Это место и информация о нем довольно легко находится в поисковиках,
потому что пражский Зоопарк фактически имеет статус одного из
национальных чудес света и является одной из самых желанных целей для
посещения потенциальных туристов. Кроме того, он считается крупнейшим из
европейских зоопарков и находится на седьмом месте в мире по мнению
Forbes. Но! Поисковики поисковиками, а впечатления лучше всего получать
из первых рук. Вот я вам это сейчас и организую.

[показать]

Местечко о-о-о-чень древнее, хотя и модернизировано настолько, что
вполне справедливо имеет репутацию образцового – последние
преобразования в нем делались с учетом мирового опыта и новейших
достижений науки. Первые зоологические сады, зверинцы, появились еще при
первых чешских королях, в частности - в эпоху правления Рудольфа II.
Тогда же образовался и прообраз нынешнего зоопарка – «Львиный двор на
Пражском Граде».

[показать]

Затем случился длинный ряд исторических событий, и много лет спустя, в
1921 году принято было решение возродить зоопарк в Тройской котловине и
сделать его стоящим звания Национального достояния. Строительство
длилось 10 лет, и в результате в 1931 году зоопарк был открыт, занимал
тогда уже упомянутые 8 Га и содержал около 200 зверей. Точной датой
основания и открытия зоопарка считается 28 сентября 1931 года. Первым
директором зоопарка и его основным идеологом, автором проекта был
профессор Иржи Янда. Хотите, я про него как-нибудь тоже расскажу? Но
давайте не будем отклоняться от темы.

[показать]

(с логотипом Пражского зоопарка довольно долго тянулась странноватая
история: художник-автор предыдущего логотипа с изображением лошади
Пржевальского после прекращения сотрудничества с зоопарком подал в суд
на нарушение авторских прав, и, хотя за его работу зоопарк заплатил, суд
все равно лишил его права использования изображения лошадиной головы и с
тех пор зоопарк носит в качестве логотипа вот эту картинку. Конкурсы
логотипов для зоопарка проходили неоднократно, однако его руководство
так ничего нового и не выбрало…)

Итак.

В первую очередь бросаются в глаза, конечно же, размеры зоопарка – в
начале текущего столетия он занимал 60 гектаров и с тех пор постоянно
расширяется, и площадь для последующего расширения все еще есть.
Возможности – материальные, технические – тоже! А ведь когда-то давно, в
начале XX века, его площадь была всего 8 гектаров.

Вырос зоопарк необыкновенно. Теперь его посещаемость составляет более 1
296 579 человек, в нем содержится 5 345 животных, которые можно
объединить в 674 вида.

[показать]


В последнее время в зоопарке появилось огромное количество эффектных
архитектурных «придумок», помогающих туристам как можно глубже
вклиниться в специфику тех мест, откуда приехали постоянные обитатели
зоопарка и где в реале редко ступает нога человека. Помимо открытых
павильонов есть и закрытые, где содержатся опасные для человека хищники –
пантеры и тигры, а также редкие насекомые, птицы, жирафы и обезьяны.
Однако сильнее всего на общем фоне выделяется павильон «Индонезийские
джунгли», который создан для создания полноценного эффекта пребывания в
настоящих тропиках.

[показать]


Так вот, насчет Индонезийского Чуда Света. Это прозрачное сооружение из
стекла состоит из двух этажей и позволяет слиться с миром диких обезьян и
тропических птиц, находясь при этом в полной безопасности – сидя на
террасе и наблюдая за жителями джунглей. Параллельно можно полюбоваться
тропическими растениями, высаженными тут же, в павильоне. Есть
возможность и настоящий водопад посмотреть из окон сооружения, ну а
птички – те порхают непосредственно над головой :) Гиббоны, вараны и
орангутанги будут при этом прохаживаться прямо рядом, по тропинкам.

Читать далее...

Путешествовать по герцогству особо нечего, тут как в Израиле. Всю страну до обеда объехал, а потом неделю по Иерусалиму ходишь и даже за неделю всего не посмотришь. Та же история, только намного севернее. Герцогство конечно делится на какие-то там кантоны (целых 12 штук их в Люксембурге), но кантоны эти не больше среднего района Москвы. Потому как само герцогство примерно с две Москвы площадью.
Другое дело город, в честь которого герцогство названо — Люксембург.
Как сказал, посетивший город в 16-ом веке, российский посланник в Голландии:
Город Люксембург зело прекрасен, обустроен и в военной части грамотно устроен.
[показать] [показать]

И мы с вами, послушав государева человека, начнем нашу экскурсию по древнему городу.
Прямо в середине города расположена долина Петрюсс, внизу, по долине протекает одноименная речушка. Раньше она была более полноводной и на настоящую реку походила , а теперь ее можно обнаружить, только если тщательно присмотреться. Над долиной тянутся мосты-виадуки XVIII-XX веков, которые восхитительно впис, один не похожий на другой. Сама долина наполнена всякой растительностью, загадочными зданиями, похожими на замки и внушающими почтение каменными лестницами, ведущими наверх.
Долину пересекает Мост Адольфа. Сооружение потрясающей красоты. Высокий и монументальный, он создает впечатление крайне древнего сооружения. Кажется, по нему еще Цезарь водил войска на покорение Британии. Но нет. По историческим меркам мост более чем юн. Построили его в 1903 году. Еще сильнее удивляет тот факт, что мост - всего лишь копия моста Walnut Lane Bridge в Филадельфии. Но тем ни менее, сие титаническое сооружение имеет длину 153 метра и почти 85 метров высоты в центральной части.
Что самое интересное, в городе такое количество головокружительных мостов и обрывов, и нет ни одной страховочной сетки, как обычно на всяких мостах-переходах делают. То ли уважают свободу личности – хочешь-прыгай, имеешь право, то ли тут процент желающих прыгнуть рекордно низок.
[показать] [показать]

Одним из самых популярных туристических мест Люксембурга является его кафедральный собор.
[показать] [показать]

Построенный в XVII веке в стиле поздней готики собор с 1870 г. является кафедральным. В нем находится особо почитаемое изображение Богоматери "Утешительница скорбящих", покровительницы города. К этому образу в третью и четвертую неделю после Пасхи организуется массовое паломничество. Богоматерь расположена в алтарной части, окружена множеством свечей. Справа и слева от алтаря – мозаичные изображения святых, колонны украшены мавританскими узорами – глаз радуется.
Внизу под собором расположена крипта с усыпальницей Великих герцогов.
Вход в усыпальницу охраняют два строгих льва. Вход, разумеется, запрещен, но через решетку посмотреть все же можно. Жемчужного цвета стены (так я называю сиренево-серебристый оттенок) украшены золотыми герцогскими коронами, саркофаг у дальней стены всего один, вероятно, все остальные члены семьи захоронены в стенах – на них висят таблички.
[показать] [показать]

Ну вот, с знакомство с городом Люксембург считаю открытым. По городу прошлись. Собор и усыпальницу Великих Герцогов посетили, в следующий раз отправимся «ко двору».
В смысле в замок Великих Герцогов Люксембургских.
По сводчатому мосту над глубокой долиной Петрюсс и одноименной рекой войдем в старый город. Старый город находится, по сути, вокруг двух больших пешеходных площадей, д'Армез и Гийома . Площадь Гийома имеет прозвище "Кнюделер". Это слово означает узловатый пояс францисканских монахов, аббатство которых размещалось на этом месте вплоть до XIX в. В центре площади высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Читать далее...

Думал я дорогие мои что бы еще вам о Чехии написать. Не один вечер думал и не два. Вроде бы всё уже сказано и обо всём написано. Не о современной жизни же писать. Современная жизнь, она у всех более-менее одинакова. Хоть в Праге, хоть в Киеве, а хоть бы и в Москве. Разница только в шумности и загазованности города. Ну случаются в жизни веселые случаи. Вот ко мне в гости давеча матушка приезжала, да такой порядок в моей холостяцкой квартире навела, что я вторую неделю ничего найти не могу. Ну так, у каждого, поди такое в жизни по сто раз на дню приключается. И местоположение на мировой карте решительно никак на это не влияет. Быт, суровая правда жизни.

Или на прошлой неделе сорвало у меня в квартире кран. А я как раз на выходные с товарищами на рыбалку уехал. Слава богу телефон мой мобильный у консьержа записан. Пришлось бросить друзей, быстро собираться и галопом двигать обратно домой. А там и сапоги болотные пригодились и куртка непромокаемая, потому как потоп получился знатный. В итоге — тридцать тысяч крон убытку, разъяренные соседи и абсолютно испорченные выходные. Но ведь и это не самая редкая история. Ну и что, что Чехи предельно вежливый народ и с кулаками, по старому советскому обычаю, на хозяина потопа не лезут. Зато наши и компенсаций таких за попорченные ремонты не требуют. Одним словом, заскучал я на одном месте сидеть. Захотелось каких-то приключений. Ну или, если без экстрима, новых впечатлений хотя бы.

И вот, допивая бутылочку Боржоми, придумал я покататься по старушке Европе. Ничего оригинального конечно в этом нет, но всё же. Поставленную задачу новых впечатлений затея моя полностью оправдывает.

Сел с атласом, долго выбирал, но так и не смог определиться. Все страны мне одинаково интересны. Тогда я плюнул на логику, закрыл глаза и наугад ткнул в карту пальцем....
И надо же было такому случиться, что палец мой попал, а точнее полностью закрыл собой на карте, герцогство Люксембург. Пишу я это с таким удивлением, потому как герцогство Люксембург, хоть и носит статус «Великого» едва заметно меж своими соседями — Францией, Бельгией и Германией.

И вот представьте себе — попал.
Ну, а раз попал нужно там обязательно побывать. Вот я и отправился.

Итак, дорогие господа,
прошу любить и жаловать - Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг
Добраться до Люксембурга можно любым средством передвижения, кроме парохода. Что хотите, автомобиль, самолет, автобус или поезд. На выбор. Я для себя выбрал самолет. И не дорого (удалось взять билет с хорошей скидкой), и не долго. От Праги до Люксембурга меньше шестисот километров, так что в аэропортах обеих столиц я провел больше времени чем в воздухе. Ну понимаете. Лёту 40 минут, а все багажно-посадочные формальности с обеих сторон — час с небольшим.

[показать] [показать]

Люксембург, возможно, не пользуется такой бешеной популярностью у туристов, как
соседние Франция или Германия, но он имеет свое уникальное очарование. Если вы в этом еще сомневаетесь, прочитайте общенациональный девиз, который тут разве что на туалетной бумаге не печатают.
"Mir welle bleiwe wat mir sin" - "Мы хотим оставаться такими, какие мы есть".
И нужно заметить — не бросают слов на ветер Люксембуржцы, ой не бросают!
Посмотреть хотя бы в историю великого герцогства.

История Люксембурга.
История Люксембурга читается как захватывающая книга о замечательных событиях на великолепных землях этой страны. Хотя эта местность была населена намного раньше образования Римской Империи. Рождение современного Люксембурга связано с именем графа Зигфрида из Арденн, который построил здесь замок и положил начало династии, представители которой стали крупнейшими правителями Европы. К концу средних веков за обладание городом Зигфрида боролись правители Бургундии, Испании, Франции, Австрии и Пруссии. Более 20 раз за 400 лет город захватывали, разрушали и отстраивали заново, и в итоге, этот город стал сильнейшей крепостью Европы после Гибралтара.

[показать]

Люксембург расположен в стратегически выгодном месте, и именно поэтому еще в незапамятные времена здесь возникали поселения, а в 963 г. здесь уже существовало укрепление. Именно здесь, на пересечении римских дорог, на Козлиной скале, граф Зигфрид возвел крепость Луцилибурхук, Читать далее...

В этот раз от части исторической перейдем к части созерцательной, в том смысле, что я расскажу вам что в Марианске Лазне можно посмотреть и куда сходить. И вообще, что еще есть интересного.
Начнем с того, ради чего Марианске Лазне и восстали из болот. Версия с комарами, выдвинутая мной в предыдущей статье, конечно очень веселая но уж очень далека она от реальности. На самом деле туристов в

Марианске Лазне привлекает не столько красота парков и удивительная архитектура в стиле барокко и ампир.
Едет сюда люд потому, что из глубин Славковского леса бьют игристые целебные источники. В отличие от Карловарских источников, это – холодные воды неглубокого залегания. В самом городе их 40, в окрестностях – около 100. Не буду углубляться в медицинские показания и полезные свойства этих источников, иначе жанр этой статьи из популярного превратится в жестоко научный, а объем вырастет раза в четыре.
Расскажу только о некоторых источниках, находящихся в черте города и по совместительству являющихся памятниками архитектуры.

[показать] [показать]

Во-первых - Главная колоннада.
Была построена в 1888—1889 годах по примеру колоннады в Карловых Варах.
Она выстроена в стиле нового барокко из чугуна и стали.

Приказ о ее постройке отдал аббат монастыря Тепла - Алфред Клементсо. Авторами проекта и чертежей колоннады являются Мирш и Нидцилски из Вены. Железная конструкция, работа Ридла из Вены. Части из чугуна были сделаны на металлургическом заводе графа Салма в городе. В холле размером со среднее железнодорожное депо времен королевы Виктории есть даже возвышение под крышей с распалубкой для оркестра. Одним словом — типичный памятник Викторианской эпохи и промышленной революции.

[показать] [показать]

Во-вторых - Крестовый источник.
Этот источник является одним из старейших, одним из самых известных и популярных источников. Первоначально он назывался Соленым источником из-за соленого привкуса воды. В 1749 году аптекарь из Тепле Дамиан Шульц построил высокий крест из тесаного бруса по близости от Соленого источника и с этого времени этот источник стали называть Крестовым. В 1818 году было над источником построено на 72 ионических колоннах здание в стиле классицизма и псевдоионского ампира. Строителем стал Антон Турнер.
Зимой 1911—1912 годов дом был разобран и заменен точно воспроизведенной копией из железобетона. При этом на глубине приблизительно 4 метра было обнаружено ещё 24 мелких родника. Все они были сведены в одну вазу, из которой они и вытекают.

Прямо под источником находится павильон, построенный в стиле античного храма. Павильон покрыт куполом с двойным крестом и является частью городского герба.
[показать]

И, наконец - Источник Каролины.
Источник вытекает из-под бывшей колоннады рядом с костёлом Вознесения девы Марии. Он был открыт в 1809 году и первоначально назывался Новый источник. Сразу же после открытия источник был перекрыт павильоном на 8 колоннах в ионическом стиле и куполом. В 1817 году его переименовали в источник Каролины в честь супруги императора Франца Йозефа I Каролины Аутусты. В 1823 году павильон был перестроен, но его первоначальный вид был сохранен.
При реконструкции, выполненной в 1872 году, к новому павильону были достроены два крыла с колоннадой. Каждое крыло завершалось треугольным фронтоном. Во время последней реконструкции колоннады и прогулочной площадки, которая началась в 1975 году, был вновь построен полностью идентичный павильон, но на 20 метров ближе к колоннаде и некоторое время рядом стояли два почти идентичных павильона.

[показать] [показать]

В окрестностях Марианских Лазней находится целый ряд природных заповедников. Кладские грязи (13 км к северо-западу от города) Читать далее...

- Под небом голубым, есть город золотой.
    Если бы я не знал, что слова эти написаны о Иерусалиме, я бы обязательно подумал, что речь идет о городе Марианске Лазне. Самым популярным из чешских курортов у нас конечно остаются Карловы Вары. Они и старше и обширнее и более распиарены. Но всё эти стереотипы работают ровно до момента, пока вы не пересечете границ Марианске Лазне.
  [показать]

Итак начнем же наш культпоход, по самому молодому курорту Чехии.
Находится сей прекрасный град в 50 километрах от Карловых вар в исторической области Богемия. Как и все знаменитые минеральные курорты, Мариенбад забрался достаточно высоко в горы. 630 метров над уровнем моря. Не так высоко конечно как город Боржоми (810 метров), но всё же — прилично.
Мариенбад также часто называют "городом в море зелени" или "зеленой жемчужиной Чехии" потому, что долина, в которой раскинулся курорт, окружена лесистыми вершинами со всех сторон, а сам город – это как будто сплошной чудесный парк.
  [показать]

По уже сложившейся традиции, для начала окунемся в историю города Марианске Лазне
Как я уже сказал, Марианске Лазне, город сравнительно молодой. Он получил свой герб
первого июня 1866 года (оригинал этой привилегии по предоставлению городского герба хранится в депозитарии городского музея). Символами города на гербе являлись: Дева Мария как покровительница места, павильон Крестового источника, змея Эскулапа, как символ медицины, пихта и фонтан.
Долина Марианских курортов труднодоступна из-за болот и глухих лесов. В связи с этим она долго оставалась необитаемой. Наиболее древним письменным свидетельством об этом крае, является завещание Грознаты 1197 года. Грозный чешский владыка Грозната основал поблизости от своей резиденции Тепла монастырь ордена премонстратов. Монастырь стал культурным центром этого края. В его владении находились земли, которые простирались к пограничным дремучим лесам, то есть до территории современных Марианских курортов.
  [показать]

Теперь трудно поверить, что до начала ХIХ века здесь были непроходимые торфяные болота. Видимо комары с болот монашескую братию Тепельской обители за 300 лет изрядно достали, в связи с чем болота решили извести. Но не просто осушить, а облагородить до состояния города. И вот в начале ХIХ века аббат монастыря Карл Кашпар Рейтенбергер и монастырский врач Ян Йозеф Нер начали работу по претворению этого плана в жизнь. Для чего пригласили видных своего дела специалистов.
[показать] [показать]

Главная заслуга создания уникального по красоте облика города принадлежит садовому архитектору Вацлаву Скальнику, архитектору Йозефу Фишеру и инженеру-строителю Турнеру. Именно под руководством этих достойных мужей бывшее болото превратилось в настоящий парадиз.
[показать]
В 1823 году начали строить прямые дороги из Марианских Лазней в городоа Плана, Хеб и в Карловы Вары. Эта стройка была завершена в 1831 году. Придворные кареты по маршруту Прага —Xeб получили приказ проезжать через Марианские Лазне. В 1821 году были построены два больших дворца: дворец Клеберсберг , на месте нынешней площади имени Гёте, и дворец Клингер , которого уже нет. Строились многочисленные дома, некоторые из них сохранили первоначальный вид до сегодняшнего времени. Один из них — дом городского музея «У Золотой грозди», раньше дом Гёте. Строительство Марианских Лазни продолжалось необыкновенно быстро и возбуждало всеобщее удивление посетителей. В 1841 году в Марианских Лазнях было 74 дома и проживало 850 жителей. В 1845 произошли основные изменения для этого населенного пункта. Было отменено существующее крепостное соотношение тепелскому монастырю, отменены его судебные полномочия. Марианские Лазне перешли под государственное управление. В 1848 году был достроен католический костёл в ново-византийском стиле. В 1857 году был построен евангелический костёл, позже Читать далее...

Последнее пристанище великого любовника.

[показать]

Духцов (Duchcov) – замок рода Вальдштейнов, который стоит на месте готической крепости, перестроенной во времена Ренессанса. Замок находится в центре одноименного городка. С городком всё ясно и понятно. Описывать его не буду, хватит и одной фотографии. Видите, всё как обычно. Ратуша, чумной столб, фонтан. Вся экскурсия по времени выйдет, ну где-то бутылочку Боржоми неспешно выпить.

[показать]

Вообще катаясь по Чехии и фотографируя, иногда попадаешь в странную ситуацию. Смотришь на отснятые кадры и не понимаешь где какой город. Всё до неприличия типовое. Я раньше думал, что только соверменные города без многовековой истории выглядят на одно лицо. Оказалось, что и барокко и готика при большом скоплении на квадратном метре, превращаются в такую же массу как набившие оскомину многоэтажки и хрущевки.

Другое дело замки.
Сколько на них не смотри общим остается только назначение. Всё таки велика разница между вкусами бюргеров и аристократии. Как сказал классик, - Очень далеки они от народа. Первое знакомство с замком удивило хорошо известным именем Джакомо Казановы.

[показать] [показать]

После таких личностей, как Петр Первый, Александр Первый, Николай Первый, Гете, Бетховен, приезжавших в эти места с дипломатическими и оздоровительными целями, имя Казановы как-то согревало гламурной тенью его личной жизни. Для большинства Казанова известен, прежде всего, как «великий любовник», соблазнам которого поддавались многие из окружавших его женщин. Но это не единственный талант знаменитого итальянца. Самое важное то, что он был очень образованный человек, наверно, один из самых больших знатоков жизни 18-го века во всей Европе, которую он изъездил с юга на север и с запада на восток. Он был знаком со многими выдающимися учеными, художниками, политиками того времени. При многих государственных дворах его воспринимали как хорошего приятеля.

[показать] [показать]

Казанова побывал и в Российской империи, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Риге. О своих путешествиях он написал несколько произведений. И самые значительные из них он сочинил именно здесь, в духцовском замке. В глуши своего библиотечного кабинета им был написал утопический роман «Икосамерон» о путешествии вглубь Земли, но, прежде всего, он создал здесь свои легендарные мемуары - «История моей жизни». Это, наверно, самое интересное свидетельство об образе жизни и быте эпохи рококо и классицизма во всей Европе.
По происхождению Казанова был итальянцем, но все свои произведения он писал на французском языке. По-французски в то время говорили высшие слои населения по всей Европе. К тому же, Казанова владел латинским и греческим языками. Он, вероятно, говорил и немного по-немецки, так как на этом языке ему пришлось общаться с дворней в духцовском замке.
С дворовой прислугой он вообще-то не ладил, так как слуг он воспринимал как что-то недостойное своей личности. А с другой стороны, дворня ему делала многое назло, в основном, в то время, когда в замке не было его мецената графа Вальдштейна. Казанова требовал того же внимания, которое слуги уделяли Вальдштейну. Можно сказать, что Казанова в то время был немного ворчливый, стареющий мужчина.
Жизнью в Духцове знаменитый путешественник и писатель был не совсем доволен, например, он часто жаловался на дождливую погоду в северной Чехии. Когда он был очень недоволен (например, когда, по его мнению, повар специально разварил макароны), он из Духцова сбегал. Его побеги были довольно частыми, однако, он всегда возвращался, так как ему некуда было деться. И граф Вальдштейн всегда без упреков вновь принимал его.

[показать]Читать далее...

Скажи мне год назад, что я окажусь в Мексике, я бы рассмеялся.
Первое впечатление – нечем дышать, такой влажный жаркий воздух, что кажется сейчас упадешь в обморок. Слава богу до гостиницы далеко добираться не пришлось.
А в гостинице ( хоть и не Хилтон) но воздух приличной температуры. Жить можно. Расселились по номерам. Номера экипажу компания оплатила заранее, а мне пришлось слегка раскошелиться. Хорошо что карточки везде принимаются, расплатился быстро и без проблем. Ну, ясное дело все сразу завалились на тюфяки. В смысле проспали пол дня. А потом, сами понимаете, пошли прогуляться всей компанией по холодку.

[показать] [показать]

Первым делом конечно поехали к морю-окияну. Океан оказался неожиданно теплым. Вода — молоко парное. Плескались как дети, хотя вроде бы все взрослые бывалые мужики. Видимо морская вода на всех одинаково действует. А через час к нам медленно по бережку подошел усатый гражданин, то ли охранник, то ли спасатель и дал понять, чтобы мы вылезали, мы так и не поняли почему – то ли из-за волн, то ли из-за акул, а может еще из-за чего то.
Мы вылезли, люди законопослушные. Нельзя тут купаться, ну и ладно, тем более, что все уже наплавались до упаду.

[показать] [показать]

Накупались - пошли искать пропитания. Что я вам скажу дорогие товарищи, пропитания в городе Канкуне можно найти буквально на каждом квадратном метре. Всяких разнокалиберных ресторанов и ресторанчиков огромно и разнообразно.
Из всех был выбран один традиционной Мексиканской кухни. Согласитесь, глупо же прилететь через пол мира в Мексику и идти в гамбургерную или суши-бар какой ни будь.
Приятно удивило отношение к приезжим. Настолько все от души, по доброму и открыто, что казалось мы здесь как цари.
[показать] [показать]

Что можно сказать о мексиканской кухне. Она оказалась совсем не такой, какой нам ее представляют в европейских ресторанах. Аутентичность знаете ли, влияет на вкус. Не так уж всё тут и остро как нам пытаются доказать. Острота блюда регулируется здесь исключительно вашим желанием. Захотел поострее — залил всё соусом, а не захотел, так ешь не острым. Одно могу сказать — сытно на 200%. Сравнительно небольшими порциями все наелись до отвала. Десерт ели скорее для приличия.
Больше в этот день ничего интересного не произошло.

[показать] [показать]

Интересное началось на второй день. С утра я уточнил у Гавела планы. Выяснилось, что до обеда у него какие-то дела, связанные с обратным перелетом, а потом он абсолютно свободен. Тогда я пошел на ресепшн нашей гостиницы и спросил дежурного администратора где можно заказать экскурсий. Так чтобы не очень дорого и не очень долго. Так как и у меня и у него с английским не всё ок, приходилось 30% всего объяснять друг другу на пальцах. Быстро выяснилось, что тут постоянно околачивается парень Альберто, который можно сказать «курирует» туристический бизнес во всей гостинице. Поговорил с Альберто, парень оказался бойкий. Сразу начал раскладывать передо мной всякие проспекты и рассказывать подробности. И вот, пока мы эти подробности выясняли, уже и Гавел освободился.

[показать] [показать]

Экскурсию мы взяли самую простую, называется Джангл тур – это на катерах по джунглям, в открытое море, потом с маской и трубкой поплавали на Читать далее...

[показать]

Погожим майским утром в дверь постучали. То есть сначала позвонили в домофон, а потом уже постучали в дверь квартиры. В Прагу вернулся на побывку мой давний товарищ-авиатор. Имени его я назвать вам не могу, ввиду событий произошедших после его появления. Допустим зовут его Гавел. И вот сидим мы с Гавелом на кухне, попиваем горячий кофе с холодным Боржоми. Ну как обычно, шутки-прибаутки, последние новости, анекдоты.
Тут он мне и говорит:
- Миша, а что ты делаешь на следующей неделе?
- Как обычно, - отвечаю. - Работаю.
- А не бросить ли тебе всё это эдак дня на четыре? Спрашивает Гавел.
- С какого такого перепугу. Удивляюсь я.
И тут Гавел выкладывает мне свой грандиозный авантюрный план. Оказывается в понедельник он летит в Мексику с грузом какой-то сельскохозяйственной ерунды, а к грузу этому полагается сопровождающий. И вот как раз этот экспедитор резко поменял планы и решил никуда не лететь. А документы на еще одного человека уже оформлены. И оформлены как-то хитро, что оказаться на борту Гавелова самолета может любой совершеннолетний обладающий вменяемым паспортом.
Я подумал минут пять, да и согласился. А кто бы не согласился на моем месте? Разве что заядлый домосед со страхом авиационных перелетов. А поскольку ни к той, ни к другой категории я не отношусь, ровно в шесть утра понедельника я был собран, умыт и готов к приключениям. В восемь утра мы уже поднимались на борт его огромного самолета.
Я в самолетах не силен, поэтому самолет был сразу окрещен боингом. Фотографию сего грузового монстра я тоже приложить не могу, иначе экипаж может получить по шапке от начальства. Потому как Гавел и его ребята, совсем не владельцы самолета, а только экипаж.

[показать] [показать]

Войдя в грузовой отсек, я понял что чувствовал пророк Иона находясь внутри кита. Снаружи конечно самолет впечатлил, но изнутри просто поражал. Вообще никогда не задумывался какие тяжести можно перевозить по воздуху. Судя по количеству контейнеров — немалые. И то, примерно треть отсека при этом оставалась свободной.
Понятное дело, в грузовом отсеке меня не оставили. Посадили в кабине пилотов, сзади, с краешку и попросили ничего вообще не трогать. И полетели.

[показать] [показать]

Дальние перелеты — то еще утомительное занятие. Это только в кино джентльмен садится в самолет в Лондоне и через две минуты выходит из самолета в Сиднее. В реальности же от Чехии до Мексики путь не близкий. Добрых двадцать часов. А если учесть что летел я даже не эконом классом, можете представить. И книжку успел почитать и музыку послушать, и ноги размять и вздремнуть от души. Самое большое неудобство в этом перелете вызывали, вы не поверите — виды из окна. Выглянешь в иллюминатор, а там облака. Через час выглянешь, а там опять облака. Однообразие скучнейшее.
Прибавьте к этому монотонное гудение огромных двигателей слышное в любом уголке самолета и шутки-прибаутки лётчиков, которые пару раз будили меня громкими криками на ухо: - Миша, где твой парашют! или, - Гражданин, предъявите билет! И самое козырное, - Парень вставай, твоя станция! После чего весь экипаж разражался диким хохотом.
Ну, я не в обиде. Я то пассажир, что хочу то и делаю, а экипажу нужно как-то в тонусе быть.
И вот, после двадцати часового перелета мы идем на снижение и преземляемся в аэропорту Канкун.

[показать] [показать]

Таможня Мексиканская, не то что наша. У наших родных советских даже на заштатном пропускном пункте просто так не проскочишь. Обязательно что ни будь «такое» найдут. А тут туристичеуское место, тысячи народу, а таможенники спокойные и не придирчивые. Документы в порядке? Ничего запрещенного не везете? - Добро пожаловать в Мексику.

В аэропорту движение, как на Читать далее...

Город
По современным городкам Европы еще очень заметно, какие города были призамковыми: они до сих пор имеют милый провинциальный вид, и сохранили аутентичный средневековый облик.
Те же города, что старались друг за другом угнаться по богатству, пышности и славе, превзойти соседа хоть в чем-то не донесли до нашего времени истинно средневекового облика города – уж больно на виду были, и первым потянулись за прогрессом. Да и крупные промышленные предприятия строят гораздо охотнее именно в таких вот «развитых» городах, как Плзень.
[показать] [показать]
[показать] [показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]

Как я уже писал, никаких особых потрясений, битв и исторических событий в Йиндржихувом Градеце не происходило. Никакого не победили, никто не умер насильственно и никаких призраков по себе не оставил. Городская история сугубо бюргерско-положительная. Всё тихо спокойно и благочинно, жили поживали да добра наживали. Из всех знаменитостей в Йиндржихувом Градеце вспоминается только Сметана.
Не подумайте что в Йиндржихувом Градеце центр молочной промышленности. Сметана – фамилия знаменитого чешского композитора (друга самого Дворжака) который в этом городе учился в гимназии. Этот факт, кстати, засвидетельствован на гимназии мемориальной доской.
[показать]

Замок
Построенный примерно в XII веке замок, постепенно расширялся и укреплялся. Внимание до сих пор привлекает центральная башня, т.н. «hladomorna», или «голодная башня», окруженная стенами, пристройками, водным рвом. Неприступная была крепость, грозная была башня, использовавшаяся как дозорная, для хранения припасов и казны, и как тюрьма, конечно.
[показать] [показать]

Вокруг замка течет речка Нежарка, загнанная в замковый ров, по берегам которого стоят живописные аутентичные домики. У некоторых домиков имеются причалы – то ли для лодок, которые по озеру катаются, то ли они там белье полощут, для полной аутентичности.
В XIV в. Олдржих III из Градца перестраивает замок в готическом стиле, Адам II из Градца в 1581 г. перестраивает резиденцию в стиле ренессанс. Элементы того и другого неплохо сочетаются, замок, безусловно, не только третий по величине в стране, но и один из самых красивых и с умом построенных. Раз уж заговорили о величине – в замке 320 комнат и 500 ключей (не знаю, как у них так получилось, наверное, по паре дверей у каждой комнаты, и у всех разные ключи). Интересно узнать, ключником/ключницей был один человек, или целая бригада? Внутри замка, как обычно, интерьеры-доспехи-мебель-картины-китайский фарфор (богатые были люди, это в те времена был показатель). Считается, что внутри более 10 тысяч предметов искусства и столько же старинных книг.
[показать]Читать далее...

[показать] [показать]

Вообще-то всяких «градцев» в Чехии тьма тьмущая. Само это слово в названии просто обозначает тип поселения. Географическая пометка и не более. Но тема моего сегодняшнего рассказа не все «градцы» чехи, но один единственный Йиндржихув Градец выделяющийся своим названием среди прочих как бутылка Боржоми на полке супермаркета.
Как и многие чешские города, Йиндржихув Градец был изначально славянским поселением, затем – славянской крепостицей, существующей примерно с X века. В XII веке юго-восточная Богемия стала владением вельможного Витека из Пржсисец.
[показать] [показать]

От Витека ведет свою родословную одна из известнейших семей Богемии – Витковичи. Витек поделил владения между пятью сыновьями.
В конце XII века Йиндржих (Генри) Витковец, старший сын Витека, первый этого имени в роду (всего, если мне не изменяет память, в роду Витковичей было 4 славных вельможных пана Йиндржиха) строит на месте славянской цитадели замок в романском стиле, который неоригинально нарекает Градцем. Отныне потомки Йиндржиха именуют себя Лордами Градца, и обладают таким могуществом, что король Пршемысл Отакар II закладывает неподалеку крепость Чески Будеевице, чтобы ослабить влияние Витковичей в данном регионе. В случае прямого неповиновения непокорного вассала, из Будеевиц к Йиндржихуву Градцу можно было быстро перебросить войска. Впрочем, судя по тому, что замок отлично сохранился до наших дней, Витковичи были не только богаты и влиятельны, но и умны, и на открытый конфликт с королем не пошли.
[показать]

Первое официальное упоминание о городе датируется 1220 годом, когда к романской крепости пристраивают классический замок в стиле ранней готики. Хроники на латыни вели монахи, и посему город именовался ими Nova Domus, или, на немецкий манер, Neuhaus.
[показать]

В 1410 г. происходит Грюнвальдская битва, где тевтонский орден и войска немецких и французских рыцарей вкупе со швецарскими наемниками были разгромлены коалицией поляков, литовцев и чехов. Итогом битвы стало немалое ослабление немецкого влияния в Чехии. Все немецкое стало чехами яростно отторгается, и латинско-немецкое название города становится некомильфо. Очередной Лорд Градца то ли вспоминает о предке Йиндржих, то ли его самого так же звали, и город с той поры официально именуется Йиндржихувом Градцем. Город и неприступный замок благополучно пережили гуситские войны – даже нет сведений, пытались ли вообще гуситы приступить к этой крепости, или прошли стороной, не желая связываться. В 1483 г. к гербу Витковичей, золотой розе на голубом фоне, прибавились два золотых льва и буква "W" – особая милость короля Владислава II, этот герб и поныне существует как городская эмблема. Не очень понятно, почему на гербе присутствует еще и корона – город-то был не королевским владением, но спишем это на особую милость короля.
[показать] [показать]

Витковичи (Лорды Градца) владели городом и замком до 1604 года, затем владения перешли семье Славата (одной из младших ветвей рода Витковичей), которым они принадлежали недолго – до 1693 г. Под чутким управлением Лордов Градца в городке выросли сначала готические домики, затем – по последней моде - домики в стиле барокко и ренессанс. Город занимался производством и продажей текстиля, и не бедствовал. Вилем Славата (1628-1652) даже был канцлером короля Богемии и обладал большим влиянием, город при нем разбогател особенно. После Тридцатилетней войны, в 1654 г., Йиндржихув Градец являлся вторым по количеству домов и жителей городом в Чехии, после Праги. Последними же сеньорами Йиндржихува Градца стал род Читать далее...

Ну что вам еще рассказать о Чехии?
Думал я думал и надумал рассказать вам о Карлштейне Замке, находящемся в 28 километрах от праги. Рассказ мой будет небольшим, но содержательным, где-то как пол-литровая бутылка Боржоми. В принципе, рассказывать о Карлштейне бесполезно, карлштейн нужно один раз увидеть. Именно поэтому фотографий сегодня будет больше чем текста. Итак…

Молодой чешский король Карл стал императором Священной Римской империи Карлом IV весьма неожиданно – в 1346 году знатные семейства Европы поддержали его кандидатуру в пику основному претенденту - французскому королю Людовику. Прага в одночасье стала, по сути, столицей Европы.
И в 1348 году король заложил не только Пражский университет, но и замок, получивший имя «Карлов камень» - Карлштейн. Для масштабных работ были привлечены лучшие мастера своего времени, получившие за свою работу приличное по тем временам вознаграждение – земли и поместья - и через 17 лет (9 февраля 1365 года) было закончено последнее сооружение замка – Большая башня с капеллой Святого Креста внутри, и все королевские ценности перевезли туда. Кроме сокровищ, святых мощей, и документов государственной важности здесь хранился НЗ – запас золота «на всякий пожарный», поэтому можно уверенно сказать, что Карлштейн стал первым чешским депозитарием.

[показать]

Когда по Чехии прокатились Гуситские войны, в хранилище было свезено содержимое сокровищниц многих богатых монастырей, здесь же хранились не только королевские, но и императорские драгоценности. Королевские хранились тут около двух столетий, а вот императорские были вывезены сыном короля, Сигимзундом, в период борьбы за власть, и сейчас хранятся в Вене.

[показать]

Осада замка (1422) гуситами, желавшими во что бы то ни стало умыкнуть золотишко на нужды революции, стала первым серьезным испытанием для замковых стен и укреплений. Замок выстоял, хотя злые языки утверждали, что от повстанцев попросту откупились разными ценными предметами обихода, не тронув сокровищницу. Больше замок никто особенно и не штурмовал, хотя экскурсоводы неизменно подчеркивают тот факт, что за многовековую взять замок не удалось никому. А кому он был нужен - в начале XVIII века все сокровища вывезли, короли там больше не жили, гарнизон не стоял, да и от основных дорог замок расположен далековато.

[показать]

В 1541 г. в Праге случился пожар, уничтоживший много ценных документов и книг, и в библиотеку Карлштейна перевезли еще и судебные архивы. В начале XVII века готический замок был перестроен в стиле ренессанс, укрепления отремонтированы. Несмотря на это, в 1619 году сокровища короны отсюда вывезли в Пражский град, а в 1620 году замок без боя передали Фердинанду II, который уже в 1625 г. понизил статус города вокруг замка до обычной деревни и подарил его своей жене-транжирке, которая тут же заложила бывшую королевскую резиденцию Яну Кавке из Ржичан.
В дальнейшем на замок все махнули рукой, и он медленно, но верно разрушался. Какое-то время он даже принадлежал пансиону благородных девиц. Император Франц I, посетивший эти места в 1812 году, пришел в ужас при виде того, во что превратился замок, и приказал его восстановить (чем еще было заняться императору – Наполеон-то убрался воевать в Росиию). Правда, венценосец из рода Габсбургов прихватил с собой в Вену ценные мебеля и резные деревянные панели. Интересно, где сейчас это стоит – в Шенбрунне, Хоффбурге или Бельведере?
В конце XIX века император Франц-Иосиф решил восстановить замок и поручил сей процесс профессору Шмидту, который, в свою очередь, перепоручил это своему ученику Иосифу Моцкеру, главному чешскому «реготизатору». Реконструкция велась 12 лет т.н. методом пуризма, когда все построенное позднее, наносное, удаляется, и перед нами изначально построенный объект. Все постройки эпохи ренессанса были снесены, и замок снова стал готическим. Некоторые специалисты считают, что замок в результате такого восстановления стал новоделом, поэтому он до сих пор только кандидат на внесение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но я считаю, что если бы не Моцкер, то замка мы бы вообще не увидели и к нашему времени остались бы от него одни руины… А так мы видим замок таким, каким он был в XIV веке, при Карле.

Читать далее...

Вообще-то мотив «Всадника без головы» обмусоливается европейской и не только культурой не одну сотню лет. Наверное, с изобретения верховой езды. Но обычно, у всадника нет ни имени, ни фамилии. И статьи в энциклопедии о нем тоже нет.
И тут наши чешские друзья отличились. Ибо есть в Чехии город с собственным именитым призраком-кавалеристом. И город этот Хеб.
   Найти Хеб на карте Чешской Республики непросто. Это недалеко от Карловых Вар.
Хеб - Самый западный город Чехии, по сути - типичный средневековый немецкий городишко, затерявшийся в дремучих лесах Западной Моравии. Обойти его три раза кругом – раз плюнуть! Казалось бы, делать тут совершенно нечего.

[показать] [показать]
[показать] [показать]

Почти все «исторические центры» чешских провинциальных городков до неприличия однообразны: узкий длиннющий плац с плотно прилепленными друг к дружке разноцветными домиками, обязательный чумной столб и фонтан. Скукота!
Единственное отличие Хеба в этом плане - Шпаличек. Турист едет сюда поглазеть именно на него. В первую очередь, конечно, немецкий турист – как ни странно. Шпаличек – это 11 домиков аж 13 века, от дряхлости привалившихся друг к другу вкривь и вкось, того и гляди рухнут от бессилия.
Утверждается, что некогда Хеб был вотчиной германцев и звался Эгером, потом чехи немцев с этой земли вышибли. Всю немецкую слободу разрушили, зачем-то оставив в живых эти домики, которые, с одной стороны, явно нарушают строгую архитектурную целостность, а с другой, - что плюс, явно помогают идентификации туристских фотоснимков. И чего немцы, раззинув рты, толкутся у Шпаличека и снуют туда-сюда по узкой улочке-щели, что делит эту кучку средневековых шестиэтажек на два квартальчика. Как-будто у них в родном Фатерланде своих таких домов нет и надо через границу тащиться! Обойдя в недоумении эту рухлядь, можно попасть в городской музей.

[показать]

Ходить по провинциальным краеведческим музеям – неприлично пустая трата времени, однако сегодня именно городской музей Хеба – цель нашего путешествия. А иначе откуда мы узнаем про подлое убийство Альбрехта Валленштейна.
А убили Валльдштейна как раз в этом самом краеведческом музее.
Альбрехт Валленштейн был важной шишкой, фельдмаршалом императора Фердинанда Второго Габсбурга. У него была отличная лошадь и ее чучело украшает один из залов музея. На другом этаже есть комната, где стоит кровать с балдахином, в которой любил спать знаменитый полководец. В этой комнате его и грохнули по тайному приказу императора.
Фердинанду не нравился дворец, который богатый и гордый Валленштейн выстроил в столице. Тот, кто бывал в Праге и из окон скромного Королевского дворца в Пражском граде смотрел вниз на громаду Валленштейнского дворца – с этой его гигантской лоджией а-ля Флоренция, с этими садами со статуями, фонтанами и павлинами, без труда поймет императора Фердинанда.
Как говориться: - Не лезь поперек батьки, всяк сверчок знай свой шесток!
А Валленштейн свой шесток не знал, за что и поплатился. Но не в Праге, а в Хебе.
Поздним вечером 25 февраля 1634 г. в его спальню ворвались посланцы Фердинанда.

[показать]

Валленштейн встретил их у раскрытого нараспашку окна – спокойно и с достоинством. «Что вам угодно, господа?» - спросил он надменно. История, правда, умалчивает, что именно вопросил Вальдштейн – это я уже сам реконструировал события того печального вечера, внимательно рассматривая старинную гравюру на стене помещения. «Умри, несчастный!» - воскликнул подлый англицкий наймит, втёршийся в доверие фельдмаршала, и с силой проткнул алебардой грудь заслуженного воина, героя Тридцатилетней войны и победителя сражения у Белой горы. Фельдмаршал покачнулся, но устоял. «Еще не время!» - засмеялся он, помятуя о гороскопе, составленном самим Иоганном Кеплером. Этот гороскоп полководец Читать далее...

В средневековой Европе вокруг замков почти всегда росли селения – чтобы сиятельным особам было из кого набирать слуг. Селения эти постепенно превращались в города.
И вот что странно – городки вокруг замков до сих пор имеют милый провинциальный аутентичный вид. А вот так называемые «свободные» торговые города, имевшие свои привилегии и обширную торговлю, хоть и пыжились друг перед другом, стремясь превзойти остальных высотой колокольни, пышностью Ратуши - не донесли до нашего времени милого средневекового облика. Уж больно на виду были, уж сильно потянулись за прогрессом.

[показать] [показать]

В 1468 г. в Плзени была напечатана первая чешская книга – «Троянская Хроника», а через каких-нибудь 90 лет Плзень стала столицей Чехии, пусть на девять месяцев, но столицей! А произошло это так.
В 1559 г. в Праге свирепствовала чума, и король Рудольф II перебрался в Плзень подальше от эпидемии. Странный выбор – ведь, как известно, всякая зараза наносит наибольший урон именно большим торговым городам, где высока плотность населения и постоянно приезжают чужестранцы, как привозящие инфекцию, как и разводящие ее по остальным странам. Поэтому неудивительно, что чума дошла и до Плзени (не иначе, кто-то из королевского двора, последовавшего за повелителем, с собой привез из Праги), и двор немедленно оттуда сбежал – во главе с королем, понятное дело. Кое-какая память о короле в городе все же осталась: город-то был свободным, специального дворца или замка не имел, а жить королю где-то было нужно, поэтому монарх приобрел парочку домов, примыкающих к Ратуше слева. Купеческие дома не были приспособлены для балов и приемов, поэтому оба их перестроили в один, который по сей день зовется Императорским.
Плзень всегда следовала за прогрессом.
В XIX веке здесь были построены два завода, известные во всем мире – автомобильный завод «Шкода» (1859) и пивоваренный завод «Пльзенский Праздрой» (1848).

[показать] [показать]

Как я уже говорил, местным пивоварам разрешили варить пиво аж в 1307 году. Но как ни странно, известность городу принесло пиво, которое варят только с середины прошлого века, когда в город были приглашены немецкие мастера (злые языки утверждают, что местные пивовары несколько веков старались создать что-то стоящее, страстно завидуя баварским пивоварам, и, наконец, когда они пригласили немцев, пиво-то и получилось). Сейчас Pilsner Urquell господствует в чешских ресторанах и супермаркетах.
[показать] [показать]

Пару слов хочется сказать и о заводах Шкода. Это сейчас автомобили выпускаемые в Плзени воспринимаются как «не самый дорогой автомобиль среднего класса», а вот на заре прошлого века, когда о Фердинанде Порше никто еще и слыхом не слыхивал продукция заводов Шкода запросто конкурировала с Фордом, Мерседес-Бенц, Даймлер и даже Роллс-Ройс. Одним словом Плзеньский автопром был на самом пике прогресса и конструкторской мысли. Если бы не вторая мировая, и не захват Чехии Германией. Еще не известно на чьих автомобилях разъезжали бы сейчас президенты, рок-звезды и миллионеры.
К слову сказать в 30-е, 40-е годы Шкода выпускала не только роскошные автомобили.
До тридцать девятого года по количеству и качеству танков Чешская армия была одной из самых серьезных в Европе.
Я думаю, вы догадались какой завод выпускал эти танки.

[показать]

Одним словом, в отличие от многих Чешских городов, Плзень – не только исторические достопримечательности. Её история не заканчивается в четырнадцатом-пятнадцатом веке фразой «После этого город пришел в упадок и потерял влияние».
Город живет и развивается, как и положено настоящему Вольному Граду.

А для тех, кто ко мне еще не привык, Читать далее...

[показать]

Плзень - единственный чешский город, о котором я до сего момента стеснялся писать. В голове моей до последнего момента Плзень и Боржоми занимали диаметрально противоположные позиции. Устойчивый знаете-ли стереотип. Плзень – ПИВО. Ну вот как, скажите на милость, можно писать о пиве в группу посвященную минеральной воде? Тем более Боржоми!
Но вот недавно, мне в руки попался путеводитель по Плзени и я коренным образом изменил свое мнение об этом городе. Более того, теперь я считаю, что ассоциировать Плзень только с пивом, всё равно, что считать, что Боржоми примечательна только своей красной крышечкой.
Посудите сами. Этот город существует более 11-и веков.
Уже в X веке на пересечении рек Уславы, Углавы, Радбузы и Мжи высился сторожевой град – этакая крепость, охранявшая стратегическую точку. В 1295 г. король Вацлав II повелевает построить здесь город – и желание короля немедля выполняют, возведя 22 га «шахматной доски» - улицы четко пересекаются под прямым углом. Королевский замысел был неслучайным – в городке сходились торговые пути из Нюрнберга, Регенсбурга и Заксена в Прагу. Построив на пути следования купеческих караванов населенный пункт, король получал сразу несколько выгод. Во-первых, большой торговый город в западной части страны. Во-вторых, богатые поступления в городскую казну, часть которых, вне всякого сомнения, плавно перетекала в казну королевскую.

[показать] [показать]

План удался. Плзень росла так быстро, что из просто бойкого торгового городка превратилась в третий королевский город Чехии - первыми были Прага и Кутна Гора. Площадь в центре города считается одной из крупнейших в стране (168х191 м), на ней выстроена самая высокая в Чехии колокольня (около 103 м).
В начале XIV века Плзень представляла собой четко спланированный готический город, окруженный земляными валами и рвом с водой. Позже, когда город окончательно «забогател», были возведены каменные стены. На этом город не остановил своего развития и стремления «потягаться» со столицей.
Плзень приумножала свое состояние сразу по двум схемам. Она была расположена на торговых путях и получила привилегии от короля. Документ о разрешении пивоварения в городе датирован 1307 г., на этой ценной грамоте сохранилась самая старшая городская печать. Кроме пивоваров, большого значения и богатства достигли также цеха мясников и суконщиков.

[показать] [показать]

Когда по Чехии огненным валом прокатились Гуситские войны, город был захвачен войсками Яна Жижки, отступившими от Праги. Тогда большая часть населения идеи гуситов поддержала, а зря. Грозный полководец перво-наперво снес парочку монастырей и изрядно перестроил Плзень. Возвел боевые укрепления вокруг центра города, разбирая купеческие дома в пригородах. Впрочем, уникальная планировка уцелела и отлично сохранилась до нашего времени. Король издевательства над королевским градом не стерпел и взял город в кольцо осады. Войска гуситов были вынуждены покинуть город.
   После этого город превратился в бастион католицизма, а все попытки гуситов захватить его вновь оказались безрезультатными. Наоборот, горожане совершали вылазки в гуситский лагерь. Одна из таких вылазок завершилась захватом верблюда, изображение которого вошло - с согласия короля, разумеется - в городской герб.
Еще одним изображением – двумя ключами – обогатил герб города папа римский Павел II за поддержку в борьбе за чешскую корону, когда в составе Страконицкого союза Плзень выступила против короля Иржи из Подебрад.

Но, на средневековой истории мы не остановимся.
Только не в случае Плзени! О, этот город пережил всё, но остался верен своим традициям.
А вот чем прославилась Плзень дальше, я расскажу вам в следующем посте.

Продолжаем путешествие по древней столице гуситов, городу Табор.
Город нравится приезжающим с первого взгляда. Тут все не шумно и не торопливо. На улицах почти никого нет. И если бы не автомобили припаркованные тут и там, может показаться, что вас откинуло лет на четыреста-пятьсот во времени.
Когда турист выходит на главную площадь Табора, носящую как не трудно догадаться имя Яна Жижки, ему открывается вид на городскую ратушу.

[показать]

Банальная фраза, но Ратуша Табора действительно одно из самых впечатляющих позднеготических зданий Чехии. Я не могу назвать ни одного такого же строгого, сурового, но в то же время не лишенного изящества, здания. Она не уступает по красоте окружающим площадь домам, украшенным фресками по фасаду, каменной резьбой и лепкой треугольников крыш, но чувствуется – это далеко не пряничный домик. Особенно хороши часы на ратушной башне – кажется, что они часть стены, к тому же, они не имеют минутной стрелки.
Говорят, что Ратушу возвели на месте трех жилых домов. Мне интересно – на главной площади изначально (в знак гуситского протеста против мещанских обычаев) не было предусмотрено здание органа местного самоуправления, или она просто стояла в другом месте? Но на этот вопрос ответа пока нет.
 В общем, трем домовладельцам не повезло – их дома снесли, и в 1440 г. было начато строительство того самого символа мещанства. Закончено здание Ратуши было только через 80 лет – в 1521 г. зодчим Венделем Роскопфом. Когда в моду вошло барокко, Ратушу всячески разукрасил итальянский мастер Антонио ди Алфиери, и только в 1878 г. архитектор Джозеф Никлас снова придал зданию готический облик - по старинным чертежам и гравюрам. В настоящее время в Ратуше разместился Гуситский музей.
Вот так дух основателей города проступил сквозь ткань времени.

[показать] [показать]

Гуситский музей был создан на волне возрождения интереса к чешской истории во второй половине XIX века. Группа энтузиастов занялась сбором экспонатов, чудом сохранившихся почти за 400 лет истории города, читала лекции по истории в школах и университетах, и именно коллекция, созданная в гимназии Табора, легла в основу будущего музея, который открылся для публики 1884 году. На настоящий момент музею принадлежат также Бехиньские ворота, августинский монастырь, и несколько зданий на площади.
[показать] [показать]

Глядя на яркие фасады домов, думаешь о том, как уместно и хорошо здесь бы смотрелась аркадная галерея вроде тельчской. Увы – итальянских мастеров, которые выполнили бы здесь нечто подобное, на тот момент, вероятно, не нашлось. Да и графа, который бы оплатил услуги этих самых мастеров – тоже. И вообще, дома выстроены в различных архитектурных стилях, казалось бы, все вместе должно выглядеть этакой мешаниной – нет, выглядит приятно глазу, и дома как бы даже и сроднились, дополняют друг друга. Здания, построенные в XV веке, отличаются острыми треугольными верхушками фасадов, которые во времена барокко были сглажены и украшены.
Таинственности добавляет тот факт, что под большинством домов расположены глубокие подвалы, которые использовались как для хранения продуктов и стратегического запаса пива, так и как укрытие от пожаров. Подвалы постепенно соединялись, и, в конце концов, образовали подземелья-лабиринты, не менее известные, чем плзеньские или йиглавские. Вход в таборские подземелья, открыт для посещения в 1947 году. Правда, из пары десятков километров для экскурсий открыто примерно 800 метров, что, в принципе, правильно – ищи потом этих туристов по закаулкам! Гуляют версии, что в подземельях прятались гуситы во время Гуситских войн, но верится в это с трудом – подвалы официально датируются началом XVI века, когда войны уже 100 лет как закончились.

[показать] [показать]Читать далее...

Я вот собираюсь сменить название своего блога. Потому как от заявленной «Пражской» темы ухожу всё дальше и дальше. Пора бы уже назвать его «из ЧЕХИИ с Боржоми» или «ПО Чехии с Боржоми». Как-то так. Я всё думаю, если бы я рассказывал вам свежие Пражские сплетни или политические новости, или там писал бы о проблемах в здравоохранении: «По итогам акции протеста - 30% чешских врачей уволились, а еще 30% написали заявление на рассчет», бла-бла-бла, было бы вам интересно? Мне отчего-то кажется, что нет. А поскольку моя первейшая задача, это чтобы вам было интересно – мы продолжаем путешествие по старинным Чешским городам и весям. Пускай и под немного устаревшим названием «Из Праги с Боржоми».

[показать]

Сегодня я начну свой рассказ о городе Табор. Аналогов ему в мире, пожалуй, и нет. Я не знаю другого города, выросшего из военного лагеря восставших крестьян. Да-да. Речь идет о гуситах. Не буду углубляться в рассказы о Яне Гусе, о нем в этом блоге уже есть статья. Напомню только, что после гибели Яна Гуса крестьяне взбунтовались, объединились и превратились в грозную силу. Фактически в армию. Вот для того, чтобы быть центром и базой этой самой армии и был основан, а затем построен Табор.

[показать]

Расскажу немного о гуситских войнах.
 Гуситские войны, продолжавшиеся целых 15 лет и охватившие не только всю Чехию, но и соседние Германию и Венгрию. Больше всего пострадали церкви и монастыри: восставшие громили и жгли здания и книги, иконы и скульптуры. Страшно представить, сколько бесценных произведений искусства погибло. Наверное, восстание так и осталось бы массой крестьян, тупо крушащей все на своем пути, и его постигла бы участь многих крестьянских войн, если бы его вовремя не возглавил Ян Жижка – талантливый полководец, сумевший направить действия крестьян в нужное русло и создавший из них грозную силу. Отчего и стал национальным героем.

[показать]

И вот только теперь начинается настоящая история города.
Через год после начала гуситских войн, весной 1420 г. на месте древней крепости Градиште, что над рекой Лужице, был основан город Табор. Название дважды символично. С одной стороны, считается, что именно здесь, на этой горе чаще всего проповедники собирали тысячи крестьян, чтобы нести им идеи реформации, и именно поэтому гора получила название Tabor. А почему? А потому, что на израильской горе Табор (ее еще называют Тавор, или Фавор) произошло Преображение Господне. И вот на горе названой Табор свещенники-реформаторы говорили о преображении церкви. Некоторые, говорят, ожидали явления Христа и начала судного дня.
Нельзя их в этом обвинять. В средневековой культуре было такое количество «знамений» предвещающих судный день, что особо впечатлительные могли и ошибиться.

Второй смысл городского названия заключается в том, что слово «табор» переводится с чешского еще и как «лагерь» - по легенде, Ян Жижка приказал строить город именно как военный лагерь. Как пишет хроника, для города полководец выбрал место у реки, главным укреплением которого было природное местоположение, «окружил крепостной стеной и приказал, чтобы каждый построил себе дом так, как раньше ставил в военном лагере палатку». Военный характер готического города-бастиона заметен и сейчас по густой сети ломаных улочек – чтобы сбить с толку и дезориентировать противника, прорвавшегося в город. А дома до сих пор удивительно похожи на палатки.

[показать]

Гуситские войны продолжались еще долгие 14 лет. Летом 1420 г. в Чехию вторглись крестоносцы, подступившие к Праге. Тогда жители Праги призвали на помощь таборитов.
В одном из сражений Ян Жижка был ранен стрелой в лицо и потерял зрение, но седой полководец остался в строю и еще три года возглавлял войско: соратники вели под уздцы его лошадь и рассказывали ему о том, что происходит на поле боя. Крестоносцы терпели одно поражение за другим, и вскоре гуситы стали совершать набеги на соседние Германию и Венгрию. Пять крестовых походов было созвано Папой Римским для подавления восставших – все крестоносцы были разгромлены гуситами. Только 30 мая 1434 года у деревни Липаны близ Читать далее...

Ну что, дорогие товарищи? Передохнули за неделю? Готовы продолжить наше путешествие по сказочному Тельчу?
- Не слышу?
- Еще громче!
- Ну раз готовы, отхлебнем из припасенных заранее бутылок по глоточку Боржоми для освежения памяти и продолжим.
- На чем мы остановились?
Ах да, на том, что неуместно сравнивать чешский Тельч ни с Венецией, ни с Швейцарией, потому как сравнение это может оказаться сильно не в пользу последних. Вот вы например бывали в Венеции? Желательно летом.
Этот непередаваемый запах цветущей воды и эти канализационные стоки выходящие в каналы прямо из стен домов иногда на уровне второго этажа… Хех… Забыть такую Венецию тяжело. Местами даже невозможно.
Так вот, Тельч всех этих недостатков лишен напрочь.

[показать]

Если уж сравнивать Тельч с итальянскими городами (как ни крути, мастера-то были итальянцами), то сравнение должно быть корректным, ибо никакой Тельч не Моравская Венеция, а самая что ни на есть Моравская Болонья! Почему? Да из-за аркад, по которым можно обойти всю центральную площадь города по периметру. Галерея не столь значительна, как в Болонье (35 км), но все равно смотрится все это очень внушительно и красиво. Правая часть площади, если стоять лицом к замку, является единой и не прерывается переулками, оттого и носит название Большой Аркады. С левой стороны имеется, соответственно, Малая Аркада. Может быть, мастера были из Болоньи и тосковали по родному городу? Если в Болонье аркады появились благодаря студентам старейшего в мире университета (эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье - хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты), то в Тельче построенные итальянцами аркады использовали своеобразно. В комнате над галереей разливали пиво и торговали им в теплые месяцы, а в подземном этаже многих домов имеются погребки, выдолбленные под землей, где пиво варили и хранили при определенной температуре.
На юго-востоке города сохранился изрядный кусок крепостной стены XIII-XIV вв. А если присмотреться, то заметно, что фундаментами некоторых домов (например, №№ 38, 74) являются фрагменты этой самой стены. От оборонительных укреплений сегодня остались только двое ворот: Маленькие (Нижние) и Верхние. Первые (1579) расположены у шато, вторые (№114) расположены у башни Святого Духа, датированы 1629 г.
На стороне площади, противоположной шато, стоит церковь Святого. Известная еще до XIII века романская церковь позднее была перестроена в готическом стиле. Башня церкви стоит на самой высокой точке города и достигает в высоту 49 метров. Она выстроена из тщательно обработанных массивных блоков, а каменная кладка основания достигает 2 метров толщиной! В тревожное время башня использовалась как наблюдательный пункт и была на несколько метров выше, но после пожара 1655 г. верхушка с колоколами обвалилась, и башню укоротили, построили неоготическую крышу и повесили новые колокола. Самый большой из новых колоколов, отлитый на деньги богатых купцов и весивший добрых полтонны, был реквизирован во время Первой мировой, и сейчас от колоколов XVII века остались только пара – отбивающие четверть часа и час.

В центре площади посреди клумбы-сквера внимание привлекает столб, который частенько принимают за чумной. На самом деле это Марианская колонна, украшенная статуями святых, создана она скульптором Липартом с помощью местного каменщика Ньювирта в 1718 г. на средства жены бургомистра.
Позади колонны стоит фонтан со статуей Святой Маргариты, переделанной тем же Липартом в 1717 г. (деревянный оригинал стоял здесь с XVI века).
 Второй фонтан (1827) стоит ближе к центру площади. Еще парочка фонтанов находится внутри шато.

[показать]

[показать] [показать]

Кроме церкви Святого Духа, на площади есть еще парочка: церковь Святого Джеймса и иезуитская Имени Христова. Первая была основана в 1360-1370 гг. Через 16 лет после постройки церковь сгорела (тогда же был уничтожен весь центр города, построенный из дерева), и почти столетие лежала в руинах. Только в XV веке она была выстроена заново, и неоднократно достраивалась и перестраивалась в последующие годы. В церкви с большой гробнице хранится прах Захариаша из Градца, а в Читать далее...

Как я уже неоднократно писал, Чехия просто нашпигована историческими местами и местечками. Куда не посмотри – поразительная архитектура и места каких ни будь важных событий. На крайний случай памятники. Но есть в Чехии город-чемпион в категории «Сказочное место». Официальный город-музей, Тельч.

Итак, дорогие мои, вооружитесь терпением и бутылочкой Боржоми на дорожку, потому как отправимся мы с вами в долгое и увлекательное путешествие по этому городу.

На первый взгляд кажется, что Тельч построили специально на потеху туристам – настолько стилистически выдержана его архитектура.
На самом же деле, Тельч, внесенный в 1992 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, вовсе не сказочная декорация, а богатое историей место.
Точная дата основания города остается загадкой, хотя мнения на сей счет чешские историки высказывают: кто-то считает, что Тельч основан в 1099 г., когда местный сеньор маркграф Отто построил здесь романскую часовню, посвятив ее Деве Марии и своей победе над заклятым врагом; кто-то – что основание произошло позже на добрую сотню лет, кто-то опирается на подтвержденные данные и кивает на письменные источники, в которых Тельч упоминается в 1333 году, когда маркграф Карел (впоследствии чешский король и немецкий император Карл IV) приобрел Тельчский замок, построенный еще его отцом. Известно также, что еще в стародавние времена здесь было славянское поселение.
В 1339 г. замок у короля приобретает Олдржих Витковиц из Градца. Вокруг замка уже вырос город, а у замковых стен раскинулась большая торговая площадь, окруженная купеческими домами. Уникальная форма Тельча была обусловлена тем, что с одной стороны разрастание кварталов ограничивали ров и крепостная стена, с другой – пруды. Они же и защищали город.

[показать]

Главная площадь городка много лет носит имя Захариаша из Градца, влиятельного, знатного и очень богатого дворянина. Он сыграл в истории маленького моравского городка такую же роль, как Медичи во Флоренции, развивая искусство и ремесла, и сделав Тельч таким, каким он предстает сейчас. Как и Медичи, Захариаш имел достаточно средств, влияния и рвения, чтобы превратить городок в жемчужину. Меценат был из более чем приличной семьи - мать Захариаша, Анна, была родственницей чешского короля, который даровал Тельчу привилегии варить пиво и торговать солью – более прибыльные занятия в те далекие времена сложно было придумать. Отец Захариаша, Адам, был королевским фаворитом и главой анти-габсбургской коалиции в Чехии. Во время коронации Фердинанда Адам держал королевскую державу, а позднее стал крестным отцом наследника престола, Максимилиана.
Вернувшись из экспедиции в Геную, впечатленный итальянской культурой Захариаш решает перестроить свой готический замок в стиле ренессанс. Дело затратное и хлопотное, но благодаря семейному состоянию и женитьбе на богатой наследнице Катерине Вальдштейн, проблемы решаются быстро. Из Италии выписываются мастера Антонио Влач и Бальдассар Магджи де Ронио, которые и создают то величественное строение, которое стоит на берегу пруда и по сей день. Чтобы вид из окна также радовал владельца замка, фасады зданий на центральной городской площади также были перестроены в стиле ренессанс, и сохранили свой облик до настоящего времени, то есть туристы, доехавшие сюда, могут представить себе, что видел каждое утро из окна граф Захариаш…
Изначально Старый город Тельча был построен из дерева и в 1386 году сгорел за одну ночь. К тому трагическому моменту торговля солью и пивоварение позволили горожанам забить до отказа свои кубышки, и деньги на постройку нового города – в камне – нашлись быстро. В архитектуре господствовала готика, в налогообложении – налог на ширину фасада, поэтому центральная площадь была застроена домиками в едином стиле, тесно стоящими бочок к бочку. А если посмотреть на город с высоты птичьего полета, заметно, что за ренессансными фасадами, построенными позже, прячутся самые настоящие купеческие дома – длинные, просторные – чтобы и семья в нем помещалась, и лавка, и даже склады. А по фасадам никогда и не скажешь, что дома такие большие.
Кстати, если внимательно рассмотреть ренессансные фасады Тельча, то вы увидите, что большинство домов все же неуловимо похожи на готические прообразы: фасад венчается треугольником, одинокое окошко под самой крышей.

[показать]

В 1604 году род синьоров Градца пресекается по мужской линии, и город становится собственностью семьи Славата. Именно благодаря Франтишеку Читать далее...

Сегодня я расскажу вам об одном из самых оригинальных, если можно так сказать, памятников чешской архитектуры. О «Костнице» - часовне в соборе Всех Святых. Весь интерьер этой часовни выполнен из шокирующего материала.
И алтарь, и люстры и картины – всё собрано из человеческих костей.
На украшение часовни ушло около 40 000 человеческих скелетов

[показать]
[показать] [показать]

Костница. Это слово настораживает, а само это необычное зрелище, вызывает спорные чувства. Чаще всего это смятение, ужас и благоговеяние.
Современному человеку с его моральными нормами очень тяжело понять саму идею создания Костниц. Вам может показаться, что это наследие какого-то варварского культа и полное пренебрежение к покойным. На самом же деле таким способом горожане проявили к умершим уважение.
[показать] [показать]

Костница Кутной-Горы построена в шестнадцатом веке, для сохранения останков ранее захороненных на монастырском кладбище. Многие считают, что кости украшающие часовню принадлежат жертвам эпидемий чумы. Ссылаясь в своих выводах на «чумные колонны» понатыканные в Чехии в каждом городе, в том числе и в Кутной-Горе.
Это не верно. Чумные колонны начали устанавливать в память эпидемий прокатившихся по Священной Римской империи столетием позже. После тридцатилетней войны.
Истинная причина возникновения Костницы вполне банальна. Город вырос и нуждался в новой земле под застройку. Решили застроить кладбище. Но на костях сограждан строить не стали. Не по человечески это как-то. Именно поэтому кости перенесли в стены собора, где те стали играть символическую и духовную роль.
Посмотрите на фотографии. Видите, основной мотив часовни, череп с перекрещенными берцовыми костями под ним. Этот символ называется – Адамова голова.
Сейчас мы воспринимаем этот знак или как символ опасности и смерти. Но этот древний имеет и второе значение. В большинстве культур черепа с костями символизировали способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа перед лицом опасности. В христианской же традиции Адамова голова имеет символическое значение освобождения от смерти и спасения в христианском смысле.
- Да, смерть есть, говорят черепа, но есть и спасение.
Через призму символизма Костница Кутной-Горы служит не столько памятником мертвым, сколько обнадеживающим назиданием для живых.
[показать] [показать]

Вот на этой задумчивой, но оптимистичной ноте я и закончу свой рассказ об одном из самых удивительных памятников Чехии.
В следующий раз постараюсь рассказать вам что ни будь кардинально веселое.

Пост скриптум.
Для особо чувствительных считающих такой способ захоронения варварским и не соответствующим понятиям о Европейской культуре.
Первый пример.
Самая большая костница, или на латыни Оссуарий, находится в катакомбах под Парижем.
В этих катакомбах покоится прах шести миллионов парижан с восемнадцати кладбищ города. Причем операция эта была проведена не в глухом средневековье, а во вполне просвещенном 18-ом веке. То есть, всего двести лет назад.
Второй пример.
Я учился в школе построенной прямо на старом кладбище. Уже на моей памяти, когда выкопали котлован под новый спортзал, в срезе грунта хорошо просматривались потревоженные могилы. И никого это не смущало. На дворе был конец двадцатого века.

И вообще цивилизация, восхищающаяся работами Гюнтера фон Хагенса не имеет никакого морального права осуждать Костницы, где бы они не находились.

[показать] [показать]

Название Кутна-Гора наверняка вам ничего не скажет.
На первый взгляд кажется, что в ней туристу делать нечего. Ну разве что от скуки и «для галочки» отметиться. Ну что там может быть такого? Ну маленький городок в шестидесяти километрах от Праги.. Исторический центр, который весь можно обойти за 2 часа. Соборы разной степени древности, королевский дворец да монетный двор. Мостовые, узкие улочки и так далее в духе «старушки Европы».
Всё как в столице, только немного меньше. Такой себе областной центр с населением 20 тысяч жителей.

Но, как говаривал древний грек,
- Если на первый взгляд ты ничего не увидел, посмотри еще раз.
Ведь на самом деле Кутна – Гора один из важнейших городов в истории Чехии. А в какой-то момент наверное важнее Праги. Именно Кутну-Гору ожесточенно защищали и отстояли таки Гуситы в борьбе с Папскими крестоносцами. И стоит заметить, контроля именно над этой областью Чехии крестоносцы, да и вся Священная римская империя жаждали более всего.
Возникает вопрос, - А почему собственно?

[показать] [показать] [показать]

Ответ таится непосредственно под городом. В шахтах протянувшихся на многие километры. Выработки эти, сейчас открытые для посещения, в средние века они составляли основное богатство Чешской короны. По большому счету тут добывали главную «валюту» средневековой Европы. Кутна гора давала треть от общей Европейской добычи серебра. Именно в серебре чеканили свои профили государи, им рассчитывались на рынках и в харчевнях. Им платили выкуп побежденные, им же расплачивался с солдатами победитель.
Вы спросите, - А как же золото? Разве оно не важнее серебра?
А золото, дорогие мои, в те времена было настолько большой редкостью и стоило так дорого, что практически всё использовалось на предметы роскоши. Короны там всякие, скипетры и украшения. Золотые монеты конечно чеканились, но использовались они в основном как современные банковские переводы. Согласитесь, купцу удобнее и безопаснее отправиться «за три моря» и через пол Европы с десятком золотых монет в поясе, чем с несколькими килограммами серебра в сундуке.
И вот в этом серебряном ракурсе истории Кутной-Горы становится абсолютно ясно почему тут и королевский дворец, и монетный двор и за что именно дрались Гуситы с Крестоносцами. Для европейских реалий того времени, контролируя Кутну-Гору вы имели столько же влияния, как сегодня владелец монополией на ввоз Боржоми в Европу, ну или хозяин контрольного пакета акций Майкрософт.

К сожалению, расцвет Кутной-Горы, как центра серебряной добычи закончился еще до того, как исчерпались рудники. И виной тому был знаменитый корсиканец. Испанский мореплаватель Кристобаль Колон, более известный как Христофор Колумб. В начале 16-го века из открытых им Америк хлынуло огромное количество дешевого серебра. И это, конечно же, не могло не сказаться на рыночной цене этого металла. В какой-то момент серебро в Европе просто невыгодно стало добывать.

[показать] [показать]

Но не смотря на упадок, мастера Кутной-Горы не растратили своих умений, а следы серебряного прошлого видны в городе по сей день. Один музей серебра чего только стоит. Очень рекомендую к посещению, равно как и шахты.

Ну вот, на сегодня всё.
В следующем посте я расскажу вам об еще одной достопримечательности Кутной-Горы, связанной с одной из самых тёмных страниц в истории Европы.