Название цвета, а точнее красителя, появилось впервые после битвы при Мадженте (Италия 1859).  Тогда был удачно синтезирован один из первых анилиновых красителей приближенный к цвету фуксии.

[показать]

Маджента — это более светлый оттенок пурпура, унаследовавший его качества: чувственность, сдержанность и осторожность. Цвет имеет королевскую власть. Строгость и решительность входит в его качества.

Цвет маджента не теплый и не холодный, он сочетает в себе оба качества. В этом выражается его совершенство. Цвет уравновешен и непостижим, возможно, поэтому во все времена он пользовался неизменной популярностью.

[показать]

Век XIX - век любви и век наслаждения, век взлета искусства и моды. Это эпоха классической литературы - эпоха Виктора Гюго и Эмиля Золя, Густава Флобера и Александра Дюма, Александра Пушкина и Ивана Тургенева, Федора Тютчева и Ивана Гончарова. Каждый из них так и или иначе посвящал несколько строк моде, описывая костюмы своих героев. Но одно дело прочитать, а другое дело увидеть и потом представить как была одета Татьяна Ларина или же мадам Бовари. И в этом нам поможет опять старое издание, выпущенное в типографии парижского музея Лувр в 1900 году - "Мода за 40 лет - с 1830 по 1870 годы" ("La mode pendant quarante ans de 1830 à 1870"). Странички уже пожелтели, но тем не менее можно прекрасно разглядеть и кружева, и фасоны, и фактуру ткани. Кроме того и сами картинки не скучны, т.к. оформлены в виде сценок из жизни того времени.

[показать]

История костюма и моды довольно увлекательная вещь и совсем не бесполезная, как могут решить некоторые читатели. Так в наше время модно танцевать, делать всякие шоу типа "Танцы со звездами". Мне они кажутся неинтересными, но вот танцы с привязкой к эпохе, в исторических костюмах, да еще пошитых своими руками - это действительно увлекает. Так в середине марта в Вологде прошел такой фестиваль, участники которого выполняют реконструкцию старых бальных танцев разных эпох и танцуют их в костюмах соответствующих моде времени появления танца на свет (ссылочку на это событие смотрите в конце материала).  Так что может быть кому-то и пригодится эта книжка-альбом с образцами французской моды XIX века...

Хочется завершить эту неделю, темой о человеке, который в корне изменил понятие "мода". Тому, кому бы исполнилось 1 августа 75 лет, - Иву-Сен Лорану.

Русский Vogue и, в частности, Дарья Косарева написала небольшую заметку для сайта, которая рассказывает "основные вехи его жизненного и творческого пути".

[показать]

«Ваш любимый цвет? — Черный. Качество, которое Вы больше всего цените в людях? — Терпимость. Ваш главный недостаток? - Застенчивость. Что вы всегда готовы простить? — Предательство».

Посетителей прошлогодней ретроспективной выставки в парижском Музее Изобразительных Искусств, посвященной творчеству Ива Сен Лорана, встречал меланхоличный голос самого дизайнера, отвечающего на вопросы легендарной анкеты Марселя Пруста. В любви к этому французскому романисту Сен Лоран был постоянен, своим затворничеством во второй половине жизни невольно повторил его судьбу, и никогда не переставал — к месту и нет — цитировать любимого автора: прощальную речь после последнего в своего карьере показа в 2002 году Лоран тоже закончил  словами Пруста. «Настоящий рай — потерянный рай».

[показать] [показать] [показать]

^{фотографии с последнего показа, сделанные Эди Слиманом}

В поисках этого потерянного рая и утраченного времени Сен Лоран, кажется, и провел всю свою жизнь, отгородившись от скучной повседневности папками с эскизами, рулонами тканей, предметами искусства, которые неистово коллекционировал, и наркотиками. Малейшие попытки проникнуть в его башню из слоновой кости и вывести на прогулку в реальный мир он воспринимал с праведным возмущением дошкольника, только что обнаружившего, что Санта-Клауса не существует. И оборонялся как мог. В этом смысле показательна история с любимым псом дизайнера, французским бульдогом по кличке Мужик, а вернее с целой чередой домашних питомцев этой породы: после того, как в 1983 году от укуса скорпиона умер первый, «аутентичный» Мужик, Сен Лоран завел еще одного такого же и назвал Мужик II. После смерти второго в доме появился третий, а спустя какое-то время — и четвертый. Первый был запечатлен Энди Уорхолом, последний попал в объектив Эди Слимана.

Мать Сен Лорана вспоминает, что с самого детства Ив был очень восприимчив к красоте, внимателен к деталям и всегда замечал, как одеты окружающие его люди. Однажды ему не понравился наряд родной тети и он вежливо, но настойчиво попросил ее переодеться в то, что было бы ей действительно к лицу. Если верить семейным преданиям, маленький Ив с самого начала был тверд в выборе будущей профессии: мальчик хотел шить красивые платья и точка.

В 16 лет, покинув Алжир, в котором родился и вырос, Сен Лоран отправился завоевывать Париж. Поначалу новая родина была благосклонна к талантливому юноше: после краткого учебного курса в Ecole de la Chambre Syndicale, Сен Лоран завоевывает первое место в конкурсе молодых дизайнеров, заткнув за пояс другого подающего большие надежды участника по имени Карл Лагерфельд, а затем становится ассистентом в Доме Dior. Спустя два года глава модного учреждения, месье Диор, приглашает мать своего подмастерья в кабинет для конфиденциальной беседы, в ходе которой выясняется, что в качестве своего единственного преемника кутюрье видит ее застенчивого сына. По странному стечению обстоятельств Диор умирает от сердечного приступа спустя четыре дня и Сен Лоран в возрасте 21 года становится во главе Дома. Первая же созданная им коллекция, во время работы над которой Ив не постеснялся проявить свои новаторские навыки и продемонстрировал публике революционный по тем временам фасон платья-трапеции, оказывается очень успешной и помогает Dior выбраться из

Порт Эркюль (Hercule) расположен в естественной бухте Монако, у подножья скалы, на вершине которой возвышается княжеский дворец. В этот живописный и довольно крупный порт заходят самые роскошные яхты со всего мира. Именно здесь, в порту Эркюль, начинаешь понимать, что Монако – это вовсе не страна, а закрытый клуб для самых успешных людей в мире.

[показать]

С открытием Китая, в Европу пришла мода на китайский фарфор, считавшийся предметом роскоши и все китайское – ткани, рисунок. Этот период получил название Шинуазри, т.е. китайщина.

[581x700]

ШИНУАЗРИ (китайщина, китайский стиль), использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в культурах европейского типа. Особенно характерна для оформительского и декоративно-прикладного творчества (интерьеры, фарфор и фаянс), а также отдельных садово-парковых ансамблей 18 в., когда изощренно-изысканная китайская орнаментика оказалась весьма созвучной европейскому рококо

[640x414]

Китайский стиль, или шинуазри, является одним из самых сильных и устойчивых течений в европейской эстетике. Рассказы Марко Поло и купцов семнадцатого века о своих удивительных приключениях лежали у истоков этого стиля.

 Фантастический мир Китая - таинственный Восток - воспламенял воображение европейцев манящими видениями экзотической страны.

Еще нашлось кое-что:

[показать]

Хочется завершить эту неделю, тем человеком, который в корне изменил понятие "мода". Тому, кому бы исполнилось 1 августа 75 лет, - Иву-Сен Лорану.

Русский Vogue и, в частности, Дарья Косарева написала небольшую заметку для сайта, которая рассказывает "основные вехи его жизненного и творческого пути".

[показать]

«Ваш любимый цвет? — Черный. Качество, которое Вы больше всего цените в людях? — Терпимость. Ваш главный недостаток? - Застенчивость. Что вы всегда готовы простить? — Предательство».

Посетителей прошлогодней ретроспективной выставки в парижском Музее Изобразительных Искусств, посвященной творчеству Ива Сен Лорана, встречал меланхоличный голос самого дизайнера, отвечающего на вопросы легендарной анкеты Марселя Пруста. В любви к этому французскому романисту Сен Лоран был постоянен, своим затворничеством во второй половине жизни невольно повторил его судьбу, и никогда не переставал — к месту и нет — цитировать любимого автора: прощальную речь после последнего в своего карьере показа в 2002 году Лоран тоже закончил  словами Пруста. «Настоящий рай — потерянный рай».

[показать] [показать] [показать]

^{фотографии с последнего показа, сделанные Эди Слиманом}

В поисках этого потерянного рая и утраченного времени Сен Лоран, кажется, и провел всю свою жизнь, отгородившись от скучной повседневности папками с эскизами, рулонами тканей, предметами искусства, которые неистово коллекционировал, и наркотиками. Малейшие попытки проникнуть в его башню из слоновой кости и вывести на прогулку в реальный мир он воспринимал с праведным возмущением дошкольника, только что обнаружившего, что Санта-Клауса не существует. И оборонялся как мог. В этом смысле показательна история с любимым псом дизайнера, французским бульдогом по кличке Мужик, а вернее с целой чередой домашних питомцев этой породы: после того, как в 1983 году от укуса скорпиона умер первый, «аутентичный» Мужик, Сен Лоран завел еще одного такого же и назвал Мужик II. После смерти второго в доме появился третий, а спустя какое-то время — и четвертый. Первый был запечатлен Энди Уорхолом, последний попал в объектив Эди Слимана.

Мать Сен Лорана вспоминает, что с самого детства Ив был очень восприимчив к красоте, внимателен к деталям и всегда замечал, как одеты окружающие его люди. Однажды ему не понравился наряд родной тети и он вежливо, но настойчиво попросил ее переодеться в то, что было бы ей действительно к лицу. Если верить семейным преданиям, маленький Ив с самого начала был тверд в выборе будущей профессии: мальчик хотел шить красивые платья и точка.

В 16 лет, покинув Алжир, в котором родился и вырос, Сен Лоран отправился завоевывать Париж. Поначалу новая родина была благосклонна к талантливому юноше: после краткого учебного курса в Ecole de la Chambre Syndicale, Сен Лоран завоевывает первое место в конкурсе молодых дизайнеров, заткнув за пояс другого подающего большие надежды участника по имени Карл Лагерфельд, а затем становится ассистентом в Доме Dior. Спустя два года глава модного учреждения, месье Диор, приглашает мать своего подмастерья в кабинет для конфиденциальной беседы, в ходе которой выясняется, что в качестве своего единственного преемника кутюрье видит ее застенчивого сына. По странному стечению обстоятельств Диор умирает от сердечного приступа спустя четыре дня и Сен Лоран в возрасте 21 года становится во главе Дома. Первая же созданная им коллекция, во время работы над которой Ив не постеснялся проявить свои новаторские навыки и продемонстрировал публике революционный по тем временам фасон платья-трапеции, оказывается очень успешной и помогает Dior выбраться из

С открытием Китая, в Европу пришла мода на китайский фарфор, считавшийся предметом роскоши и все китайское – ткани, рисунок. Этот период получил название Шинуазри, т.е. китайщина.

[581x700]

ШИНУАЗРИ (китайщина, китайский стиль), использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в культурах европейского типа. Особенно характерна для оформительского и декоративно-прикладного творчества (интерьеры, фарфор и фаянс), а также отдельных садово-парковых ансамблей 18 в., когда изощренно-изысканная китайская орнаментика оказалась весьма созвучной европейскому рококо

[640x414]

Китайский стиль, или шинуазри, является одним из самых сильных и устойчивых течений в европейской эстетике. Рассказы Марко Поло и купцов семнадцатого века о своих удивительных приключениях лежали у истоков этого стиля.

 Фантастический мир Китая - таинственный Восток - воспламенял воображение европейцев манящими видениями экзотической страны.

Порт Эркюль (Hercule) расположен в естественной бухте Монако, у подножья скалы, на вершине которой возвышается княжеский дворец. В этот живописный и довольно крупный порт заходят самые роскошные яхты со всего мира. Именно здесь, в порту Эркюль, начинаешь понимать, что Монако – это вовсе не страна, а закрытый клуб для самых успешных людей в мире.

[показать]

[449x700]

Читать далее

Эскизы Рубенса гениальны. Как и все, что он делал. К особым достоинствам эскизов мастера (а Эрмитаж располагает замечательной их коллекцией) следует отнести их несомненную собственноручность. Не секрет, что в крупных произведениях, далеко не во всех, естественно, а только там, где физически было просто не успеть, часть работы выполняли ученики. Мастер "проходился" кистью по готовой работе, делая ее шедевром. Но так было, подчеркиваю, лишь в исключительных случаях, в грандиозных заказах. К ним относится, неесомненно,  и серия картин для Люксембургского дворца в Париже (Лувр). Эскизы же писались самолично, и Рубенс, прекрасный колорист, создавал их виртуозно и быстро. 

  Я представляю здесь эскизы для праздничного оформления Антверпена в честь прибытия нового испанского наместника  (арки) из собрания Эрмитажа. Рубенс писал в одном из писем с чувством плохо скрываемого раздражения, что магистрат города "взвалил" на него эту работу. Но зато какие эскизы получились! Все эти арки и колесницы давно пропали, но какие картины! Сколько в них мастерства! Гениальный мастер рутинную работу превращает в шедевр.

  Кроме того, в серии эскизы картин, в том числе и эрмитажных (Союз Земли и воды, Снятие с креста). Есть также эмитажные эскизы к луврской серии,  к крупным алтарным образам. Теплая, пепельно-серая, охристая гамма этих произведений показывает нам, что в руках Рубенса (а он все это делал на одном дыхании) больше силы, чем, простите, в головах иных художников.

[700x565]
[583x700]
[700x539]
[700x692]
[505x700]
[700x437]
[700x437]
[375x500]
[700x440]
[562x700]
[700x505]

Donna Karan представила лукбук своей коллекции Resort 2012. Дизайнер ограничилась классическими цветами: белым, черным, серым и красным. Фотографиловал моделей Сет Сабал (Seth Sabal), а за стиль отвечала Николетта Санторо (Nicoletta Santoro).

[680x340]

Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли, ранее возглавлявшие отдел аксессуаров, поделили место креативного директора Дома Valentino после ухода приемницы Гаравани, Алессандры Факкинетти. Они по-настоящему доказали, что умеют создавать не только сумки и обувь: их творения очень точно соответствуют духу Валентино, делают обладательницу женственной и сильной, но без вульгарности. Свою первую коллекцию ready-to-wear они представили в Париже для сезона осень-зима 2009, и возымели головокружительный успех, благодаря интересному крою и смелому подходу к цветам: наряду с классическим черным и бежевым здесь можно встретить желтый, изумрудный и бирюзовый.

Paris Fashion Week

Designers: Maria Grazia Chiuri, Pier Paolo Piccioli

[320x480] [320x480]

Читать далее

Details

[320x480] [320x480]