание на наличие у канализационного резервуара надежного люка. Он необходим и с точки зрения гигиены, и для безопасности. В том случае, если люк будет сделан из деревянных деталей, которые из-за постоянного контакта с влажной средой так или иначе будут подвержены гниению, его состояние следует постоянно контролировать, и при недостаточной прочности для устранения возможных неприятностей — вовремя заменять. Оверху люк нужно обить кровельным железом или жестью, а для вентиляции врезать в него трубу небольшого диаметра, прикрытую «зонтиком».
Система канализации
Источник http://www.umeltsi.ru/
[374x277]
Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение
Ремонт ванны
[300x304]Способ 1
Поврежденную поверхность чугуна очистить наждачной бумагой, промыть бензином и просушить. Затем на «рану» наложить слой клея БФ-2, предварительно добавив в него немного сухих белил, если ванна белого цвета. Эту массу распределить равномерно кисточкой по поврежденному месту несколько раз. Причем, требуется часовой перерыв, чтобы слой клея высох. Массу наносят до тех пор, пока толщина клея не сравняется с неповрежденной эмалью.
Способ 2
Сделать пасту из эпоксидной смолы (продается на рынках и в хозяйственных магазинах) и наполнителя в пропорции 2:1. Крайнимогут послужить титановые белила либо осколки фарфоровой посуды, в Подготовленную пасту как следует размешать и бросить на немного дней ради придания ей однородности. Отбитый участок ванны просушить, обезжирить бензином либо ацетоном. Пасту смешать с отвердителем (входит в комплекте эпоксидной смолой), нанести полученную сочетание на Поврежденное пространство. Площадь выровнять с применением бритвенного лезвия. Сочетание затвердеет целиком исключительно по истечении 5» 10 24 часов, все это период использовать ванной нельзя. Время службы «заплатки» от 2 до 7 лет.
Способ 3
Обновить гораздо испорченную ванну посодействуют клей «Суперцемент» и белоснежная нитроэмаль, Их нужно будет в подобных весовых пропорциях. Обрабатывать площадь нужно будет 4 с перерывами в сутки. Вначале рацией ванну обезжирить бензином, Современное слой как следует втереть в площадь густым слоем, его выравнивая.
ЕВ случае еслиэмаль на ванне не разрушилась, а попросту сначала ноздреватой, можно покрыть обезжиренную ацетоном пплощадь простой белой нитрокраской. Немного краски наливают в ванну и как следуетвтирают в пплощадь заполняя поры и трещины.
Обработку повторяют несколько раз до высыхания краски. Лишнюю краску с каждого слоя удубирают тампоном с растворителем. Для того чтобы поверхность получилась ровной, последний слой лучше наносить из аэрозольного баллончика.
Источник http://www.umeltsi.ru/
Это цитата сообщения Zinur Оригинальное сообщение
Пергола
[326x422]Схема сборки и основные детали перголы показаны на рис. А. Опорами служат четыре столба, имеющие сечение 90x90 мм и сделанные из хвойного бруса. Между опор напротив друг друга размещены пара решёток и два арочных элемента. Венчает перголу про-стейшая стропильная система с рядом досок обрешётки. Столбы на подготовленном основании можно закрепить предварительно забетонированными анкерными болтами или анкерными болтами со специальными дюбелями. Основание может быть в виде бетонной плиты по размерам перголы или в виде четырёх фундаментных столбов, отлитых непосредственно в грунте.
ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ И РЕШЕТКИ
Опорные столбы в верхней части имеют шипы для соединения со стропилами и декоративные «каннелюры». Решётка представляет собой раму с пересекающимися вставками, соединёнными «вполдерева». Размеры деталей рамы, её сборка и соединение с опорами показаны на рис. 1-3. Раскрой пиломатериала и выборку пазов для соединения «вполдерева» удобно вести на стационарной циркулярке.
АРКИ И СТРОПИЛА
Каждая арка состоит из двух стоек и двух арочных элементов — полуарок (рис. В). Изготовление арок начинают с разметки шаблона, который вырезают из листа оргалита (рис. 4). По этому шаблону размечают и выкраивают полуарки. Материалом для них может послужить широкая доска или столярный щит необходимых размеров (рис. 5). Для соединения полуарок в них выбирают паз под прямоугольную шпонку-вставку (рис. 6). Склеивая арку, её фиксируют с помощью струбцин до полного высыхания клея (рис. 7).
После монтажа стоек с решётками устанавливают арки: сначала стойки I, a затем и сами арки крепят к столбам-опорам (рис. 9).
Доски крыши-обрешётки со стропилами соединены с шагом 200 мм (рис. С). Чтобы «крыша» хорошо смотрелась, очень важно выдержать расстояние между пазами под стропила. Собирают «крышу», как и остальные элементы пер-голы, из предварительно загрунтованных и покрашенных деталей.
[450x427]