[показать]


«Осенью вы проводите обрезку деревьев и кустарников, у вас появляется ботва огурцов, помидоров, моркови и т.д. Вот из этого бросового материала и можно возвести высокоурожайные грядки для огурцов. Вниз укладываем обрезки веток, границу грядки обозначаем колышками, затем засыпаем их собранным растительным мусором; сверху набрасываем совсем небольшой слой в 2—3 см чистой огородной земли с ухоженных грядок — этот слой нужен для начального укоренения растений. Хочу обратить ваше внимание на то, что мобильная грядка не требует перекопки почвы.

Так как ее размеры небольшие (примерно 30 х 30 см, длина произвольная), то на нее всегда можно быстро набрать материал. Поэтому она и названа «мобильной». Помните: благоприятный химический состав почвы быстро не делается. Поэтому когда вы будете делать такую грядку весной, то дайте ей после этого вызреть месяц-два под чёрной плёнкой, прежде чем высадить на ней рассаду или семена огурцов. В растительном мусоре велика активность микроорганизмов, поэтому возможные возбудители заболеваний уничтожаются естественными «антибиотиками», которые выделяют грибы, разлагающие клетчатку. А для огурцов это самый желанный субстрат.

Обычно для ускорения разложения растительных остатков подобную грядку поливают раствором азотного удобрения.Обычно для ускорения разложения растительных остатков подобную грядку поливают раствором азотного удобрения. Считаю, что делать это необязательно, так как листва и прошлогодняя трава и так полностью разложатся в течение лета, равномерно питая плети огурцов. Тем, кто применяет минеральные удобрения, следует быть осторожным: они кислят почву, поэтому их должно быть немного, чтобы количество появившейся от них кислоты не перебило благоприятное действие перегноя. Лучше использовать жидкие щелочные удобрения с микроэлементами (такие гуматные удобрения имеют запах нашатырного спирта). Правильно подобранные минеральные удобрения в небольших количествах, несомненно, резко повышают урожай огурцов, хотя в чрезмерном количестве провоцируют типичные заболевания (мучнистая роса, сажистый грибок и т.д.). Предпочтительнее пролить толщу земли перегнойной болтушкой, сделанной из компоста.

Помните: благоприятный химический состав почвы быстро не делается, дайте грядке вызреть месяц под чёрной плёнкой, а ещё лучше, полтора—два, прежде чем высадите на ней рассаду или семена огурца.

Обратите внимание, что плёнка покрывает некоторое пространство земли вокруг насыпи — это необходимо для подавления сорняков. Огурцы не выносят соседства травы ни в виде листьев, ни в виде корней! Тяпкой или чёрной плёнкой, но вы должны создать широкую окантовку насыпи, учитывая, что у сорняков длинные корни.

Выбор сортов и гибридов, можно сказать, огромный. Дело в том, что при данном способе подходят сорта как для открытого грунта, так и многие сорта для закрытого. Лишь бы они были раннего и среднераннего сроков созревания. Для лучшего опыления, да и для пущей надёжности я обычно сажаю на одну грядку смесь из 3—4 сортов.

Посадка рассады или семян может проводиться с середины мая при использовании верхнего укрытия, и с конца мая — в начале июня без укрытия. Наилучшая рассада — в возрасте 2—3 недель, приученная к прямым солнечным лучам. Семена накануне посева замочите в течение ночи (прогревать их нет необходимости: чёрная плёнка их прогреет «на месте»).

Проделайте прорези в плёнке размером 5—7 см на расстоянии 25—30 см друг от друга. В получившихся гнёздах осторожно продавите ямки и посадите кустики рассады или семена. В каждом гнезде может быть 2—3 рассадных растения или 4—5 семян. Полейте тёплой водой. Сверху натяните полог из прозрачной плёнки или лутрасила. Всходы появляются очень быстро и так же стремительно развиваются. С момента появления семядолей днём плёнку с солнечной стороны лучше убирать во избежание перегрева растеньиц (для огурца оптимальная температура для роста около 28—30С, плюс-минус 3 градуса, но не выше; хоть это и теплолюбивое растение, перегрев для него вреден; уезжая на несколько дней, оставьте в пологе зазоры для движения воздуха). В это время, до появления у всходов 2-го настоящего листа, для защиты от возможных вредителей я провожу вручную опудривание растений золой — обычно это вся защита, которая

Источник

Теплица должна иметь три двери, а вода для полива — быть как теплое молоко Ах, какие все-таки вкусные наши томаты, выращенные на наших участках! Конечно, здорово, что овощи теперь продают круглый год. Но так хочется летом поесть своих, необыкновенно сладких помидоров.

[показать]

Помидоры: два стебля в одном кусту 

В крыше теплицы сделана вытяжная труба (30х30 см)

Используя свой многолетний опыт, я научилась получать хороший урожай. Томаты выращиваю в неотапливаемой теплице. Моя теплица расположена с севера на юг. Такое расположение самое благоприятное для растений. Застеклена она непрозрачным стеклом — это тоже хорошо.

Самое главное для получения хорошего урожая — вентиляция. В герметичной теплице вообще не вырастут плоды, так как летом во время цветения в жаркие дни не произойдет опыления и все наше время будет напрасно потрачено на выращивание рассады, пасынкование, полив.

Учитывая этот важный момент, мы сделали в теплице три двери. Две двери — обычные, они расположены по торцам теплицы, а третья, самая большая дверь врезана с западной стороны. В жаркий летний день все три двери я открываю. Заглянув в теплицу, можно увидеть, как покачиваются стебли и слегка колышутся листики. Растениям не жарко, и происходит стопроцентное опыление всех цветков.

Многие для опыления овощей ставят в теплицу вентилятор, который заменяет роль насекомых. Мне этого делать не нужно. И кроме того, у меня в крыше теплицы сделана вытяжная труба (30х30 см), сверху надет железный колпак, чтобы дождь не попадал в теплицу, а снизу сделана задвижка. Нужна вытяжка — ее открываю. Летом труба открыта постоянно. Таким образом я обеспечиваю интенсивное проветривание своих растений в жаркие дни.

За последние годы на грядке под стеклом довелось испытать около сотни сортов и гибридов. Люблю выращивать сорт Буденовка — розовые, всегда очень вкусные плоды, сахаристые, деликатесные и крупные (250—350 г) Они очень хороши в салатах.

В августе начинают краснеть плоды поздних сортов — Перцевидные и Ослиные уши. Плоды у них длинные, тонкие, узкие, хорошего вкуса. Их я использую на заготовки. Красивая форма и вкус делают заготовки особенными. И еще. Плоды этих сортов (удлиненная форма) хранятся до конца ноября. И даже поздней осенью сохраняют хороший вкус и форму.

Семена высеваю в начале марта, пикирую в начале апреля в отдельные емкости (поллитровки). В теплицу высаживаю с 1 по 15 мая — в зависимости от погоды. В лунку кладу перегной.

Чтобы получить хороший урожай созревших на корню плодов, я высаживаю в одну лунку два растения одного сорта. Ведь известно, что многие формируют томаты в два стебля. Я же сразу сажаю два стебля в лунку, а каждое растение формирую в один стебель. Для Сибири, для нашего короткого лета, я считаю это важной находкой. Плоды созревают быстрее, урожай с 1 кв. м. повышается. Расстояние между растениями в лунке 15 см, а между лунками — 60 см. При таком расположении удобно пасынковать. Необходимо убирать все пасынки, не оставлять ни одного.

 В начале июня растения подкармливаю коровяком и через неделю — настоем золы. Томаты мульчирую перегноем. Поливаю один раз в неделю, обильно, теплой водой. Это очень важно. Несмотря на то, что в теплице всегда мало места и хочется вырастить как можно больше растений, у меня в теплице у северной двери стоит большая железная бочка (200 л) с водой. К вечеру вода в ней нагревается, становится совсем теплой, как парное молоко. И моим растениям это очень нравится. Ночью бочка с водой медленно остывает, отдавая тепло растениям. Это тоже хорошо.

Под все растения летом подсыпаю золу. Считаю, что плоды будут еще слаще. Итак, три двери и матовые стекла в теплице, наличие вытяжки на крыше, бочка с теплой водой, посадка двух корней в одну лунку, подбор сортов с разными сроками созревания позволяют мне получить хороший урожай качественных плодов и иметь свои вкусные томаты с июня до конца ноября.

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.  

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.

Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями -

Для создания ограды потребуется:

Труба ПВХ ф100-150 мм;

• Обрезки металлических труб, ф=25-32 мм, L=1-1,5 м;
• Металлический пруток ф=10 мм.

Прежде чем приступить к изготовлению ограды, необходимо определить количество переводов на стойке. В нашем случае их будет три.

Порядок работ:

Готовим стойки под ограду. Для изготовления стоек, потребуется сварочный аппарат (можно воспользоваться услугами тех, у кого данный аппарат имеется). Стойки могут быть выполнены в трех вариантах.

[300x200]

Заготавливаем кронштейны произвольных размеров. Для изготовления кронштейнов, необходим отрезок металлической трубы, диаметр которого равен диаметру вашего перевода. В трубе просверливаем отверстие (ф=5 мм). Трубу крепим в тисках. В полученное отверстие вставляем заранее нарезанные прутки и загибаем их чуть больше середины диаметра. Ту часть, что была в трубе, отрезаем углошлифовальной машинкой. Далее прямой конец прутка отгибаем таким образом, чтобы он был перпендикулярен нижней чаше заготовки.

Полученные кронштейны привариваем к трубам, как показано на рисунке. Готовые стойки закапываем в землю на расчетную высоту.

Горизонтальность установки стоек проверяем при помощи уровня и бечевки. К двум крайним стойкам привязываем бечевку, выравниваем (если это необходимо) стойки по уровню. Для двухметровой ПВХ трубы используем три стойки.

Подготавливаем «грядку». Предварительно необходимо нанести разметку, чтобы в дальнейшем прорези оказались на одной линии. Для этого делаем небольшой надрез, с торца трубы. На конце бечевки делаем узел и вставляем в прорезь. Свободный конец бечевки переносим на другой край трубы, приставляем к торцу и визуально (бечевка должна быть параллельно краям трубы) находим середину, смещая ее в ту или иную сторону. В месте отметки также делаем небольшую прорезь. На свободном конце бечевки делаем узел с таким расчетом, чтобы после закрепления бечевки в прорези, она оказалась натянута до предела.

Прежде чем вставить нить в прорезь, ее необходимо натереть куском мела. Вставляем бечевку в прорезь, оттягиваем и отпускаем. От мела на трубе останется след. Это и будет отправной точкой для дальнейшей работы.

На рисунке приведены два варианта «окошек» под рассаду. Определяем более удачный в вашем случае вариант.

[300x212]

От меловой отметки производим разметку будущих «окошек». При помощи дрели просверливаем отверстие для того, чтобы дальше можно было работать электролобзиком. Электролобзиком, строго по разметке, вырезаем «окна». Для придания эстетичного вида, края «окошек» обрабатываем наждачной бумагой.

[300x280]

«Грядка» готова. Переходим к ее заполнению. Трубу ПВХ