http://nitochka09.ru/blog/43597859073/SHkatulka

Рецепт оливкового мыла
О том, что оливковое масло обладает поистине драгоценными целебными качествами, знали еще за пятьсот лет до нашей эры. Оно замедляет процесс старения, борется со свободными радикалами и содержит большое количество витамина Е. Сейчас оно нашло широкое применение в косметике.
Приготовьте по этому рецепту мыло, и угостите кожу незаменимыми витаминами и аминокислотами.
Состав оливкового мыла:
Основа матовая – 100 грамм;
Оливковое масло – 1 ч.л.
Натуральный мед –1/2 ч.л.
Зеленый пищевой краситель – 3 капли;
Эфирное масло бергамота – 3-5 капель.\

Варим мыло "Морской бриз" с морской солью.
Для изготовления мыла нам понадобятся:

Собственно глицериновая мыльная основа, разрезанная на небольшие кубики, чтобы быстрее плавилась. Весом примерно 300-350 гр.
Базовые и эфирные масла, витамин Е, морская соль, натуральный краситель.
Мыльную основу ставим в микроволновую печь.
Когда мыльная основа растопится (станет жидкой), достаем ее из печи.
Засыпаем в основу морскую соль. В данном случае соль уже окрашена. Если соль белая, то по желанию можно добавить чуть красителя, чтобы мыло получилось голубым.
Добавляем несколько капель витамина Е, примерно чайную ложку оливкового масла и несколько капель масло календулы, несколько капель эфирных масел (в нашем случае это бергамот, сосна, иланг-иланг).
Все хорошо перемешать и разлить по формам.
После того, как мыло застынет (а стынет оно от 15 мин. до 1 часа в зависимости от массы), достаем из форм. И получаем мыло, готовое к использованию.

Мыло «От простуды»

Казалось бы, о какой простуде можно говорить летом? Ан, нет! Именно в это время года многие люди страдают от ангин, отитов, ОРВИ и прочих простудных заболеваний. Оно и понятно – мы прячемся от палящего солнца в прохладных водоемах, активно эксплуатируем климатическую технику, да и жажду утоляем порой ледяными напитками прямо из холодильника. Стоит ли упоминать, что, тем самым, лишь увеличиваем риск заполучить простуду? Вот почему забывать о мероприятиях, направленных на укрепление иммунитета не стоит никогда. Свою лепту в решение этой важной и актуальной задачи решили внести и мы. Сегодня вашему вниманию будет представлен рецепт чудесного мыла с удивительным хвойным ароматом. Этот продукт обогащен эфирными маслами, которые так часто используются для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Отвар сухоцвета вереска лишь усиливает общий эффект.

Для приготовления мыла нам потребуется:
Мыльная основа -100 грамм
Смесь эфирных масел эвкалипта, атласского кедра и ели – 1/3 чайной ложки
Сухоцветы вереска -1 столовая ложка
Форма Круг.
Как это делается:
Приготовьте отвар вереска. Для этого залейте сухоцветы 100 мл. кипятка и поместите жидкость в термос. Через 1-2 часа процедите отвар. Он готов к использованию.
Поместите мыльную основу в посуду, а ту на водяную баню. Растопите основу до консистенции овсяной каши.
Добавьте 1 столовую ложку отвара вереска и смесь эфирных масел. Все это тщательно перемешайте.
Поместите мыло в форму и оставьте его застывать при комнатной температуре. Для ускорения процесса можно поместить его в холодильник или морозилку.
Маленькие хитрости:
Если вы решите использовать для приготовления этого мыла другую форму, в любом случае выбирайте самую простую, так как в противном случае могут возникнуть трудности с извлечением продукта из формы.
Данное мыло при застывании образует интересный неровный рельеф. Если вам больше по душе правильные формы, то просто разгладьте поверхность помещенной в форму основы с помощью пищевой пленки.
Чтобы избежать появления в мыле пустот, при выкладывании основы в форму, хорошо «утрамбовывайте» ее ложкой.

Мыло «Освежающая мята»

Как известно, у природы нет плохой погоды, а для мыловара в особенности! Холодно - сварим согревающее мыло с запахом солнечного апельсина и восточными пряностями, жарко - сделаем освежающее мыльце с мятой, мелиссой и лимоном. Такое мыло позволит после утреннего душа долго чувствовать на коже прохладу, а вечером поможет быстро уснуть даже в душной комнате. Коже летом нужно дышать, но при этом она требует

[295x442]
 

При попытке "заморозить" быстро движущиеся объекты с использованием импульсного света, не стоит выбирать выдержку короче того значения, при котором поддерживается синхронизация данной камеры с импульсными источниками света.

Пример.

Если минимальная выдержка при полном открытии затвора, например, 1/250 сек., тогда площадь окна затвора при выдержке 1/8000 будет меньше в:

1/250 : 1/8000 = 32 раза. (!)

Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, нужно значительно увеличить энергию лампы-вспышки.

С ростом энергии растёт длительность импульса вспышки.

Именно потому, что длительность импульса начинает превышать 1/250 и появляется возможность снимать на более кротких выдержках.

Однако, как вы уже догадались, при укорачивании выдержки, повлекшей за собой увеличение энергии, мы имеем ровно противоположный эффект. А именно, при укорачивании выдержки, эффект "замораживания" будет убывать.

Короткая выдержка, с использованием в качестве дополнительного освещения импульсной лампы, может пригодиться при съёмке на открытом воздухе с солнечный день.

При студийной же съёмке, самым правильным будет выключить или максимально уменьшить обычную подсветку, установить "паспортную" для работы со вспышками выдержку и установить минимально возможную энергию вспышек.

[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
 

Очень часто и мне лично, и на разного рода фотофорумах задают одни и те же, простые, казалось бы, вопросы:

Какую выдержку ставить при съемке со вспышкой?
Какой режим включить на камере при съемке со вспышкой?
Почему у людей на снимках красные глаза? Я же включил режим "подавления красных глаз". А как сделать так, чтобы глаза не были красными?
Почему у меня иногда при включении вспышки весь фон становится черным?
Почему считается, что встроенная вспышка - это плохо?
Почему у меня при съемке со вспышкой все лица такие плоские, а все прыщи и морщины на них - такие заметные?

А также не очень простые:
Что такое "выдержка синхронизации"?
Что такое "синхронизация по первой/второй шторке"?
Что такое "медленная синхронизация"?
Как синхронизировать с камерой внешнюю вспышку?
Как заставить вспышку нормально работать при короткой выдержке, скажем, 1/800?

Ну, и прочие смежные вопросы, касающиеся использования импульсного света в фотографии. 

Я понимаю, что при всей кажущейся простоте, съемка со вспышкой таит в себе всякие разные каверзы, и под катом постараюсь подробно ответить на все вопросы, а также популярно изложить общие принципы работы импульсного света, чтобы все встало на свои места.

Для начала - предупреждение: излагать буду максимально подробно, доступным языком, ориентируясь на читателя с минимальным уровнем знаний, и постараюсь затронуть все возможные аспекты, так что букв будет действительно много. 
Не испугались?

Тогда - поехали...

Эх, вспышка, вспышка... Мне вообще иногда кажется, что если со всякой выдержкой-диафрагмой большинство, все-таки, худо-бедно разобрались, то с пониманием принципов использования вспышки проблемы возникают даже у более или менее продвинутых фотолюбителей.  Во всяком случае, судя по задаваемым ими вопросам. Видимо, слишком уж много там неочевидных на первый взгляд тонкостей, и любая из них может оказаться важной. 
Так что давайте уж

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

[показать]

Диаграмма, иллюстирующая экспозицию со вспышкой

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

	[показать]	[показать]	[показать]	[показать]
Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 —

Говоря о том, что такое вспышка, какие они бывают и как работают, мы лишь вскользь упомянули о том, для чего, собственно, она нам нужна. Самое время к этому вернуться.

Итак, вспышка - это источник света, который, в конечном итоге, попадает к нам на матрицу или на пленку, и, тем или иным образом, служит для формирования нашей фотографии. Ведь фотография - это светопись, не забыли?



ВАЖНО! С этого места читаем очень внимательно!
И тут надо сразу определиться, что есть два основных способа использования вспышки для формирования кадра:

1.Вспышка, как единственный источник света в кадре. 
В этом случае весь свет, что рисует нам изображение, исходит от вспышки, или от нескольких вспышек. Других источников света в кадре нет, или они настолько слабы по сравнению со вспышкой (вспышками), что их влияние можно не учитывать. Или даже НУЖНО не учитывать, то есть другой источник света есть, но мы не хотим допускать, чтобы он принял значимое участие в нашей светописи. 
Примеры: съемка со вспышкой в относительно темном помещении, в студии, в темное время суток на улице. Даже если вы снимаете своих гостей на вечеринке - это тот самый случай. 

2. Вспышка, как дополнительный источник света в кадре.
В этом случае помимо вспышки (или нескольких вспышек) в кадре есть и другие источники света. Как правило, эти источники будут не импульсными, а постоянными. Это может быть как естественное, так и искуственное освещение. Важно другое - мы хотим, чтобы свет от этих источников принял участие в формировании кадра наряду со светом от вспышки. 
Примеры: подсветка вспышкой теней на переднем плане при съемке на улице при естественном освещении, так называемые "ночные портреты", когда лицо человека подсвечивается вспышкой, но на заднем плане должна быть не чернота, а, скажем, красивый закат или огни города, съемка в условиях, когда плохо освещенный объект на переднем плане расположен на ярко освещенном фоне, и тому подобное. 



Разница между этими двумя способами принципиальная, и ее очень важно понимать, потому что выбор одного из них очень сильно влияет на все, что касается использования вспышки. Кстати, в этом месте находится еще один камень преткновения, о который споткнулись очень и очень многие. И именно поэтому я и пугаю читателей всякими устрашающими красными надписями. 

Так в чем же "принципиальность" этой самой разницы? Почему она так важна?

Ну, о фотографической разнице я уже сказал - она в том, какие именно источники света участвуют в формировании кадра. Теперь о технической:

Давайте посмотрим, что у нас происходит в первом случае, если единственный источник света - вспышка (или вспышки). Итак, вокруг - темнота, ни шиша не видать (ну, идеальный случай, для иллюстрации), наша камера открывает затвор, чтобы сделать кадр с выдержкой, скажем, 1/200 секунды, и что же? А ничего, света нет, на матрицу он не попадает, ничего не происходит. Но затвор все еще открыт, ведь

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции). Подробнее об этом можно прочитать в соответствующей статье.

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

[показать]

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях — этоиспользовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки — снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку. Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

[720x480]

Пример на короткой выдержке

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

[x422]

Световое граффити является модным направлением современного искусства, которое, как правило, никому не мешает и ничего не может испортить. Как делать фризлайт? — спросите вы — Да очень просто…  Для успешного создания фризлайта необходимы фотокамера, фонарик, определенные навыки и мастерство, а также вечернее время суток. Световое граффити можно называть еще и по-другому – люминография, фризлайт, то есть рисование светом. Freezelight представляет собой фотосъемку на длинной выдержке. Так рисуют с помощью света различные рисунки и абстракции.
Как же все-таки выполнить световое граффити?

[300x144]

фризлайтинг

Для проведения такой фотосъемки следует обязательно выбрать темное место. Это может быть комната, часть двора, поле, где «вредные» подсветки будут отсутствовать.
Обязательно обеспечьте неподвижность фотокамеры за счет крепления ее на штативе. Дыхание самого фотолюбителя или порыв ветра способны свести на нет весь творческий процесс. Затем следует выставить на фотокамере определенные настройки. Диафрагма ISO должна иметь минимальное значение 100-200, а выдержка при этом должна составлять 10-30 сек.
Следующим этапом является фокусирование. То есть Вы должны навести фокус на место будущего рисунка.

[300x200]

фото: SSkigl

Очень простая шпаргалка по кадрированию.

Зелёным цветом отмечены линии, по которым можно "обрезать" портрет или снимок в полный рост, красным - те, кадрирование по которым может всерьез испортить даже самую удачную фотографию.

[375x699]

Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма

Про вспышки

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования. 

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.
 

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив "идеальный", но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза. 

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления "красных глаз" на снимке. "Красные глаза" возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив. 

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой. 

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют "молотками" и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый "горячий башмак". Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной. 

[400x440]

Мастер-класс по созданию Ловца снов.
Читаем внимательно и все получится. Удачи.

[600x600]