Рассадные кассеты
В последние годы в магазинах можно обнаружить и своего рода гибриды между обычными рассадными ящиками и горшочками из тонкого пластика — так называемые рассадные кассеты. Они выглядят как большое количество горшочков, сверху спаянных общим пластиковым листом, или как лист, в котором проделали углубления-горшочки. Большинство рассадных кассет рассчитано на ранние стадии развития рассады и применение специальных рассадных субстратов (выпускаются в виде таблеток), однако поскольку горшочки внутри листа невелики по объему, они могут быть использованы далеко не для всех культур. Зато из них удобно извлекать сеянцы при пикировке, нажав на мягкое днище такого горшочка пальцем и вытолкнув из него земляной ком вместе с сеянцем.
Год назад я решила по максимуму вырастить различные многолетники для альпийской горки. Пошла и купила такое приспособление. Правда выбрала очень неудачный, как считала , вариант: рассадную кассету с мелкими ячейками. Для себя решила, что зато все растения будут рассажены и пройдут пересадку в грунт без проблем. Однако приспособиться к этой новинке не смогла. Почва очень быстро пересыхала. При поливе растения вымокали и пропадали. Сохранить смогла немногих. Затем долго гадала: «Для чего же продают такой неудобный размер..» Однако ныче я «доросла» до посадки корневого сельдерея. Оказалось, что сажать-то растение надо аж в феврале. Вот и задумалась, а куда? Вспомнила о заброшенной рассадной кассете. Применила хитрость. Выбрала поддон от минипарничка. Засыпала на его дно песок, а сверху, подрезав по ширине , воткнула неудачную кассету, заполнив рыхлой, но владоемкой почвой. Рассыпала семена, полила, накрыла прозрачной крышкой от минипарничка. Через время глазам не поверила, увидев буйные всходы. Вот и получилось, что моя посадка вышла очень удачной. Влажный песок оказался тем недостающим звеном, который помог мне вырастить прекрасную рассаду. Конечно, затем я пересадила, рассадила подросшие саженцы. Однако и при этом была приятно удивлена, тем. как легко вытаскивались растения из ячеек и какие длинные мощные и без обрывов корешки.
Основные этапы кассетной технологии
Технология выращивания рассады в кассетах появилась в мире с четверть века назад. Практический опыт доказывает, что при этом рассада капусты, например, вырастает на 2 недели раньше, чем в грунте. А украинские профи умудряются рассаду поздней капусты в очень мелких ячейках вырастить за 22 дня. Используя такие кассеты растения выращивают в пленочных теплицах или открытых рассадниках. Подбирают кассеты со следующим размером ячеек: для ранней капусты — 5x5 см, для основного урожая — 3x3,3, 5x3,5, 4x4 см.
При этом все сеянцы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому создаются одинаковые световые условия, а это влияет не только на рост надземной части, но и на рост корневой системы. Маленький объем субстрата в ячейке быстро прогревается, что тоже ускоряет рост корней и самого растения. Опять-таки, снизу кассеты между ячейками циркулирует воздух, поэтому температура корневой зоны у всех растений одинакова. При выращивании в монолитных пенопластовых кассетах одинаковую температуру корневой зоны обеспечивает сам пенопласт.Черные кассеты прогреваются быстрее, чем белые, но белые обеспечивают лучшие световые условия (отражают свет снизу на листья). Поэтому для выращивания ранней рассады для теплиц используют белые кассеты, а для открытого грунта рассаду чаще выращивают в черных (в пленочных теплицах температура воздуха обычно ниже, чем в стеклянных). Маленький объем субстрата быстро высыхает, поэтому кассеты приходится часто поливать. Элементы питания, изначально внесенные в субстрат, быстро вымываются. Чтобы это компенсировать, поливают питательным раствором. В результате растения получают больше NPK и прочих элементов, чем при выращивании в грунте. Маленький объем субстрата ограничивает рост корней, что стимулирует их развитие (они больше ветвятся), а растение при этом может большее количество ассимилятов потратить на надземную часть. Большие дренажные отверстия и размещение кассет на некоторой высоте над поверхностью пола или стола препятствуют застаиванию воды. Все растения получают одинаковую дозу воды и питания, но субстрат при этом сохраняет достаточно высокую и в целом стабильную температуру. Это тоже ускоряет рост.
[700x620]

[525x700]
Зеленый горошек
Горох овощной — однолетнее травянистое растение, овощная культура, принадлежит к семейству бобовых. Он обладает способностью накапливать азот в почве, поэтому играет важную роль в севооборотах. Его корневая система прекрасно растворяет труднорастворимые соединения калия и фосфора, обогащая почву питательными веществами. По этой причине горох отличный предшественник для других культур.
Горох овощной — холодостойкая культура. Судите сами: его семена начинают прорастать при температуре +1—2°С (гладкозерные сорта) или при +4—6°С (мозговые сорта). Всходы могут выжить при кратковременных заморозках, однако погибнут уже при -7°С. Вместе с тем горох требует высокой влажности, особенно это касается молодых растений. Обильные осадки способствуют активному росту, повышают урожайность, однако высокие грунтовые воды вредят растению.
В то же время горох хорошо переносит кратковременную засуху. Растение прекрасно развивается в условиях продолжительного светового дня. Его выращивают после любых овощей, за исключением представителей семейства бобовых.
Сорта овощного гороха: лущильные и сахарные
Лущильные сорта отличаются тем, что на створках боба внутренней стороны имеется довольно плотный пергаментный слой. Он делает створки боба непригодными для употребления в пищу. Поэтому лущильные сорта возделывают с целью консервирования, а также употребления в свежем виде. У сахарных сортов бобы нежные, сочные, мясистые. Горошек отличается сладким вкусом — это неудивительно, ведь он содержит до 9% сахара! В пищу употребляют лопатку с зачаточным горошком.
Участок под горох отводят плодородный, солнечный, защищенный от ветра. По пищевым качествам зеленый горох превосходит многие овощи. В нем содержатся сахара и сырой белок высокого качества, витамин С, витамин Е, соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. Посев проводят в конце апреля — начале мая на глубину 4—6 см. Схема посадки — 30х15 см.
Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить на грядке прутья-опоры длиной 1—1,2 м. Собирают урожай по мере созревания. Важным моментом в жизни растений гороха является период за 5—10 дней до цветения и во время цветения, когда его нужно обязательно полить, если почва сухая, из расчета 15—20 литров на квадратный метр. При слабом росте растений перед цветением или во время цветения подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением одной столовой ложки комплексных минеральных удобрений на ведро раствора.
Интересны такие сорта.
Детский сахарный
Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3, без пергаментного слоя. Устойчив к фузариозу. Используется для потребления в свежем виде, кулинарии, для консервирования и замораживания. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка отличные.
Горох безлистный Ползунок-сахарок
Скороспелый (от всходов до начала технической спелости проходит 53—55 дней) сорт безлистного гороха, отличающийся одним из самых длительных периодов плодоношения среди ранних сортов. Растение высотой 70—75 см. Бобы светло-зеленого цвета, слабоизогнутые, узкие и длинные. Выращивается без опоры и не полегает. В каждом бобе 8—9 сладких и вкусных горошин размером до 1 см. Прекрасно подходит для использования в сыром виде, рекомендован для обработки в домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Высокое содержание витаминов и полезных веществ.

[700x525]
Крупным планом
Особенный урожай
Очень часто наши сады граничат с лесом и это замечательно. Значит мы с легкостью можем вырастить на опушке около забора или под березой на участке ещё один особенный урожай. Наверняка вы знаете, что такие виды как белый гриб, подберезовик — микоризные. Другими словами, они образуют микоризу (или грибокорень) с определенными породами деревьев и годами живут с ними в прочном симбиозе. Грибы получают от дерева органику: углеводы в виде древесного сока с сахарами, аминокислоты,некоторые витамины, ростовые и другие нужные им вещества. Дерево же извлекает с помощью микоризы азотистые продукты,минеральные вещества, фосфор и калий,и воду.
Теоретически жизнь грибницы считается очень долгой, если этому что-либо не помешает. Она разрастается от центра по кругу с годовым приростом в 10—30 сантиметров. Середина постепенно отмирает, истощив питательные вещества в почве. В нашей полосе грибницы обычно живут несколько десятков лет с поперечником до 10 метров.
Без любимых древесных пород микоризные грибы вообще не плодоносят, но при этом они очень привередливы: любят хорошо прогреваемую, богатую лесным перегноем почву. В свою очередь, деревья зачастую хиреют и недужат без своих грибных братьев. Так сеянцы лиственницы и сосны, не имеющие микоризы, на бедной питательными веществами почве просто-напросто гибнут. И наоборот,в тесном содружестве с грибами они успешно развиваются в этих же самых местах. Дерево-хозяин стимулирует рост мицелия (грибницы), только если ему не хватает минеральных веществ, получаемых из почвы. Поэтому белые грибы скорее появятся на бедной песчаной почве, чем на плодородной.
Как заставить лесные грибы расти в саду?
Путь один — искусственно подсевать грибницу к их зеленым партнерам. Выращивание микоризных грибов возможно лишь вне помещений и под деревьями-микоризообразователями. Для этого, как минимум, необходимо присутствие в вашем саду соответствующих пород деревьев — березы, осины,сосны, ели, лиственницы и так далее.
Белый гриб — самый главный трубчатый гриб русского леса. Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в парках и садах, у тропинок и заброшенных дорог, на опушках, по откосам канав, иногда в зарослях кустарника, после засухи во мху вдоль болот и на осушенных болотах, но не в самых сырых местах (под березами, соснами, елями и дубами); одиночно и группами. Сосновый белый гриб — боровик, растет на песчаных почвах, в зеленом и белом мху, в траве в сосновых борах и в смешанных с сосной лесах. Белый гриб и боровик считаются одними из самых качественных, вкусных и питательных грибов.
А наиболее неприхотлив, но весьма уважаем трубчатый гриб — подберезовик обыкновенный. Растет в березовых и смешанных лесах, под одиночными березами в бору, в кустарнике и редколесье, включая тундру, вдоль дорог и канав, в садах и на травянистых городских газонах.
Белые грибы и подберезовики конкурируют друг с другом, поэтому их споры лучше высевать под березами на разных участках сада. Подберезовики имеют неоспоримое преимущество перед благородными грибами и подосиновиками — при надлежащем уходе его урожаи будут более частыми и высокими.
При регулярном поливе подберезовики будут появляться под березами и сами по себе. Знаете ли вы, что плодонося, подберезовик выносит из почвы много калия. Если сад расположен не в богатых калием низинах, то в начале каждого сезона надо пополнять запасы калия и других минеральных веществ. Для этого почву вокруг дерева поливают двумя ведрами раствора (из расчета 10 г хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 ведро).
При приготовлении «посевного материала» из старых шляпок споры подберезовиков в основном остаются в смеси с мякотью и плохо выпадают в осадок, поэтому нужно использовать взвесь их спор вместе с мякотью.
Будем сажать!
Чтобы приготовить водный споровый раствор, зрелые и переспевшие грибные шляпки (допускается использование и червивых) измельчают, разминая руками до однородного состояния. Имеет смысл отделить от шляпок трубчатый слой, где формируются споры, и пропустить его через мясорубку.
Полученную грибную массу заливают теплой дождевой водой (1-2 кг на 10 л воды), тщательно взбалтывают и выдерживают сутки. После этого воду нужно процедить через редкую ткань. Чтобы урожайность белого гриба повысилась, к спорам следует добавить подкормку. Чтобы завязать плодотворный контакт с корневой системой, гифам (нитям) грибницы нужно полноценное питание, в том числе глюкоза. В воду в ведре надо добавить 1 г кристаллов марганцовки и 15 чайных ложек сахарного песка, (не рафинада) с горкой или спирт (3-4 столовые ложки на 10 л воды). Спирт нужно добавлять в воду до внесения шляпок..
А вот еще один вариант подкормки и подготовки Читать далее...

[350x329]
Ароматная приправа
Сегодня купить семена базилика не является проблемой. Найдите свой сорт.
Базилик — идеальное растение для подоконника и балкона, с восхитительным ароматом. Базилик неприхотлив: его может вырастить любой желающий. Как и многие другие травы, он отлично растет в горшке или ящике, наполненном легкой почвой. Но помните, что такие растения нуждаются в удобрении.
Вы можете вырастить базилик зимой на кухонном окне — и у вас всегда под рукой будет свежая ароматная зелень! При наличии подсветки базилик можно выращивать на подоконнике круглый год.
Если вырастить в горшке
Важен сорт базилика, который вы собираетесь развести на подоконнике. Так как растение довольно крупное и высокорослое, то сорт нужно выбирать компактный. «Василиск» — раннеспелый сорт: от всходов до технической спелости проходит 45—59 дней. Растение высотой 18—20 см. Листья мелкие, зеленые. Цветки белые. Масса одного растения 15—20 г. Аромат гвоздично-перечный. Очень подходящий для подоконника. Кустик получается аккуратным и невысоким, листья довольно мелкие и светлые. Имеет вкус чуть резковато-гвоздичный. Хорошо стрижется в салаты (потом из пазух отрастают новые побеги). Летом можно вывезти горшок с базиликом на дачу и там посадить, потому что обычно домашние растения нужно все же обновлять каждый сезон.

[700x525]
Проснитесь, люди, — скоро лето!
Отшумели праздничные деньки, и за окном вновь валит снег, а вечером так не хочется покидать мягкий диван… Вот тут – то на выручку и приходит мечта. Главное, чтобы вы не забыли её выпестовать и накормить. Я свою мечту отыскала в Башкирии, когда поехала к родне в уютный городок Учалы на новогодние праздники. Казалось бы, и взяться новой мечте было неоткуда. Все началось обыденно. Как любознательный садовод я, несмотря на снежные сугробы, шагнула в огород посмотреть на нововведения хозяина. «Как думаешь, - изрек бывалый садовод, - пятнадцать кустов винограда мне хватит? Я их вот тут вдоль баньки в траншею посадил…» Мне было смешно его слушать, — ведь моей семье хватает покушать уральского винограда и с трех кустов. Не подумайте, что виноград кисл и невкусен. Он чудесен, но очень урожаен. Его минус в том, что он совсем не хранится. Однако сорта загляденье. Нравится и янтарный полупрозрачный Алёшенькин и кишмиш памяти Домбковской селекции Ф. И. Шатилова. Этот, так вообще загляденье: сахара до 18 %, без косточек, сам фиолетовый — сок розовый. Сиди да лопай. Вот и ответила: «Если бы посадки твои состояли из сортов, которые хорошо хранятся, то может и мало было бы, а так даже не знаю куда девать будешь…»
Вот с этого малозначительного, казалось бы разговора, и завертелась моя мечта. Всю дорогу домой я думала и вдруг поняла, что мой ответ — это замечательное начало новой странички садовой жизни. Я давно не интересовалась новинками, а ведь сорта то у меня старинные. Возможно, что жизнь уже давно качественно поменялась, а я и не знаю. Ведь, посадив свои кусты двадцать лет назад, я решила, что это самые шикарные сорта и на этом можно остановиться. С тех пор больше ничего не искала. Вот так проснулась во мне мысль вырастить хранящийся виноград.
Виноград вырастить просто.
Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, почему виноград редкая культура на участке. Думаю, что все просто. Обычно садоводы говорят, что это очень нежная южная культура и наверное возни с ней... Жаль если вы думаете также. Любому садоводу и огороднику известно, чтобы вырастить даже перец или томаты необходимо рассаду посадить чуть ли не в феврале. Потом возиться с ней полгода, а бывает, что и осенью похвастаться нечем. И ведь занимаемся этим каждый год, по чуть – чуть совершенствуясь в этом деле. Даже смородина может не дать урожай: то засуха, то весенние заморозки. Поэтому я не скажу, что за виноградом не надо ухаживать. Так же надо приложить труд. Однако виноградная гроздь на столе это огромное чувство собственного достоинства. В остальном уход за кустом прост.
Есть у меня одна «печалька». Я выбрала для кустов чудесное место — перед домом на солнышке, однако это и минус. В нашем северном крае оказывается нельзя чтобы за невысокой сеткой рабица шла шпалера, увешенная яркими гроздями. Поэтому, вместо того, чтобы оборвать листочки, которые затеняют урожай, приходится еще и укрывной материал набрасывать — скрывать редкостную красоту от проходящих мальчищек. Получается у меня это неплохо, поэтому и кушали мы виноград в этом сезоне целый месяц, срывая вечерком несколько гроздей. А ведь так хотелось, чтобы все увидели мой урожай! Сахара именно из-за этого мой виноград недобирает. Вообще-то возни с ним немного и если подходишь к лозе лишний раз, то испытываешь удовольствие, а работаешь — обрываешь лишние листья, прищипываещь пустые побеги как бы мимоходом. Самое тяжелое — посадить виноград. Потому что выбрать солнечное местечко на огороде можно легко, а вот вырыть яму глубиной с метр и такой же ширины это посложнее будет. Однако надо помнить, что расти виноград на этом месте может хоть сто лет, если вы все сделаете верно. Урожай же будет только нарастать. Не буду пересказывать все тонкости –информации в книгах и интернете полно. Скажу лишь, что очень важно несколькими умелыми действиями увеличить поступление количества тепла в этом месте сада. Сами понимаете, что для наших мест это актуально вдвойне. Сделать почву теплее можно изменив состав земли. Знаете ли вы, что песчаные почвы быстрее прогреваются и, виноград, выращенный на них хранится в несколько раз лучше. Мульча из опилок с добавкой перегноя поднимет температуру под кустами, за счет жизнедеятельности микроорганизмов и выделения ими углекислого газа еще на 3-4 градуса. Укрытие черным материалом земли грядки и прохода или куском рубероида или укладка камней в этих местах также увеличит нагрев почвы и ускорит её прогрев весной. Если за кустом вы соорудите небольшой щит из подручных материалов, который прикроет основание посадки от северного ветра, то это будет еще одним плюсом к улучшению погодных условий. С конца апреля до 10 мая надо приподнять куст и закрепить над Читать далее...

Скажу честно, что грядочку без сорняков обожаю. Такая хорошенькая, аккуратненькая... Долгое время я делала как все. Была для многих садоводов примером. Земля 30 лет назад досталась так себе- очень глинистая, практически без плодородного слоя. Чтобы было не грязно ходить я каждую весну часами разносила двух ведерную емкость с крупнющими опилками и толстым слоем (около 15 см) делала дорожки между деревьями. Родственник, наблюдавший это каждый год однажды просто ужаснулся: "Нельзя же столько опила в сад таскать! Ты же все загубишь!" так он характеризовал мои действия по весне. Однако осенью пройдя по саду был удивлен- не нашел того огромного количества опила. Все утрамбовалось и ушло в липкую глину. Конечно было отвратно смотреть, как в сухую весну ветер подхватывает и перекатывает опилки помельче по всему огороду. Плюс, естественно я и подкармливала растения удобрениями и иногда находила время -проливала опилки азотным составом. Последнее время опилок почти не стало-стройка давно отошла и я перешла на минеральные подкормки. Грядки огорожены досками, земля неплохая, плюс минералка-надо ждать огромного урожая. Однако уже несколько лет замечаю падение урожайности. Вот и призадумалась, а что делаю не так? Тут попались прекрасные статьи об органике. Брат отыскал сайт о природном земледелии и я решилась на эксеримент. В своем саду вместо голых дорожек посадила траву-вышло шикарно. Её срез использую для мульчирования грядок. А вот у сына на глинистом полуцелике развернула деятельность по круче. Не перекапывая почву в апреле посадила сидерат-редьку масличную. Она выросла дохловатая-где-то 10 см. Однако другие сорняки(лютик) зазеленел прямо не на шутку. Я перед посадкой картофеля аккуратно, не перекапывая просто срезала землю тоненькими пластиками 5-7 см и переворачивала. Всю зелень и корни так и оставляла. Потом посадили картофель и пришла неурожайная пора-ужасная жара без дождя и весной и летом... Когда выкапывали картофель, то там. где не было (не успела) применить сей метод-картофель просто горох. А там, где все было сделано-картофель нормальный вполне. Не шикарный, но пойдет. Однако со всем участком я справилась одна. Раньше копали его и сын и муж и я... А при этом раскладе-я одна. Мужики были все равно заняты стройкой дома для сына. У нас так уж повелось-они сами строют и могут делать все. Все лето я трудилась- срезала траву на поляне, для укладки во круг садовых деревьев (у сына-там полива еще нет). Потом купила и высадила на вновь освоенных землях овес вперемешку с горохом. Так поступила дважды. Осенью насобирала несколько мешков березовых листьев и разнесла по участку. Предварительно опять тонким пластом срезала почву и перевернула сорняки, не удаляя. Оставался препарат Байкал-ЭМ 1. Им сбрызгнула разложенные листья. Теперь буду ждать весны- по идее бактерии почвенные должны трудиться (пожевать им есть чего). Вот так я стала заниматься природным земледелием...
[700x525]

[500x375]
Худший способ борьбы с сорняками
Не выдергивать сорняки? Зарастет же все! По самую грудь! Однако не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать любое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление среза в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
Что это дает?
Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5—10 см, иначе корни успеют «очухаться», то есть снова набрать запас питательных веществ, которые им поставляет надземная часть растения. Так, сделав 3—4 срезки подряд в начале сезона, вы практически избавитесь от многолетних сорняков на все лето, потому что корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так же, как это происходит в природе.
Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Так вы существенно сократите полив своих посадок, потому что замульчированная почва не дает влаге испаряться с поверхности и, кроме того, значительно больше вбирает в себя выпадающую ночью росу. А сорняки, постепенно перегнивая, возвращают почве плодородие. К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлые годы компоста. Если вы не будете ежегодно вносить неперепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушают и используют находящийся в верхнем слое гумус.
А почему все-таки не следует полоть?
Разница в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить.
Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите, и вы увидите, что на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. К тому же они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Для этого всего лишь надо заранее вырастить их на грядках. Весной, когда приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10—12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут.
Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня, и если именно сейчас их просто прорыхлить, то они погибнут. Но как только у них появятся настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, то после первого же дождя в ближайшие 2 — 3 дня сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует Читать далее...

[700x525]
Любителям крупных томатов
Каждый дачник ежегодно пытается отыскать для себя небывалый сорт томатов, который должен быть и урожайным и вкусным, одним словом идеал для своей теплицы. Однако на урожайность влияют множество факторов. Это и температурный режим и влажность воздуха и состав почвы и качество выращенной рассады и частота посадки растений, а начинается всё с выбора семян.
Сегодня пришло время порекомендовать садоводам новый сорт крупноплодного томата «Чудо земли». Производитель семян агрофирма «сибирский сад». На пакетике с семенами — два больших томата. Надо заметить картинка соответствует действительности, так как помидоры, действительно достигают килограмма. Куст томата мощный, но мало облиствелый и не ветвистый, достаточно устойчив к заболеваниям, поэтому подвязывать растение необходимо к прочным опорным палкам. Плоды практически не имеют зеленого пятна у плодоножки и грубой волокнистой середины. На кусте формируются пять — шесть кистей, состоящих из 2-4 завязей. Таким образом урожай с куста составляет 10—20 килограммов. К тому же это настоящий сорт, а не гибрид, поэтому с него можно заготавливать семена. Одним словом, любителям круплоплодных томатов этот сорт подойджет идеально.

Продолжение следует

Что может быть лучше свежих молодых огурчиков? А если они ещё к тому же выросли с вашей помощью, то это просто прелесть. Процесс собирания очень приятен психологически, но не очень приятен физиологически – больно уж листья и сами малыши —огурцы колючие, без осторожности можно нанести вред нежным ручкам. Но это недоразумение сразу, же забывается, глядя на корзиночку с огурчиками! Красота и вкуснота. Особенно приятно вглядываться в лица сослуживцев, сообщая с гордостью – «Ой, у меня в этом году такие огурчики славные уродились!», — и наблюдать за округлившимися, удивлёнными глазами подруг, которые точно знают, что обычно получаются славными только маникюр, педикюр, лёгкий загар, причёска, макияж и шопинг! Вот какое рассуждение довелось мне услышать. А выращивала красавица огурчики F1 Герасим, который относится к довольно новому направлению — к огурцам с букетным расположением завязей. Этот же тип плодоношения характерен для гибридов Кадриль, Капучино, Муму, Лилипут, Гирлянда, Барабулька и др. У них в одном узле образуются от 4 до 10 плодов. Вот, например, Герасим — скороспелый (39-42 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с заложением до 8 завязей в одном узле!. Растение с мощной корневой системой и ограниченным ростом боковых побегов. Предназначен для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и открытом грунте. Для получения пикулей – сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Зеленцы цилиндрические, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые с белым опушением, темно-зеленые, массой 90-110 г.
Какие же преимущества имеют новые гибриды огурцов с букетным расположением завязей? Главное достоинство таких огурцов — высокая урожайность. Количество завязей в букете зависит от расположения на растениях и возраста растений. В нижних пучках не очень большие букеты. Больше завязей, как правило, в узлах средней части, а больше всего их на боковых побегах. «Букетность» проявляется в начале плодоношения, в тот период, когда растения хорошо развиты и у них еще не проявились признаки старения. Цветки в букетах распускаются поочередно. Интервал распускания цветов — от одного до трех дней.
Так как на растениях много букетных узлов, то на одном кустике огурцов плоды бывают различной стадии развития. Одновременно могут быть на растении до 20 плодов разного «возраста». Вот еще одно достоинство для букетных сортов огурцов-если завязь по какой-то причине не развивается, то следующая завязь обязательно разовьется и без урожая вы точно не останетесь. Помните о том, что растение огурца — сбалансированная система, которая сама регулирует нагрузку плодами. На растении одновременно созревает столько плодов, сколько растение сможет прокормить. Важно правильно сформировать растение, это позволит ему правильно распределить силы на налив плодов, а не на рост лишней вегетативной массы или цветение и завязывание излишних завязей, подкармливать огурцы с букетным расположением завязей так же нужно в соответствии с ожидаемым урожаем. Поливать огурцы нужно в теплую погоду, воду нельзя лить под корни, это оголяет их. Лучше всего поливать огурцы по бороздам, сделанным в междурядьях. Важно вовремя собирать плоды огурцов с таких растений. Чем моложе сорванный овощ, тем больше их будет в дальнейшем на каждом растении.

У многих уже на слуху, что, вырастив сидераты, их необходимо скосить. А что делать дальше? Может, закопать в землю, чтобы перегнили и быстренько увеличили количество гумуса? К сожалению, именно эту ошибку и совершают многие дачники, имеющие силы и возможность выкопать траншейки глубиной 25—30 см и уложить туда скошенную траву. В результате органические остатки притягивают к себе влагу из остальной части почвы, отсыревают, но без доступа воздуха и полезных бактерий гнить будут долго. В природе никто ничего не закапывает, тем не менее, пополнение почвы питательными веществами все равно идет своим чередом.
Наблюдательные хозяева, наверное, уже давно отметили, что деревянный колышек или подпорка начинает перегнивать не в земле, а на границе между землей и воздухом. Вывод: выращивание сидератов и их дальнейший покос не нужно заделывать в землю. Достаточно их срезать, расстелить по земле, полить раствором ЭМ-препаратов (Байкал ЭМ1) и предоставить бактериям возможность сделать свое дело. Только скашивать растения-сидераты необходимо в фазе бутонизации, до цветения. Считается, что именно в это время растения накапливают максимальное количество питательных веществ.
Казалось бы, а почему нужно выращивать сидераты? Почему нельзя вырастить с тем же успехом на том же месте обычные овощи без так называемых посредников? А дело все в том, что многие из сидератов обладают либо способностью вытягивать с помощью длинных корней питательные вещества из глубоких слоев почвы, либо накапливают их с помощью живущих с ними в симбиозе азотфиксирующих бактерий (это относится к растениям семейства бобовых). Некоторые из сидератов даже имеют своего рода специализацию: люпин и горчица, например, действуют эффективнее, чем обычное фосфорное удобрение. Это связано с тем, что, во-первых, минеральные удобрения очень часто используются овощными культурами в минимальных количествах из-за быстрого вымывания в труднодоступные слои почвы, а во-вторых, сидераты дают возможность растениям потреблять необходимые элементы питания в естественной, легкоусвояемой форме. Кстати, не стоит волноваться по поводу остающихся в земле корешков сидеральных культур: после их перегнивания в почве образуется своеобразная сеть тоненьких канальцев, обеспечивающих нормальное поступление влаги и воздуха.
[600x450]

Вот уже прошло несколько лет, как я выращиваю пиявки. В интернете об этом не так уж много литературы. Чтобы делать это дома нужны приспособления и я их освоила. Вот теперь пиявок хватает на всю семью. Однако домочадцев приходится уговаривать попользоваться услугами сосущих. Оказывается, что при регулярной постановке пиявок последствия (заживание ранок, зуд на ранках) становятся менее болезненными. Поэтому видя, как все ранки сходят на нет на мне родня регулярно заявляет:"Что тебе их не ставить...если на тебе как на собаке все заживает..." Знаю, что звучит грубоватенько, но из их уст как-то нормально слушать. Однако недавно родственница пожаловалась на обильные "критич.дни" Я сказала, что это , скорее всего от застоя в малом тазе происходит и порекомендовала пиявок в район копчика... Знаете, помогло! Она была приятно удивлена и пришла на сеанс еще раз. Конечно это на панацея. однако в этом случае сработало.
Продолжение следует...

Брусника легко размножается семенами, но их надо стратифицировать. С этой целью зрелые ягоды хранят в течение 4 месяцев в холодильнике при температуре 4°С. Сеют в субстрат из торфа и песка в соотношении 3:2. Семена начинают прорастать обычно на 12-й день и продолжают «проклевываться» в течение трех недель. Очень важны для них в это время значительная кислотность среды (рН 3,5—4,5) и температура около 20°С. К концу первого года жизни высота отдельных сеянцев может достигать 5 см. Уже в первый год растения начинают ветвиться. В пору плодоношения они вступают в 4—5-летнем возрасте.
[700x525]

Надеюсь, что вы знаете, что в Летнем саду в Питере после ремонта восстановили бордюр из брусники, посаженный во времена Петра 1. У сына подходящая для посадки этого растения земля и я решила тоже вырастить такой бордюр-вечнозеленый, плодоносящий и аккуратный. Наконец-то нашла на ЮТУБЕ видео о бруснике. Пусть информации лишь на 4 минуты, но мне достаточно. На форуме 2009 года нарыла инфу о том, что можно посадить семена из замороженных ягод и те прекрасно всходят. Правда урожай будет через 4-5 лет, но зато кусты устойчивые к данной почве и будут хорошо давать побеги размножения. Поэтому сегодня , сделала нужную гряду и посадила. Укрыла материалом-авось все получится. Мужчина на форуме писал. что всходит прямо щеточкой... Буду ждать. Если кто так делал черкните, что вышло.
[700x525]

[700x525]
Как всегда зимой захотелось чего-нибудь такого... На глаза попалось видео о природном земледелии. Там хозяева создавали дизайн своими руками. Меня очень впечатлило многое, но особенно зеленые дорожки из травы. Конечно это не ново, однако хозяева убивали двух зайцев: дорожки давали определенную опрятность и влагу, а также срезанной зеленью мульчировали ряды между посадками. Я решила повторить, где можно этот опыт и применить. Одной из идей стало создание палисада по-новому. Пришлось пересадить многолетники в даль, а на переднем плане расположить газон. Его состав я изучила. Хотелось чтобы он был менее агрессивен и в то же время вполне жизнестоек и светолюбив- палисад на солнечной стороне. Остановилась на составе трава вдоль дорожек. Зимними вечерами из строительной шпаклевки слепила вазу. Внутри её каркас из сталистой проволоки, обвешенной как при гипсе марлей с раствором и облепленной в дальнейшем спаклевкой. Сверху покрыла теплой олифой. Возни вышло прилично. Вес тоже получился кил.75 где-то. Однако народ останавливается -нравится. Дети умиляются улитке, сделанной за компанию к вазе.
[700x525]

[700x525]
Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Знакомимся с сидератами поближе
Редька масличная
Редька масличная является растением длинного дня, скороспелое, холодостойкое, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°С, дружное появление всходов отмечается при 7—8°С. Всходы переносят заморозки до минус четырёх, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Растение легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям, хорошо растет практически на любых почвах. Выносит небольшую кислотность. Редьки масличной не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Обязательный прием - прикатывание почвы до и после посева. По урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30—40 дней.
При возделывании редьки масличной более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. Сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод, в 1,5-2 раза. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, а трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция (рН). Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота — 0,5 %; фосфора — 0,25 %; калия — 0,6 %. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляет ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур. После уборки зеленой массы вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам.
Белая горчица
Дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2—3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Люпин однолетний
Удобно выращивать как сидерат на маленьких участках — растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15—20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Фацелия
Ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия – одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Читать далее...

[300x300]
Смешанные посадки или уплотненные грядки
В Европе очень часто применяют смешанные посадки. Например, сажают ряд моркови и ряд шпината или редиса. Ряды делают достаточно часто. Как редис поспеет его удаляют и морковь становится хозяйкой грядки. Можно в центре грядки посадить горох, а по кругу— салат. За запахом сельдерея незаметят вредители и капусту... Однако такие посадки необходимо производить с учётом взаимного влияния растений друг на друга..
Замечено давно
Томаты защищают все виды капусты, редьки и редиса от гусеницы белянки, капустной мухи и капустной блошки. Хорошо растут с луком, фасолью, огурцами, салатом, сладким перцем, шпинатом, бобами, фенхелем, капустой (кроме краснокочанной), редисом. Не любят они соседства с горохом, морковью, картофелем, свёклой, кукурузой.
Капуста защищает сельдерей отпятнистости (септориоза). Хорошо растёт рядом с фасолью, морковью, свёклой, шпинатом, огурцами, горохом, салатом, ревенем, бобами. Не любит соседства с луком и картофелем.
Свекла защищает морковь от гнили бактериального происхождения. При этом соседство с морковью её не очень удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с капустой кольраби, салатом, горохом, фасолью, бобами, луком, редькой, редисом. Не любит томаты, кукурузу, вьющуюся фасоль, шпинат, лук-порей, картоель. Интересно, что соседство с луком для свёклы полезно, но сам лук при этом угнетается.
Фасоль (как и бобы) защищает капусту от капустной тли. Любит расти рядом с огурцами, картофелем, капустой, репой, редисом, салатом, кольраби, томатами, ревенем, свёклой. Угнетается горохом, морковью луком, фенхелем.
Лук и чеснок защищают клубнику от серой гнили плодов, морковь –от морковной мухи и тли, салат – от тли. Любят соседство с огурцами, салатом, кольраби, томатами, кабачками, пастернаком, фасолью. Плохо растут рядом с картофелем, горохом,капустой, свёклой, редькой, редисом, шпинатом, спаржей. Не любят расти рядом с морковью, а вот морковь вырастает рядом с ними здоровой и крупной.
Морковь спасает лук от луковой мухи, редьку - от земляной блошки. Хорошо растёт рядом с капустой, салатом, кольраби, листовой свёклой, редисом, луком, томатами, горохом. Нежелательных соседей для моркови нет.
Сельдерей защищает капусту от гусеницы белянки и капустной блошки. Хорошо растёт рядом с огурцами, фасолью, горохом, бобами, вьющейся фасолью, луком-пореем, шпинатом. Нежелательные соседи – картофель и кукуруза.
Салат (кочанный) защищает кольраби и редис от блошки, морковь– от морковной мухи. Хорошо соседствует с томатами, огурцами, фасолью, горохом. Не любит фенхель, редьку, сельдерей.
Шпинат растёт здоровым и витаминным рядом с картофелем, огурцами, томатами, фасолью обыкновенной и вьющейся, редисом, луком-пореем, морковью и сельдереем.
Картофель хорошо сочетается лишь с кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие соседи для него – огурец, горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, физалис.
Кабачки и тыквы плохо соседствуют с картофелем, томатами, редькой. Хорошо растут рядом с салатом, горохом, луком, вьющейся фасолью, шпинатом.
Горох хорошо уживается с огурцами, капустой, салатами, фенхелем,свёклой, ревенем, морковью, редькой, редисом, кукурузой, шпинатом. Плохо растёт рядом с картофелем томатами, луком, фасолью.
Огурцы хорошо растут в соседствес капустой, кольраби, горохом, бобами, кукурузой, луком, сельдереем, чесноком, шпинатом. Особенно рекомендуется высаживать рядом горчицу, кориандр, календулу, которые зачастую цветут вместе с огурцами и привлекают насекомых-опылителей.
Огурцы плохо уживаются с картофелем, томатами, баклажанами.Огурцы болеют рядом с салатом и фасолью.
Перец сладкий лучше растёт рядом с огурцами, томатами, кольраби. Плохо уживается со всеми видами фасоли.
У редьки и редиса общие симпатии и антипатии. Оба плохо уживаются с луком, огурцами, китайской капустой. Хорошие соседи для них – томаты, кольраби, фасоль, горох, морковь, салат, мангольд, шпинат.
Репа хорошо уживается со всеми культурами. При уплотнённо-междурядном выращивании культур желательно ежегодно вносить в почву зелёные удобрения (рожь, горчица, фацелия, люпин).
На уплотнённых грядках можно выращивать не только овощи, но и клубнику.
Клубника не переносит соседства с огурцами и капустой. Хорошо растёт рядом со шпинатом, луком,морковью, редисом, фасолью, валерьяной. Лук и чеснок спасают её от серой гнили, улучшают вкус клубники. Из ароматических трав рекомендуется выращивать рядом с клубникой петрушку, шнитт-лук, кориандр, тмин, огуречную траву.

Если нет соломы подойдет другой способ – выращивание картофеля "по соломе". Способ очень простой, дающий стабильный и гарантированный результат. Суть заключается в том, что сначала выращивается солома, в которую затем и сажается картофель. А теперь по-порядку.
В первый год делим делянку, на которой будем выращивать картофель, пополам. Одну половину засеем сидератами — смесью овса и гороха (или овса с викой), а вот на другой половине сажаем картофель. Сидераты сеем весной, после того как сойдет снег и почва подсохнет. Если в прошлом году здесь сажали картофель, то землю не перекапываем, ведь после выкопки урожая она осталась чистая и достаточно рыхлая. Плоскорезом нарезаем неглубокие бороздки, в которые сеем семена овса и вики. Выращенный урожай не убираем, а оставляем на корню до весны.Овес за зиму и весну поляжет и укроет всю делянку.
На второй год на делянке, где овес с викой были оставлены в поле, теперь будем сажать картофель, прямо по соломе. Просто копаем небольшие лунки сквозь полегшую солому и сажаем в них картофель, присыпая кпубень слоем земли не более 5 см.
А на другой половине делянки, где в прошлом году рос картофель, сеем овес с горохом или викой, чтобы вырастить здесь солому для посадки картофеля на следующий год. Что это дает?
Во-первых, усилий затрачиваем значительно меньше по сравнению с классической технологией — примерно на 70%. Ведь засаживаем только половину делянки, причем землю под картофель не копаем и не рыхлим -—просто высаживаем картофель под солому и все. Самое главное, что солому привозить, раскладывать не надо, она уже лежит на грядках, так как просто там выросла..
Во — вторых, урожайность по сравнению с классической технологией увеличивается минимум в два раза. Земля целый год подготавливалась: улучшалась ее структура, наращивалось плодородие. Полегшая солома, разлагаясь, дала богатую пищу для червей, которые активно начали свою работу, и к моменту посадки картофеля нетронутая земля под соломой становится мягкой, воздушной и живой. В ней просто кипит жизнь, в отличие от мертвой земли, которую только что перекопали лопатой, да еще на весь сезон заправили дозой минеральных удобрений. С половины делянки мы соберем картофеля примерно столько же, сколько раньше имели с полной площади при ежегодном выращивании его монокультурой. Причем, плодородие почвы будет нарастать год от года, и уже через пару лет на поверхности почвы, изможденной многолетними посадками картофеля, появится рыхлый, легкий слой гумуса, а нижний будет весь прошит бесчисленными ходами дождевых червей.
Надо заметить, что я сама только ещё готовлюсь испробовать этот способ. Нынче посадила картофель после сидератов. Теперь ищу где приобрести овес и для замены вики-горох. Могу смело объявить, что уже и нашла. Дело за малым... Кто со мной?
Вот нашла фото соответствующее в инете. Пусть автор не сердится.. Т
[600x450]

[700x525]
Ягодный бордюр
Многие садоводы задумываются о том, как сажать безусую ремонтантную землянику. Еще не все возможности этого растения исчерпаны. Уже сажали ее и просто на гряды, и на пирамидки, и в кашпо, а теперь пришло время использовать ее для создания бордюра.
Его плюсы: компактный, совсем не растет в высоту, не нуждается в стрижке, удобно ухаживать и собирать урожай.
Его минусы: не подходит для тенистых мест, без ежегодного прореживания возможно падение урожайности культуры, нуждается в уходе, как обычная земляника. Рассаду земляники можно довольно легко вырастить дома из семян. Для закладки бордюра подходят саженцы с двумя-тремя настоящими листочками или старше. На месте будущего бордюра копают траншею глубиной 25—30 см, укладывают слой дренажа из черепков, гравия, битого кирпича или песка и заполняют плодородной садовой землей с добавлением перегноя по ведру на два погонных метра. Для заправки почвы лучше всего использовать специальное удобрение длительного срока действия, предназначенное для ягодных культур. Высадку из кассет рассады с закрытой корневой системой можно проводить весь период вегетации, а с открытой лучше всего весной, в течение мая. Сажают в один ряд, т. к. земляника быстро разрастается и образует хотя и компактные, но довольно широкие кустики. Для получения желаемой плотности в первый же год рассаду сажают через десять сантиметров, с тем чтобы следующей весной каждый второй кустик отсадить, например, для продолжения бордюра. Сорта лучше брать ремонтантные и мелкоплодные, именно они лучше всего смотрятся в бордюрных посадках, украшенные цветами и ягодами до начала заморозков.

[525x700]
Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» Читать далее...

[700x525]
Новичок в квартире
Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?
Решились на покупку
Постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами ("Скор", "Топаз", "Хорус") или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.
Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, гумат. Можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).
Особый подход к каждой покупке
Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки со спящими почками. Лучше всего переносят такое хранение растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. В этом случае корни деленок надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.
Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют.
Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при температуре 3—5°С, так называемый «холодный старт».
Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо обязательно укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь. Также необходимо удалить поврежденные и больные корешки. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или «гетероауксином».
Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля или вермикулита. Это поможет ей стать рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.
В первые три-четыре дня после этого деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Если вам кажется, что грунт слишком сухой можно опрыскать отрастающие побеги. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы субстрат был влажным, а не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача передержать растения до высадки в сад.
Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в Читать далее...