Часто, задолго до ботаников, растение открывают и начинают использовать в медицине и кулинарии простые люди. И гейхера не исключение. Американский вариант английского названия гейхеры — герань пятнистая. В старину ее использовали как лекарственное средство. Индейцы, например, прикладывали измельченные отварные корни растения к ранам и язвам, отвар из них применяли при лихорадке и диарее.
Род насчитывает около 70 видов, распространенных в Северной Америке.
Корневищные многолетние травянистые растения до 50 см высотой. Листья собраны в прикорневую розетку, пяти- девятилопастные, зубчатые. Растения развивают многочисленные цветоносы, отрастающие и цветущие разновременно. Цветки мелкие, розовые, красные, белые, собраны в метельчатое соцветие до 20 см длиной. Плод — коробочка. В 1 г до 20000 семян.
В 1601 г. известный ботаник Карл Клюзиус под названием подлесник горный (Sanicula montana) описал одно из растений, привезенных из восточных районов Северной Америки. Вот это и было первым описанием нынешней гейхеры в американской в литературе. Известно, что уже в первой половине XVII в. это растение культивировали в садах Франции. Один из первых ботанических рисунков гейхеры, сделанный в 1698 году, с подписью «Cortusa americana floribus herbidis», хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Впервые гейхеру начал выращивать Джон Традескант Младший, а 1656 год считается датой введения ее в культуру.
Намного позже были открыты и описаны другие виды рода Гейхера (Heuchera). В первой книге, посвященной природной флоре Северной Америки — «Flora Americae Septentrionalis» (1814), Фредерик Пурш привел описание 5 новых видов гейхер, найденных за время первой трансконтинентальной экспедиции капитанов Льюиса и Кларка (1804-1806). В это же время в Мексике была обнаружена гейхера кроваво-красная (Н. sanguinea).
Известный коллектор Дэвид Дуглас в 1825-1827 г.г., путешествуя вдоль реки Колумбия на территории нынешнего штата Вашингтон, впервые собрал гербарный материал гейхеры цилиндрической (H.cylindrica) и мелкоцветковой (H.micrantha). В труде знаменитых американских ботаников Азы Грея и Джона Торрея (1838-1843) приводится подробное описание уже 15 видов гейхер.

До начала XX века в садах выращивали, в основном, видовые гейхеры и их природные формы, при этом нельзя сказать, что растения эти были широко распространены. Положение немного изменилось после появления во Франции гибридных гейхер. Прославленные селекционеры Виктор и Эмиль Лемуаны были первыми, кто всерьез занялся гибридизацией гейхер. В каталоге их фирмы в 1897 г. впервые упоминается растение, полученное в результате скрещивания гейхер кроваво-красной и мелкоцветной, названное создателями гейхерой трясунковидной (Н. х brizoides). Впоследствии Эмиль Лемуан неоднократно скрещивал гейхеры трясунковидную с мелкоцветной, в результате чего в 1902-1908 гг. были выведены многочисленные гибриды. Историческая роль этих гибридных растений крайне велика, ибо они стали базой для всех последующих селекционных работ с гейхерами.

На протяжении почти 70 лет, начиная с 1931 г., все наиболее значимые работы по выведению новых сортов гейхер проводились в Англии Аланом Блюмом. В частности, им были получены 13 линий сложных гибридов от скрещивания гейхер американской, мелкоцветной, цилиндрической и волосистой. Семена их смеси под названием ‘Bressingham Hybrids’ до сих пор продают многие зарубежные фирмы.

Годы шли, селекционеры работали, но гейхеры все равно оставались мало распространенными садовыми растениями. Но вот в США появилось новое поколение селекционеров, влюбленных в эту культуру и верно оценивших ее гигантский, но мало использованный к тому времени генетический потенциал. Благодаря их работам появились фантастически красивые, оригинальные сорта гейхер, которые полюбили цветоводы всех стран.
Особенности
Месторасположение: гейхеры — неприхотливые растения. Необходимый минимум условий при их выращивании универсален для всех сортов: глубокий дренаж, пятнистая тень, влагоемкая почва, обязательное окучивание один раз в год или через год. Посадка по периферии кроны яблони или вокруг кустов обеспечивает притенение и укрытие листьями на зиму.

Гейхеры достаточно лабильны по отношению к температуре и интенсивности освещения. Различные сорта могут очень значительно изменять окраску листьев, сроки и интенсивность цветения при разных температурно-световых режимах, поэтому определить оптимальные условия для своих питомцев можно лишь экспериментальным путем.

Большинство гейхер предпочитает прямое солнечное освещение только в утренние часы.

Почва: растение нетребовательно, но предпочитает легкие, хорошо удобренные, окультуренные на глубину 20 см почвы. На бедные почвы вносят компостную или перегнойную землю из расчета 10 кг/м2. На сырых участках и при застое воды мясистые корневища загнивают и растения погибают.

Поскольку большинство гейхер обитает в горах, они и в садах предпочитают хороший дренаж. Для обеспечения водо- и воздухопроницаемости почвы в нее Читать далее...

[520x390]
[520x390]
Любой букет становится легким и изящным, если в него добавлена гипсофила. Звездчатые цветки гипсофилы мелкие до 1см в диаметре образуют пышные соцветия — метелки.Гипсофила, латинское — Gypsophila, народное — дыхание ребенка, перекати-поле, качим

Гипсофила относится к семейству гвоздичных. Род гипсофила насчитывает более ста видов, а распространяется он на широких территориях: в Евразии, Австралии, Новой Зеландии и на северо-востоке Африки.

Это растения с голым почти безлиственным стеблем, прямым или распростертым, достигающим в длину примерно 10 – 50 сантиметров. Однако существуют также полукустарниковые виды, высота которых может доходить до 120 сантиметров. Цветки, как правило, белые, вырастают до 0,4 – 0,7 миллиметров в диаметре. Существуют также сорта гипсофилы различных оттенков розового. Очень часто один и тот же вид гипсофилы может иметь обе окраски, например, очень распространенная во флористике гипсофила метельчатая (G. paniculata), известная, кстати, еще с 18 века, может быть как белой так и розовой окраски. А вот гипсофила ползучая (G. repens) или тихоокеанская (G. рacifica) бывает только розовой.

Название свое гипсофила получила от двух греческих слов «gypsos» — гипс и «рhilos» — друг, что может переводиться как «дружащая с известью», так как многие виды ее растут именно на известняках.Календарь работ

Ранняя весна. Посадка и посев. Сажайте в водопроницаемую почву. Время для посева многолетних и однолетних сортов.

Начало лета. Опоры. Перед цветением сделайте опоры для молодых растений, чтобы поддержать тяжелые кусты.

Лето. Обрезка. Обрезка гипсофилы сразу же после цветения стимулирует образование новых побегов.

Осень. Мульчирование. В холодную зиму многолетники нуждаются в укрытии корой.
Требования к выращиванию

Место расположения: хорошо растет и цветет на освещенных участках, выносит легкое затенение. При подтоке грунтовых вод погибает.
Почва: растения предпочитают легкие супесчаные или суглинистые питательные, хорошо дренированные почвы, содержащие известь.
Уход: культура морозостойкая, но молодые растения на зиму лучше укрывать сухими листьями.
Использование: в основном, на срезку. Хороши в летних и зимних букетах, сохраняют свои декоративные качества и в засушенном виде. Реже их используют для цветочного оформления в комбинациях с другими растениями, в групповых и одиночных посадках, миксбордерах.
Партнеры: бархатцы, эшшольция, годеция.
Размножение
Размножается семенами, посев которых производят в апреле-мае в разводочные гряды. Осенью сеянцы пересаживают на постоянное место, с расчетом 2-3 растения на квадратный метр. Без пересадки многолетние виды на одном месте могут существовать до 25 лет.
Махровые формы размножают черенками и прививкой. На черенки используют молодые весенние побеги, которые нарезают в мае—июне. Срок черенкования строго ограничен. Укореняемость гипсофилы по сравнению с другими культурами относительно низкая, поэтому за черенками необходим тщательный уход. Особое внимание надо обратить на полив, так как укореняющиеся черенки не переносят излишнюю сырость. Прививку черенков махровых форм делают весной «врасщеп» на корнях немахровых форм.
Болезни и вредители:
серая гниль, головня, ржавчина, гниль основания стебля, желтуха, галловая и цистообразующая нематоды.
Прекрасное, нежное растение! Красиво сочетается со всеми цветками в букетах, а так же используется как сухоцвет.
[520x509]источник:http://www.botanichka.ru/blog/2009/12/19/gypsophila/

[520x390]
Встречающаяся по всей территории европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, Украине и Белоруссии купена (Polygonatum), известна благодаря целебным свойствам одного из её видов – купене душистой, лекарственной (Polygonatum officinale). В медицине её используют как кровоостанавливающее, жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.Купена, латинское — Polygonatum, народное — вороньи ягоды, волчья трава, волчьи ягоды, грыжник, золотник, пупник, сердечник, кровавник, кровавница.

Купена — многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. Корневище толстое, узловатое, четкообразное, горизонтальное. Стебель бороздчатый, снизу прямой, вверху дугообразно изогнутый высотой 35-60 см. Листья очередные, довольно крупные, эллиптические или продолговато-яйцевидные с выступающими дугообразными жилками, сверху — зеленые, снизу — сизо-зеленые, голые, обращены к одной стороне стебля. Цветки белые, слегка зеленоватые, повислые, по 1-2 на цветоносе, расположены в пазухах листьев. Околоплодник шестизубчатый, тычинок 6, пестик один. Плод — шаровидная черно-синяя ягода. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в июле- августе. Научное название рода “полигонатум” происходит от греческих слов “поли” — много и “гони” — узел или колено и характеризует многоузловатое или многоколенное корневище купены лекарственной.Растение еще называют соломоновой печатью. Происхождение этого названия уходит в далекое прошлое. Согласно преданию, царь Соломон отметил своей печатью купену как полезное растение, и следы печати на ее корневище якобы сохранились до сих пор. Растет купена лекарственная в европейской части страны, на Урале, в Западной и Восточной Сибири. В растении найдены присущие ландышу майскому алкалоиды, гликозиды, а также сапонины, слизи, смолы, сахара (глюкоза, фруктоза, арабиноза. В листьях содержится аскорбиновая кислота.Уход

Купены очень неприхотливы в культуре. Особенно эффектны в затененных местах. На освещенных местах хотя и развиваются нормально, но стебли достигают меньших размеров. Сравнительно не требовательны к почве, но лучше растут на богатых перегноем, удобренных навозом, влажных участках. Растение не выносит застоя весенних вод, в сухую погоду его следует поливать, а также охранять от улиток и гусениц.Особенно комфортно растениям в тенистых местах. Изящная форма стеблей при крупных, длительно сохраняющихся листьях и цветках светлой окраски, выделяющихся на фоне темно-зеленых побегов, а позднее крупные темно-синие или красные ягоды придают группам этих растений декоративный вид. Купены рекомендуется выращивать на затененных и полузатененных участках для создания декоративно — стабильного напочвенного покрова. Заросли из купены долголетние, могут занимать площадь 12—15 лет без пересадки, под их пологом рост сорняков затруднен, а в поливе и подкормках они не нуждаются. Дают прекрасный срезочный материал для букетов и композиций. Купена приземистая подойдет для каменистого сада, хорошо смотрятся в сочетании с тиаркой, дицентрой, морозником, ясменником.

Размножение

Размножение отрезками корневищ с почкой возобновления. Лучшее время посадки — конец лета. Семенное размножение затруднено. Семена заключены в ягоду и недолго сохраняют всхожесть. Рекомендуется поэтапная стратификация: 3-4 месяца при 2-5 град, 3 месяца при 18-20 град и снова 3-4 месяца при 2-5 град. Семена прорастают в момент прохождения 3-его этапа, после чего их переносят в светлое помещение с температурой 20-22 град. Сеянцы не капризны, но развиваются медленно. Цветение наступает на 3-5 год. Предпочтителен подзимний посев в открытый грунт.Применение в медицине

Купена используется в народной медицине при ревматизме, болях в пояснице, грыже, геморрое, простуде, водянке, желтухе, сахарном диабете, как жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, отхаркивающее, кровоочистительное, рвотное, мягчительное и обволакивающее средство. Иногда листья купены прикладывают к ранам, из отвара делают припарки при ушибах. Отвар и спиртовую настойку корневищ купены используют при бронхите и воспалении легких, при язвенной болезни, головной боли, сердечных недомоганиях, остеохондрозе, подагре, артрите, воспалении верхних дыхательных путей. Соком свежих корневищ купены удаляют пятна и веснушки на лице. (При этом следует помнить о возможности ожога!) В тибетской медицине купену употребляли при геморрое, полиартрите, желудочно-кишечных и других заболеваниях, а также считали, что она продляет жизнь.При обращении с купеной нужна осторожность, так как все части купены обладают рвотным действием.

Отвар: 40-50 г травы залить 1 л кипятка, кипятить на медленном огне 7-10 минут, настоять 2 часа. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день вместе с медом.

Купена, как и ландыш, принадлежат к одному роду растений и помимо её лечебных свойств, Читать далее...

[520x390]
[520x693]
В декоративном садоводстве наряду с красивоцветущими видами широко используются лиственно — декоративные. Эффектно оттеняя цветущие растения, усиливая или смягчая их окраску, лиственно — декоративные виды вносят гармонию в садовые композиции. Среди таких растений самые популярные многолетники — хосты. Элегантность, изысканность, волшебные расцветки листьев — все это ассоциируется у нас с хостами. Голубые, сизые, зеленые, золотистые листья хост с контрастными каемками и полосами образуют пышные долговечные кусты, вносят в палитру сада необыкновенные краски, расцвечивая тенистые его уголки.Хосты — многолетние травянистые растения с укороченным компактным или коротко ветвистым корневищем и плотной корневой системой, состоящей из мочковатых шнуровидных корней. У некоторых видов формируются ризомы, которые разрастаются под землей, образуя в короткий срок довольно большие заросли, подобно корневищным растениям.
Листья у хост прикорневые, ланцетовидные, широкояйцевидные или почти округлые, черешковые. У разных видов черешки листьев отличаются формой, что является одним из признаков, используемых при определении видовой принадлежности растений. Поперечное сечение черешков разных видов отличается степенью желобчатости, наличием крыльев и др. Листья многих видов хост достаточно плотные, что позволяет им благополучно переносить непродолжительные периоды засухи. Они отличаются размерами, текстурой поверхности и окраской листовой пластинки. Есть сорта, длина листьев которых не превышает 5—6 см (Baby Bunting), у других она достигает 20—25 см (Blue Angel, Sum and Substance). Поверхность листовой пластинки может быть гладкой или рифленой, с ярко выраженным жилкованием, восковым налетом или металлическим отливом. У некоторых видов и сортов листовая пластинка волнообразная.Посадка.

Если у хосты очень длинные корни, то их можно подрезать. Вырезать надо также ломанные или высохшие корни. Если корни подсушены, то можно замочить в растворе Циркона или Эпина-Экстры, или просто в воде. Сажать функии на открытый солнцепек очень нежелательно, они этого не любят.

Хоста «сидит» обычно на одном месте много лет, поэтому, надо хорошенько перекопать землю, выбрать все сорняки и заправить посадочную яму всем необходимым. Вырыв ямку для функии, надо добавить плодородной земли, перегноя, перепревшего навоза, можно положить столовую ложечку «Кемира-универсал», перемешать, соорудить холмик в ямке и на этом холмике разместить корни хосты.

После посадки функию надо хорошенько пролить, кроме того, можно замульчировать землю вокруг хосты торфом или сфагнумом. Поливать надо будет еще несколько раз, пока растение не укорениться, да и в сильную засуху также полив нужен.

Сажая растение хосты, надо прикидывать, как быстро данный сорт разрастается, примерную ширину взрослого куста и оставлять достаточно места. Хосты переносят пересадки или деления спокойно.

Полив: функии лучше проводить утром, желательно, не по листу. Голубые хосты просто поливать по листу нельзя. Некоторые говорят, что надо не давать хостам цвести, заранее выламывая цветоносы.

Растения хосты – это возможность сделать сад красивым, при минимальных затратах труда.Уход

Хосты предпочитают полутеневое расположение с защитой от ветра. Именно в таких идеальных условиях окрас и рисунок на листьях хост проявляются в своем лучшем виде. Некоторые разновидности с желтыми пятнами выглядят лучше на ярком солнце, однако у других оно может вызвать ожоги листьев. Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым растением, к удивлению многих. Хосты еще и весьма холодостойки (климатические зоны 3-8), однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков.

Высаживайте хосты на влажные, нейтральные или слабокислые, богатые гумусом почвы с хорошей водопроницаемостью. Весной можно удобрить растения азотным удобрением (например, гранулированный навоз или помет) и мульчировать щедрым слоем садового компоста и листового перегноя.

Закрывая большие пространства земли своими широкими листьями, хосты подавляют рост сорняков и фактически не нуждаются в прополке. Растения почти не поражаются болезнями, однако подвергаются жестоким атакам слизней и улиток, которые особенно активны во влажную погоду. Особенно важно защищать от слизней молодые растения. Любят полакомиться листьями хост и лоси, а также вредоносный жук-долгоносик.Размножение

Хосты не очень любят беспокойство и будут охотно расти на одном месте десятки лет. Читать далее...

Выращивая в саду декоративные растения, мы часто даже не догадываемся, что многие из них таят в себе опасность. Какие-то виды ядовиты, другие содержат жгучий млечный сок, третьи могут вызвать аллергические реакции, у четвертых острые шипы и колючки. Особенно опасны эти растения для маленьких детей, играющих со всем, что попадется на глаза. Чтобы не случилось беды, нужно знать «в лицо и по имени» растения, обладающие опасными свойствами.

В начале осени в садах высаживают луковицы весеннецветущих видов: гиацинтов, нарциссов, тюльпанов, сциллы (пролески), а также цветущего осенью безвременника осеннего (колхикума). Луковицы эти сами по себе ядовиты, да и предпосадочная обработка их часто связана с использованием различных препаратов (марганцовки, хлор-окиси меди, фундазола). Не разрешайте детям играть с луковицами. Из комнатных горшечных ядовиты луковицы амариллиса, глориозы, кринума. Обрабатывать и сажать луковицы желательно в перчатках из ткани или резины: это сохранит здоровье и красоту рук.



Среди любимых садовых растений многие ядовиты и никоим образом не должны употребляться в пищу (см. ниже). Некоторые из них известны как лекарственные, но обращаться с ними нужно осторожно, а использовать в лечебных целях только по назначению врача. Лекарственные растения по большей части ядовиты, и древние целители говорили, что яд от лекарства отличает только доза.

К ядовитым растениям относятся и многие дикорастущие виды, часто выращиваемые в садах.

Речь идет не об изгнании из садов растений с ядовитыми свойствами, а о том, чтобы грамотно спланировать их размещение. Нужно сделать их недоступными для маленьких детей, высадив в максимально отдаленных от детской площадки местах сада. Детям постарше можно объяснить, что одни растения съедобные, а другие — чисто декоративные, ими можно только любоваться, а рвать, пробовать на вкус и играть с ними нельзя.

Осенью в саду или в лесу привлекают внимание яркие оранжево-красные плоды ландыша. Они смертельно ядовиты! Но в качестве флористического материала их охотно используют в осенних композициях. В этом же качестве выступает борщевик Сосновского, чьи гигантские зонтики с семенами весьма эффектны. Работать с ним можно лишь в перчатках, выращивать же в саду не стоит. Любое прикосновение к зелени этого «великана» приводит к серьезным ожогам кожи.




Есть растения, которые у особо чувствительных людей могут вызвать раздражение кожи при непосредственном контакте с ними. Обычно в них содержатся эфирные масла, млечный сок и другие биологически активные вещества.

Некоторые декоративные кустарники имеют весьма привлекательные, но совершенно несъедобные плоды.

Дети могут сильно пораниться о колючие кустарники: крыжовник, шиповник, барбарис, терн, боярышник, ежевику. Часто при уколе кончик шипа или колючки обламывается и остается в теле, доставляя немало неприятностей.

Еще очень важно не перегрузить пространство вокруг детской площадки чрезмерно пахучими растениями, аромат которых способен вызвать головную боль, а также привлечь множество насекомых, особенно пчел, шмелей, ос (они могут покусать детишек). Многие сорта лилий, лабазник, резеда, мирабилис, табак душистый, маттиола, левкои, боярышник, рябина обладают сильным и не очень приятным ароматом.

Особые требования к ассортименту садовых растений нужно предъявлять, если у кого-то есть подверженность аллергическим заболеваниям. В этом случае часто приходится отказываться от видов с сильным ароматом, обильной пыльцой и соком, раздражающим кожу.

Планируя устройство сада, надо тщательно продумывать ассортимент и место посадки каждого растения, учитывая биологию растений, присутствие детей, их возраст, игровые пристрастия и максимальную безопасность для всех обитателей сада.



Опасные растения
Культурные ядовитые растения:

аконит, арника горная, багульник болотный, барвинок малый, бриония двудомная, дельфиниум, клещевина, купальница, купена многоцветковая и душистая, ландыш, мак снотворный, молочай, морозник, наперстянка шерстистая и пурпурная, прострел, рододендрон золотистый и понтийский, рута пушистая, тысячелистник обыкновенный, фиалка (виола), ясенец ясенелистный.
Дикорастущие, часто выращиваемые в садах:

белена черная, белладонна, будра плющевидная, василек синий, ветреница дубравная, волчеягодник, звездчатка ланцетолистная, зверобой продырявленный, калужница болотная, камнеломка зернистая, копытень европейский, льнянка обыкновенная, мыльнянка лекарственная, молочай кипарисовый, наперстянка сомнительная, окопник лекарственный, паслен кисло-горький и черный, хохлатка полая, чистотел майский и большой, чистяк весенний, ясменник душистый.
Растения, способные вызвать раздражение кожи:

аралия, аспарагус, валериана, донник, ива, клематис, мак, молочай, петуния, плющ, полынь, примула, паслен, самшит, сумах, табак, хмель, чистец, ясенец, ясменник душистый.
Кустарники с несъедобными плодами:

бересклет европейский, бирючина обыкновенная, бузина обыкновенная и канадская, виноград Читать далее...

[520x390]
[520x346]

Муррайя необычайно декоративна: куст украшен одновременно и бутонами, и распустившимися цветами, и недозревшими зелеными ягодами, и спелыми красными плодами. Она быстро растет и легко размножается свежесобранными семенами, да к тому же обладает лечебными свойствами.

Когда на муррайе распускаются соцветия белоснежных цветов, запах стоит такой, словно посреди комнаты расцвели жасмин и лимон одновременно. Аромат стойкий, как у французских духов, но не навязчивый. Причем от него не болит голова, а наоборот, улучшается самочувствие.

Муррайя метельчатая, Муррайя иноземная (Orange Jessamine, Murraya paniculata)



Ученые установили, что сложный аромат муррайи обладает удивительным свойством: он заставляет сердце биться ровно, ритмично, бодро, активизирует дыхание, улучшает сон.

Могу подтвердить, что все это действительно так, ведь наша муррайя уже пять лет цветет и наполняет спальню волшебным целебным ароматом, и мы вполне ощущаем ее благотворное влияние на себе.

А еще муррайя поднимает настроение, будто живешь рядом с оптимистом, который радуется каждому дню жизни, независимо ни от чего.

Муррайя метельчатая, Муррайя иноземная (Orange Jessamine, Murraya paniculata)


Муррайя любит солнышко, но от прямых солнечных лучей ее нужно притенять. У нас южная сторона, и я поставил цветок на столике в полуметре от окна. Здесь она и растет все время. Зимой солнечного света, конечно, меньше, но муррайя это легко переносит.

Плоды муррайи можно сравнить с плодами боярышника, внутри находится косточка, которая состоит из двух половинок, каждая из которых дает жизнь новому растению. Сверху плод покрывает ярко-красная кожура, а внутри совсем немного мякоти. Вкус у плодов сложный, пикантный. Поскольку они обладают лекарственными свойствами, из них делают спиртовую настойку, она помогает людям, страдающим недугами сердца — ишемической болезнью, сердечной недостаточностью, и эффективна в качестве профилактики инфаркта миокарда. Вот ее рецепт: 2 ст. л. плодов (можно брать и цветы) залить 250 мл водки и настаивать 10 дней. Принимать по 10 капель перед едой 3 раза в день.

А из листьев муррайи мы делаем настойку, которая особенно эффективна при сильных головных болях: 2 ст. л. листьев заливаем 250 мл водки и настаиваем 10 дней. Принимать нужно по 20-30 капель перед едой. Как видите, в муррайе целебно все: и цветы, и листья, и плоды.

Муррайя метельчатая, Муррайя иноземная (Orange Jessamine, Murraya paniculata

Теперь о размножении: черенки муррайи укоренить очень сложно, а вот вырастить из семечка легко. Для этого я беру ягодку муррайи, вынимаю косточку и сразу же, не просушивая, высаживаю ее в маленький стаканчик, наполненный грунтом (две части дерновой земли и одна часть песка). Грунт я сначала поливаю, а уже затем втыкаю в него косточку на глубину 1 см. Затем стаканчик накрываю полиэтиленовым пакетиком (снизу не завязываю для доступа воздуха) и ставлю в полутень. Через месяц семечко проклевывается и начинает быстро расти. Как только появляются всходы, пакетик снимаю. Дальнейший уход за растением очень прост: поливать по мере просыхания грунта. Вода для полива должна быть теплой, я разбавляю ее кипяченной водой из чайника. Полезно также время от времени рыхлить поверхность грунта в горшочке, это тоже немаловажный момент для хорошего развития корневой системы растения. Как только муррайка хорошо освоит корнями грунт в горшочке, можно ее пересадить в горшочек побольше (на 1-2 см), не разрушая кома земли, в котором она росла. Для этого аккуратно вытряхиваю растение из старого горшочка и переставляю в новый вместе с комом земли, а по бокам и сверху засыпаю свежей землей. Хорошенько поливаю. Затем накрываю полиэтиленовым пакетом, чтобы создать растению тепличный эффект, и таким образом растение безболезненно приживается. Через неделю-полторы пакет можно снять совсем.

Удобряю первый раз во время цветения минеральным удобрением при каждом поливе. Второй раз — во время созревания плодов, тоже в течение месяца, а затем — перерыв.

Стараюсь часто не подкармливать муррайю минеральным удобрением, ведь растение и так растет в ограниченном горшке, где удобрения накапливаются в почве. Раз в год стараюсь менять верхний слой почвы в горшке на свежий.

Чтобы не воевать с вредителями, советую делать профилактические опрыскивания.

Ствол муррайи белый и как будто покрыт известковым налетом. Любительницы чистоты нередко принимаются его соскабливать. Не делайте этого — растение погибнет!
Читать далее...

[520x693]
[520x694]
Дороникум (Doronikum) — самая ранняя «ромашка» в саду. Соцветия-корзиночки диаметром 6-10 см полностью золотисто-желтые. Это морозостойкий корневищный многолетник семейства астровые.

В культуре наиболее часто используются два вида.

Дороникум, или Козульник (Doronicum)


Дороникум восточный (Doronicum orientale) — многолетник с четковидным корневищем. Теневыносливое растение, с появляющимися весной округлыми листьями на небольших черешках, образует сплошной напочвенный покров. В начале мая развиваются прямостоячие стебли высотой 30-50 см, заканчивающиеся одиночной желтой крупной корзинкой диаметром до 8 см. Цветет с середины мая до середины июня, затем резко теряет декоративность, вскоре листья его отмирают. Поэтому считается ранневесенним декоративным растением для использования на втором плане.

Дороникум восточный (Leopard's Bane)



Дороникум подорожниковый (Doronicum Plantagineum) — это крупноцветный вид, широко известный в культуре. Листья у него на длинных черешках, цветонос высокий — до 140 см и крупные желтые одиночные корзинки до 12 см в диаметре. Цветет с середины мая до середины июня. Семян не образует. Листья отмирают уже к концу июня.

Дороникум подорожниковый (Doronicum Plantagineum)


Дороникумы любят влажные, освещенные или полузатененные места. Они много лет могут расти на одном месте.

Размножаются вегетативно. Корневище выкапывают в середине лета, оно легко распадается на мелкие части-деленки, которые и пересаживаются на постоянное место. К почвам нетребовательны.




Рекомендуются для посадок в миксбордерах для создания яркого, солнечного пятна ранней весной. «Желтая ромашка» эффектно смотрится в групповых посадках на фоне кустарников.источник:http://www.botanichka.ru/blog/2011/03/01/doronicum/

[520x390]
[520x390]
Буддлея — очень декоративный кустарник с тонкими побегами, любимый многими цветоводами и озеленителями. Особенно ценят его за обильное цветение, которое начинается в конце июля и длится до самых заморозков, когда многие растения уже не радуют глаз.

Буддлею часто именуют «осенней сиренью» за их внешнее сходство во время цветения. Мелкие цветки собраны в плотные колосовидные метелки или кисти длиной до 25-30 см. Окраска их бывает самой разной: лиловой, фиолетовой, белой или желтой. На сильный медовый запах слетается множество насекомых, именно поэтому кустарник получил еще одно прозвище — «магнит для бабочек». Латинское же название растения произошло от имени Адама Буддля — английского ботаника, жившего на рубеже XVII-XVIII вв.





Растение легко размножается семенами, которые весной высевают в парник или в открытый грунт в хорошо прогретую плодородную почву. Всходы появляются уже через 10-15дней, растут быстро. В теплице растения зацветают на первом году жизни, в открытом грунте в возрасте 2-3-х лет. Хорошо также размножать буддлею зелеными или вызревшими черенками. Последние срезают осенью и держат зимой в помещении с температурой более нуля градусов.




Летом кустарник не требует особого ухода, не болеет и не страдает от вредителей. Самое главное для него — плодородная, хорошо дренированная почва и солнечное место, желательно защищенное от ветра. После цветения лучше сразу обрезать соцветия: от этого интенсивно образуются новые цветущие побеги и куст становится более декоративным.




Буддлея теплолюбива, поэтому осенью основание куста следует укрыть сухими листьями, торфом или лапником, чтобы корни не вымерзали. Особенно нуждаются в утеплении молодые растения. Зимой стебли обмерзают до уровня снега, но весной вновь отрастают до высоты 1,5-2 м. а в середине лета на каждом побеге развиваются новые соцветия.
[520x390]источник:http://www.botanichka.ru/blog/2011/03/09/butterfly-bush/

[520x390]
[520x310]
Разбитое сердце, цветок сердца — такие названия получила дицентра за оригинальную форму своих цветков-сердечек, словно расколотых пополам. Но несмотря на свою оригинальную форму, в уходе она абсолютно неприхотлива, а еще, что очень важно, может расти в затененных местах, точнее, в полутени. Это многолетнее травянистое растение от 30 см до 1 м в высоту.




Цветки дицентры похожи на сердечки, пронзенные стрелой, или медальоны, свисающие кистями на тонких, слегка поникших роговидных цветоносах. При каждом прикосновении они колышутся, напоминая маленькие колокольчики. Распускаются снизу вверх. Оригинальна также их окраска — ярко-розовая с белой «капелькой». Цвести дицентра может дважды: в мае—июле и августе—сентябре. Чтобы продлить период цветения, обычно длящийся 30—40 дней, отцветшие кисти удаляют.

Кстати, в некоторых странах дицентру за форму ее цветов еще называют «замки и ключи» и «цветок-лира» (Lyre Flower). А название «дицентра», пришедшее к нам из греческого языка, образовалось от слов «две шпоры». Привлекает она не только цветками, но и нежными сизовато-зелеными ажурными листочками, сохраняющими свою красоту до осени.

Дицентра почти не поражается болезнями и вредителями. Ее можно использовать как солитер, в смешанных посадках, тенистых цветниках, бордюрах. А еще соцветия подходят для срезания и долго стоят в вазах. Для этого лучше брать соцветия с бутонами, которые в воде быстро расцветут.




К почвам растение неприхотливо, отлично приживается на питательных, легких, хорошо дренированных, умеренно влажных. Если почва пересыхает, дицентра прекращает цвести, а листья преждевременно отмирают. На сырых местах могут загнивать корни. В тени растение расцветает позже, чем на солнечных местах, но период цветения в этом случае более длительный. Место для посадки должно быть безветренным. Молодые растения чувствительны к заморозкам, хотя вообще дицентра зимостойкая.

Уход заключается в регулярных прополках, рыхлении и умеренном поливе. На одном месте может расти много лет, но чтобы цветение было пышным и долгим, периодически посадки подкармливают перегноем или суперфосфатом. Но лучше все же каждые 3—4 года делить и пересаживать кусты. Осенью, после цветения, срезают остатки надземной части растения, оставляя пеньки 3—5 см.



Размножают дицентру чаще вегетативно. Для этого ранней весной, в середине лета или осенью острым ножом разделяют корневища. У каждой деленки должно быть 3—4 почки с корнями. Деление проводят осторожно, чтобы не повредить нежные корни. Для того чтобы кустик был пышнее, в каждую ямку высаживают 2—3 деленки. Яму под посадку копают на глубину не менее 40 см и обеспечивают хороший дренаж. Расстояние между растениями должно составлять 50 см.

Иногда дицентру размножают черенкованием, еще реже — из семян, поскольку они практически не завязываются. Для черенков заготовляют молодые побеги длиной 10—15 см и сразу же высаживают на постоянное место в легкую, влажную почву, а еще лучше — в парник, сразу притеняя. Почва должна быть постоянно увлажненной.


А еще это растение подходит для выгонки в помещении. Для этого в августе после отмирания листьев выкапывают корневища и высаживают в вазоны. Выставляют их в темное холодное помещение с температурой 1—2 градуса. На протяжении всего периода хранения не допускают пересушивания корневища. С ноября до весны растение можно выставлять на выгонку. Вазон ставят на светлом месте и начинают поливать. Вскоре дицентра «проснется» и расцветет. После того как она отцветет, вазон с корневищем снова выставляют в подвал на «отдых».

При работе с дицентрой следует помнить, что ее корни содержат ядовитые вещества, поэтому все манипуляции нужно проводить в перчатках.источник:http://www.botanichka.ru/blog/2011/10/22/dicentra-2/

[520x390]
[520x304]
Гадючий лук, Мышиный гиацинт, Мускари. Эти названия указывают на небольшие размеры растения. Вырастает оно всего на 12—20 см. Цветки тоже очень мелкие — белого, голубого и синего цветов. Групповые посадки мускари — это неповторимое зрелище. Плотные соцветия похожи на гроздья мелких ярких ягод на тоненьких стебельках. Цветки — как крохотные колокольчики. Они душистые, поэтому и название растения произошло от слова «мускус».

Мускари (Muscari)




После цветения мускари, которое приходится на апрель—июнь, растение переходит в период покоя, чтобы возродиться в следующем году. Цветение хоть и непродолжительное, но раннее. Кстати, мускари часто встречается и в дикой природе.
Мускари — растение многолетнее. Среди 40 его видов самый декоративный, вероятно, мускари армянский. У него очень длинные соцветия сине-сиреневого цвета. На одном соцветии может быть до 50 цветков.

Размножают мускари семенами и луковицей-деткой, что значительно легче, потому что растение быстро наращивает дочерние луковицы. Уже через несколько лет кустики превратятся в густой ковер. Поэтому раз в 3—4 года их придется рассаживать. Луковицы высаживают в сентябре—октябре на глубину 3—7 см (в зависимости от размера) на расстоянии 5—10 см. Делить посадки также лучше в первой половине осени. Растение может давать самосев. При посадке семенами мускари начнет цвести только на 2—3-й год. Для посадки выбирают солнечные и полузатененные места. В связи с этим симпатичное растение можно высаживать и между деревьями. Ведь когда кроны покроются листьями, мускари уже отцветет. Уход очень простой. Может расти на любых почвах, но более крупные луковицы и более обильное цветение будут на плодородных землях. Растение очень зимостойкое. Не любит застоя воды у корней (это может привести к загниванию луковиц).



Мускари идеально подходит для создания альпийских горок, как бордюрное растение, как уплотнитель между крупными цветами, высаживают его и вдоль дорожек. Хорошими партнерами для мускари станут другие луковичные цветы. Его синий цвет прекрасно сочетается с желтым и красным. А еще — подходит для срезки, из него можно создавать оригинальные букеты и миниатюрные композиции. Срезать соцветия можно, когда раскроются нижние цветы. Прежде чем поставить их в воду, надо подрезать кончики. Мышиный гиацинт также успешно выращивают в комнатных условиях.

И еще об одной важной особенности этого растения надо знать. Оно содержит ядовитые вещества, поэтому работайте с ним в перчатках.
[520x340]источник:http://www.botanichka.ru/blog/2011/11/17/muscari-2/

Белокочанная капуста

Капуста - растение длинного дня, т.е. для цветения и плодоношения необходим световой день, продолжительностью более 13 часов. При коротком световом дне (менее 12 часов) стрелка с семенами не образуется. Агротехника и выращивание краснокочанной капусты такие же, как и у белокочанной. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)
Свет Капуста светолюбива, любит открытые южные, юго-восточные склоны.
Ph кислотность почвы 6,7-7,4
Полив белокочанной капусты Капуста любит поливы. После высадки рассады капусты ее поливают каждые 2-3 дня из расчета 8 л воды на 1 м². В дальнейшем капусту поливают 1 раз в неделю по 13 л на 1 м². Ранняя капуста нуждается в поливах в июне, поздняя - в августе, при закладке вилков. После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.
Подготовка к посадке Семена капусты перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15 мин. помещают в горячую воду (50 °С), потом на 1 мин. в холодную, затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и высевают.
Удобрения Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Удобрения под капусту вносят весной: органику - 1 ведро на 1 м² и в каждую лунку по 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку мочевины.

В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.
Хорошие предшественники Хорошими предшественниками для капусты могут быть сидераты, морковь, картофель, лук, бобовые, зерновые, огурцы.
Плохие предшественники Предшественниками для капусты не могут быть капусты, свекла, томат, репа, редька, редис. Возвращать капусту на грядку можно лишь через 4 года.
Выращивание рассады капусты При выращивании капусты через рассаду готовят почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Старую огородную землю и перегной не используют, т.к. они могут быть заражены черной ножкой. Перед посевом субстрат проливают раствором марганцовки.

Семена капусты прорастают при +4 - +5 °С

Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду 5-10 марта.

Семена поздних сортов капусты высевают на рассаду 10-20 марта или в апреле прямо в грунт под пленку.

После посева семян капусты в субстрат температуру поддерживают 20-25°С, после появления всходов ее на неделю снижают до 10°С. Через 7 дней температура для выращивания рассады капусты в солнечные дни должна быть 17°С, в пасмурные - 14°С, ночью - 9°С.

Чрезмерное переувлажнение субстрата приводит к заболеванию рассады черной ножкой.

Пикировку рассады капусты проводят в возрасте 14 дней, после пикировки до приживания рассады температуру повышают до 21°С, а потом устанавливают режим: 17°С днем и 9°С ночью.

За 12 дней до высадки рассады в грунт ее начинают закалять, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру и температуре. При этом не следует торопиться с высадкой рассады капусты в открытый грунт, если температура воздуха низкая, т.к. через 30 дней в таких условиях капуста даст стрелку с семенами.

Рассаду ранних сортов капусты высаживают в грунт в начале мая.

Рассаду поздних сортов капусты высаживают в грунт 10-20 мая.
Схема посадки Семена капусты высевают на рассаду в субстрат рядками с расстоянием между растениями - 1 см, между бороздками - 3 см.

Схема посадки рассады ранних сортов капусты: 45х25 см.

Схема посадки рассады поздних сортов капусты: 35х60 см.
Глубина посадки Семена капусты заделывают в почву на глубину 1 см.
Проблемы Болезни и вредители капусты: черная ножка, кила, слизистый бактериоз, ложная мучнистая роса (пероноспороз), крестоцветные блошки, капустная муха, улитки, слизни, тля, капустная совка и белянка.

Со многими болезнями и вредителями помогут справиться народные методы.

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.
Уход и выращивание капусты Уход за рассадой белокочанной капусты заключается в сбрызгивании почвы водой после посева семян до появления всходов (4-5 дней), при этом ящик с рассадой должен быть в помещении 18-20 °С.

После появления всходов рассаду переносят в помещение с температурой не выше +8 °С, иначе рассада вытянется.

Через 9 дней рассаду пикируют в стаканчики 6х6 см или 8х8 см. Перед пикировкой рассаду поливают раствором марганцовки. При пикировки сеянцы заглубляют до семядольных листиков. После пикировки контейнеры выставляют на подоконник, первые 3 дня температуру поддерживают 17-18 °С.

В фазе двух настоящих Читать далее...

В этой статье мы попробуем разобраться, можно ли самому вырастить вкусный сладкий арбуз. Ведь на наших огородах растет много чего вкусного. Неужели не найдется местечка под Солнцем и для всеми любимого арбуза?!

Сразу стоит отметить, какие условия необходимы для нормального выращивания этой культуры. Чтобы арбуз смог вырасти и быть при этом сладким и сочным, необходимо обеспечить теплый климат, хорошую солнечную освещенность и небольшую влажность. Поэтому если Вы задумали выращивать арбузы на своем дачном участке, то сразу надо позаботиться о теплице. В принципе, в южных районах России можно обойтись и без теплиц, а вот в более северных широтах без парников выростить что-то достойное не получится. Помните, что арбузы растут исключительно в светлых местах, поэтому не делайте теплицы под деревьями или рядом с кустами.

Делать все нужно заранее. Парник должен быть готов еще осенью, чтобы весной не случилось проблем с его подготовкой. Также надо позаботиться об удобрении почвы. Для этой цели было бы неплохо осенью добавить в почву перепревший навоз, можно добавить немного скошенной травы. Все это дело перемешать и оставить до весны. Весной эта почва будет готова к выращиванию культуры. Хочу также добавить, что каждый год сажать арбуз в одном и том же месте не рекомендуется. Желательно менять места посадки, а на том месте, где выращивали в предыдущем году, лучше посадить пшеницу или кукурузу - это полезно для почвы.

Так, будем считать, что на дачном участке у нас все готово: парник к весне будет функционировать, почва удобрена. Теперь надо позаботиться о том, что мы будем выращивать. С наступлением весны можно походить по семенным лавочкам и повыбирать необходимые семена. Лучше всего выбирать сорта арбузов, которые не отличаются долгим созреванием, но и со скороспелыми сортами лучше не связываться - для дачных участков (кроме тех, которые находятся на Юге страны) оптимальны будут сорта арбузов Сахарный малыш и Огонек. Стоит обратить внимание, откуда привезены эти семена. Если с Юга, то есть большая вероятность, что такие семена будут не готовы к выращиванию в более северных широтах.

Выращивание арбузов, арбуз на даче Семена купили, весна за окном... можно приступать к посадке арбузов. Сначала необходимо сделать рассаду, т.к. сажать сразу на огород опасно - по ночам могут случаться сильные заморозки, которые погубят посадки. Выращивать арбуз в горшочках нужно не более месяца. Горшки для рассады следует брать диаметром 12-15 см. Ни в коем случае не делайте надрезы на семенах для более раннего всхода! До посадки семена вымачивают минут 10 в воде температурой 50 градусов по Цельсию. Далее их держат в воде до того момента, пока они не наклюнутся. Как только семена наклюнулись, их сажают в горшки на глубину 3-4 см. После этого ждут всходов. При этом необходимо поддерживать следующую температуру: 23°C днем и 18°С ночью. Как только появятся всходы, температуру снижают до 18°C и днем, и ночью. Через дня 4 удерживайте температуру как и прежде. Рассаду не прищипывайте! Ближе к концу Мая, когда весенние заморозки уже позади, можно высаживать рассаду в теплицу. Почва у нас уже удобрена с осени, однако будет не лишним добавить в нее навоза. Только делать это нужно так, чтобы арбуз не контактировал с навозом: сначала нужно перекопать землю, сделать грядку; в ней по центру выкапываем канавку глубиной 30-40 см и помещаем в нее навоз; канавку закапываем. Арбузы высаживаем по бокам от этой канавки, стараясь, чтобы на 1 м.кв. было не более 3-х посадок. В первое время можно обильно поливать посадки - арбузы очень любят влагу. Но как только они начали цвести, регулярный полив следует прекратить, т.к. если этого не сделать, то арбузы вырастут совсем не сладкими, ватными.

Выращивание арбузов, арбуз на даче Теперь остается лишь ждать, когда плоды созреют. В теплице должна поддерживаться температура +25...+30 градусов. Днем теплицу можно приоткрывать, чтобы посадки не запрели, но на ночь обязательно плотно закрывать парник, чтобы избежать остужения. Следите, чтобы в парнике не образовывался конденсат. Если он будет, то это говорит о высокой губительной влажности. Парник необходимо проветривать, избегая подобных явлений. Таким образом, примерно через 70 дней с момента посадки арбузы будут готовы. Можете аккуратно постучать по ним. Звук должен быть звонким, плотным. Все, арбуз готов.

Выращивание арбузов прошло успешно. Не огорчайтесь, если с первого раза у Вас не вырастет большой сахарный арбуз. Ничего страшного. Радуйтесь тому, что выросло, а на следующий год учтите все свои ошибки, и с каждым годом Ваши арбузы будут все больше и слаще!
[187x232]
источник:http://www.watermelons.ru/raising.html

Время посадки
весна
Уход

Светолюбив, оптимальная температура развития - 25–30 °С.

В период плодоношения полив сокращают, перед созреванием прекращают целиком.

Болезни и вредители: мучнистая роса, антракноз, бахчевая тля, паутинный клещ










Текст: Светлана Ширяева
Выращиваем арбуз в средней полосе

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"
Арбуз, сорт Кримсон Свит, Сitrullus

Арбуз, сорт Кримсон Свит, Сitrullus Арбуз, сорт Холодок, Сitrullus Арбуз, сорт Лидер, Сitrullus Арбуз на шпалере.

В северных районах арбуз ведет себя капризно. Но и здесь его можно вырастить.

Для получения стабильного урожая арбузы в средней полосе выращивают через рассаду в питательных горшочках. К моменту высадки в грунт она должна быть 30-дневной.

Землю для посадки готовят из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1). При температуре 20–23°С семена прорастают через неделю. Всходы выставляют на солнечное окно.

В фазе первого настоящего листа рассаду подкармливают комплексным минеральным удобрением, а через 1,5–2 недели подкормку повторяют. В фазе 5–7 листьев рассаду переносят в защищенный грунт. Высаживать ее на постоянное место лучше во второй половине дня; если стоит жаркая сухая погода, надо притенить молодые растения бумагой.

Очень важно при посадке не заглублять корневую шейку, так как эта культура очень чувствительна к грибным заболеваниям.

Почвы для арбуза нужны легкие, плодородные, оптимальная кислотность – pH 6,5–7,5. Перед посадкой почву заправляют органикой: перепревшим навозом или торфом (4–5 кг на 1 кв. м). Свежий навоз, особенно в больших дозах, ослабляет устойчивость растения к болезням. При внесении калийно-фосфорных удобрений (20–25 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли на 1 кв. м) ускоряется рост, раньше наступает фаза цветения, плоды дружно созревают.

Первую подкормку делают через две недели после посадки, вторую – в фазе бутонизации. После внесения удобрений землю поливают.

Арбуз развивает мощную корневую систему, способную добывать влагу практически из сухой почвы. Но это не значит, что поливать его не нужно – нужно, но умеренно. А чтобы плоды были сладкими и сочными, в период плодоношения необходимо снизить полив, а перед созреванием совсем его прекратить.

В средней полосе арбузы можно выращивать либо в теплице (на шпалерах), либо в открытом грунте под пленкой (врасстил). В теплице растения подвязывают вертикально – это улучшает освещенность, и плоды становятся более сладкими. Но при таком размещении арбузы подвешивают в сетку, иначе хрупкая плодоножка не выдержит нагрузки и обломится. Формируют растение в один стебель, боковые плети на первых шести междоузлиях полностью удаляют, на остальных прищипывают после четвертого листа. Когда образуется три-четыре арбузика и они достигнут размера грецкого ореха, то прищипывают главную плеть (после последнего плода оставляют четыре-пять листьев) и удаляют все не плодоносящие побеги.

И еще одно важное условие: теплицу нужно хорошо проветривать, постоянно контролируя влажность, так как из-за конденсата плоды могут загнить.

При выращивании растений врасстил плети направляют вдоль укрывного сооружения, чтобы они сильно не переплетались. Боковые плети тоже прищипывают после четвертого-пятого листа, а под плоды подкладывают небольшие дощечки или другой негниющий материал.

Опыляются арбузы насекомыми, но в пасмурные дни они не летают, поэтому женские цветки придется опылять принудительно, перенося пыльцу на пестик женского цветка.
Сорта на заметку:

У сортов 'Огонек', 'Скорик', 'Холодок', 'Кримсон Свит', 'Фотон', 'Лидер', 'Шуга Бейби', 'Сибиряк', 'Ультраранний', 'Сверхранний Дютина' (СРД) период от полных всходов до первого сбора плодов 60–75 дней. Сами плоды не очень большие – 2–3 кг, зато вкус у них замечательный. Кроме того, они в средней степени поражаются мучнистой росой и относительно устойчивы к антракнозу.

'Подарок солнца' – оригинальный желтоплодный сорт арбуза, созданный специально для теплиц. Растение компактное, раннего срока созревания, от опыления женского цветка до полного созревания проходит всего 30 дней. Его можно выращивать и врасстил, и в шпалерной культуре. На одном растении образуются 2–3 крупных плода (2,5–3,5 кг и более). Мякоть желтого арбуза такая же ярко-красная, сочная, зернистая и сладкая, как и у других арбузов. Кроме того, у этого растения эффектные резные листья с желтыми черешками и прожилками.

'Казак' (агрофирма "Поиск") - среднеранний авторский сорт. Плоды массой до 15 кг, тонкокорые (толщина корки до 2 см). отличаются транспорта-бельностью и лежкостью. Мякоть сочная, сладкая. Сорт устойчив к засухе.
[492x360]источник:http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1002011

Это цитата сообщения -Дачница- Оригинальное сообщение

Севок и соль

[448x328]
Севок перед тем, как сажать замачивают в соляном растворе на пару часов. На 5л воды - 1кг. соли.
Но потом надо очень тщательно промыть, просушить. После можно сажать.
Грядка с луком всегда радует глаз, темно-зеленого цвета. И самое главное, что лук зимой до весны лежит без потерь и не прорастает, как обычно к весне.
Рецепт подслушан на остановке Людмилой Акун
http://blogs.mail.ru/mail/lebedeva-3-3/

Серия сообщений "Лук":

Часть 1 - Севок и соль
Часть 2 - Лук в газеты
Часть 3 - Как уберечь морковь и лук от мухи
...
Часть 5 - Как подготовить лук-севок к посадке
Часть 6 - Секреты хорошего урожая лука.
Часть 7 - МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ЛУК-ШАЛОТ

Это цитата сообщения Алла_Селенок Оригинальное сообщение

ПЕЧИ И МАНГАЛЫ НА УЛИЦЕ

Это цитата сообщения Алена_ЛиСаша Оригинальное сообщение

Как пересадить орхидею, чтобы не причинить ей вред?

 

Читать далее...

Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение

Что посадишь, то и получишь или как подготовить лук-севок к посадке

[240x160]
Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.
Теперь нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать. (Я их потом, за исключением больных, отдельно обрабатываю и сажаю на перо). По ходу дела аккуратно удаляю ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку - быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогаем.
Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок "просаливается", а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. (Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М).
После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.

Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение

Маттиола ... спасла картофель!

       Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. Но они дали не только эстетический эффект. На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука.
     С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.

Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение

Йод для помидора

[показать]Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.
 Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании   рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.
Плоды из них формируются на 10-15%  крупнее и созревают на несколько дней раньше.
 При завязывании последующих кистей уже в грунте  томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение

Посадила 3 ведра -выкопала 45.

Делится опытом Наталья Тарасова(Сумина). Всеми любимая картошка выросла у меня в 2011г на удивление хороша!! !А этому предшевствовали вот такие дела -вытащив картошку из погреба для прорастания, я ее переложила бумагой -слой бумаги -слой картошки -сделала два слоя -предварительно опрыскав раствором чеснока(50гр на1л воды)и опрыскала чайным грибом(стакан гриба на 1л воды ). Пока прорастала картошка-а это примерно месяц - я опрыскивала раз в неделю .Можно вместо бумаги использовать небольшой слой листьев или темных опилок. Посадку провожу в период распускания березовых почек -при температуре не ниже 7-10 градусов .Лунки делаю неглубокие и ложу золу -при внесении золы создаються благоприятные условия для развития полезной микрофлоры-в результате повышаеться урожайность. Осенью сажу рожь, овес, землю рыхлю весной. Картофель до цветения не поливать - вся сила уйдет в ботву.Два года, до цветения не убирала мокрицу из картошки. Картошка отцвела -я выдергала мокрицу и положила рядом с кустами картофеля -лето было жаркое ,всего два дождя и 4 заморозка и мокрица спасла меня от этого -у соседей вся ботва была черная -у меня три кустика задело . При закладке на хранение я опыляю картошку золой и вешаю веники в погребе из березы рябины и ложу сверху листья хрена - картофель хранится очень хорошо! Lebedeva