Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

Здравствуйте!

В конце декабря я проводила вебинар на тему «Инструменты моделирования и пример моделирования красивых платьев». В котором я рассказала о тех законах и приёмах, которые используются в моделировании одежды. Кроме того, я показала — как смоделировать два достаточно сложных платья (их Вы видите на картинке ниже). В ходе объяснения у одной из участниц вебинара возник вопрос – за счет чего возникает такая приталенность, как Вы видите на сером платье на спинке.

Дело в том, что эта приталенность создается не с помощью моделирования основы конструкции платья, а ещё в процессе построения этой конструкции основы. Делается это, за счет отвода на спинке – о чем я пообещала участницам вебинара рассказать в одной из статей на блоге Школы Шитья. Именно так родилась эта статья [показать]

[200x300] [143x300]

Как первое платье, так и второе — это модели приталенного силуэта, и ткань на спинке повторяет изгибы тела (к тому же, у второй модели посередине спинки проходит застежка-молния). Такой силуэт платья влечет за собой специальное построение линии отвода на средней линии спинки. Отвод в конструкциях формируют для того, чтобы придать более прилегающий силуэт по модели.

При построении основы конструкции платья (если Вы не знаете, как это делается — можно воспользоваться материалами курса «Коктейльное платье – от идеи до сшитой вещи») – в процесс конструирования вносятся небольшие корректировки – чтобы добавить отвод по средней линии спинки и, соответственно, получить основу для моделирования этих прекрасных платьев.

Итак, что же именно нужно сделать в процессе построения:

Начиная с какого момента, мы вносим изменения в процесс построения основы конструкции платья, для получения более приталенного силуэта платья?

Линию отвода необходимо строить после того, как построена сетка чертежа и найдена точка Т₁

[304x430]

Построение линии отвода по средней линии спинки:

1. От точки А₀ вправо по горизонтали отложите отрезок А₀А₀` — длина которого зависит от того какая у Вас фигура:

• Если у Вас нормальная осанка, то отрезок А₀А₀` = 0.5 см;
• Если у Вас перегибистая фигура (то есть плечи отведены назад), то отрезок А<sub>0</sub>А<sub>0</sub>` = 0 см, и в этом случае расположение точек А₀ и А₀` совпадает;
•  Если у Вас сутулая фигура, то отрезок А<sub>0</sub>А<sub>0</sub>` = 1 см.

2. Полученную точку A₀’ соедините с точкой У прямой линией
3. Точку У соедините с точкой Т₁ также прямой линией, которую продолжите до линии бедер. Точку пересечения этой линии с линией бедер обозначьте точкой Б₁
4. При дальнейшем построении горловины, Вы вместо точки А₀, будете использовать новую точку А₀`

Линия отвода на средней линии спинке готова!

[304x430]

Для просмотра используйте прокрутку.
[700x900]
[700x900]

Для просмотра используйте прокрутку.
[700x900]
[700x900]

Для просмотра используйте прокрутку.

[406x700]
[700x421] [700x208] [700x360]

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

ВЫКРОЙКИ НА ДЕТЕЙ ПО МЕТОДУ УНИМЕКС

[показать]Особенно благодарное занятие - это шить на детей. Если говорить о детских пропорциях, то они изменяются в [показать]зависимости от возраста ребенка. Эта тема очень хорошо изучена пластананомией. Условно пропорции ребенка можно разделить на возраст новорожденного, ребенка одного-двух лет, детей 3-4летнего возраста, ну, а старше – это уже пропорции подростковой группы. Если же быть точнее, то в наше время акселерации некоторым детям в возрасте 11 лет уже спокойно можно применять крой на взрослого человека. На рисунке дана базовая конструкция на новорожденного с уже заложенной свободой облегания. Узнать норму малыша несложно: возьмите мерку обхвата груди и разделите ее на 20.(К=N/2) Теперь подставьте полученное значение N в чертеж – выкройка готова. Для ориентира – норма трехмесячного малыша составляет примерно 2,2 см, а К=1,1см. Выкройку ползунков также можно применять детям до года. Только не забывайте применять правильно норму.

 

[показать]

 

  [755x59]

Согласитесь, бывают моменты, когда не хочется думать, времени мало, а выкроить хочется легко и быстро. Предлагаем Вам выкройку -  за 5 минут. Для того, чтобы вычислить значение N, необходимо обхват бедер разделить на 20.

[показать]

[755x59] НАЙДЕНО ТУТ Универсальный метод кроя скоростной. Элементарно о сложном. Издание 3е [455x640]Год: 2009 Автор: Днепровская Л.В. Жанр: Шитье Издательство: Авторская школа "Академия кроя" центра "Любакс-Украина" Язык: Русский Формат: PDF Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Количество страниц: 133 Описание: «УНИМЕКС» - Универсальный МЕтод Кроя (Скоростной) - ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ (учебное пособие по конструированию и технологии пошива одежды методами «Любакс», «Унимекс» для учащихся авторской школы конструирования, моделирования и дизайна одежды «Академия кроя» центра «Любакс - Украина»). В данной книге изложены базовые основы («азбука») методик «Любакс» и «Унимекс», детально изложены приемы конструирования юбок, брюк, плечевых основ (а также соединение поясных и плечевых основ), рукавов, воротников. Отдельный раздел книги посвящен технологии пошива изделий и узлов. Предлагаемое учебное пособие предназначено, прежде всего, для учащихся конструирования, моделирования и дизайна одежды «Академия кроя» центра «Любакс - Украина». Издание может быть интересно также как профессиональным конструкторам одежды, так и начинающим закройщикам. Оглавление От автора 3 Раздел 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 6 Обзор методов конструирования одежды 6 2. Азбука методов «Любакс» и «Унимекс» 19 3. Построение чертежа основы юбки прямого силуэта 26 4. Построение чертежа основы брюк классического силуэта 36 4.1. Построение чертежа основы брюк классического силуэта по методу «Лю- бакс» 36 4.2. Корректировки основы брюк на нестандартные фигуры 39 4.3. Построение основы брюк плотного прилегания на основе классических брюк 40 4.4.

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

http://www.youtube.com/watch?v=JpnXGNzhcvc

http://www.youtube.com/watch?v=XD_ZUUMSNQo

МАСТЕР-КЛАСС "Технология пошива классической прямой юбки"

Мы начинаем серию статей "Шьем вместе", в которых мы будем вместе постигать все тонкости пошива, делится секретами и советами.

Начнем с самого простого в изготовлении изделия - прямой классической юбки.

[300x217]

1. Продекатировать ткань.

Декатировка ткани  - это влажно-тепловую обработку для исключения усадки ткани в процессе пошива и ношения.

Для декатирования ткани в домашних условиях применяется обычный утюг с паром.

 

 

 

[298x263]

2. Определить направление долевой нити, лицевую и изнаночную сторону.

Ткань сложить вдвое лицом к лицу

Долевая нить – это нить основы ткани (она проходит параллельно кромке).

 

 

 

 

[300x173]

3. Разложить лекало на ткани вдоль долевой нити.

4. Обвести контур юбки.

 

 

 

 

[302x241]

 

5. Отложить припуски на шов по контуру юбки по боковому шву.

 

 

 

 

 

[304x216]

 

 

6. Для равномерного распределения припусков можно использовать шаблоны

 

 

 

 

  [300x206]

 

 

7. Для оформления припусков на шов вытачек добавить треугольник в области раствора  вытачки.

 

 

8. При оформлении шлицы по шву середины спинки  от припуска добавить припуск на шлицу шириной N.

[481x224]

 

 

 

 

[284x189]

 

 

 

9. Вырезать юбку по обозначенному контуру.

 

10. Переколоть центры вытачки.

11.Соединить полученные точки меловой линией.

[480x507]

 

 

 

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

Для просмотра используйте прокрутку.

Данная основа – это уже готовая выкройка платья или выкройка водолазки, если сделать её короче. А, если на примерке Вы измените форму выреза горловины, у Вас получится уникальная модель, сшитая собственными руками.
Стретчевая основа (выкройка) также идеально подходит для моделирования всевозможных моделей, а также, если в неё внести небольшие изменения, для вязаных изделий.
В статье рассмотрено два варианта построения стретч-основы: «грамотный, но сложный» и «простой и удобный». В расчетах первого варианта учтены коэффициенты растяжимости, во втором – коэффициенты растяжимости «закладываются» уже на готовом лекале. Мне больше нравится второй способ, так как он позволяет пользоваться готовым лекалом несколько раз, применяя разные коэффициенты или игнорируя их. Статья публикуется БЕЗ ссылок на упоминающиеся в ней материалы. Если нужна полная версия - см. у меня на сайте http://cuturie.com.ua/osnovi-bazovie-vikroieki/osnova-vikroieka-dlya-stretcha.html
Выкройка основы-стреч НЕ подходит для безлекального раскроя, не смотря на простоту построения.
Спинка
Будем считать левый вертикальный срез листа бумаги (или полиэтиленовой плёнки) средней линией спинки и начнём, как обычно, с горизонталей (рис.1).
Внимание! Если Вы, полагаясь на мой опыт, решили не дочитав статью до конца, строить выкройку-основу просто НЕ выполняйте последнего действия в формуле, то есть, НЕ умножайте на коэффициент. Для удобства эти действия выделены.
Уровень низа – если спинка и полочка будут располагаться на одном листе, от нижнего горизонтального среза отступите 2 см, они понадобятся для удлинения полочки по полузаносу. Если чертежи полочки и спинки будут выполняться на разных листах, то уровнем низа можно считать горизонтальный срез листа. Угол между ним и средней линией спинки должен быть строго прямым. Отложим вверх от низа
(Дю + на обработку низа) умножить Крд
Начертим уровень талии и вниз от него отмерим
18 умножить на Крд
Для нахождения исходной линии от талии вверх –
Дс умножить на Крд
Уровень бочка (или проймы – в этой основе они совпадают, как в чертеже полочки, так и в чертеже спинки) – от талии вверх, при этом мерка бочка должна быть максимально высокой -
Дбоч умножить на Крд
Строим горловину. Ширина ростка:
(1/3 Сш + 0,5 см) умножить на Крп
Высота ростка = 1/3 ширины ростка
Обратите внимание: в вычислении высоты ростка коэффициент не принимает участие.
Плечевая точка, как и в других основах, располагается на пересечении двух дуг, выполненных циркулем из боковой точки шеи и из средней точки на талии. Раствор циркуля для первой дуги составляет
Дп умножить на Крп,

а для второй –
Впк умножить на Крд
Теперь, плечевая точка соединяется с боковой точкой горловины.
В целях экономии ткани или из-за расположения застёжки, а также для фигур с «латиноамериканскими» ягодицами – целесообразно выполнить средний шов («Рассуждение о среднем шве» и «Снятие мерок»). В изделиях из трикотажа важен только поясничный прогиб. Отступив на величину прогиба по талии, выведите средний шов.
После этого ограничим деталь спинки по ширине на уровне проймы.
Ширина спинки до угла проймы:
(Шс + 1 см) умножить на Крп
Ширина спинки до бокового шва
(1/2 (Сг + Пг) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина спинки по талии
(1/2 (Ст + Пт) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина по бёдрам
(1/2 (Сб + Пб) минус 2 см) и умножить на Крп
Пройму и боковой шов, как обычно, оформляем плавными линиями.
Короткие рассуждение о припусках на свободное облегание
В среде людей не шьющих бытует мнение, что стретчевое изделие можно и нужно покупать на 2 – 3 размера меньше, поэтому эстетической нормой на сегодня стал образ бабы в кофтёнке, которая подпрыгивает у неё на пузе, обещая обязательно лопнуть на груди, как только расскажет всем сколько складок сала собирается над бёдрами её хозяйки.
Портные, к сожалению, не «оторвались от народа» и предлагают стретч «кроить на два размера меньше». Возможно, в некоторых случаях, если Вы собираетесь выполнять трудоёмкую примерку и/или не посещали уроки математики в школе, можно сделать и так. Но лучше, если в облегающем изделии
из тонкой стретчевой ткани Пг = 2 см, Пт = 0 – 2 см, Пб = 2 см;
из рыхлого трикотажа Пг = 3 см, Пт = 1 – 2 см, Пб = 2 см.
Для комбидрессов прибавки можно уменьшить до нуля.
При использовании Кр и точном выполнении расчётов изделие будет сидеть безупречно.
Полочка
Продлеваем или копируем линии низа, бёдер, талии и бочка. От талии вверх отмеряем
Дпт умножить на Крд
и проводим исходную полочки.
От боковой точки спинки по бёдрам отмеряем ширину полочки по бёдрам:
(1/2 (Сб + Пб) + 2 см) и умножить на Крп
Ограничив полочку по ширине, проводим вертикаль полузаноса.
Горловина:
Ширина горловины = Ширине ростка
Глубина горловины = Ширина ростка +

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ

[165x300] [162x300] [170x300] [197x300]

Выкройка сделана на размер немецкий 42:
Грудь 98 см
Талия 78 см
Бёдра 103 см

[показать]  wrap_top_download_pattern.pdf ( 14.98 мб )

Для просмотра используйте прокрутку.

 

Для просмотра используйте прокрутку.

Я считаю самой удачной и простой выкройкой втачного рукава эту выкройку.

[показать]

Чертеж и выкройку рукава лучше делать полными,а не половинными,так его форма наглядней и понятней.

При построении выкройки ширину рукава вверху я всегда рассчитываю только по мерке обхвата руки и никогда по мерке обхвата груди. Эти мерки очень часто не связаны пропорционально, у фигуры с большой грудью совсем не обязательно должны быть полные руки.

Единственная, но довольно серьёзная проблема расчёта оката по Максимовой в том, что он никак не учитывает высоту оката в рядах. А ведь произвольное кол-во убавлений может значительно повлиять на высоту оката и в большую и в меньшую сторону. Поэтому после распределения убавлений я рассчитываю высоту оката соответственно плотности по вертикали, сравниваю с расчётом убавлений и при необходимости вношу некоторые изменения.
[показать]
Считаю, сколько всего убавлений получилось по окату (для половины рукава в лицевых рядах): 
7 уб. (1-я часть) + 18 уб. (2-я часть) + 6 уб. (3-я часть) = 31 убавление. 
При таком кол-ве убавлений высота оката получится 62 р. (на каждое убавление по 2 р. – лицевой и изнаночный). Рассчитываю высоту оката соответственно плотности узора (высоту оката в см умножить на плотность по вертикали). Это кол-во рядов должно совпадать с рядами, которые образуют рассчитанные убавления. Увы, такое совпадение происходит не часто, тогда я вношу поправки. Поправки 
По высоте оката должно получиться больше рядов, чем даёт расчёт по Максимовой. Для этого в середине второй части между единичными убавлениями провязываю по 2 р. без убавлений через равные промежутки. Например, высота оката должна получиться 66 р. Делаю 6 убавлений по 1 п., потом провязываю 2 р. без убавлений, потом еще 6 убавлений по 1 п., снова 2 р. без убавлений и еще 6 убавлений по 1 п. Так высота оката увеличивается на 4 р. [показать]
По высоте оката нужно провязать меньше рядов, чем даёт расчёт по Максимовой. Для этого во второй части нужно уменьшить кол-во убавлений по 1 п. Например, высота оката должна получиться 60 р. Вместо 18 убавлений делаю 16 убавлений по 1 п. и одно убавление в 2 п. Так высота оката уменьшится на 2 р.

Для просмотра используйте прокрутку.

МНЕ ПОДАРИЛИ ШАРФИК. И У МЕНЯ СОЗРЕЛА МЫСЛЬ ПОДЕЛИТСЯ С ВАМИ ВЫКРОЙКОЙ.

СНАЧАЛА ФОТО ЭТОГО НУ ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНОГО КРОЯ ШАРФА.

 

[700x409]

[700x525]

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО " ХВОСТ" ШАРФА ПОДОГНУТ И ПРОСТРОЧЕН В ВИДЕ  ПЕТЛИ.ЭТО ИМЕННО В НЕГО ПРОТАСКИВАЮТСЯ УГОЛКИ ШАРФИКА.

А ВОТ МОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ :)) 

Я СЕБЕ УЖЕ СШИЛА  ИЗ СТАРЕНЬКОГО ПЛАТОЧКА. ТАК СКАЗАТЬ ДАЛА ЕМУ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ.

[700x437]

 

[600x523]

[451x700]

[600x550]

НУ А ТЕПЕРЬ ВЫКРОЙКА )))

[700x383]

ШАРФИК ДВОЙНОЙ И СШИТ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК !!!

А ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ПРИЛАГАЛАСЬ К ШАРФУ. ГЛЯНЬТЕ, СКОЛЬКО СПОСОБОВ КАК ПОВЯЗАТЬ ЭТОТ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ШАРФИК.

[389x700]

МОЖНО НАШИТЬ И СЕБЕ И ПОДРУЖКАМ В ПОДАРОК!!!  ДАЖЕ ТЕМ КТО НЕ УМЕЕТ ШИТЬ БУДЕТ ЭТО ПОД СИЛУ . 

P.S.  ЗАБЫЛА ПРЕДУПРЕДИТЬ! КОГДА БУДЕТЕ СШИВАТЬ КРАЯ ОСТАВЬТЕ  МЕСТО ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ БУДЕТЕ ВЫВОРАЧИВАТЬ СВОЙ ШАРФИК ))))

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Для просмотра используйте прокрутку.
НАЙДЕНО ТУТ
Для всех желающих иметь Подъюбник стиля 50-х.

[239x300] [225x300]

я считаю, что все пышные платья тех времен надо носить с подъюбником.
мы сделали вариант подъюбника, у которого не большой затрат ткани,при большом объёме,у которого нет стачных швов, кроме одного.
етот подъюбник -двухслойный.
ВАЖНО:
не шейте ни в коем случае из фатина и тюля.он быстро теряет форму и очень не приятен при носке на коже!!
используйте или спезиальние ткани для подьюбников- линк стоит в описании, или хлопок или,органзу,или шифон.

Чем длиннее первые 2 слоя-тем худее подъюбник!!

Схема конструкции/Выкройка
[300x201]

Схема расскладки на ткани и сборки слоёв
[200x300]

[300x225] [300x225] [300x225] [300x194] [300x225] [300x225] [300x225] [300x225] [300x225]