[428x336]
[373x336]
Маршрут дня – 21 км.: Fromista(а) - Poblacion de Campos (а) - Revenga de Campos - Villarmentero de Campos (а) - Villarcazar de Sirga (а) - Carrion de los Condes (Albergue de Peregrinos Convento de Santa Clara).

Городок Villarcazar de Sirga принадлежал долгое время Ордену тамплиеров. От тех времен сохранилась впечатляющая Церковь Санта-Марии Blanca. Храм построен в романском стиле с величественным порталом, сочетающий элементы романской архитектуры со скульптурным убранством и мавританского влияния в виде высокой стрельчатой арки перед порталом. В интерьере собора есть интересная деталь, которую не сразу и замечаешь, связанная с тамплиерами. Слева от входа в стене имеется в углублении резной барельеф, на котором изображен всадник и монах (фото 25). Это знак, указывающий на присутствие тамплиеров в этих краях. Известно, что Орден имел в своей структуре рыцарей-всадников и монахов, что вполне возможно и изображено на барельефе.
Рядом с церковью уже в наши дни установлен симпатичный памятник пилигримам (фото 26).
В Carrion de los Condes останавливаемся в альберге, который размещается в монастыре Santa Clara (фото 27).
На одной из стен барельеф (фото 28), схема которого позволяет построить критский классический лабиринт. Конечно, навряд ли монахини так воспринимали этот символ. Для них это, скорее всего, была отображением связи божественного и мирского.В городе есть памятник пилигриму.

Историческая справка: Carrión de los Condes значительный город Камино Сантьяго. В конце XII века в нем было до 14.000 жителей. Город обслуживался двенадцатью церковными приходами и несколькими госпиталями, которые давали приют многим паломникам, которые в этот город прибывали. Путешественники описывали город как "богатый хлебом, вином, мясом и всеми видами продуктов".
Монастырь Santa Clara, основанный в 1255 королевой Португалии, один из самых древних монастырей Ордена святой Клары в Испании. Орден был основан в 1212 г. св. Кларой Ассизской сподвижницей Франциска Ассизского. Духовность ордена основана на молитве, бедности и смирении в духе проповедей святого Франциска Ассизского и святой Клары. Многие монастыри клариссинок соблюдают строгий затвор — общение монахинь с мирянами может происходить лишь через решётку, символизирующую преграду между мирской и затворнической жизнью.
Монастырский музей знакомит посетителей с произведениями искусства, которые использовались в монастырской жизни.
[373x336]
[448x331]
[417x336]

[336x404]
Маршрут дня – 26 км.: Castrojeriz (а) - Itero del Castillo (а) - Itero de la Vega (а) - Boadilla del Camino (а) - Fromista (Albergue Estrella del Camino).

Через 10 километров после выхода из Castrojeriz подходим скиту Сан Николас, госпиталю XIII века, построенного рядом с рекой Pisuerga. Сейчас здесь организовано небольшое пристанище для паломников. Рядом показывает свою красоту средневековый мост семи арок, который связывает две испанские провинции Бургос и Паленсия.
После Boadilla del Camino идем вдоль канала Кастилии, работа высокого инженерного дела, начатого в конце XVIII века. Работа не закончилась, но остались 210 километров и несколько шлюзов.
Во Фромисте альберг находится рядом с прекрасной церковью Сан-Мартин (фото 23). После обустройства, знакомство с городом. Была пасмурная погода, но город светлый. Особенно это чувствовалось по сравнению с Castrojeriz, в котором ощущалась какая-то чертовщинка, затененность, даже сумрачность. В церкви Сан Педро небольшая картинная галерея. Иконы цикла «Страсти Христовы». Поразила икона с вознесением Марии. Её окружают шесть ангелов. У меня возникла ассоциация с шестью сторонами света (юг-запад-север-восток-небо-земля). В алтарной части висит икона-картина, на которой Иисус предстает перед нами не в качестве Сына Бога, а просто отца, который держит на руках сына.

Историческая справка: Церковь Сан Педро начала строиться в XV веке в готическом стиле, закончена в XVI веке. Выделяется ренессансный портал, законченный к 1560 году. На площади перед церковью памятник святому Тельмо (фото 24), покровителю мореплавателей, который родился в этом городе.
Педро Гонсалес Тельмо (1180/1190 - 15 апреля 1246) - католический священник, монах доминиканец. Выходец из знатного испанского рода он получил блестящее университетское образование, отличался даром риторика. Его дядя, будучи епископом Асторги, содействовал возведению Тельмо в сан каноника в этом же городе, несмотря на то, что Тельмо к этому времени не достиг необходимого для этой должности возраста. Легенда утверждает, что, войдя в Astorga, чтобы занять этот пост, он упал со своего коня, т.к. тот поскользнулся на выпавшем снеге. Эпизод напоминает обращение в христианство язычника Савла, который стал апостолом Павлом, когда упал с коня по дороге в Дамаск. Это унижение на виду у всего города не только рассердило Тельмо, но и заставило принять решение об уходе монахом в монастырь. Как монах он занял пост военного капеллана, где его дар оратора привлек внимание Фернанда III Святого короля Леона и Кастилии (1217-1252), который позвал монаха ко двору и сделал своим духовником. В дальнейшем он оставил двор, проповедовал в Астурии и Галисии. С этим периодом его жизни связано большинство его чудес, особенно в помощи морякам и рыбакам, к которым, как говорят, он чувствовал особенную симпатию. Поэтому святой Тельма считается покровителем мореходов. Его часто традиционно путали с Эрасмо де Формиа (или Elmo, умер около 303 года), также чтимым мореходами, имя которого носит атмосферное явление, называемое – огни святого Эльмы. Это электрический разряд, в форме светящихся пучков, возникающий на концах мачт кораблей, попавших в шторм. Появление таких огней по поверьям моряков сулило надежду на спасение. Святой Тельмо умер в 1246 году при паломничестве к могиле святого Иакова.
Церковь Сан-Мартина начала возводиться в 1066 году по желанию Мунии Санчес - вдовы Санчо III Великого короля Наварры. При жизни (985-1035) он был самым могущественным христианским монархом Иберийского полуострова и после захвата города Леон носил титул «Короля испанцев». Церковь принадлежала монастырю уничтоженному пожаром в XV веке. Это, несомненно, одно из самых красивых и значительных зданий романского стиля. Муния Санчес скончалась в год начала строительства церкви.

[336x404]
[336x448]

Маршрут дня – 20 км.: Hornillos del Camino (а) - San Bol (а) - Hontanas (а) - Castrojeriz (Albergue de peregrinos Casa Nostra).

Перед тем как придти в Castrojeriz мы увидели развалины монастыря San Antonio.
Сейчас старинный (XIV в.) монастырь Сан Антона это живописные развалины, но в средние века это был крупнейший монастырь в Испании, да и в Европе. Дорога проводит нас прямо к сохранившимся аркам (по-видимому, выполнявших функцию аркбутанов) готического собора монастыря (фото 22) и стрелой устремляется к Castrojeriz.

Историческая справка: История монастыря San Antonio в этой местности такова. Среди болезней кроме чумы бичом средневековой Европы был эрготизм - отравление, возникающее в результате употребления в пищу ржаного хлеба, зараженного грибком спорыньи. Болезнь в те времена была известна как «огневица», «огненная чума», «огонь святого Антония». Обычно начало массовых эпидемий эрготизма связывается с 994 годом, возможно, из-за впечатляющей цифры погибших — от 20 до 50 тысяч. Распространение эрготизма к концу XI века стало настолько обширным, что в 1095 году папа Урбан приказал основать орден святого Антония, в задачи которого входило бы лечение страдающих этой болезнью. Опасность заразы вынуждала большинство монастырей и больниц Ордена строить вне населенных пунктов. Лечение заключалось единственно в молитве и отпиливании пораженных конечностей, после чего имущество быстро умиравшего пациента переходило Ордену. В XV веке в Европе насчитывалось около 390 таких госпиталей. Причина «огня св. Антония» оставалась тайной до 1670 года, когда скромный французский врач Луи Тулье вскрыл причины несчастья. В 1791 году орден был упразднен.
Местный монастырь был построен на Пути св. Иакова, поэтому в нем монахи занимались не только лечением «огня святого Антония», но и осуществляли милосердие к паломнику. Сейчас в этих развалинах восстанавливается приют для пилигримов.
Статус города населенный пункт Castrojeriz получил в 974 году от графа Кастилии Гарсия Фернандес. Эта юрисдикция признана первый, предоставленной в Кастилии.

Сегодня ветхий замок, расположенный на высоком холме и занимающий доминирующее положение над городом, когда-то был свидетелем и участником сражений христианских королей между собой и с арабами. В 1131 году Альфонсо VII корольЛеона и Кастилии (1127-1157) окончательно присоединил эти земли к Кастилии. На протяжении дороги, почти полутора километра длиной, встали церкви, госпитали (до семи), постоялые дворы, процветала торговля.
[336x448]

Маршрут дня – 20 км.: Burgos (а) - Villalbilla (а) - Tardajos (а) - Rabé de las Calzadas (а) -Hornillos del Camino (Albergue de Hornillos).

После большого Бургоса мы пришли в поселок Hornillos del Camino, имеющий всего одну улицу, которая является частью Пути Сантьяго. Большая приходская церковь, посвященная Санта-Марии с прекрасным золоченым алтарем, показывает важность данного населенного пункта для Пути Сантьяго. На площади перед церковью стела, на вершине которой разместился петух Санто-Доминго.
Перед тем как придти в поселок возникла ситуация, о которой имеет смысл рассказать. Мы сидели на обочине дороги и отдыхали. Мимо нас быстро прошли итальянцы, оживленно о чем-то разговаривая. Если вы видите на Пути пару или группу оживленно разговаривающих людей, то это как, правило, итальянцы. Меня обычно их разговоры не привлекали и не задевали. А здесь задело. И я решил их обогнать. Я прервал отдых и, набирая обороты, двинулся за ними. До поселка оставалось примерно полчаса хода. Я с трудом их догнал (они шли без рюкзаков) и в поселок вошел впереди них. Когда я мылся в душе, то увидел отек на правой ступне. На привале для отдыха я снимал обувь и носки, тогда отека не было. Мелькнула мысль о том, что это ещё одна подсказка Пути. Когда идешь в паломничество не надо ни с кем соревноваться и никому ничего не надо доказывать. Да, и в обыденной жизни не следует это забывать. У каждого человека свой ритм жизни.

Историческая справка: Местность, где сейчас расположен Hornillos del Camino был важным анклавом на средневековом пути. Лепрозорий, основанный в 1156 году Альфонсо VII королем Леона и Кастилии (1127-1157), и другие госпитали давали приют многим паломникам.
Приходская церковь, которая является готическим храмом, посвященным Санта-Марии, известна с 1360 года.

[700x525]
[448x336]
Маршрут дня – 26 км.: San Juan de Ortega (а) - Ages (а) - Atapuerca (а) - Villalval - Cardenuela Rio Pico (а) - Orbaneja Rico Pico – Villafria - Gamonal - Burgos (Albergue Municipal de peregrinos de Burgos ).

Перед тем как достичь Бургоса, действительно огромного города на Пути, мы оказались в доисторичесих пространствах. Мы побывали в Атапуэрке – место стоянки древнего человека. Эти места древний человек обживал еще миллион лет назад.
Но все по порядку. Через некоторое время после того как мы вышли из San Juan de Ortega нам встретилась выложенная из камней небольшая спираль между двумя деревьями (фото 19).
Конечно, эту спираль выложил не древний человек, но, тем не менее, было интересно пройти по ней, очистив свою ауру. Затем появились не высокие примерно с рост человека менгиры. На одном камне была надпись о том, что этот камень весит 2500 кг. и воздвигнут 18 августа 1998 года способом, которым народ Луга воздвигал менгиры в древние времена. Второй камень установлен 21 июля 2000 года усилиями местных жителей и археологов. Рядом с поселком с учетом ведущихся раскопок организован археологический парк древнего человека. Было часов десять, и парк был закрыт, но несколько снимков удалось сделать. По выходе из поселка памятник нашему человеку-предшественнику (фото 20).
А на горе, которую надо было преодолеть, лежала огромная спираль (диаметр метров тридцать). За горой шел прямой Путь к Бургосу. При входе в Бургос после длинной прямой промышленной зоны (километра три примерно) мы обратили внимание на множество людей на улицах города. Похоже, что сиесты здесь нет.
Огромный шестиэтажный современный муниципальный альберг расположен как всегда рядом с храмом. На сей раз это великолепный кафедральный собор (фото21). По сравнению с ним большие церкви и соборы, которые встречались нам до этого дня – «малыши». В этом соборе поражает сочетание мощи и изящества, распластанности по земле и устремленности к небесам. Вокруг и внутри собора можно ходить часами, находя все новые и новые детали, которые раньше не замечал
Еще одно чудо Бургоса – церковь Сан Николос 15 в., алтарь которой представляет собой стену ажурной резьбы по камню.
Поражают городские ворота, посвященные Санта-Марии, своими размерами и убранством. Множество памятников: памятник национальному герою Испании Сиду, современная городская скульптура, конечно памятник пилигриму, с которым можно посидеть рядом.
А еще обилие лавочек и кафе, сувениров и старинных вещичек в антикварных магазинчиках. Хотелось бродить и бродить по этому прекрасному городу, сохранившему дух средневековой столицы. Но утром мы распрощались и с этим городом.

Историческая справка: Пещеры Атапуэрка, открытые археологами в 1976 году, представляют собой уникальный пример пребывания человека на этой территории уже миллион лет тому назад. Здесь были обнаружены останки наиболее ранних европейцев. О существовании их цивилизации свидетельствуют пещерные рисунки, каменные орудия и многие другие археологические находки. Ученые предполагают, что древний человек пришел сюда с африканского континента. Пещеры в горах Атапуэрка в 2000 году включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Бургос основан в 884 году королем Альфонсом III Великим (866-910) как важный опорный пункт в борьбе против мавров, в XI веке города являлся столицей кастильских королей, в котором они короновались.
Город был обнесен крепостной стеной, свидетелями существования которой сегодня являются четырех монументальных городских ворот. Сохранившиеся ворота Санта-Марии, главные городские ворота, были построены в XVI веке, в ренессансном стиле, и заменили более древнее сооружение. Другие трое ворот, Сан-Хуан, Сан Эстебан и San Martín, также большой красоты, были переделаны позже.
20 июня 1221 года Фердинанд III король Леона и Кастилии (1217-1252) (его важнейшая историческая заслуга состоит в том, что он отвоевал у мавров почти все территории на юге Пиренейского полуострова), его жена и епископ Д. Маурицио положили первый камень в основание Кафедрального собора Бургоса. Его расположение на склоне горы создавало сложности в проектировании и возведении стен собора. Купол и башни собора были возведены только к середине XVI века. Отделочные работы продолжались и того дольше и закончились в XVIII веке. В соборе похоронен испанский национальный герой XI века Сид - Родриго Диас де Бивар (1040-1099) вместе со свое женой доньей Хименой.


[448x336]
[266x448]
Читать далее...

Маршрут дня – 25 км.: Belorado (а) -Tosantos (а) – Villambistia (а) - Espinosa del Camino (а) - Villafranca Montes De Oca (а) – San Juan de Ortega (Albergue del Monasterio).

При подходе к San Juan de Ortega небо прояснилось. Удивительное место. В поселке не более десяти домов и огромный монастырский комплекс (фото 18). В одном из зданий расположен альберг, в котором есть уютный внутренний дворик с цветами.
Монастырь посвящен San Juan de Ortega – ученику и сподвижнику Santo Domingo по обустройству Camino и поддержке паломников на этом Пути. Он родился в Бургосе в 1080 году в состоятельной семье. Умер в Nájera в 1163. Его тело было перемещено в настоящий монастырь, в строительстве которого он принимал активное участие, и похоронено в романской часовне Сан Николас. С тех пор монастырь носит его имя.
Вечером нас пригласили на чесночный суп. Как позже выяснилось, эта традиция связана с именем священника Дона Хосе Мария Алонсо (1926-2008), который сорок лет своей жизни посвятил госпитальерству в этом месте Пути. Когда мы собрались в трапезной были объявлены страны пришедших сегодня в этот альберг пилигримов. Представители каждой страны одаривались аплодисментами и приветственными возгласами. Нам тоже досталась значительная порция внимания – русских здесь пока видят редко. А потом был изумительный горячий чесночный суп. Однако теплая атмосфера вечерней трапезы не оградила нас ночью от холода и сырости в воздухе в спальных помещениях. К ночи пошел дождь, и монастырские стены не так быстро еще прогреваются. Ведь на дворе только весна.

Историческая справка: В церкви монастыря сохраняется надгробье святого, вырезанное из камня. Представляют также большой иконографический интерес капитель с сюжетом Рождества Христова. Она ежегодно в 5 часов вечера равноденственных дней освещается лучом солнца, которое проникает через окно церкви. Этот факт известен в качестве тайны или чуда монастыря San Juan de Ortega.
[317x448]

08.05.2010 г. Santo Domingo de la Calzada – Belorado.
Маршрут дня – 23 км.: Santo Domingo de la Calzada (а) - Grañón (а) - Redecilla del Camino (а) - Castildelgado - Viloria (а) - Villamayor Del Río (а) - Belorado (Albergue A Santiago).

Сегодня погода вновь не баловала нас. Приходилось идти, меся ногами красную глину, которая существенно отяжеляла ноги и замедляла передвижение. При этом возникла мысль, что в паломничестве четко проявляется идея цели. Хочешь, не хочешь, идет дождь или стоит жара, но тебе надо придти в намеченный пункт. У Пути свой ритм и если ты ему следуешь, то все невзгоды (дождь, слякоть, тяжелые комья грязи на ботинках, пронизывающий ветер и т.п.) переносятся легче и ты не так устаешь. Конечно, лучше когда пункт назначения – не единственная для тебя цель. А целью является еще и само передвижение по Пути, т.е. каждое мгновение твоего существования на Пути. Но это как у кого получается. И это еще одна подсказка Пути. В своей обыденной жизни выставляй цели и совершай поступки, которые ведут тебя к достижению цели.
В Belorado нас неожиданно встретил «Сфинкс» (фото 17). Как потом выяснилось, это остатки замка на холме, который был стратегическим пунктом защиты поселения в неспокойное время средневековья.

Историческая справка: Возникновение поселения в этом месте относят к кельтским временам. Замок на холме, от которого остались только развалины, был возведен в VIII веке. В те времена эта была стратегически важная местность - граница между Кастилией и Наваррой.
На срезе холма имеются пещеры, в которых в свое время жили отшельники. В городке находятся две церкви Санта-Мария и Сан Педро, два монастыря.

[448x334]

[544x698]
[456x699]
День был чудесный. Может быть в такой же солнечный день Коэльо вместе со своим проводником подходил к Santo Domingo de la Calzada. «Мы поднялись на пригорок, и оттуда открылась колокольня церкви в СантоДомингоделаКальсаде. Зрелище это придало мне новых сил; я размечтался об уюте и магической атмосфере «Парадора» — одного из тех средневековых замков, которые попечением испанских властей превратились в комфортабельные отели. Мне приходилось читать, что сам святой Доминик выстроил здесь странноприимный дом, где по дороге в Компостелу переночевал однажды святой Франциск Ассизский.» (ДМ, 176). В «Парадор» мы направиться по финансовым соображениям не могли. Поэтому мы остановились, как всегда в муниципальном альберге, который был оборудован в монастырском здании, расположенном недалеко от святыни города – кафедрального собора Санто-Доминго (фото 15). Святой Доминго в юности был пастухом, впоследствии принял монашество и посвятил свою долгую жизнь (он прожил 90 лет) заботам о Пути Сантьяго и поддержке паломников. Он расчищал леса в этой местности, построил дорогу от Nбjera до Redecilla, осуществлял ремонтные работы на ней при необходимости. Возвел мост на реке Oja, построил церкви и приюты, обслуживал и помогал паломникам.
Кафедральный собор, построенный на месте его погребения, один из самых значимых и почитаемых на Пути Сантьяго. С 15 века в нем постоянно живут белый петух и белая курица (фото 16). Легенда, живущая среди пилигримов, так повествует о возникновении этой традиции. Служанка одного приюта в этом городе хотела соблазнить приглянувшегося ей немецкого юношу-паломника. Он отказал ей. Тогда она в отместку подложила в его мешок серебряный кубок и сообщила о пропаже. Юноша был схвачен, осужден за кражу и повешен. Убитые горем родители юноши продолжили паломничество, дошли до Сантьяго-де-Компостела, где им явился их сын и сказал, что он жив благодаря заступничеству Святого Доминго. Родители пришли к судье и сказали, что их сын не виноват и жив. Судья готовился отобедать. Перед ним стояла тарелка с зажаренным петухом и курицей. Он сказал родителям, что их сын так же жив, как эти петух и курица. При этих словах петух и курица взлетели с тарелки, а петух прокукарекал. Юноша воскрес. А судья был схвачен и повешен за несправедливо вынесенный приговор. С тех пор Санто Доминго изображается всегда с белым петухом и белой курицей.
Когда в процессе мессы в храме, на которой мы присутствовали, раздавалось пение петуха, то это были очаровательные моменты. Одновременное переживание возвышенного и обыденного создало у меня состояние детской непосредственности и открытости. Я как будто бы попал в детство, когда вокруг много света, солнца, деревья большие, трава и цветы имеют яркие краски, воздух полон изумительных ароматов, летают разноцветные бабочки, стрекозы, птицы, рядом ходят большие добрые коровы, быки, лошади и маленькие смирные овцы и козы. И день длиться долго, долго… Петух Санто-Доминго напомнил мне, что всё это и сейчас есть в мире, но почему-то редко попадает в поле моего внимания.
Вечер закончился концертом в храме. Прекрасный хор собора исполнял религиозные песнопения.

Историческая справка: Санто-Доминго родился в 1019 году. После его смерти в 1109 году на его могиле стали происходить чудеса исцеления. Строительство церкви в романском стиле рядом с могилой святого началось в 1158 году и закончилось только к концу XIII века. В дальнейшем здание было перестроено с сохранением значительной части прежнего храма. Была расширена левая сторона, чтобы приютить могилу Санто-Доминго внутри храма. В 1460 году было осуществлено строительство курятника.
Город в XIV веке был защищен стеной, которая имела длину примерно 1500 метров. Некоторые участки стены и башен сохранились до настоящего времени. В бывшем госпитале Санто-Доминго сегодня действительно размещается блестящий «Парадор».
[544x698]
[456x699]

[699x452]
[699x452]
На Пути сегодня были небесные знамения - радуга (фото 14). Мы предполагали остаться на ночь в Najera, но знамение, как это стало ясно позже, нас предупреждало об изменении планов к лучшему. Когда мы пришли в этот город, я обратился к старику, гуляющему с собакой, чтобы выяснить, как пройти к альбергу. Он, указывая рукой вперед, произносил только одно слово – Azofra, Azofra. Сначала я ничего не понимал, но потом вспомнил, что Коэльо в «Дневнике мага» упоминает это место, как место его второй встречи с дьяволом в образе собаки. Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, я могу обратиться к тексту книги: «Дело было в местечке, называвшемся Асофра, — маленькие домики с гербами на фасадах, а на площади — фонтан, водой из которого минуту назад мы наполнили свои фляги.» (ДМ, 167). Думая о том, что мне не очень-то хочется встречаться с дьяволом, я объяснил старику, что мне нужен муниципальный альберг именно в Наджере (так я транскрибировал с испанского название города Najera). Старик посмотрел на меня укоризненно и произнес – Нахера, делая ударение на средний слог слова. Я почувствовал себя, как будто бы совершил некую нетактичность, и произнес: «Яа, яа, муниципал Нахера!», - подчеркнуто делая ударение на средний слог последнего слова. Он заулыбался, махнул рукой, мол, иди за мной. Буквально через пять минут мы были у альберга.
Пока ждали открытия альберга, зашли в местный археологический музей. Он маленький, всего три комнаты, но экспонаты интересные. Например, плитки керамические древнегреческого происхождения.
Вернулись к альбергу, он еще закрыт. Кто-то высказал предложение о том, чтобы пойти в Азофру – знающие пилигримы утверждают, что там прекрасный альберг. Пошли. Я вспомнил старика и подумал, что он уже знал, что мы пойдем в Азофру. Провидец.
Приют на самом деле оказался современным, большим, светлым и комнатки как в мягком вагоне поезда на двоих. Можно отдохнуть от больших комнат с двухъярусными кроватями. Спалось прекрасно, дьяволы не приходили ни во сне, ни наяву.

Историческая справка: Археологические находки в окрестностях Nбjera, датируемые бронзовым веком, говорят о существовании уже в те времена важного населенного пункта в этой местности. В римскую эпоху и в период мавританского владычества город был ключевым пунктом в процессе завоевания. В X в. арабы разрушили Памплону и обязали короля Наварры перенести столицу его государства в Najera, где она находилась в течение 150 лет.
В 1142 году в город приезжал самый известный деятель Церкви того времени аббат бенедиктинского французского монастыря в Клюни Петр Достопочтенный (1094-1156). Его визит в Испанию был связан с организацией переводов важных исламских книг и манускриптов на латинский язык. В результате была собрана группа, которая прибегая к консультациям мусульман и евреев, осуществила один из первых переводов Корана. Судя по всему, перевод выполнялся в несколько этапов – сначала с арабского на еврейский и кастильский, а затем на латинский язык. Этот перевод несмотря на сумбурность и пропуски, оставался самым авторитетным в течение последующих четырех веков. Переводы под началом Петра Достопочтенного не ограничивались Кораном. Были переведены также труды, которые познакомили средневековую Европу не только с достижениями арабской, но и забытой античной культурой и наукой, и во многом определили развитие философской и научной мысли в средневековой Европе.
Предположительно в Нахере Петр встречался с четырьмя еврейскими учеными, которые принимали участие в переводах арабской литературы. В десятом веке в Нахере было процветающее еврейское сообщество, которому был предоставлен относительно благоприятный правовой статус после христианского отвоевания этой территории у арабов.
С XI в. Azofra известна как важный пункт Пути Сантьяго. В ней был госпиталь паломников с его собственной церковью и кладбищем, под покровительством Сан Педро.

[423x699]
Navarrete - небольшой городок (население порядка 3 тыс. человек), расположен у подножия холма. Главная достопримечательность церковь La Asunción de Navarrete, строительство которой было начато в 1553 году, закончено в 1645 году. Это огромный храм с блистающим золотом алтарем. Мне было подарено достаточно времени, чтобы я мог насладиться интерьером этой церкви. Подарок заключался в том, что меня заперли в храме. Когда я услышал женский крик, я не понял, что это было предупреждение о закрытии, и продолжал сидеть на скамейке перед алтарем. То, что служительница не видела меня, стоя у дверей церкви, говорит о размерах храма. Когда встречаешь такие большие храмы в маленьких городках (а храм в Наваррете таких размеров и богатого убранства не единственный на Пути), то невольно приходит мысль, что строились они не только и не столько для местного населения, сколько для больших потоков паломников. А может быть, на то были и другие причины, которые ныне просто забыты.
Так вот, когда я решил выйти из церкви, она оказалась запертой. Я посмотрел в замочную скважину средневекового замка и понял по ее размерам, что запор надежен. Я позвонил ребятам и пока они смогли объяснить госпитальеру в альберге (они не говорят по-испански, а он по-английски), пока искали служительницу храма, пока она пришла с огромным ключом, прошло около двух часов. Так что я имел время познакомиться с интерьером церкви и подумать о смысле жизни. Великолепие алтаря, правда приглушенное полумраком внутреннего пространства храма, до сих пор явственно стоит перед моими глазами.
Navarrete – город традиционного гончарства, поэтому в нем установлен памятник гончару (фото 13) и действуют мастерские, продолжающие древнюю традицию.

Историческая справка: Считается, что название города восходит к основателю семьи Navarrete, который был родом из этих мест. Некоторые авторы усматривают происхождение названия города от исторической области Испании "Наварры", которая в свою очередь происходит от доримского слова "Заболоченная долина".
При входе в город находятся развалины Госпиталя и Дома Ордена Сан-Хуана из Акры, которые были построены госпожой Марией Рамирес в 1185 и разрушенный в XIX веке.
Место, знаменитое многочисленными сражениями между кастильцами и наваррцами, а также ремесленниками гончарами.

[700x525]
Этот день не радовал нас погодой. Дождь, слякоть, ветер, низкая температура около плюс девяти градусов. Но, тем не менее, мы шли по своему Пути (фото 10).
«Логроньо - один из самых крупных городов на Пути Сантьяго, если не считать Памплону…» (ДМ, 132). В город мы входим по длинному мосту через реку Эбро. Этот мост в свое время заменил средневековый. Старинных построек в городе практически не сохранилось. В центре города располагаются собор Санта-Мария-Редонда и храм Сантьяго-эль-Реаль с прекрасными геометрическими витражами (фото 11).
На следующее утро, при выходе из города на одной из площадей мы встретили памятник игре «Гусек». Квадратными плитами на земле было выложено поле для этой игры, в центре которого располагался лабиринт (фото 12). Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он не имеет входа. Чтобы это значило?
Игра в «Гусёк» была широко распространена с давних времен в Европе. В неё играли все и короли, и знать, и простолюдины. Известна эта игра и у нас в России. Поле игры состояло из клеток, расположенных, как правило, в виде спирали. Игроки кидают две кости и в соответствии с выпавшими цифрами передвигают свои фишки по спирали в соответствии с правилами игры. Считается, что игра «Гусёк» была цеховой игрой каменщиков – строителей готических соборов Европы.

Историческая справка: 23 мая 844 г. в 17 км к югу от места расположения Лограньо при Клавихо (Clavijo) произошло легендарное сражение, в котором Рамиро I король Астурии (842-850) смог разбить войска мавров, когда произошло чудесное явление христианам апостола Иакова на белом коне. В данной ипостаси апостол Иаков получил имя Сантьяго Матаморос (Мавробойца) и стал святым покровителем борьбы испанцев против мусульман во времена Реконкисты.
Лограньо – столица автономной области Ла-Риоха. Исторические истоки Логроньо теряются в мало надежных ссылках. Логроньо начинает получать известность в конце XI века, когда Альфонсо VI Храбрый король Леона и Кастилии (1072-1109) приказывает строить знаменитый "мост камня" с намерением создавать населенный пункт, способный защищать стратегически важный район у реки Эбро. Эль-Пуэнте-де-Пьедра является одним из четырех мостов через реку Эбро в столице Риоха. Он также известен как Пуэнте-де-Сан-Хуан-де-Ортега, в честь подвижника, который один из первых строил в этих местах дороги и мосты для паломников. Современный мост построил Фермин Мансо де Зунига в 1882-84 годы, после разрушения старого моста в 1871 году. Семипролетный каменный мост длинной в 198 м. является символом Лограньо, через него Камино Сантьяго вливается в город.
Ла-Риоха – винная столица Испании, здесь производятся лучшие сорта испанских вин.
[495x699]
[699x483]

[422x564]
[422x564]
[700x525]
Вскоре после выхода из Estella мы достигли монастыря Irache, известного своим «чудом». Из одного крана этого источника течет вода, из второго – вино. Источников с водой по Пути множество, а вот с вином единственный - здесь (фото 08). Но и сам монастырь интересен своей средневековой архитектурой.
В Лос Аркос мы вошли около двух часов дня. Рядом с альбергом наше внимание сразу привлекла церковь Санта-Мария (фото 09) - одно из самых значительных архитектурных сооружений не только этого города, но и всей Наварры. На этом месте первоначально в 1175 году была возведена церковь в романском стиле, которая была в то время одной из самых больших на Млечном пути. В дальнейшем храм перестраивался, свой сегодняшний вид получил в XVIII веке. Церковь имеет внутренний дворик с аркадой по его периметру – патио. Вечером после мессы служителями церкви была устроена совместная трапеза для пилигримов, пришедших на мессу. В аркаде патио был накрыт фуршет с печеньями, сладостями, соками и вином. Священнослужители и прихожане в плащах Ордена Сантьяго участвовали в этой трапезе, поддерживая разговор и общение с паломниками и между ними. Это был не единственный случай, показывающий, что гостеприимство и внимание к нуждам пилигримов до сих пор традиционно поддерживаются на Пути св. Иакова.
Днем у нас была возможность спокойно осмотреть церковь. Это монументальное здание, блестящий интерьер которого оформлен в стиле барокко. Прекрасен купол, украшенный шестнадцатью рядами мощных спиралей по четыре в каждом ряду. Следует заметить, что спирали и лабиринты просто рассыпаны по Пути Сантьяго, особенно в Галисии. Их можно найти в виде элементов декора храмов и исторических зданий, они могут быть выложены на земле, могут быть элементом рекламы или дорожных информационных щитов, в качестве орнамента на утилитарной вещи, в виде бижутерии и дорогих украшений, на посуде, на майках, различных сувенирах и т.п. Создается впечатление, что архетипическая энергия этих символов просто проявляется через Путь Сантьяго и является его сокровенной сутью.
Прекрасен действующий орган, построенный в 1760-61 годах и отреставрированный в 1901 году.
Очень интересны 23 кресла на хорах церкви. Они вмонтированы в стены по периметру хоров, а над спинкой каждого кресла укреплены резные деревянные раскрашенные панно, на которых изображены в полный рост апостолы и местные святые. Контракт на изготовление кресел и панно был подписан в 1561 году. На следующий год работа была выполнена. На центральном панно, естественно, изображен Иисус Христос. Панно, посвященные апостолам и святым, в количестве 22 невольно вызывают ассоциацию с 22 картами старших арканов колоды Таро. Но это личная ассоциация, доказательств у меня нет.

Историческая справка: Санчо VI Мудрый король Наварры (1150-1194) предоставил городу в 1175 г. собственную юрисдикцию и позже даровал привилегию проведения один раз в неделю рынка, который проходит и по сей день каждую субботу, и годовой ярмарки.

В завещании короля Теобальдо II Молодого, который скончался в 1279 году в возрасте 32 лет при возвращении из крестового похода в Тунис, в этом городе упоминается госпиталь для паломников, которым он покровительствовал. Кстати, сегодня слово госпиталь понимается как название медицинского учреждения для военных. Но в средневековой Европе госпитали – это приюты для паломников. Госпиталь – от лат. hospitalis, гостеприимный. Конечно, в госпиталях паломникам при необходимости оказывалась медицинская помощь, но их роль этим не ограничивалась. Кроме того они предоставляли паломникам кров, хлеб, вооруженную защиту, духовную поддержку.
[700x525]

[525x700]
[525x700]
На Пути очень помогает «Походка силы». «Делаешь» вдох через одну ногу, а выдох – через другую. Вдох и выдох делаешь в тот момент, когда соответствующая нога находится в контакте с землей. При этом удерживаешь внимание на ощущениях, которые возникают в ступнях ног. Через минут 10-15 тело начинает расслабляться, взгляд расфокусируется и поддерживаемый ритм начинает тебя просто нести по дороге. Бывают моменты, когда не чувствуешь рюкзака за плечами и наступает ощущение полета. И кроме легкости передвижения появляется чувство слияния с окружающим пространством: деревьями, травой, землей, воздухом, солнцем или дождем, облаками, ветром. Могут возникать воспоминания из детства или не столь давних событий. И в силу того, что ты находишься в движении, расслаблен и связан с тем, что тебя окружает в данный момент, можешь посмотреть на свое прошлое новыми глазами и понять, что в прошлом были не только ошибки, обиды и разочарования, но и уроки, которые помогают тебе жить сегодня.

По дороге встретили старый мост в романском стиле и немного в стороне от дороги небольшую церковь постройки 1062 года (фото 06). Пришли в Estella. Почти Estrella – звезда. Очень основательный город. «Автор первого путеводителя по этой дороге, Эмерик Пико, описывал Эстелью как «плодородное место, где выпекают хороший хлеб, угощают отличным вином, мясом и рыбой. Вода в реке Эга чистая и прозрачная» (ДМ, 106).
Немного поодаль от входа в город паломников встречает церковь Сан Мигель (Св. Михаил), построенная в последней трети 12 в. (фото 07). На холме стоит огромный монастырь Санто Доминго (13 в.). Не менее впечатляюще циклопическое здание церкви Сан Педро Руа. Первоначальное здание церкви существовало на этом месте уже в 1147 году. То, что видят паломники сегодня это перестройки последующих времён.
В городе зашел в один магазинчик, расположенный в пяти минутах ходьбы от альберга на той же стороне улицы. Привлекли внимание кристаллы на витрине. Вошёл. В первой комнате выставлен обычный набор «эзотерических» товаров: камни, кристаллы, ловцы снов, благовония, карты Таро и т.д. Милая женщина Розитта с удовольствием показывала заинтересовавшие меня кристаллы кварца. Чувствовалось спокойная благожелательная атмосфера. За первой комнатой шла вторая с большим окном с видом на внутренний дворик. Мне было разрешено войти во вторую комнату. Она была просторнее первой. Спиной к окну на подушке сидел мужчина и вязал, как я понял, ловца снов. Мягкий свет из окна заливал пространство комнаты. На стенах были развешены картины явно не земных миров. На столе в углу стояла тибетская чаша, подсвечник, три друзы кристаллов. С разрешения мужчины у окна я взял чашу и она сразу же, как только я стал водить по ее краю, она стала издавать чарующий звук. Это было впервые в моей жизни. Обычно мне приходится какое-то время приноравливаться к чаше. На мой вопрос о стоимости чаши мне было сказано, что она только для медитаций. Из дальнейшего разговора я узнал, что это не только магазин, а в большей мере - это медитативный центр. Мужчина, которого зовут Мигель (Михаил), рассказал, что здесь проводятся медитации, занятия по йоге, семинары по минералам и картам Таро. Картины на стенах комнаты – это произведения Мигеля. Когда он узнал, что я из России, то оживился и пригласил сесть рядом с ним, продолжая свою работу. Затем остановился и показал мне кристалл, сказав, что этот кристалл с Урала, из России и что он использует его для медитаций. Мы разговорились (перемежая жесты и «littel by littel» английский язык) о медитациях, о кристаллах, о картах Таро, о паломничестве.
В какой-то момент он достал коробочку с ароматическими маслами и показал на моих ступнях, как можно использовать масло для массажа уставших ног пилигрима. Руки его были сильными, но мягкими, чуткими к состоянию моих ступней. Когда он закончил массаж, то сказал, что я могу не торопиться и сидеть здесь столько, сколько хочу, и продолжил что-то мастерить. Я был рад предложению Мигеля, так как его глаза, весь облик создавали вокруг него атмосферу спокойствия, удовольствия, светлого восприятия того, что тебя окружает. Всплыло уже приходившее, но всегда ускользающее состояние, когда никуда не нужно торопиться, самое главное это то, что происходит с тобой сейчас, в данный момент. И важно просто позволить себе насладиться этим. Прошло некоторое время и, все-таки, нужно было уходить. Мы обнялись и посмотрели друг другу в глаза. Этот взгляд я помню до сих пор, он мне помогал в трудные минуты паломничества. Его взгляд был сильный, понимающий, поддерживающий и добрый.

Историческая справка: Город Estella основан франками около 1090 года. В это время здесь появились переселенцы с севера Пиренеев и с разрешения Санчо I сделали Читать далее...

[261x339]
[699x468]
Постепенно мы втягиваемся в ритм Пути. Обычно нынешние пилигримы встают в районе 6 часов и около 7 часов выходят в дорогу. Так мы и сделали сегодня. За эти дни «мочиллы» у некоторых наших паломников уменьшили свой вес (что-то было оставлено в альбергах, а что-то отослано на далекую родину). Camino не навязчиво учит человека, дает подсказки, что следует изменить в своей жизни. Если, конечно, человек готов продолжать учиться. «Счастлив ты, совершающий паломничество, если в дороге твой рюкзак освобождается от вещей, а твое сердце наполняется чувствами». (Это из «Блаженства паломника», о них я расскажу в свое время). Так и в жизни мы очень часто несем на своих плечах груз дел, отношений с людьми и вещами, груз переживаний, которые уже ничего не созидают нового в нашей судьбе, а только отнимают силы. Но по тем или иным причинам нам жалко со всем этим расстаться, и мы продолжаем нести эту ношу, не давая ничему новому войти в нашу жизнь, ограничивая свое развитие.
Межу Zariquiegui и Uterga подъем на плато, продуваемого всеми ветрами, с поэтическим названием «Alto-del-Perdon» – «Высота Прощения». Здесь в 1996 году установлен оригинальный памятник (фото 04), который выполнен из листового металла и представляет собой процессию паломников разных эпох, «идущих наперерез ветрам за звездами».
Путь продолжал одаривать нас своей красотой. Прошли Obanos, место, где по легенде была убита любовь. Эта легенда XIV века, передаются из поколения в поколение. «Много веков назад одна принцесса совершала паломничество по Пути Сантьяго. Звали ее Фелиция Аквитанская, и вот, на обратном пути, она вдруг решила бросить все и остаться жить здесь. Она и была этой Любовью — богатство свое раздала беднякам, а сама стала ухаживать за немощными.
И тогда отец принцессы послал за ней ее брата, герцога Гильермо, чтобы тот вернул ее домой. Но Фелиция отказалась с ним пойти. Герцог, отчаявшись ее уговорить, пришел в ярость и заколол ее…
Когда герцог опомнился и понял, что совершил, он отправился в Рим — покаяться Папе. И тот наложил на него епитимью — совершить паломничество по тому же Пути Сантьяго. Вот тут и произошла интереснейшая вещь: когда герцог уже возвращался, он, дойдя до здешних мест, вдруг испытал чувства, весьма сходные с теми, что обуревали в свое время и его сестру. Так он и остался жить здесь, в той самой церкви, что построила Фелиция, и заботился о бедных до конца своих дней.» (ДМ,71).
После часа дня мы подошли к Puente La Reina. «Здесь сливаются воедино все Пути, что ведут в Сантьяго. Было раннее утро, когда мы достигли ПуэнтеделаРейна — это название было выгравировано на цоколе изваяния, изображавшего пилигрима в средневековых одеяниях: треуголка, плащ с капюшоном и вшитыми в подол раковинами, посох в руке.» (ДМ, 89).
На отдых мы остановились в переоборудованном здании бывшего госпиталя, построенного для пилигримов ещё рыцарями тамплиерами. Рядом располагается церковь Распятия, построенная также рыцарями тамплиерами в позднем романском стиле (фото 05). Башня, увенчанная мальтийским крестом, построена в 1635 г. Интерьер церкви изысканно аскетичен и символичен. Пространство церкви разделено продольной колоннадой из четырех колон (четыре стороны света). Одна часть, левая, если стоять лицом к алтарю – светлая, а правая – темная. Технически это достигается наличием только в левой части большого окна-розетки, через которое в пространство церкви льется свет. В правой части источник наружного света практически отсутствует, в силу чего в ней сгущен полумрак. Такая игра света и полумрака наводит на мысль о борьбе в жизни человека добра и зла, о наличии нашего земного непросветленного мира и мира света высших миров. Красив портал церкви. Резные капители колон портала обветшали, но две хорошо сохранилась и представляют интерес, как мне представляется, с точки зрения символизма тамплиеров. На одной изображены два гуся, шеи которых переплетены, а в клювах они держат какой-то плод. На другой капители – две лозы ягод (скорее всего винограда), также переплетены. Памятуя о том, что цифра два была значима для тамплиеров (известная печать с двумя всадниками на коне, по уставу они должны были перемещаться подвое и т.д.), а также то, что символом каменщиков, строителей средневековых соборов в Европе была гусиная лапка, можно предположить, что выбор рисунка капителей не определялся только художественными соображениями. Кроме того, что гуси это знак принадлежности церкви к Ордену тамплиеров, это еще и указание на важность взаимодействия и сотрудничества в обществе людей, как это происходит в животной и растительной природе.

Историческая справка: Город Puente La Reina основан в XII в. Название городка происходит от романского моста, построенного в XI веке Читать далее...

[700x525]
Поскольку запланированный переход на сегодня не велик, решили дольше поспать, и вышли из альберга только в 8.30. При выходе из города нам встретился дом, фасад которого был просто усыпан раковиной святого Иакова – символом паломников (фото 02). Когда идешь по поселкам и городкам людей не видно – сиеста. Около 11 часов подошли к приюту «Albergue de Jesus y Maria» в Памплоне, расположенном в монастырском здании 12-14 вв. Выяснилось, что альберг откроется в 12 часов. Все разбежались, оставив «мочиллы» в очереди у входа. Мы в исторической части города, так что есть на что посмотреть. После размещения и обеда основательное знакомство с городом. Город светлый, уютный, спокойный. Поскольку цели нашего паломничества отнюдь не экскурсионные, то каждый из нашей группы просто шел туда, куда его, что называется, тянуло. Что тянуло? У каждого свое. Известный польский поэт и эссеист Збигнев Херберт (1924-1998) в своей книге «Варвар в саду» по этому поводу писал следующее: “Если боги оберегли тебя от экскурсий, если у тебя слишком мало денег или слишком много воли, чтобы не предаться гидам, первые часы в новом городе следует посвятить блужданиям по следующей системе: прямо, потом третья улица налево, потом опять прямо и третья направо. Но можно и куда ноги несут”.
Центральная площадь. Ротонда с восьмилучевой звездой на полу. Как ни постоять и ни вобрать в себя энергию, стягивающуюся к центру этой звезды со всех сторон света. Тем более что при этом невольно вспоминается звезда, по легенде указавшая место захоронения останков св. Иакова в Компостеле, которое находится отсюда за 800 километров. Примечательно, что такая же звезда, но меньших размеров, нашлась на постаменте памятника Франциску Ассизскому (1182-1226), который в 1212 году совершил паломничество в Компостелу с группой братиев монахов. Св. Франциск создал Орден францисканцев и считал, что предназначение монашества является не отшельничество, а апостольско-миссионерская деятельность, чему посвятил свою жизнь и апостол Иаков. Жители города любят площадь, на которой установлен памятник Франциску. Приходят сюда с детьми, для которых учителя муниципальной школы (памятник стоит перед зданием школы) организуют различные игры. Атмосфера радости и праздника пронизывает пространство площади.
Фасады многих домов и исторических зданий в Памплоне очень выразительны и колоритны. Все это создает очень спокойную и умиротворенную обстановку, в которой можно подумать и о жизненно важных вопросах.
Но один памятник нарушает философское течение ваших мыслей. Этот памятник связан с праздником Fiesta of San Fermin, который проходит в Памплоне традиционно ежегодно с 6 по 14 июля. Праздник посвящен святому Фермину, епископу, жившему в ХIII веке, и спасшему некогда Памплону от эпидемии чумы. Все праздничные мероприятия впечатляющи и красивы, однако самым захватывающим зрелищем этого праздника является забег быков по улицам города – энсьерро (от слова запертый). Каждый день праздничной недели в 6.30 утра горожане просыпаются под музыку оркестров. А ровно в восемь быки, которые примут участие в сегодняшней вечерней корриде, выпускаются из загона, устроенного в одном из районов города. Быки несутся по огороженным специальными заборами узким улицам, а перед ними бегут сотни жителей города и туристов, решивших таким опасным способом проверить свое мужество. В руках у бегущих людей по принятым правилам участия в энсьерро может быть только газета, для отвлечения при необходимости внимания быка от человека. Это соревнование не всегда заканчивается мирным исходом для участников. Именно этот момент праздника отображен в композиции памятника. Завершается празднование торжественной мессой в главном соборе Памплоны, и древним гимном многотысячной толпы на улицах города. Удивительные по эмоциональной наполненности слова есть в тексте этого гимна: «Бедный я, бедный! Закончился праздник Сан-Ферми!».
Если вы хотите почувствовать, что творится в эти дни в этом спокойном и благопристойном городе, самое лучшее это оказаться на этом празднике. Но у нас в этот раз не было такой возможности. Если и вы в таком же положении, то можно, хотя бы перечитать первый роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста», многие страницы которого посвящены описанию праздника Святого Фермина. Вот только небольшая выдержка: «В воскресенье, шестого июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась… Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом Читать далее...

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
«Ты едешь во Францию: там в Сен‑Жан‑Пье‑де‑Пор разыщешь мадам Дебриль. А уж она найдет тех, кто проведет тебя по Пути Сантьяго.» (Коэльо П. Дневник мага; далее ДМ, сс.23- 24). Нам никто не дал адреса мадам Дебриль, но пролетев в самолетах по маршруту Рига – Париж – Биарриц, переночевав в хостоле, воспользовавшись услугой поезда и автобуса, 28 апреля в начале одиннадцатого часа пополудни мы оказались в Сант-Жан-Пьер-де-Порт – начале Французского пути Camino de Santiago.
Сегодня Биарриц это фешенебельный курорт, место отдыха и лечения королевских особ, президентов и других высокопоставленных лиц. Но вообще-то эта местность представляет больший интерес в двух совершенно других отношениях. Во-первых, недалеко расположен городок Анде, в котором у приходской церкви возвышается крест, перенесенный с местного кладбища в 1842 году, который привлек внимание Фулканелли, легендарного алхимика первой половины XX столетия, и описанным им в его книге «Тайна соборов». Тот, кто знает, понимает, о чем идет речь. И как бы я ни стремился увидеть этот крест, наша дорога в этот раз шла не к нему.
Во-вторых, хочется отметить, что в Биарриц жил в свое время русский писатель Василий Аксенов, произведения которого «Коллеги» и «Звездный билет» во многом определили мировоззрение советской молодежи в 60-ые годы уже прошлого века.
Вернемся к нашему паломничеству. Начиная его, мы слабо представляли себе детали того Пути, по которому нам предстоит идти больше месяца. Но были полны надежд, что это путешествие принесет что-то новое в нашу жизнь и в наше восприятие себя и мира.
Получив паспорта пилигримов и первую печать в них, мы покинули «городок через Испанские ворота, некогда излюбленные римскими легионерами, а впоследствии – дружинами Карла Великого и полками Наполеона» (ДМ,35). День был солнечный. Постепенно открывались дали на Пиренеи, которые мы должны были преодолеть в этот день. В тот момент мы знали, что нам предстоит подняться с отметки 200 метров над уровнем моря до 1400 метров, но что это такое еще не представляли себе. Если бы представляли, то, скорее всего, возникло бы желание прочесть молитву, которой мадам Дебриль сопроводила в Путь героя «Дневника мага»: «Да пребудет с тобой святой апостол Иаков; да явит он тебе то единственное, что ты должен открыть; да не затянется твой поход, да не оборвется до срока, но продлится ровно столько, сколько потребуют Законы и Необходимости Пути… Да пребудет с тобою дух паломников иных времен. Шляпа убережет тебя от солнца и дурных мыслей; посох защитит от врагов и дурных поступков. Да осеняет тебя днем и ночью благословение Господа, Сантьяго и Пречистой Девы. Аминь.» (ДМ,33-34). Может кто-то и произнес про себя эти слова в трудную минуту Пути.
Постепенно жара, предстартовые ожидания, отсутствие практического опыта общения с Путем делали свое дело, группа постепенно уставала, растягивалась. Привалы позволяли отдохнуть, набраться сил, обменяться первыми впечатлениями. Чем выше мы поднимались, тем все более чувствовался непомерный груз за плечами. У некоторых участников вес рюкзака был значительно больше, рекомендованных в интернете, по отзывам бывалых пилигримов, десяти процентов от веса тела человека. Естественно всё чаще возникала робкая мысль, а все ли нужно мне из того, что находится в моем рюкзаке.
Тем не менее, во второй половине дня мы были у знака границы между Францией и Испанией, и перешли её. Уже поздно вечером мы достигли точки перевала, с которой виделся пункт нашего сегодняшнего назначения – Roncesvalles, к которому вел четырех километровый достаточно крутой спуск. Известно, что преодоление спусков труднее подъемов, тем более, после того, как вы прошли по подъему 23 километра. И, тем не менее, после восьми вечера мы вошли на территорию монастыря, которая начинается сразу за спуском.
На следующий день в разговорах с паломниками мы уяснили, что многие начинают свой Путь от Roncesvalles, не проходя первый самый трудный этап от Сант-Жан-Пьер-де-Порт. Но мы ни секунду не пожалели, что прошли этот этап. Пиренеи стоят того, чтобы пройти по ним пешком.
Регистрация во впечатляющем по размерам и архитектуре здании монастыря. Оплата проживания – 5 евро (таков уровень цены во всех муниципальных приютах, в частных она может подниматься и до 10 евро). Вторая печать в паспорте пилигрима. Размещение в вагончиках (в монастыре мест уже не было), душ, ужин из собственных припасов, Читать далее...

Паломничество по Пути Сантьяго (апрель - июнь 2010)

Весной 2010 года наша группа совершила паломничество в Сантьяго-де-Компостела (Santiago-de-Compostela), к месту почитания апостола Иакова (Santiago). Мы прошли по классическому так называемому Французскому пути Camino de Santiago. Путь святого Иакова – уникальный музей под открытым небом, большое количество (более 2 тысяч) исторических, религиозных, архитектурных, этнографических, археологических и других экспонатов которого размещены на пространстве протяженностью в 800 километров с Востока на Запад по северной Испании. Путь к месту захоронения святого Иакова, наряду с путями в Иерусалим ко Гробу Господню и в Рим к гробнице апостола Петра, считался главным паломническим путем средневековой Европы. Первое документальное упоминание о паломническом пути в Сантьяго относится к 1047 году. Массовость паломничеств в христианском мире в средние века позволила Гёте сказать, что Европа родилась из паломничества.
Во второй половине XX столетия традиция паломничества в Сантьяго-де-Компостела возрождается вновь. Во Франции и Испании возникают общественные движения - Ассоциации друзей Camino-de-Santiago. С каждым годом количество паломников возрастает. Так, по данным паломнического офиса в Сантьяго-де-Компостела, если в 1986 году по Пути прошло примерно 2,5 тысяч человек, то в 2009 году – около 146 тысяч. В 2004 году (предпоследний святой год) – почти 180 тысяч. 80% паломников идут пешком, 20% - едут на велосипедах. Большинство паломников – испанцы (70%), среди остальных преобладают французы и немцы (http://www.csj.org.uk/gaucelmo.htm).
По возвращении домой не оставляло желание как-то описать это путешествие, поделиться увиденным и пережитым. Это одна из причин появления данного текста. Вторая, это то, что путеводителей по всемирно известному Camino de Santiago на русском языке нет. А как важна информация для того чтобы отправиться в путь я испытал на себе, когда готовился к этому паломничеству. Может быть, кому то этот текст поможет принять решение о паломничестве и подготовиться к нему. Поэтому структура текста сложился таким образом, что имеет следующие части:
- маршрут дня, с указанием населенных пунктов, через которые проходит Путь («а» - наличие в конкретном пункте альбергов);
- личные воспоминания и впечатления;
- исторические справки о местах паломничества, которые встретились при подготовке к поездке и при обработке путевых записей.
Предполагаю, что такая структура позволит читателю самому выбрать, что читать, а что пропустить в зависимости от его интересов.
Как известно, паломничество по Пути Сантьяго в 1986 году совершил Пауло Коэльо, сегодня широко известный писатель. В результате этого путешествия появилась его первая книга «Дневник мага». В данном тексте есть выдержки из этой книги о конкретных пунктах Пути, с указанием страниц по изданию 2006 года в издательстве «София». Интересно было сравнить прочитанное и виденное.
И последнее. Отдаю себе отчет в том, что исторические справки не являются полными. Поэтому приму с благодарностью любую информацию (желательно с указанием источников) по уточнению и расширению этих разделов.