Как вырастить Achimenes: нерассказанная история! Перевод статьи от знаменитого селекционера Сержа Салибы Выращивание ахименеса – это не просто разместить ризому (корневище) под 2 дюймами (5см) почвы, а затем поливать и удобрять ее. Это гораздо большее! Чтобы получить огромную великолепную массу цветов и очень компактный хорошо разветвленный стебель потребуется целая процедура, которая может немного отличаться в зависимости от габитуса (кустовой,полуампельный и ампельный). Эта процедура начинается с момента прорастания корневища и появления первых четырех листьев и заканчивается, когда начинают формироваться бутоны. Ризома, которую высадили 20 февраля – 1 марта, прорастет в первых числах апреля. Первые два листа появляются над поверхностью грунта на белом тонком стебле, который продолжает расти и образует вторую пару листьев в конце апреля. Что нам нужно сделать сейчас – это♥ прищипнуть верхушку♥ с 2-мя – 3-мя молодыми листочками. Эту процедуру нужно произвести, когда длинна стебеля будет 0.5 – 1 дюйм (1.5 – 2,5см). Очень важно произвести прищипку именно на этом этапе! Некоторые цветоводы рекомендуют прищипку когда стебель достигнет длины 4 дюйма (около 10 см),но на основе моего опыта, могу сказать, что прищипка на этой стадии не может дать таких же результатов. Выходит, чем раньше Вы произведете прищипку, тем больше разветвлений получите! Ахименес, который прищипнули, когда он был длиной в один дюйм, может дать на 40-50% больше разветвлений и цветов, чем тот, который прищипнули намного позже, когда растение уже готовилось к цветению! Наиболее часто задаваемый вопрос: «Сколько раз нужно производить прищипку?» Однозначного ответа нет. Количество прищипок зависит от сорта, точнее от его габитуса. На основе собственного опыта могу сказать, что тeтраплоиды нуждаются в одной единственной прищипке, некоторые могут быть выращены вообще без нее. Например для сортов Lach’s Charm, Quick Step, Elegance и т.д. достаточно одной прищипки. А тетраплоид Yellow Queen не любит прищипок совсем! Что же касается кустовых (не Tetras), полуампельных и ампельных экземпляров, то их можно и нужно прищипывать не меньше 5-ти раз, чтобы получить ошеломляющие каскады. Остановится нужно тогда, когда увидите, что начали формироваться бутоны. Сорта Judith, Dot Glory, Apricot Glow, Peach Glow, Ambroise Verschaffelt, Purple King, India я прищипываю 5 – 7 раз. Некоторые цветоводы говорят, что прищипка может задержать цветение. Но я повторюсь, что это не так. Иногда возможна небольшая задержка в неделю или 10 дней, но это не существенно. И так, мои дорогие цветоводы, любители ахименесов, не позволяйте жалости управлять своими умами – берите Ваши ножницы и действуйте! Я знаю, что Вам тяжело, но через несколько дней на этом месте появится 2-а, 3-и или даже 4-е ростка! ♥Еще один очень важный момент при выращивании ахименесов – это месторасположение!♥ Чтобы получить идеальный результат, Achimenes должен быть выращен в двух разных местах до и после цветения. С момента прорастания (март) я ставлю горшки в солнечном месте, где солнце попадает прямо на крошечные растения. Они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей с весны и до середины июня, когда начинают формироваться цветочные почки – тогда я переношу их в полутенистое место. Почему я это делаю? Потому что, распустившиеся цветы не переносят прямых солнечных лучей и летней жары, они будут выгорать. С помощью этого метода, растения растут очень разветвленными, стебли крепкими и междоузлия будут короче – что означает больше почек, больше цветов! ♥Где бы ни рос ахименес, ему необходима циркуляция воздуха♥, без этого Вы не сможете достичь хороших результатов даже при достаточном количестве света и оптимальной температуре. Помните, что Achimenes нуждается в открытом пространстве – накрыт и защищен сверху и открыт по бокам. Они обожают контакт с внешним миром. Так что если вы выращиваете их в небольшой теплице, не забудьте оставить все окнами открытыми. ♥Для посадки я обычно использую горшки размером 6.5 дюйма (около 16 см). В каждый сажаю по 5 ризом.♥ Предпочитаю высаживать небольшое количество корневищ, тогда растение будет цвести в течение длительного периода времени, гораздо дольше, чем если горшок будет переполнен. ♥Что касается температурного режима♥ – ахименес достаточно жароустойчивое растение, он переносит высокую температуру, при этом Вы должны обеспечить ему достаточный полив. Но при температуре выше +37С

Читать далее...

Удобрениями принято называть вещества, которые при внесении в почву помогают улучшить ее свойства. Кроме того, имеющиеся в составе элементы благотворно влияют на развитие растений, так как являются их основным питанием и способствуют полноценному развитию представителей флоры. Сегодня не составляет труда купить любые удобрения для цветов, но также можно сделать их и самостоятельно. В статье пойдет речь обо всех необходимых микроэлементах для растений.
Удобрения, в зависимости от происхождения, бывают минеральными или органическими. В свою очередь, они могут быть в жидком или твердом виде и иметь прямое или косвенное воздействие на растения. Различаются и способы внесения их в почву, так одни питательные смеси вносят поверхностно как подкормку, другие необходимо перемешивать вместе с грунтом при посадке.Удобрениями принято называть вещества, которые при внесении в почву помогают улучшить ее свойства. Кроме того, имеющиеся в составе элементы благотворно влияют на развитие растений, так как являются их основным питанием и способствуют полноценному развитию представителей флоры. Сегодня не составляет труда купить любые удобрения для цветов, но также можно сделать их и самостоятельно. В статье пойдет речь обо всех необходимых микроэлементах для растений.
Удобрения, в зависимости от происхождения, бывают минеральными или органическими. В свою очередь, они могут быть в жидком или твердом виде и иметь прямое или косвенное воздействие на растения. Различаются и способы внесения их в почву, так одни питательные смеси вносят поверхностно как подкормку, другие необходимо перемешивать вместе с грунтом при посадке.
Удобрениями принято называть вещества, которые при внесении в почву помогают улучшить ее свойства. Кроме того, имеющиеся в составе элементы благотворно влияют на развитие растений, так как являются их основным питанием и способствуют полноценному развитию представителей флоры. Сегодня не составляет труда купить любые удобрения для цветов, но также можно сделать их и самостоятельно. В статье пойдет речь обо всех необходимых микроэлементах для растений.
Удобрения, в зависимости от происхождения, бывают минеральными или органическими. В свою очередь, они могут быть в жидком или твердом виде и иметь прямое или косвенное воздействие на растения. Различаются и способы внесения их в почву, так одни питательные смеси вносят поверхностно как подкормку, другие необходимо перемешивать вместе с грунтом при посадке.



МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Основная цель внесения минеральных удобрений – это наполнение почвы особыми элементами, которые являются основным источником питания садовых цветов. К таким элементам относятся калий, азот и фосфор.

По содержанию определенного элемента минеральные удобрения разделяют на несколько основных групп.



АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Азот является главным составляющим компонентом этой группы. Он способствует развитию наземной части цветочных культур. Принято выделять следующие виды:

АММИАЧНЫЕ ИЛИ АММОНИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Сульфат аммония (сернокислый аммоний).
Хлорид аммония (хлористый аммоний).

Удобрения этого вида лучше всего усваиваются корнями цветов, произрастающих на слабокислых почвах, вносить их можно в весенний или осенний период.

Аммиачные формы азотных удобрений содержат приблизительно 20-25 % азота. Нежелательно такие вещества вносить продолжительное время, так как это может привести к повышению кислотности грунта. Если же необходимо длительное применение, то почву следует раскислять, например, известью или доломитовой мукой. К такому виду подкормки неравнодушны цветы, обладающие длительным вегетационным периодом: гвоздика, бегония, астры и лобелии.
Сульфат аммония находится в почве продолжительное время, и имеет свойство медленно вымываться, поэтому его допускается применять на сильновлажных грунтах или под зиму. Внешне выглядит как белые или серовато-зеленые кристаллы.

Хлорид аммония производится в виде белых кристаллов, его нежелательно вносить в качестве подкормки, так как избыток хлора угнетает садовые цветы.

НИТРАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

- Азотнокислый натрий.
- Азотнокислый кальций.

Удобрения этой группы легко растворяются в воде и содержат в виде кислоты до 15 % азота.

Вносить нитратные удобрения в землю лучше всего в осенний период или ранней весной из расчета 25 г. на 1 м2. Допускается использование на кислых почвах в виде жидкой подкормки. За весь сезон произрастания цветочных культур необходимо внести не более 150 г на 1 кв. м. грунта.
Натриевая селитра производится в виде белых или бледно-желтых кристаллов и благотворно влияет на большинство садовых цветов. Оптимальными сроками внесения в почву считается период появления первых всходов, так как имеющиеся в удобрении питательные вещества способствуют быстрому росту растений. Не рекомендуется смешивать с суперфосфатом и вносить на солонцовых почвах, в то же время хорошего эффекта можно достичь при добавлении к азотнокислому натрию Читать далее...

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6).
Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
Сим достигается:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!

Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

Зефирантес (Zephyranthes) – многолетнее луковичное растение семейства амариллисовых. Род объединяет около 40 видов растений. Свое название зефирантес получил от греческих слов “zephyr”-западный ветер и “anthos”-цветок. Родина зефирантеса - тропики Центральной Америки.

Его распространенное народное название – «выскочка». Такое название возникло из-за удивительной особенности зефирантеса очень быстро выбрасывать цветонос. Только он появится над поверхностью, будто выпрыгнув из почвы, а уже через день-два растение цветет. Особенно активно выскочка выбрасывает бутоны, если ее забыли полить. Тогда создается впечатление, что они раскрываются просто на глазах. Когда в странах на родине выскочки начинают дуть западные ветры, приходит сезон дождей, зефирантесы начинают выскакивать из-под земли, раскрывая бутоны и подставляя навстречу свежести свои лепестки. За это местные народы называют цветок-выскочку лилией феи, цветком дождя, лилией дождя.

Листочки у выскочки узкие, само растение небольшое. Особенную прелесть этому растению придают его цветки-звездочки на тоненьких цветоносах. Они бывают белыми, желтыми или розовыми. Встречаются двухцветные.

Зефирантесы в комнатной культуре абсолютно неприхотливы.

Большой популярностью пользуется зефирантес крупноцветковый Это растение имеет мелкие луковички, из которых вырастают непропорционально длинные листья - при ширине менее 1см их длина может достигать 50см. Тёмно-зелёные листья плоские, мясистые. Цветки зефирантеса данного вида крупные, воронковидные, в диаметре до 10- 12см.

Освещение.

Зефирантес очень любит рассеянный солнечный свет и даже яркое солнце. Хорошо растет на южном, западном и восточном окнах. На северном тоже будет расти, но может не цвести.

Температура.

В период активного роста зефирантес предпочитает температуру в диапазоне 18-25°C. В период покоя растение лучше держать в прохладном месте, при 10-15°C. Хорошо развивается в прохладных помещениях. Летом зефирантесы можно выносить на балкон или даже высаживать в открытый грунт (к концу сезона образуется крупная луковица, которая будет обильно цвести в следующем году).

Полив.

Поливают зефирантес во время роста регулярно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, мягкой отстоянной водой, но надо избегать застоя воды в горшке.

Влажность воздуха не имеет существенного значения.

Период покоя.

Зефирантесу, как и гиппеаструму, для цветения требуется период покоя. Чаще всего осенью растение прекращает рост, теряет листья, в этот период надо сократить полив и, если есть возможность, перенести в прохладное, светлое место. Если во время периода покоя зефирантес потерял все листья - полив прекращают (в этом случае исключается загнивание луковиц зимой). При наличии листьев полива раз в месяц бывает достаточно.
В сухой земле луковицы зефирантеса могут перенести понижение температуры даже до нуля, но лучше им будет при содержании в условиях +10…+15С

Удобрения.

Зефирантес подкармливают в период роста новых листьев и цветения раз в две недели жидким минеральным удобрением для цветущих комнатных растений.

Цветение.

Многие цветоводы жалуются, что их зефирантесы не цветут. Причиной этого является неправильное содержание растений, в зимний период.

Помните, что именно сухая, прохладная и, главное, светлая зимовка зефирантеса является залогом последующего обильного цветения растения!

Цветет в любое время года. У разных видов зефирантесов разные периоды цветения, но в комнатной культуре зефирантесы могут выбросить цветоносы в любое время. Если не поливать некоторое время, например, в период отпуска, а потом возобновить полив, то растение может решить, что пришла весна и удивить цветоносами.

Примерное время цветения по видам: у зефирантеса крупноцветкового — с апреля по июль, в достаточно освещенных местах; у зефирантеса белого — с июля по октябрь; у зефирантеса золотистого — зимой. Цветки держатся открытыми 5-7 дней, на смену им распускаются новые.
Чтобы достичь максимального эффекта от цветущего зефирантеса, надо высаживать в один горшок большого диаметра группу луковиц — этим можно создать эффект непрерывного цветения.

Расцветает зефирантес буквально на глазах. Цветонос появляется над поверхностью, через день он уже достигает полной величины и распускается цветок. В природе зефирантес имеет удивительную особенность расцветать буквально через считанные часы, после того как пройдет первый дождь после периода засухи.

Пересадка.

Пересаживают зефирантес через один-два года, в конце периода покоя или в любое время после цветения. Горшок выбирают низкий и широкий, высаживают по нескольку луковиц, заглубляя в почву так, чтобы их шейки оказались на поверхности.
После пересадки растения несколько дней не поливают, чтобы избежать возможного загнивания луковиц.

Почва.

Почва подходит рыхлая и питательная (рН около 6). Плодородный рыхлый субстрат можно составить из перегнойной, дерновой земли и песка в равных частях с добавлением фосфорного удобрения. На дне Читать далее...

Выкройки ламбрекенов и наиболее сложных элементов драпировок штор Равносторонний сваг. Построение: 1) Проводим к сгибу ткани перпендикуляр, на котором откладываем 1/2 середины свага величину (1) - AA1 A1A2 = 7 - 10 см (на обработку) AA2 = 0,20 + 0,10 = 0,30 м 2) На сгибе откладываем величину (3) - глубину свага с k (2) AБ = 0,45 х 2 = 0,90 м 3) БВ = 1/2 величины (3) = 0,45 : 2 = 0,23 м 4) Из точки Б проводим перпендикуляр к сгибу 5) Из точки Б проводим дугу, равную величине нижнего провиса (4) - полученную измерением к перпендикуляру, проведенному из точки Б, ВГ = величина (4) + 5 см (на обработку), ВГ = 85 + 5 = 0,90 м 6) Соединяя точки А2 и Г, получаем величину (2) - плечо свага с k на глубину закладываемых складок. Сваг, переходящий в де жабо. Построение: 1) Проводим к предполагаемому сгибу ткани (под углом 45°) перпендикуляр. На котором откладываем середину предполагаемого равностороннего свага величину (1) плюс припуски на обработку - 7 (10) см. А3а = A - A1A2 = 7 - 10 см А3А2 - середина свага = величина (1) + 14 (20) см (на обработку) 2) На предполагаемом сгибе откладываем глубину свага - величина (3) с коэффициентом (2) Б = величина (3) х k (2) 3) На предполагаемом сгибе из точки Б откладываем 1/2 глубины свага - величину(3) БВ =1/2 величину (3) 4) Из точки Б проводим перпендикуляр к сгибу по всей ширине ткани (1,40 м) 5) Из точки В проводим дугу, равную величине нижнего провиса (4), полученного измерением к проведенному перпендикуляру из точки Б. 6) Соединяя точки А3 и Г, а также А2 и Г1, получаем плечи свага с k сборки на глубину закладываемых складок 7) Г1Д - величина де жабо по карнизу с k сборки - на глубину закладываемых складок. 8) Из точки Д проводим перпендикуляр, l - 1,45 м (ширина ткани). 9) ДД1 - высота де жабо. 10) ГД1 - произвольная линия нижнего провиса свага, переходящего в де жабо(зависит от модели). Двойной сваг с колокольчиком. Построение: 1) Проводим к сгибу ткани перпендикуляр, на котором откладываем величину аб = 25 см + aa1 (7 см на обработку) + величину бд1 (1/2 ширины колокольчика - 12 см) = 44 см 2) На сгибе откладываем д1д = 20 - 25 см (величина зависит от драпируем ости ткани) 3) Из точки б проводим вниз перпендикуляр = величине д1д + 3 (5) см (на обработку складок и колокольчика) вв1 =дд1 + 3(5)см гб1 - разрез 4) Из точки д к сгибу проводим угол, на котором откладываем 1/2 ширины колокольчика бд1 = гд (4 + 8 = 12 см) 5) По сгибу из точки д1 откладываем величину ж с k (2) - точка T; T = 0,45 х 2 = 0,90 м; с k (1,8) - 45 x 1,8 = 81 см 6) Из точки T проводим перпендикуляр к сгибу 7) От точки д откладываем величину колокольчика l (0,40) 8) Из точки T вверх проводим дугу, равную величине ве(по эскизу, полученую измерением) = 1/2 величины нижнего провиса + 1/2 ширины колокольчика 80 + 16 = 96 ве - предпологаемый срез свага 9) Соединяя точки в и a1, получаем плечо свага с k на сборку драпируемых складок.

1.
[476x480]

2.
[478x359]

3.
[506x381]

4.
[507x311]

5.
[492x365]

6.
[476x480]

7.
[474x357]

8.
[520x319]

9.
[505x379]

Как рассчитать реглан - подробная инструкция по вязанию. Как рассчитать реглан - подробная инструкция по вязанию. Наверняка многие мастерицы хотели или даже вязали реглан. Но вот как рассчитать реглан правильно, знают не все. Поэтому эта подробная инструкция по рассчету вязания реглана для вас)) Линия реглана — это петля или петли (их может быть любое количество), по обе стороны которой(-ых) делаются накиды, для расширения трикотажного полотна. Выглядеть она может по разному, в зависимости от узора, которым Вы вяжете и способа провязывания накидов. На этом фото линия реглана состоит из одной изнаночной петли, накиды провязаны лицевой скрещенной. Если накиды провязывать просто изнаночными или лицевыми, получается акцентированная линия реглана, состоящая из маленьких дырочек, если изнаночными или лицевыми скрещенными — линия реглана едва различима (это бывает необходимо если Вы вяжете линию реглана узором, например косами), в следующем ряду петли накидов включаются в узор, которым выполняется изделие. Узоры для линии реглана: Посмотрите разницу, между способами провязывания накидов. Верхняя часть — накиды провязывались просто изнаночными (те самые дырочки), нижняя часть — изнаночными скрещенными. Важно: расширение полотна при провязывании изнаночными — идет быстрее, чем при провязывании изнаночными скрещенными, учитывайте это. Линия реглана может стать украшением любого изделия, если связать ее каким либо узором: для зимних пуловеров и жакетов линию реглана можно выполнить различными узорами из кос, для летних — узорами из кос, мережками и т. д. и т. п. Свою первую работу лучше всего выполнять лицевой гладью, а линию реглана из 1 изнаночной петли, так Вы не запутаетесь и не пропустите очередную прибавку. Немного потренировавшись Вы сможете связать пуловер и с более сложными узорами. Шаг второй: Расчет и распределение петель. Для расчета петель нам понадобятся следующие мерки: плотность вязания узора пуловера (обратите внимание именно узора, а не резинки) и окружность шеи. Для определения плотности нужно обязательно связать образец размером не менее 15 × 15 см (когда у Вас наберется образцов достаточное количество из них можно сделать плед иди легкое одеяло в стиле печворк) и с помощью шаблона определить количеств петель в одном см. Это важный этап — ошибка на этом этапе приведет к неудаче в целом. Предположим, что в одном см у нас 2,5 петли, а окружность шеи 18 см, перемножив эти цифры (2,5 × 18 = 45) мы получим общее количество петель для работы. Далее распределяем петли на части: для спинки, переда, рукавов и линии реглана. Для этого общее количество петель делим на 3 равные части: одна часть на перед, одна часть на спинку, одна часть на рукавчики — половина на каждый: 45 : 3 = по 15 петель (в нашем примере петли делятся без остатка, если есть остаток прибавляем его к петлям переда), затем из части для рукавов вычитаем 4 петли для линии реглана и делим остаток (=11 петель) на 2 части, петли для рукавов без остатка не делятся (в остатке 1 петля) прибавляем остаток к петлям переда = 15 петель для спинки, 16 (15 + 1 петля остаток от рукавов) петель для переда, по 5 петель для рукавов и 4 петли для линии реглана (по одной для каждой). Важно: для жакета число петель для переда должно быть всегда четным. В расчетах петель для всех размеров: общее количество петель делим на 3 части, затем часть для рукавов еще на 2, все остатки прибавляем к петлям переда, петли реглана всегда берем от петель рукавов. Петли посчитали, теперь берем спицы в руки и набираем петли для пуловера на короткие круговые или пару чулочных спиц, в такой последовательности (это очень важно, порядок именно такой): одна петля для правой части переда, одна петля для линии реглана, 5 петель для правого рукава, одна петля линии реглана, 15 петель для спинки, одна петля линии реглана, 5 петель левого рукава, одна петля линии реглана, одна петля левой части переда. Для всех размеров: по одной петле для частей переда, кромочные петли не набираем. Почему только по одной петле для частей переда? В процессе вязания мы доберем постепенно петли для переда с помощью воздушных петель, за счет этого у нас получится вырез горловины переда глубже, чем у спинки. Шаг третий: Приступаем к вязанию. Вяжем шаг за шагом. Петли набрали, теперь вяжем в следующей последовательности (при условии что пуловер вяжем лицевой гладью, а линия реглана одна изнаночная петля): 1 — 9 ряд лицевой — одна воздушная петля (смотрите рис. а), одна лицевая петля правой полочки (в первом ряду, в последующих рядах петель для частей переда, спинки и рукавов на 2 больше), один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 5 лицевых петель правого рукава, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 15 лицевых петель спинки, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 5 лицевых петель правого рукава, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, одна лицевая петля левой полочки и добираем еще одну воздушную петлю. 2 ряд и все Читать далее...

Уважаемые цветоводы.. друзья.. коллеги..хочу поднять очень важную. на мой взгляд , тему, которую постоянно все мусолим без перерыва...очень часто под фото задаются одни и те же вопросы.. а КАКИМ УДОБРЕНИЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ? А НАПИШИТЕ НАЗВАНИЕ.. ну и так далее..прихожу к выводу, что многие используют удобрения за частую и не зная какой эффект несет тот или иной элемент, содержащийся в том или ином удобрении..сметается все, что предлагают предприимчивые дельцы, благополучно складывается дома в ящик и .... опять возникает вопрос... у вас такие красивые цветы, вот скажите чем вы их удобряете????...да тем же, что и вы, мои дорогие, но только ящиками ничего дома не стоит, да оно и не нужно.. для того что бы вырастить хорошую.. крепкую..здоровую рассаду... нужно всего то научиться разбираться в химических элементах и знать какой элемент нужен в той или иной фазе роста.. просто запомнить элементарные вещи, ЧТО ЗА РОСТ.. ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ отвечают три основных элемента питания..это АЗОТ.. ФОСФОР И КАЛИЙ.. мы не будем слишком глубоко копаться в химии, нам это совершенно не нужно, пройдемся поверхностно, но этого будет вполне достаточно для того. что бы вырастить качественную рассаду и утереть нос импортному производителю..сразу оговорюсь.. перечислять названия удобрений не буду, я постараюсь вам донести как нужно в них разбираться. что бы в дальнейшем вас не смогли обмануть при покупке того или иного удобрения и не втемяшить лишний флакон того что у вас уже есть. только под другим названием!.. и так...начнем с основных элементов питания.. это АЗОТ--который отвечает за наращивание листовой массы ... сюда бы я хотела еще добавить СЕЛИТРУ КАЛЬЦИЕВУЮ , именно кальций помогает полноценно усваивать азот.. именно не достаток кальция сказывается в первую очередь на корневой системе, она перестает получать необходимое количество питательных веществ..баланс нарушается, корни перестают поглощать поступающую к ним влагу и загнивают..далее.. ФОСФОР в отличии от азота ускоряет развитие культур.стимулирует процессы оплодотворения, формирования и созревания плодов ( в нашем случае цветов)...(не будем говорить о том. что фосфор еще и способствует наращиванию корневой системы, для этого у нас всегда есть под рукой препараты, которые специально направленны на этот процесс)...далее.. КАЛИЙ..не будем умничать о том, что он играет важную физиологическую роль в углеводном и белковом обмене, а просто будем знать, что он нам нужен для обильного и яркого цветения!..теперь делаем вывод... АЗОТ применяем в фазе наращивания вегетативной массы, ФОСФОР и КАЛИЙ в период бутонизации и цветения!.. маленький пример..в фазе наращивания листовой массы.. NPK..2-1-1... в фазе бутонизации NPK..1-2-2... ( это все очень примерно.. просто я хочу вам показать, что в одной фазе азота больше чем фосфора и калия.. в другой наоборот)...КАЛЬЦИЙ применяем на протяжении всей жизни растений!!!!.. поехали дальше...МИКРОЭЛЕМЕНТЫ.. та же как и кальций они нужны с рождения и до самого конца вегетации, поэтому о микроэлементах помним всегда!!! и не важно будь то Гидромикс от Валагро либо любой наш отечественный препарат, главное что бы весь набор был в наличии, а для этого учимся прежде чем купить-внимательно изучить состав!!!!.. с элементами питания разобрались.. теперь поговорим о новомодных укоренителях....антистрессах и т.д...согласна.. двумя руками. что без них тяжковато, да в принципе и нет необходимости от них отказываться, но не нужно кидаться на рекламу и скупать все подряд.. попробуйте какой нибудь препарат.. оцените и остановитесь на нем!!!.. поверьте если вы почитаете состав, то нового практически ( за маленьким исключением) ничего не увидите.. так что не стоит отнимать деньги у семьи, для того что бы купить лишнюю дорогостоящую бутылку и поставить ее на полочку, а потом не знать за какую именно из них схватится..ну.. фунгициды и инсектициды должны быть всегда и это не обговаривается, но самое главное достоинство в них--это правильное использование... можно прекрасно справиться с белокрылкой так всем надоевшей, АКТАРОЙ, если соблюдать сроки обработки, ну а лучше всего этого не допускать, а работать предварительно пару раз в месяц..уважаемые коллеги..друзья... думаю, что тема актуальна...присоединяйтесь.. если что то не понятно , задавайте вопросы, давайте постараемся разобраться и с экономить ваши деньги!

Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.

• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.

• Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.

• В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

• При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.

• Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).

• Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.

• Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.

• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.

• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно.

Многие цветоводы всего бывшего Советского Союза еще помнят такого светлого человека и талантливого цветовода Олега Алейникова. Сам он был из Беларуси, из Витебска. Но знали его и любили далеко за пределами этой страны. Несколько лет назад, когда Интернетом могли пользоваться далеко не все, любители цветов покупали специализированные журналы во многом для того, чтобы в них найти очередную его умную и понятную статью. Олег Иванович о растениях знал все и с удовольствием и щедро делился своими знаниями. Он вел и несколько специальных сайтов под именем Plantator. На одном из них я когда-то прочитала об этом его изобретении, а сейчас случайно наткнулась и вот привожу здесь, чтоб и самой не потерять, и вас познакомить с таким полезным устройством.



Растения разных видов садоводы и цветоводы часто размножают путем укоренения черенков.

Для успешно размножаемых черенкованием садовых растений, черенки которых требуется укоренить в массовом количестве, можно сделать большой и удобный череночник в саду.
Для укоренения черенков комнатных растений цветоводы-любители часто используют банку с водой или укореняют черенки в разных субстратах с применением стимуляторов роста.
Однако некоторые виды садовых и комнатных растений размножать черенкованием очень трудно.
Создание условий для успешного укоренения черенка
Большой опыт работы с черенками различных растений дал мне возможность убедиться в том, что термин “трудно укореняемое растение” означает всего лишь, что для его укоренения нужно слишком много времени. И, если в процессе укоренения черенка удастся устранить самые неблагоприятные факторы, то успех придет обязательно!
Для успешного черенкования нужно создать такие благоприятные условия, в которых черенок за время укоренения не потеряет слишком много влаги, а также не будет подвергаться воздействию гнилостных бактерий и грибков. Тогда у черенка сохранится необходимый запас веществ и энергии, требуемый растению для создания собственной корневой системы.
Кроме того, всё это время будущее растение должно быть постоянно обеспечено необходимым количеством тепла и света.
В результате этих размышлений появилось устройство (см. рисунок), сделанное из двух пластиковых бутылок: тёмной и прозрачной. Слева изображены его компоненты из тёмной пластиковой бутылки, а справа – укоренитель с прозрачной крышкой в рабочем положении.
Изготовление укоренителя из двух пластиковых бутылок
Думаю, что строение этого укоренителя для черенка достаточно понятно из рисунка. Поэтому ограничусь лишь кратким комментарием.
Основой этого надежного укоренителя является бутылка из тёмного пластика (в таких бутылках продают пиво, квас).
Использование темного пластика для укоренения черенка не даст свету проникать внутрь нижней части укоренителя и вызывать рост водорослей в воде.
Разрезать тёмную пластиковую бутылку надо на две равные части. В бывшей верхней половинке на расстоянии 2-2,5 см от горловины делается ряд отверстий диаметром 4-5 мм. Два-три таких же отверстия делаются и в пробке.
Проще всего проделать отверстия обычным гвоздем подходящего диаметра, нагрев его над пламенем газовой плиты.
Чтобы создать благоприятные условия для укоренения черенка в укоренителе, понадобится установить на темную основу прозрачную крышку, подходящую по размеру. Крышка делается из аналогичной прозрачной пластиковой бутылки со срезанным дном.
Посадка черенка в пластиковый укоренитель
В качестве рабочего субстрата для укоренения черенков лучше всего использовать мелкий керамзит (с размером гранул 5-15 мм). Причем самые крупные гранулы керамзита желательно поместить в нижней части слоя, а более мелкие – сверху.
Сначала в верхнюю половинку бутылки насыпается такое количество субстрата, чтобы его слой возвышался над уровнем проделанных отверстий на 2-3 см. На него устанавливается подготовленный черенок, после чего субстрат досыпается доверху.
Завершив, таким образом, все операции с бывшей верхней частью бутылки, вставляем ее в нижнюю часть, куда уже заранее залита кипяченая вода.
Количество воды берется таким, чтобы вставленная на место верхняя часть погрузилась только до верхних краев отверстий. Или на пару миллиметров выше. Но не больше.
Накрыв тёмную часть укоренителя с посаженным черенком прозрачной крышкой, мы, собственно, запускаем процесс укоренения.
Укоренение черенка в пластиковом укоренителе
Если всё вышеописанное было сделано правильно и аккуратно, то укоренение черенка в таком пластиковом укоренителе может продолжаться очень долго. Но всё же не бесконечно.
Как бы тщательно ни были подогнаны и закреплены между собой части укоренителя, – пары воды будут постепенно покидать это сооружение, и ее запас когда-то подойдет к концу.
Как бы тщательно мы ни дезинфицировали пластиковые детали укоренителя и субстрат, всё же возможность полностью устранить споры грибков на самом черенке весьма проблематична. Ведь он живой, его не ошпаришь и не прожаришь...
Ниже рисунок самого Олега Алейникова и мое фото того, что получилось

СОВЕТ 1 : ЛЕЧЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРОДНЫМИ МЕТОДАМИ

То, чего не расскажет ни один врач!
Поджелудочная железа — один из важных внутренних органов
человеческого тела, который отвечает за наше пищеварение. Сбой в работе поджелудочной чреват осложнениями и целым рядом заболеваний, таких как панкреатит или сахарный диабет. К счастью, есть прекрасные народные средства, которые помогают лечить этот орган не хуже лекарств. Если у тебя есть проблемы с этим важнейшим органом — наша статья для тебя!

Рецепт № 1. Семена укропа
Отмерь 1 чайную ложку семян укропа и залей 1 стаканом кипятка. Через час настой можно считать готовым. Употребляй его внутрь, предварительно процедив. Весь объем следует употребить в течение дня, отпивая понемногу.

Рецепт № 2. Овес
Овсянка издревле считается одним из самых лучших блюд для поджелудочной железы.
Наиболее полезной является обычная овсяная каша (не быстрого приготовления!) на воде, без добавления масла и соли. Ешь ее по нескольку раз в день на протяжении недели.
Если такое блюдо быстро приедается, замени кашу настоем из овса: полкило овсяной крупы залей 1 литром кипятка и настаивай в течение часа. Процеди и пей по половине стакана 3 раза в день.

Рецепт № 3. Лимон + петрушка + чеснок
Возьми 1 килограмм лимонов, 300 грамм чеснока и 300 грамм петрушки. Лимоны освободи от косточек, но кожуру оставь. Перекрути все ингредиенты при помощи мясорубки и смешай. Храни смесь в холодильнике, желательно в стеклянной банке. Принимай по 1 чайной ложке трижды в день за 15 минут до еды.

Чтобы усилить эффект этого народного лекарства, запивай его специальным настоем из листьев земляники, черники, брусники, который готовится следующим образом: возьми листья перечисленных растений, а также кукурузные рыльца и стручки фасоли. Отмерь всë в равных частях и, сложив в термос, залей кипятком. Оставь запариваться на несколько часов. Запивать нужно так: 1 чайную ложку предложенной выше смеси запивай 1/3 стакана настоя. Этим достаточно эффективным способом следует лечиться на протяжении трех месяцев.

Рецепт № 4. Гречка + кефир
Готовить следующее средство следует с вечера. Возьми 0,5 литра кефира и 1 стакан гречки. Крупу тщательно промой, залей ее кефиром, после чего оставь настаиваться. Через 12 часов раздели полученную смесь на две равные части, одну из которых съешь как завтрак, а вторую — как ужин. Полезно будет обходиться без других приемов пищи хотя бы на протяжении 2–3 дней. Впоследствии на обед можешь употреблять пареные овощи, например, приготовить овощное рагу на пару. Иногда можешь позволять себе что-то из фруктов. Через 10 дней такой диеты сделай перерыв тоже на 10 дней и опять повтори курс лечения.

Люди, которые применили на себе один из вышеперечисленных способов отмечают, что улучшения наступают уже через несколько дней. Боли прекращаются, ощущается легкость в теле, проходит вздутие.
Однако народные средства, отработанные веками, не ограничиваются лишь снадобьями и лекарствами. Неплохо зарекомендовали себя специально выработанные дыхательные упражнения, которые весьма полезны, например, при панкреатите.

Зарядка:
1. Набери в грудь побольше воздуха, а затем выдохни его весь и задержи дыхание.
2. В момент задержки дыхания подтяни слегка живот, досчитай медленно до трех, а затем ослабь напряжение мышц брюшного пресса.
Если выполнять данное упражнение 10 раз в день, это поможет укрепить поджелудочную железу и избавиться от некоторых недомоганий.

Лук китайским способом - попробуйте, не пожалеете! В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях. Охотно поделюсь своим опытом Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см. За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования. Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз. Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки. В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму. В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?. За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается. За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см. Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения. Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует. При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости. Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью. Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре. Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения. Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука: ✔Более рационально используются удобрения ✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней ✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее ✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее Читать далее...

18 советов о выращивании цветочной рассады Казалось бы, нехитрое дело - бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок. 1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды. 2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой. 3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка. 4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют. 5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли. 6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место. 7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней. 8. Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней. 9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств. 10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С. 11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 - 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания -14 - 16°С. 12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса. 13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки. 14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 - 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой. 15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние. 16. Рассадный способ Читать далее...

Клематисы обрезают для обильного цветения. Обрезка клематисов зависит от того, на побегах какого года они цветут. Если вы не знаете, к какой группе относится растение, обрежьте его на высоте 1 м. А весной обратите внимание на места отрастания и период цветения.

Первая группа обрезки (фото 1)

Здесь цветки образуются на побегах предыдущего года. К этой группе относятся виды и сорта групп Atragene, Montana и др., которые выращивают без обрезки или после цветения удаляют цветущую часть.

Если куст густой, часть отцветших слабых побегов срезают до основания. Это способствует развитию сильных побегов текущего года. Перед укрытием на зиму отрезают цветущую часть побегов текущего года и удаляют слабые побеги.

Вторя группа обрезки (фото 2)

Чтобы получить длительное цветение, обрезку проводят в 2 приема. Летом удаляют цветущую часть побега предыдущего года после отцветания. Побеги текущего года обрезают перед укрытием на зиму. В зависимости от густоты куста или для получения раннего цветения в следующем году применяют различную степень обрезки.

Удаляют только цветущую часть побега текущего года, если хотят добиться раннего цветения. Средняя степень обрезки (до первого настоящего листа) и сильная (удаление всего побега) применяются при регулировке количества побегов и для равномерности цветения.

Третья группа обрезки (фото 3)

Цветки образуются на побегах текущего года. Это группы Jackmanii, Viticella и их гибриды. Цветут с июля до середины сентября. Осенью или ранней весной побеги обрезают до первой почки от земли.

Перед зимовкой основание куста обкладывают древесными листьями и еловыми ветвями. Сверху накрывают каркасом с ПЭ-пленкой. У клематисов 1-й и 2-й групп можно оставить часть побегов, обрезая их на высоте 0,70–1 м до крупных почек. Если таких почек нет, побеги вырезают до уровня почвы или оставляют нижнюю часть длиной 20–30 см.

Без укрытия у клематисов этих групп вымерзают почки, чаще это случается после холодного лета. У клематисов 2-й и 3-й групп на оставшейся лозе обрезают листья и укладывают ее на еловые лапы. Оставленные побеги весной можно использовать для размножения.

1.
[408x480]

2.
[405x480]

Хочу поделиться интересным опытом по обработке цветущих фиалок от трипса без удаления цветоносов. Согласитесь, досадно, когда стеллажи начинают буйно зацветать,, а тут - просыпаются эти мелкие паразиты и начинают своё чёрное дело.

Трипс на фиалках не всегда явно проявляет себя и обнаруживается, зачастую, когда поражена большая часть растений. В эту зиму у меня завелась разновидность, цветочного трипса, который только слегка портил цветы. Лишь на одной розетке я обнаружила несколько поражённых листьев:

В прошлом году это был европейский вид, который не брезговал и молодыми листьями, от чего центры розеток переставали расти и листики начинали закручиваться вниз, как при поражении клещом, а на цветах была массово рассыпана пыльца. Жирных желтоватых личинок можно было ловить "голыми руками".

Обычный цветочный трипс, который проснулся этой зимой, лишь слегка портил цветки, рассыпая небольшое количество пыльцы и оставляя на цветах сухие пятна.

Не раз читала, что всякая живность, портящая фиалки, боится обычного антиблошиного шампуня, да всё руки не доходили проверить. К тому же, трипс у меня за 10 лет разгулялся только третий раз, и снова среди зимы. В прошлом году я воевала с ним с помощью концентрированного раствора Актары, но после такой войны фиалки массово сбрасывали листья. Стала искать по форумам более безвредный способ избавиться от паразитов. После "переваривания" множества рекомендаций, остановилась на таком наборе препаратов:

В глубоком 8-ми литровом тазу с тёплой водой разводим 25-30 млл антиблошиного шампуня и 1 ампулу фитоверма. Таз с водой можно установить прямо в ванную на кухонную табуретку.

Образования пены избежать почти невозможно, а пена, прилипая к листьям, застывает, оставляя белые пятна, поэтому всю образовавшуюся пену осторожно снимаем, остатки можно собрать полосками туалетной бумаги:

Фиалки желательно тоже установить рядом, чтобы не бегать с каждым горшком из комнаты в ванную:

Прежде, чем окунуть фиалку в таз, нужно смыть пыль с листьев под струёй тёплой воды. Грунт предварительно заворачиваем обычным целлофановым пакетом под самый стебель, чтобы не рассыпался и не промок слишком сильно. Фиалки за 2-3 дня перед обработкой поливаем обычной водой.

Затем окунаем растение в таз вниз розеткой на 10 секунд. Можно поставить рядом часы с секундной стрелкой или просто медленно считать до 10-ти, пока цветок ныряет. Думаю, не для кого не секрет, что все мы со своими растениями разговариваем. Во время этой процедуры просто необходимо поговорить с каждой розеткой, чтобы она легче перенесла стресс.

Затем горшок осторожно переворачиваем, так, чтобы основная масса раствора стекла обратно в таз, встряхивать розетки при этом нельзя, а остаткам нужно дать стечь прямо в горшок. Пакет снимаем и поливаем грунт раствором фитоспорина-м и Актары ( раствор готовим по инструкции на упаковке). Как известно, у трипса есть две стадии, когда он не питается: яйца, отложенные самками на внутренней стороне листьев и в бутонах цветов, а так же личинки перед последней линькой. Каждая из этих стадий вылупляется и начинает жрать растения в течение 8 дней. Всех остальных паразитов убивает шампунь с фитовермом, а проголодавшихся "вылупленцев" ожидает несъедобная фиалка, поскольку раствор актары именно на такой срок делает её непригодной для питания, поэтому все паразиты будут уничтожены за 1 обработку. А Фитоспорин поможет растениям не заболеть после всей проделанной процедуры, что я и наблюдаю уже почти месяц.
Обработанные растения ставим на полку на привычные места. Высыхают они довольно быстро, примерно за час. На это время лампы нужно отключить, чтобы растения не получили тепловых ожогов.

Таким методом за 3 дня я обработала всю коллекцию - около 300 горшков со стартёрами и взрослыми розетками. Деток и укоренённые черенки не купала, для них было достаточно поливки смесью актары и фитоспорина. На всю обработку пошёл 1 пакет фитоспорина-м, 1,5 пакета актары и 100 млл шампуня.Такой опыт у меня впервые, так что три недели я с замиранием сердца разглядывала каждый вновь раскрывшийся цветок. На сегодняшний день прошёл почти месяц, всё чисто!!! Фиалки фотографировала перед обработкой и после, чтобы посмотреть изменения и возможные проблемы. Вот Misty Cloud до обработки( на нём трипса не было, но рядом на нижней полке был):

На утро после обработки привяли только те цветки, которые раскрылись неделю до того и больше.

Из всех 300 розеток только 2 или 3 сбросили несколько листьев, ещё у 2-3 часть нижних листьев пожелтели. Но это, скорее, от недостатка питания, я давненько не баловала своих девчонок подкормками.

А Ян-Руслан, после зимы разочаровавший меня абсолютно белым букетом, по которому ещё и трипс прошёлся, перенёс купание абсолютно спокойно, и на днях раскрыл сортовой цветочек:

Конечно, часть цветоносов с привявшими цветками пришлось удалить. Но сегодня стеллаж оживает и радует чистыми весёлыми цветами.

Надеюсь, мой опыт поможет многим в борьбе с вредителями, ведь в большой Читать далее...

Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?

1). Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды).

2). Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов.

3). Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней.

4). Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов!

5). Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды.

6). Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды.

7). Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту.

8). Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова.

9). Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц.

10). Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.

БАБУШКИНЫХ СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ЦВЕТАМИ

Совет 1.
Зимой и осенью цветы нужно поливать утром. Летом и весной – вечером.

Совет 2.
Опрыскивать цветы нужно рано утром или вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду, при распылении она остывает.

Совет 3.
Секрет яркой и сочной окраски листьев – в опрыскивании с добавлением камфарного спирта. Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.

Совет 4.
В цветочный горшок засыпать слой земли, положить рыбью голову, опять засыпать землей и сажать цветок. Сейчас это может казаться смешным, ведь существует столько всяких удобрений. Но, тем не менее, рыбья голова свое дело делает. Проверено.

Совет 5.
Подкормка комнатных растений. Сколько существует всяческих удобрений и советов по их применению! Бабушка делала так.

- Помоет мясо в миске, воду выливала в цветы.

-Кактусы подкармливала молоком. Смешать воду и очень немного молока, но немного, иначе при переизбытке молока земля может не очень приятно пахнуть.

-Во время цветения цветок пару раз подкармливала касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чайная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.

-Зимой подкармливала цветы сахаром, считала, что недостаток света можно заменить сладенькой водичкой. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных ложечки сахара.

Совет 6.
При пересадке цветущих растений сильно уплотняла грунт. А для зеленых растений, наоборот, делала землю очень рыхлой.

Простыми приемами формирования куста пеларгонии – прищипкой и обрезкой достигается сразу несколько положительных результатов:

по мере отрастания новых побегов формируется компактный пышный куст;
на каждой новой ветке распустится одно соцветие, таким образом, увеличивается цветение пеларгонии;
избавляемся от больных, поврежденных и ослабленных побегов.
Но, не смотря на то, что прищипка и обрезка усиливают ветвление и количество соцветий, она существенно отодвигает наступление цветения.

Суть прищипки – удаление точки роста растения, за счет чего из пазух ствола начинают развиваться молодые побеги, увеличивая разветвленность. При выращивании пеларгонии из черенка прищипка делается над 8-10 листом, и над 6-8 листом, если пеларгония выращивается из семян. Если после прищипки новые побеги начали расти из пазух верхних листьев, их необходимо удалить, или оставить и чуть позже провести повторную прищипку. Оставляют только пазушные побеги ниже верхней пары листьев. Время проведения прищипки пеларгоний - февраль-март.

Обрезка – более кардинальный способ формирования кроны пеларгоний и подходит уже для взрослых растений: старые и крупные стебли обрезают, оставляя снизу на каждом побеге 2-5 почек. Обрезанные побеги можно использовать для черенкования. Проводят обрезку пеларгоний ранней весной.

Не зависимо от того, какой прием формирования куста Вы использовали важно знать, что после прищипки и обрезки растениям требуется достаточное освещение, иначе формирующиеся молодые побеги будут вытягиваться!

Формируя куст пеларгонии необходимо придерживаться некоторых правил:

для обрезки используются только чистые, обработанные спиртом и очень острые предметы, например, бритва или канцелярский нож;
прищипывание и выщипывание побегов проводят только чистыми руками;
ветки, которые растут внутрь куста, необходимо удалять, так как загущение центра затрудняет доступ света и воздухообмен, что способствует развитию болезней;
необходимо оставлять те ветки, которые растут в противоположную от центра сторону;
если расстояние между парами листьев большое, срез делают сразу над листьями;
побеги, пораженные болезнью необходимо срезать до здоровой части, захватив 3-5 см здоровой части ветки;
все срезы необходимо обработать, например, зеленкой, толченым древесным углем, фунгицидом, можно использовать даже корректор для текста. Необработанные срезы через некоторое время ссохнутся, и будут портить внешний вид куста.
Обратите внимание! Обрезка королевских пеларгоний отличается от обрезки зональных пеларгоний: королевские пеларгонии лучше обрезать в несколько приемов, так как единовременная сильная обрезка является для них стрессом и сильно ослабит растение.

Купить семена пеларгоний

Для того,чтобы пошить этот ламбрекен(здесь длина карниза 1,8м),нам нужно:вуаль двух цветов,косая бейка и люверсы-11штук.
Шаг 1: (я буду показывать пошаговое изготовление ламбрекена на бумаге-надеюсь,что всё будет для вас понятно)И так:Берём вуаль(цвета на ваш выбор) таких размеров и обрабатываем обе заготовки косой бейкой.

Шаг 2:Накладываем вуаль (цв.А) лицевой стороной наверх на лицевую сторону вуали( цв.Б) и сшиваем обе детали по верхнему краю.

Шаг 3:После того,как закрепили обе детали нашего ламбрекена по верхнему краю,обрабатываем верхний край оверлоком или зигзагом.Загибаем 5см.верхнего края на изнаночную сторону и прокладываем машинную строчку.(Это вид с изнаночной стороны).

Шаг 4:Поворачиваем наш ламбрекен лицевой стороной наверх.Утюжим и делаем разметки для установки люверсов.От верхнего края отступаем вниз 1см.Находим центр и обводим внутреннюю сторону люверсы.Затем устанавливаем люверсы влево и вправо от центральной.Расстояние между центрами люверсов 40 см.Как правильно установить люверсы,надеюсь вы знаете.(Для тех,кто это будет делать впервые,я советую посмотреть мастер-класс по установке люверсов на этом же сайте)После того,как все люверсы установлены,берём косую бейку,сворачиваем пополам и сшиваем.Из неё мы будем делать завязки,которыми будем крепить наш ламбрекен на карниз.Сколько метров вам её нужно,вы определите сами.Разрезаем сшитую косую бейку на равные части -всего нужно 11 шт.(по длине которую вы сами определите)Концы нужно слегка опалить,чтобы не осыпались.Теперь каждый отрезок косой бейки нужно поместить в люверсу и завязать свободной петлёй на круглом карнизе.И так все люверсы,делая петли одинаковыми по размеру.Затем поправляете руками наш ламбрекен, выдерживая одинаковое расстояние между петлями.Вот и всё!!!Желаю всем успехов.


1.
[360x480]

2.
[604x453]

3.
[604x453]

4.
[604x453]

Как размножить пеларгонию черенками и сформировать из них красивый куст
Пеларгонии легче всего размножать черенками, из которых при правильном уходе можно в короткие сроки сформировать красивый куст.

Размножаем розоцветную пеларгонию черенками. Мастер-класс
Время взятия черенков: зеленые – с марта по сентябрь (укореняются за 1–2 недели), полуодревесневшие – с августа по октябрь (укоренение займет 2–3 недели). Длина черенка – 5 см для стандартных и 2,5 см для мини-роузбадов.

1. Стерильным ножом срезаем здоровые черенки в 2–3 листовых узла, удаляем лишние листья, оставляем только верхнюю пару листьев.

2. Обрабатываем фунгицидом (сера, древесный уголь) срезы на маточном растении и черенках, черенки оставляем подсохнуть на воздухе до следующего дня

3. Чтобы контролировать увлажненность субстрата и появление корешков, берем прозрачные пластиковые стаканчики объемом 50 г, наполняем чистым кокосовым волокном, пальцами слегка уплотняем грунт, выдерживаем стаканчики в теплом растворе фунгицида до тех пор, пока верхний слой грунта не станет влажным, и оставляем до следующего дня, чтобы субстрат немного
подсох. Не забудьте сделать дренажные отверстия в дне стаканчиков.

4. В центре стаканчика делаем углубление, заглубляем черенок так, чтобы он почти коснулся дна. Если он маленький, насыпаем субстрата столько, чтобы черенок почти касался дна, а верхняя почка была на уровне земли. Установите бирку с названием сорта и датой посадки. Поместите черенки подальше от окна; сначала они могут слегка подвядать, но через 3–4 дня тургор восстановится, и их надо переставить в светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Поливать нужно через поддон, вода
не должна попадать на листья. Содержим черенки при температуре не ниже +15 °С. Если есть возможность организации нижнего подогрева и достижения температуры +22...+25 °С, процент успешного укоренения будет выше.
Выращиваем из укорененного черенка красивый куст
Май (начало). Срезаем здоровые зеленые черенки для получения нового растения
Июнь (середина). 1-я прищипка для формирования компактного куста. 1-я пересадка в горшок диаметром 9 см для стандартных и 6 см для миниатюрных через 10 дней после прищипки.
Июль. Жидкие удобрения с преобладанием азота 2 раза в неделю, четверть рекомендуемой дозы.
Август. Жидкое комплексное удобрение для цветущих растений в каждый полив вплоть до следующего апреля. 2-я прищипка – конец августа, когда боковые побеги достигнут 2–5 см. Удаление всех цветочных бутонов – обязательная процедура, растение должно все силы направлять на наращивание зеленой массы. Удаление увядшей и пожелтевшей листвы.
Сентябрь. 2-я пересадка в горшок диаметром 12 см (для миниатюрных – 9 см).
Октябрь. Профилактическая обработка инсектицидом и фунгицидом. 3-я прищипка и формировка куста – конец октября. Фиксация с помощью подвязки к колышкам стеблей в положении, которое позволит поддерживать округлую форму куста. Через 4 недели колышки можно убрать, стебли будут оставаться в нужной позиции уже без фиксации.
Ноябрь, Декабрь, Январь. Температурный режим + 10...+12°С, сокращение поливов, чтобы растения не вытянулись. Если есть возможность подсветки, температуру можно повысить до +15...+18°С. Регулярное проветривание помещения. Полив осторожный. 3-я пересадка стандартных пеларгоний – в конце ноября в горшок диаметром 15 см.
Февраль.4-я, финальная прищипка – в начале февраля, удалите все точки роста, цветочные бутоны заложатся одновременно по всей кроне.
Март. Вокруг пеларгонии должно быть много места для свободной циркуляции воздуха и свободного развития. Профилактическая обработка фунгицидом и инсектицидом.
Апрель. Удобрения с высоким содержанием калия, подкормка железосодержащим препаратом ("Феровит").
Май. Если вы все делали правильно, в мае наградой за ваши труды будет усыпанный цветками гармонично развитый куст.

В следующем сезоне этот куст уже не даст буйного цветения, не удастся удержать его полусферическую форму – оставьте растение как материнское, для получения черенков, из которых вы каждый год будете выращивать роскошные экземпляры. Уход за ним будет прост – контролируйте обрезкой размер и форму, убирайте слабые побеги и пожелтевшую листву, поливайте, подкармливайте, в октябре радикально обрежьте на 3–5 почек и содержите зимой в прохладном (+5...+10°С) светлом месте с минимальным поливом.

Это цитата сообщения ellmirchik Оригинальное сообщение

Узор спицами "детский"

Автор  Елена

[700x393]

 

Далее