Что же такое Плитвицкие озера? Кто не знает этого словосочетания? Любой человек, хоть немного интересовавшийся Хорватией, несомненно, слышал и эти слова.

[700x491]
[700x459]
[700x437]

Прогулка по парку оставляет незабываемые впечатления на всю жизнь. Девственность окружающей природы, широкая гладь воды, шумные водопады просто текущие струйки, чистейший воздух, запах цветов и растений настраивают на чувство единения с природой. Вода в озерах необычайного цвета: ярко-изумрудно-голубая… и в то же время… абсолютно прозрачная.

[467x700]

Одним из первых научных исследователей Плитвицких озер был академик Иво Певалек. Однажды он сказал: «Реки, водопады, озера и леса есть и в других местах. Но Плитвицкие озера уникальны. И их обязательно нужно увидеть».

Прежде всего, это национальный парк Хорватии. Его площадь составляет 29685 гектаров. Самый большой из 8 природных и национальных парков Хорватии и самый старый, свой статус он получил в 1949 году. Расположен парк в котловине между высоких гор Динарского нагорья (наивысшая точка 1280 м, низшая 367 м), в долине реки Корана.

Главной достопримечательностью парка является каскад из 16 больших и малых озер, соединенных друг с другом более чем 140 протоками, порогами и водопадами.

Ученые считают, что возраст озер более 4000 лет. Открыта и описана эта местность чуть более 400 лет назад. Самое крупное из верхних озер — Прошчанско озеро, оно питается водами двух небольших речек Црна и Биела. Ниже, после цепи небольших озер, расположено крупнейшее в парке озеро Козьяк, его длина около 3 км. В конце цепи озер находится так называемый Большой водопад, он низвергает воду в рек Корана и Плитвица с высоты 72 метров.

Плитвицкие озера представляет собой уникальное природное явление. Вода в озерах изумительного изумрудно-голубого цвета. Этот цвет ей придают большое содержание в воде карбоната кальция и наличие специфических водорослей и бактерий.

Кроме озер, в комплекс национального парка входят и окружающие их горы, покрытые реликтовыми буково-еловыми лесами. Они богаты разными видами флоры и фауны. К примеру, в парке обитают косули, рыси и даже медведи!

Уникальность Плитвицким озерам придает особенность строения окружающих гор. В основном они состоят из известняковых пород, изрезанных трещинами и пещерами. Они опираются на водонепроницаемые скальные основания. Грунтовая и дождевая вода, проникая сквозь поверхностный грунт, насыщается углекислым газом, что способствует растворению известняков. Упираясь в водонепроницаемые слои, вода выходит на поверхность множеством ручейков и протоков, уже насыщенная карбонатами кальция и магния. Это и придает ей необычный, неповторимый цвет.

Богат растительный и животный мир Плитвицких озер. Здесь произрастает более 1200 видов растений, 75 из которых являются эндемиками. Одних только орхидей насчитывается 55 видов. Кроме того, здесь обитают 160 видов птиц и 21 вид летучих мышей. Из крупных млекопитающих — дикий кот, косули, выдры, волки и самый крупный представитель лесного царства — бурый медведь.

За уникальность, красоту и нетронутость этого природного феномена Плитвицкие озера в 1979 году внесены ЮНЕСКО в список Мирового наследия.

С 1958 года парк открыт для посетителей. Чтобы предотвратить влияние человека на природу парка, по нему проложены пешеходные тропы, а над водой, в самых живописных местах — деревянные мосточки. Передвигаться по парку можно только по ним. Вдоль озер проходит дорога, по которой посетителей возят паровозики на электрической тяге. С этой же целью по самому большому озеру Козьяк плавают кораблики, тоже на электричестве, чтобы предотвратить даже минимальное загрязнение воды озер.

[467x700]
Читать далее...

Однажды из Ровиня на быстроходном катере мы отправились на архипелаг Бриуны, состоящий из 14 островов; он был провозглашен национальным парком в 1983 году.

[700x312]

[700x467]

На двух самых крупных его островах люди обитали начиная с палеолита. В эпоху римлян здесь стояли виллы аристократов, а позднее находились религиозные общины. Население покинуло острова в 1332 году из-за малярии, но век спустя люди вернулись, чтобы работать в каменоломнях. В конце XIXвека острова приобрел тирольский промышленник Пауль Купельвизер.

После Второй мировой войны Большой Бриун был превращён в роскошную летнюю резиденцию ИосипаБроз Тито. Тито использовал остров с июня 1947 по август 1979 гг. для приёма зарубежных высокопоставленных лиц.

В 1978 году в северной части острова Большой Бриун был создан сафари-парк, занявший площадь в 9 гектар. В парке обитают экзотические животные (зебры, олени и др.), большая часть которых была подарена Иосипу Броз Тито главами государств — членов Движения неприсоединения. Например, в 1970 году Индира Ганди подарила Тито пару двухгодовалых индийских слонят по имени Сони и Ланка, которые также обитали на острове. Сони умер в 2010 году.

С начала 1990-х годов виллы на островах Ганга, Галия и Мадонна к западу от Большого Бриуна использовались в качестве летних резиденций президента Хорватии и круглогодично охранялись маленьким армейским гарнизоном, дислоцированном на островах.Однако из-за недостатка государственного финансирования существующей инфраструктуры и запрета на новое строительство, обусловленного статусом национального парка и охраняемой зоны, к 2000 годам курорты Большого Бриуна и архипелага в целом пришли в упадок.

Стоит отметить, что в октябре 1983 года на территории архипелага был организован национальный парк, и в настоящее время посетителей пускают только на два главных острова: Большой Бриун и Малый Бриун.

На территории архипелага расположено множество культурно-исторических памятников: римский дворец I—II века н. э., римская тюрьма, храм Венеры, византийский каструм, базилика Св. Марии V—VI веков, церковь Св. Германа XV века. Все это можно увидеть и в наше время. А также дом-музей Тито и сафари-парк.


[700x467]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
[700x467]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
Читать далее...

Одной из самый известных достопримечательностей Истрии является Арена в городе Пула. Это прекрасно сохранившийся амфитеатр, шестой по величине в Римской империи и крупнейший архитектурный памятник Истрии. Отдавая дань этому историческому сооружению, Хорватский народный банк поместил его изображение на банкноте достоинством в 10 Кун. А рядом с ним – план городка Мотовун, известного далеко за пределами Истрии как «столица трюфелей».

[700x465]

Мотовун – очень живописный средневековый город-памятник в долине реки Мирна с населением менее 1000 человек. Окрестности города – экологически чистая местность, где нет никакой промышленности. Испокон веков жители Мотовуна занимались выращиванием оливок и винограда. Здесь делают замечательное вино из широко известных сортов Теран, Пино и Мальвазия.

Старый город Мотовун отличается от многих старинных средневековых хорватских городков своей законченностью, монолитностью. Прекрасно сохранившийся ансамбль старинных зданий на вымощенных камнем улочках создает завораживающую атмосферу. На многих домах этого музея под открытым небом вы заметите изображение льва – символа города. Разные культурные эпохи оставили здесь свои следы – в центре города простая готическая колокольня соседствует с изящными ренессансными зданиями.

Планировка старого города традиционна для средневековых крепостей. Мощная круговая крепостная стена в форме кольца и двух полуколец, разделяющая город на три части, была построена в конце XIII – начале XIV века, после перехода Мотовуна под власть Венеции. Вход в крепость – через городские ворота с башней в юго-западной части стены. Внутренние ворота, также украшенные львами, ведут к центральной мощеной булыжниками площади. На ней расположен дворец XVIII века в венецианском стиле, построенный по проекту знаменитого архитектора Андреа Палладио. Во дворце сейчас находится главный городской отель Kaštel (Каштел).

Слева от отеля на площади возвышается приходская церковь Св. Степана и знаменитая колокольня с зазубренным верхом, с вершины которой вы можете сделать потрясающие фотки. В распоряжении католического прихода находятся пергаменты XI века и богатая коллекция литургических сосудов. Статуи Св. Степана и Св. Ловрэ на главном алтаре церкви созданы из каррарского мрамора венецианским скульптором Франческа Боназе в 1725 году. У внутренних ворот и недалеко от церкви Св. Степана – средневековые колодцы, уходящие на десятки метров в глубину, откуда защитники осажденного города могли месяцами доставать воду. Из богатого архитектурного наследия Мотовуна стоит выделить маленькие церквушки Мадонны дел Серви и Мадонны деле порте. Крепостная стена достойна особого внимания. Не упустите возможность совершить прогулку по ней, вооружившись фотоаппаратом.


[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]

Традиционная Мотовунская ярмарка с различными развлечениями и культурными программами проходит 2 августа, в день освящения церкви Св. Степана. Также в начале августа, начиная с 1999 года, проводится Мотовунский кинофестиваль, который ежегодно собирает до 20 тысяч гостей. Многие фестивальные мероприятия проходят на территории отеля Kaštel. Кинофестиваль поистине знаковое событие для города и в это время найти жилье в Мотовуне становится весьма непросто. Самое приятное в этом мероприятии то, что фильмы демонстрируются под открытым небом, благодаря чему на фестивале царит особенно романтичная атмосфера.

Ну а осенью Мотовун встретит вас дарами природы – в Мотовунском лесу начинается сезон Читать далее...

Пула — город противоречивый и интересный. С одной стороны, его богатое культурное и историческое наследие дарит путешественникам уникальную возможность прикоснуться к таким поистине уникальным шедеврам архитектурного творчества предков, как Арена, Храм Ромы и Августа, Арка Сергиуса и многим другим. А с другой стороны, этот крупный город, по хорватским меркам почти мегаполис, несет на себе отпечаток неухоженности и легкого запустения. И это так.

[700x467]
[700x467]

Потрясающие по своей красоте исторические памятники соседствуют с уродливыми «творениями» эпохи Югославии, которые ветшают значительно быстрее своих древних соседей. Палатки с фастфудом и автостоянки расположены так, что способны испортить любой снимок, а шум портовых кранов подчас перекрывает звуки музыки, доносящиеся из многочисленных кафе. Но в этом контрастном городе всегда множество гостей. И не даром — Пула прекрасна, несмотря на все свои недостатки!

Пула является самым большим городом полуострова Истрия.

А еще Пула — древний город, известный всему миру хорошо сохранившимися памятниками древнеримской архитектуры, величественными свидетелями богатой истории. Это не только курорт международного значения, но и наиболее крупный в Истрии грузовой морской порт, а в летнее время — еще и международный аэропорт (кстати, именно в Пулу я и прибыл из Москвы, а потом отправился на десятидневный отдых в Ровинь). Открытые, лишенные сколько-нибудь значительных возвышенностей окрестности Пулы покрыты густыми сосновыми лесами и роскошными дубовыми рощами. На плодородной красноземной почве выращивают оливки и виноград.

Существует легенда о происхождении древней Пулы, связанная с древнегреческим мифом о золотом руне. Известный греческий географ Страбон написал в своей «Географии» буквально следующее: «Пола расположена в заливе, похожем на гавань, с плодородными островками в нем, удобными для стоянки кораблей. Ее основали в древние времена колхи (выходцы из легендарной Колхиды, Западной Грузии), посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами осудили себя на изгнание». Таким образом, если верить легенде, Пула была основана три тысяч лет назад обитателями древней Колхиды.

В 45–46 годах до н. э. Пула стала римской колонией, что привело к ее ускоренному развитию и превращению в процветающий имперский город. Однако после падения Западной Римской империи, с V по XI века Пула принадлежала лангобардам, остготам, франкам и славянам. В 1150 году Пула перешла во власть к венецианцам и была вынуждена разделить судьбу их государства. В XIV–XVI веках город поневоле оказывался ввязанным в войны с Генуей и с Габсбургами, которые Венеция вела за господство над Адриатикой. В этот период Пула неоднократно захватывалась противником, в результате чего сильно пострадали памятники древнеримской архитектуры. Наряду с войнами, сильный урон Венеции нанесли эпидемии, а вместе с метрополией в упадок и запустение пришла и Пула.

После разгрома Наполеоном Бонапартом Венецианской республики в 1797 году Пула оказалась под властью Франции, а в 1813 году перешла к Австрии. В период Австро-Венгерского правления город стал мощной военно-морской базой и крупным промышленным портом.

В 1920 году, по окончании Первой мировой войны, полуостров Истрия вместе с Пулой достался Италии. В следующие 25 лет в город переехало множество итальянцев, и национальный состав Пулы резко изменился.

В 1943 году после капитуляции фашистской Италии Пулу оккупировали немецкие войска. По окончании Второй мировой войны, в 1947 году город вошел в состав Федеративной народной республики Югославии. Одновременно произошел исход большей части итальянского населения из Пулы.

В 1991 году в результате распада Югославии Пула вместе со всем полуостровом Истрия стала частью Хорватии.

В наше время Пула служит местом проведения многочисленных праздников и фестивалей. Взять, к примеру, кино, к которому, как к искусству, здесь особое отношение. Начиная с 1953 года, в пульском амфитеатре каждое лето в августе проходит кинофестиваль, в котором принимают участие все фильмы, отснятые в Хорватии за текущий год. Раньше, когда в Югославии снимались высокобюджетные фильмы, фестиваль имел международное значение. В то время сюда съезжались звезды кинематографа первой величины, такие как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и многие другие.

Еще одно музыкальное событие в Пуле — концерты Истрийского этнического джаза, проходящие здесь каждый июль.


Читать далее...

«Тусовочный» Пореч — старинный морской курорт, крупнейший центр туризма на полуострове Истрия и самый молодежный город Хорватии. Город с населением 17 тысяч жителей (по итогам переписи 2010 года), куда ежегодно в период летнего отпускного сезона стремятся сотни тысяч туристов, чтобы весело провести время, прогуляться по романтичным старинным улочкам, посидеть в многочисленных барах, «выпустить пар» на дискотеках.

[700x296]

Пореч, расположенный в центре западного побережья полуострова Истрия, окружен многочисленными лагунами с извилистой береговой линией и чистыми пляжами. Комфортному отдыху приезжающих туристов способствуют замечательные окрестные ландшафты с сосновыми и дубовыми лесами. Основную часть гостей Пореча составляют жители соседней Италии, а также Германии — дорога от Мюнхена на автомобиле занимает каких-то 8 часов. Это как из Москвы до Питера.

[700x467]
[700x467]

Основной достопримечательностью Пореча является Евфразиева базилика, построенная в VI веке и включенная в список мирового наследия Юнеско в 1997 году.

Поселение на месте современной части города существовало с доисторических времен — за 800 лет до н. э. иллирийцы построили здесь порт. Археологические раскопки свидетельствуют об оживленной торговле в этих местах в VI–V веках до н. э.

В 177 году до н. э. римляне завоевывали территории древней Истрии, а в начале нашей эры, во времена правления императора Октавиана Августа, поселение Parentim (Парентим, латинское название Пореча), получившее ранее статус колонии, официально стало городом.

Бурное развитие Пореч получил благодаря своему выгодному географическому положению — город расположен в глубине бухты, с моря его порт прикрывает остров Св. Николая. Со времени падения Западной Римской империи в 478 году и вплоть да начала венецианского господства в 1267 году эти территории постоянно меняли правителей — городом владели византийцы, франки, а позже славяне, пришедшие к управлению Поречем в VII веке.

За свою долгую историю Пореч многократно подвергался разорению со стороны генуэзцев и турок. Особенно сильно население города сократила эпидемия чумы, занесенная с торговых судов в XVII веке, количество жителей Пореча сократилось до небывало низкого уровня — всего 100 человек. Практически опустошенные территории были колонизированы Венецией, которая населила местность выходцами из Далмации, Боснии, Черногории и Албании. На смену более чем пятивековому господству Венеции в 1797 году к правлению пришла Австрия, лишь на 8 лет (с 1805 по 1813 годы) уступившая власть Наполеону Бонапарту.

В результате Первой мировой войны полуостров Истрия перешел под контроль Италии, а после Второй мировой войны стал частью Хорватии, вошедшей в состав Югославии. В этот период происходила миграция населения, в основном словенцев, сербов и боснийцев, в Истрию. На полуострове их привлекали как получившая сильное развитие в городах Пула и Риека промышленность, так и процветающая индустрия туризма в Порече.

[700x467]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
Читать далее...

В Хорватии мы остановились, как я уже писал ранее, в Истрии. Полуостров Истрию, по форме напоминающий треугольник, традиционно делят на три области: Белую Истрию (центральное карстовое или известняковое плато с редкими территориями, занятыми дубом, сосной и ясенем), Серую Истрию – полоску выветренного известняка с плодородными почвами, и Красную Истрию – плато, изрезанное реками Мирна и Раса, на котором выращивают злаки и овощи. Самыми популярными местами Истрии являются Пореч, Ровинь, Пула и Национальный парк Бриуни. В район залива Кварнер входит город Риека и участок побережья до Ябланаца. На севере находится Национальный парк Рисняк, на юго-востоке – Национальный парк Плитвицкие озера. Восхитительными местами для путешествия являются острова Крк, Црес, Лошинь и Раб.

Мы выбрали Ровинь, и не пожалели.

[700x466]

Все десять дней мы жили в отеле «Amarin Tourist Resort». Это комфортабельный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, уютно расположившийся на берегу моря. Комплекс состоит из нескольких корпусов бунгало, окруженных красивым ухоженным садом. На территории гостиничного комплекса есть 4** и 2** бунгало. Мы выбрали 2**. Сэкономили?! С одной стороны – да, а с другой, ну, в самом-то бунгало мы практически не жили (только ночевали), так как постоянно путешествовали по Истрии и заливу Кварнер. Поэтому нам не нужны были четырехзвездочные комфортные домишки. Короче, претензии нет.

Итак, Ровинь…

[700x401]

Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины. Новая часть города вытянута вдоль побережья к северу и югу от полуострова. Мы же жили в одном из десяток островов вблизи от Ровиня. Название острова, увы, уже и не вспомню. От острова до Ровиня, да и вообще до «большой» земли, добираться только на пароме. Или на катере. Зависит от размера кошелька. Минут 15 плыть. Или 20. Забыл. Зато плыть – одно удовольствие.

[467x700]

Первое упоминание о городе относится к VII столетию, когда была опубликована работа Каструма Рубини (Castrum Rubini) «Космография» (Cosmographia), однако приведенные в ней географические исследования относились к V столетию. В результате можно с уверенностью утверждать, что история города начинается в период между III и V столетием.

В истории города много интересных страниц — в разные времена он находился под господством Византийской империи, под немецкими феодалами, Венецианской республикой, под австро-венгерским, французским и немецким управлением, несколько раз город был сожжён и опустошён. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию — именно поэтому он так долго искал властного покровителя, который предложит наиболее выгодные условия для решения этой задачи.

В 1283 году Ровинь, вслед за Поречем, Новиградом и Умагом, вошёл в состав Венеции. Сделав такой выбор, город получил независимость с некоторыми ограничениями. Например, Венецианская республика, оставляла за собой право назначать судью, который согласно своей компетенции вёл все духовные, политические, административные, торговые и другие дела.

Со временем в Ровине появляется товарная биржа — торговцы и моряки пополнили список типичных городских профессий, основными из которых были рыбная ловля и фермерство. Развитие навигации также внесло в город свои перемены — соперничество портовых городов привело к завоеванию Ровиня Генуей в 1379 году. Двумя веками позже (в 1579 и 1599 годах) город опять подвергся захвату.

12 мая 1797 года в городе было установлено самоуправление — 18 представителей населения, избранных демократическим собранием, вошли в правительство, управлявшее городом. Однако уже в 1809 году здесь вводится французское правление правительства Наполеона, которое продолжалось вплоть до восстановления австро-венгерского суверенитета над этими областями в 1813 году. В 1821 году городу подтверждается его Читать далее...

[700x467]

Svake noci Boga za te molim
Pivajuci kamenu i draci
Croatio ka mater te volim
Umorna si, samo mi ne placi
Sve cu pisme pokloniti tebi
Sve dardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite
Još se sicam onih rici
Što mi uvik prica caca
Nemoj sine nikud ici
Tvoj je kamen, maslina i draca
Nek te rani kora kruva
Kapja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli
Pisme ce ti pivati slavuji
Svirat ce ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

перевод на русский
"Хорватия, всей душой тебя люблю".
Каждую ночь Богу за тебя молюсь,
пою песни камню и диким зарослям.
Хорватия, как мать тебя люблю.
Ты устала, только мне не плачь.
Все свои песни подарю тебе я,
и все сады, пусть они тебя украшают.
Хорватия, всей душой тебя люблю,
я тебя люблю как мать - ребёнка.
Ещё помню я те слова,
которые мне всегда говорил папа:
"Никогда, сын, никуда не уезжай,
здесь всё твоё - камни, маслины и заросли.
Пусть твоей пищей будут корка хлеба,
капля вина и крупинка соли.
Пусть каменный утёс будет твоей подушкой,
но Хорватию люби, сын.
Песни тебе будет петь соловей,
играть музыку - мои мандолины.
Каждую пядь этой земли люби,
когда вырастешь, любимый мой сын".


[467x700]

В майские праздники, рассматривая архив фотографий, я обнаружил, что совсем забыл рассказать вам, читателям моего журнала, о такой замечательной стране, как Хорватия. Что ж, спешу выполнить пробел.

[700x467]
[700x467]

Хорватия с ее Средиземноморским побережьем протяженностью свыше 4800 км и 1185 островами является одним из лучших мест отдыха в Европе. Близко к пляжам примыкают живописные древние порты и превосходные рестораны с видами на море.

Но одним побережьем Хорватия не ограничивается. Внутри страны находятся очаги культуры – Загреб и Вараждин – а также разнообразные сельские районы, в которых повсюду встречаются замки, курортные городки и природные парки.

Лично я посетил не всю Хорватию, а полуостров Истрия и залив Кварнер.

[467x700]
[700x467]

Портовые города Истрии славятся своими мощными стенами, колокольнями и средневековыми зданиями, спускающимися по мощеным улочкам к живописным гаваням. Прекраснейший из них – Ровинь, но достопримечательности есть и в Порече – это Евфразиева базилика, и в Пуле – амфитеатр I века. Получить наибольшее удовольствие от прогулок по Опатии можно, поселившись в одной из гостиниц на набережной. Эти гостиницы были построены в XIX веке как дачи для элиты из Австро-Венгерской империи. Хрустальные канделябры, огромные залы с украшенными лепниной колоннами, парки и сады сильно контрастируют с остальной, более итальянизированной Истрией. А величайшим чудом природы Хорватии является, вероятно, Национальный парк «Плитвицкие озера».

В Хорватии я был недолго. Дней десять. Естественно, не все увидел. А что увидел?! Перечислю в алфавитном порядке: Грожнян, Мотовун, Опатия, Пореч, Пула и Ровинь. А также: Лимский фьорд, острова Брюни и Крк и Плитвицкие озера.

Смотрим мои избранные фотографии по Хорватии, и ждем новых серии по этой стране!

[700x467]
Читать далее...

Мой дед уходил на войну,
За Родину шел воевать
И в лучшую сердца весну
Никто не хотел умирать.
Сегодня торжественный день -
Алые розы в руке.
О, это не слезы, поверь -
Дождинки бегут по щеке.

9 мая - весна,
9 мая - цветы.
И голубь летит в небеса
До самой высокой звезды.
Повсюду улыбок восторг,
Седые солдаты в строю.
Спасибо, родные, за то
Что взяли победу в бою!

Мой дед уходил на войну,
Когда еще был молодым
И битву прошел не одну.
Обратно вернулся седым.
А память войне - ордена,
И небо взрывает салют.
9 мая - весна!
И снова солдаты в строю!


Продолжаем знакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые покоятся на Новодевичьем кладбище.

[525x700]
[525x700]
[525x700]

Сегодня речь пойдет об Александре Ивановиче Покрышкине и Сергее Владимировиче Ильюшине.

Александр Покрышкин — лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972). И это круто!

[700x491]

Александр родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье фабричного рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый благополучный, Покрышкин с детства много времени уделял учёбе.

Александр Покрышкин увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов. В 1928 году, после окончания семилетней школы он пошёл работать на стройку. В 1930 году, несмотря на протесты отца, Александр покинул дом и поступил в местное техническое училище, где проучился 18 месяцев. Затем добровольно ушёл в армию, был направлен в авиационную школу. В период прохождения Покрышкиным учёбы училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика; его официальные запросы о переводе на лётное отделение получали отказы.

В 1936—1938 гг. Александр обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошёл годовую программу гражданского пилота за 17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лётную школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределён в 55-й истребительный авиационный полк.

Он был в Молдавии в июне 1941 года, близко к границе, и его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт — лёгкий бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка, приняв его за вражеский.

Однако на следующий день он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. А 3 июля, одержав ещё несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС, и начал понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.

Поздней зимой 1942 полк Покрышкина был отозван с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя — поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Командир сфабриковал дело против Покрышкина в полевом суде, обвинив его в трусости, отсутствии субординации и неподчинении приказам. Однако высшая инстанция оправдала его.

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в… Иран, чтобы получить новую технику. Полк вернулся на фронт 8 апреля 1943 года. Во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. На следующий день 9 апреля он смог подтвердить ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. Всего в этот период Покрышкин записал на свой счёт десять сбитых Bf-109. Покрышкин Читать далее...

День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые в пыли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы, порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали полЗемли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы День Победы!



Новодевичье кладбище — одно из самых известных мест погребения усопших в Москве. Возникло в 1898 году у южной стены Новодевичьего монастыря. В советское время превращено в своего рода национальный пантеон — второй по значению после Кремлёвской стены.

[525x700]
[525x700]
[700x525]

На Новодевичьем кладбище похоронено немало героев Великой Отечественной войны, всех всех перечислить невозможно. Здесь и герои обороны Москвы в 1941 году — Лев Доватор, Виктор Талалихин, Иван Панфилов. И Алексей Алелюхин — лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. И Султан Амет-Хан — военный лётчик, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. И Георгий Байдуков — лётчик-испытатель, участник рекордных перелётов, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, автор беллетристической и мемуарной литературы. И Полина Гельман — начальник связи авиационной эскадрильи, совершила 860 боевых вылетов, Герой Советского Союза. И Алексей Игнатьев — генерал-лейтенант, писатель; сын графа А. П. Игнатьева. И Иван Кожедуб — лётчик, Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. И Зоя Космодемьянская — советская диверсантка, «Таня», Герой Советского Союза; перезахоронена в 1942 году. И Анатолий Ляпидевский — полярный лётчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. И Иван Папанин — исследователь Арктики, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук. И Александр Покрышкин — лётчик, Маршал авиации, первый трижды Герой Советского Союза. И Иван Тюленев — генерал армии, Герой Советского Союза, полный кавалер солдатского Георгиевского креста. И другие. Список огромен. И это впечатляет.

А сегодня я коротко расскажу об Алексее Петровиче Маресьеве и Виталии Ивановиче Попкове. Факты из биографии Виталия Попкова легли в основу фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»» (прообразы: комэск Титаренко («Маэстро») и лейтенант Александров («Кузнечик»)). А история Алексея Маресьева легла в картине Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке», снятый по одноимённой книге Бориса Полевого. С него и начнем этот пост…

[700x382]
[700x520]

Алексей Маресьев — лётчик, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после ранения. В 1948 году, практически сразу после Великой Отечественной войны, о нем сняли художественный фильм.

Читать далее...

[700x525]
Вид на Джвари с птичьего полета; фотография не моя.

Продолжаем знакомиться с Грузией, где я был прошлым летом (август 2013 года)… На этот раз речь пойдет о Мцхете и его окрестностях… Каждый турист, который останавливается в Тбилиси, просто обязан посетить эту точку…

Направляясь по основным трассам на запад от Тбилиси, вы проедете через самое сердце страны. Большинство туристических агентств организуют однодневные туры в Мцхету и Гори; мы отправились в эти «туры» на автомобиле, которым управлял Важа Георгиевич.

Мцхета… Это имя дано поселению в честь Мцхетоса, сына Картлоса, а гора Картли, возвышающаяся над городом, по легендам, до сих пор служит обителью души Картлоса.

Мцхета – подлинное сердце духовой жизни Грузии. Эта местность у слияния рек Куры и Арагви населена уже более 3000 лет; некогда она являлась центром языческого культа Армази (грузинский аналог зароастрийского бога огня Ормузда, которому поклонялись в Персии), установленного в IV веке до нашей эры картлийским царем Парнавазом I. Парнаваз основал свою столицу в двух километрах к юго-западу от современной Мцхеты. Древним грекам эта столица была известна как Армосика, у Плиния она упоминается как Армозикум, а в наши дни именуется Армазцихе (Армазская крепость). Также здесь обнаружены следы хеттских и даже шумерских культов; на многих холмах вокруг Мцхеты некогда были устроены языческие святилища, впоследствии их место заняли христианские церкви. С IV до V в. н.э. здесь располагалась столица Иверии (современной Картли), и именно здесь произошло обращение царской семьи в христианство. Вплоть до XII века Мцхета являлась средоточием Грузинской церкви. Многие храмы города внесены в Списки мирового и культурного наследия ЮНЕСКО.

Хотя главный здешний собор больше не является резиденцией католикоса, он производит куда большее впечатление, чем Кафедральный собор Сиони в Тбилиси. Он величественно возвышается над городом, особенно при взгляде на него с другого берега реки, с главного шоссе. В Мцхете есть и другие красивые старинные церкви: например, церковь Джвари, возведенная на утесе над рекой Арагви, является архитектурным памятником Грузии и в некотором роде послужил образцом для всех церквей, возведенных в последующие столетия.

[700x525]
[700x525]
[700x525]

Что посмотреть в Мцхете? Свети-Цховели, Самтавро, Джвари, Шиомгвиме.

Начнем с Свети-Цховели…

[700x525]

Это наша первая остановка в Мцхете… Собор Свети-Цховели возведен на месте древнего дворца царей Иверии. По преданию, после смерти Христа некий Элиоз, бывший тогда в Иерусалиме, купил хитон Господень и привез его на свою родину в Мцхету; сестра Элиоза, Сидония, прикоснувшись к хитону, умерла от радости, и руки ее так крепко сжимали ткань хитона, что его пришлось похоронить вместе с нею. На ее могиле вырос кедр, который впоследствии срубили, чтобы построить церковь. По легенде, одна из колонн никак не желала становиться на свое место и царила в воздухе, пока святая Нина молитвой не низвела ее на землю. Кроме того, по слову святой Нины колонна стала источать благоуханное миро.

Считается, что именно поэтому церковь получило название Свети-Цховели, то есть «Животворящий столп», но в любом случае можно сказать, что по происхождению это название явно языческое. Первая – деревянная – церковь на этом месте была возведена в IV веке. В 575 году ее заменили на новую, а тот собор, который мы видим сегодня, был построен патриархом Мельхиседеком в 1010-1029 гг. В ансамбль вошло и крошечное здание VI века. Ныне это одна из лучше всего сохранившихся церквей в Грузии. Она была повреждена во время землетрясения в 1283 г.; некоторый ущерб был причинен ею во время нашествия Тамерлана в конце XIV века, однако впоследствии здание было отреставрировано: первая Читать далее...

Сегодня по дороге домой я купил свежий еженедельник «Комсомольская правда» (10-17 апреля 2014 года), и мне понравилась статья Михаила Бочарова «В плену стереотипов: какими мы кажемся другим странам»; спешу поделиться!

«Уж чего-чего, а шуток и анекдотов (порой весьма злых) про другие нации и народности в любой стране найдется с лихвой. В массовом сознании образы «инородцев» издревле лепились из самых странных стереотипов. Русские лаптем щи хлебают, украинцы сало салом заедают, англичане чопорные, немцы на орднунге подвинутые, те лягушатники, а эти макаронники...

[700x566]

С годами эти представления меняются, подстраиваясь под новые реалии. Скажем, если век назад норвежцев презрительно именовали нищими рыбарями да крестьянами из глухой деревни, то теперь величают «голубоглазыми шейхами», сказочно разбогатевшими на североморской нефти.

Сатирическую карту современной Европы составил живущий в Великобритании художник болгарского происхождения Янко Цветков. Материал он долго собирал в интернете, благо такого добра там навалом. Цветков уверен, что в основе этих стереотипов лежит уверенность в том, что твоя родная страна и твои соотечественники - самые лучшие в мире.

На русском языке книгу «Атлас стереотипов и предрассудков» выпустило издательство «Альпина нон-фикшн», с разрешения которого мы и публикуем эти этногеографические карты. Посмотрите и сравните, соответствуют ли они вашим собственным представлениям о наших европейских соседях».

[700x565]

Комментарий эксперта: Мнение изменить трудно

Доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев:

«Стереотипы формируются с детства. Это устойчивое восприятие других, которое мы получаем от родителей и людей, окружающих нас с первых лет жизни. Например, нам всегда говорили, что украинцы любят сало, белорусы жить не могут без картошки, а русские - пьяницы. И даже если реальное положение дел изменилось, то на подсознательном уровне стереотипы живут.

Стереотипы могут затухать, но они никогда не уходят. Есть одно расхожее мнение: легче сформировать новый стереотип, чем поменять старый. Но это не всегда работает. Вот вам свежий пример - про Украину. 20 лет там шла агитация, формируемая на западе страны: Россия плохая, газ нам не дает. Однако после переворота эти стереотипы не сработали. Огромная часть населения заявила, что она за Россию. Это произошло на фоне куда более страшной угрозы - национализма.

Кстати, из-за возвращения Крыма существующие стереотипы иностранцев по отношению к России не изменятся. Те, кто считал нас недружественной страной и агрессором, только укрепятся в своем мнении. А те, кто видел в нас друга, в очередной раз убедились в нашей силе и готовности прийти на помощь».

[700x565]

Кстати…
Для своего атласа Янко Цветков собрал стереотипы еще нескольких наций. Турки, например, оценивают европейские государства по живущим там женщинам. Россия для них - сексуальные девчонки, а Украина - просто бордель. Финляндию они восторженно называют страной натуральных блондинок, жительниц Ирландии именуют выпивохами. В Польше, по мнению турок, живут самые страстные женщины Европы, а лучшие танцовщицы населяют Грузию.

Швейцарцы, по данным исследователя, смотрят на другие нации надменно. По их мнению, Швейцария - это центр всего мира. Про Россию они знают точно, что здесь создали замечательные яйца Фаберже. Про Украину - что в этой стране произошла чернобыльская трагедия. Прибалтику, Польшу, Болгарию, Венгрию и Румынию они называют европейской беднотой. Италию именуют третьим миром, Францию - страной дикарей, Германию - государством налогов. Шведов считают жутко скучными. И лишь к норвежцам швейцарцы относятся с уважением - потому что они очень богатые.

Жизнелюбивые испанцы по-своему видят окружающий мир. Россию они с завистью называют страной женатых священников, Беларусь и Прибалтику отождествляют с бывшими русскими землями. Мнение об Украине, как и у швейцарцев, формируется на фоне чернобыльской катастрофы. Эта страна, по мнению испанцев, поставляет всей Европе радиоактивных нянечек и сиделок. Германия ассоциируется с жесткой фрау Меркель, Дания - с горьким пивом, Греция - с некачественным оливковым Читать далее...

Когда вы будете в Гори, не забудьте заехать в одно место, которое вам, наверняка, понравится. Это Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

[700x525]

Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Подробности об этом «пещерном» городе вы можете найти в Интернете, например, на страничке Википедии (там довольно большая и объемная статья).

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Другой пещерный город в Грузии – не менее знаменитый и не менее интересный – это монастырский комплекс XII—XIII веков Вардзиа.

[700x525]
[700x525]

Он находится на юге Грузии, в Джавахетии. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села. В Вардзию стоит съездить, если вы остановитесь в Боржоми или, еще лучше, в Ахалцихе. Из Тбилиси можно, но дорога будет далекой и утомительной. Особенно летом, в жаркую погоду. Проверено.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные Читать далее...

Гуляя по городу Раменское, увидел вот такой граффити... Или это называется стрит-арт?! Мне понравилось. Респект авторам.

[700x525]

Если вы хотите окунуться в прошлое, почувствовать его дух, прикоснуться к старине, то вам стоит посетить Крутицкое подворье. Казалось бы, центр Москвы, современный мегаполис — но и здесь есть потаенные уголки, которые время оставило неизменным.

Попасть в прошлое очень легко, нужно всего лишь доехать до метро «Пролетарская» и добраться до пересечения Крутицкой улицы и 1-го Крутицкого переулка.

[700x365]
Фотография Ильи Зайцева

Крутицкое подворье... «Крутицами» в древности назывались все возвышенности, лежащие на левом берегу Москвы реки, начиная от реки Яузы вплоть до урочища Симоново. Название этой местности происходило, вероятнее всего, от крутого берега, который имеет здесь река Москва.

Князь Даниил Московский подарил епископам Сарайской и Подонской епархии место на крутом берегу Москвы-реки, повелев епископу Варлааму устроить здесь храм во имя святых Апостолов Петра и Павла, освящение которого было совершено в 1272 году.

Важное значение для процветания Крутицкого подворья играло его месторасположение: близость водной (река Москва) и сухопутной (Николо-Угрешская дорога) магистралей. Вдоль восточной части ограды проходила известная с XII века Коломенская дорога. Направляясь в Орду, Московские князья часто ездили по Николо-Угрешской дороге. Играли свою роль близко расположенные Симонов и Новоспасский монастыри, привлекавшие многочисленных паломников.

Расцвет подворья связан с именем митрополита Павла II (1664–1676), образованнейшего человека своего времени, покровителя наук и художеств. Обширное строительство и благоустроение Крутиц при митрополите Павле II превратило этот уголок Москвы, по словам современников, в «некий рай». В восточной части подворья был устроен великолепный сад — один из первых декоративных садов Москвы, в котором причудливые растения дополнялись «водометами» (фонтанами), воду для которых давали родники. К саду примыкал небольшой огород. Крутицкое подворье прошло различные этапы развития - от процветания до разорения.

В 1737 году бушевавший в столице Троицкий пожар не пощадил Крутицы. По некоторым данным, в его огне сильно пострадал соборный Успенский храм, Крутицкий теремок и некоторые другие строения. Из-за повреждений теремка черепичная крыша его была заменена на железную, пострадавшие лики святых были забелены известкой, а один из проездов в святых вратах заложен. В таком обезображенном виде терем находился вплоть до реставрации в 1868 году, когда городская управа распорядилась придать ему первоначальный вид.

Нынешнее «новое» здание Успенского собора имеет два этажа. Нижний ярус с теплым храмом св. Апостолов Петра и Павла сооружен в 1667–1689 гг. и освящен 29 июня 1699 года. По некоторым сведениям, освящение совершил Патриарх Иоаким. Строительные работы велись при митрополите Варсонофии (Черткове), погребенном в южной части нижней церкви. Верхний (летний) храм с главным Успенским престолом сооружен в 1700 году. Придел преподобного Сергия игумена Радонежского устроен в 1895 году.

Успенский собор имеет высоту от земли до подкрестного яблока 29 метров и завершен традиционным пятиглавием, символизирующим образ Господа нашего Иисуса Христа в окружении четырех евангелистов. Выстроен он из красного кирпича и являет собой самое большое сооружение Крутицкого ансамбля. Ко входу в притвор ведет крытая лестница на столбах. Интересная особенность храма в том, что луковичные главки также выложены из кирпича.

Во время Отечественной войны 1812 года Крутицы, как и значительная часть Москвы, сильно пострадали от пожара. Значительно пострадал верхний Успенский храм: выгорела крыша, иконостас был полностью уничтожен. В течение пяти лет храм оставался без покрытия, и только в 1817 году над ним была устроена деревянная крыша. Досталось и храму Петра и Павла. Он был осквернен неприятелем-французом так, что потребовалось новое освящение, совершенное 13 января 1813 года. Еще через десять лет, 17 мая 1823 года возобновили и освятили верхнюю Успенскую церковь. Ее старая стенная живопись бесследно исчезла.

Революционные события октября 1917 года и последовавшие за ними годы, конечно же, не способствовали сохранению памятников Крутицкого подворья. Успенский собор был лишен крестов на главах, иконописные изображения на стенах сильно повреждены, штукатурка местами совершенно осыпалась. Переходы, соединяющие дворец митрополитов с Успенским собором, подпираются деревянными стропилами, очевидно, ввиду опасности обрушения стен.

В 1947 году по постановлению Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР было начато составление проекта реставрации Крутицкого дворца. Эту реставрационную работу возглавил выдающийся деятель русской культуры Петр Дмитриевич Барановский.

Однако, несмотря на Читать далее...

Рязань: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post314652686/

Стоит Рязань тысячелетье.
Проспекты, улицы - в цвету.
Не миновало лихолетье,-
Господь отвёл от нас беду.

Каштаны зажигают свечи.
Берёзы косоньки плетут.
И под рябиной в тихий вечер
Свою любовь девчата ждут.

Земля намолена народом.
Здесь светел каждый уголок.
Спокойно под церковным сводом.
Сияет храма куполок.

Как много на земле Рязанской
Церквей, соборов над Окой.
Монастыри своей осанкой
Нас удивляют. В них – покой.

Ещё недавно зарастали
Травой, кустами крыши их.
Сейчас, как новенькие встали.
По миру весть летит о них.

И люди потянулись к Богу,
Идут с поклонами к Святым.
На праздники – полно народу…
Гордимся городом своим!
(Света Лучик)

[525x700]
[700x525]

Осмотрев Рязань, мы с Сергеем решили отправиться в Рязанскую область. А точнее – в село Кирицы. Там находится удивительный по красоте архитектурный ансамбль Фон Дервизы. Про дворец фон Дервиза современники говорили, что «это ожившая сказка: башенки, орлы, арки, лестницы, спускающиеся к прудам, мост любви и статуи кентавров, гроты с настоящими кораллами, которые привозили со Средиземного моря». Любопытно, что в 1947 году здесь снимались эпизоды фильма «Золушка», того самого черно-белого фильма Александра Роу.

[700x525]

Фон Дервизы появились в России давно. Их предки – дворяне, рязанские помещики из обрусевшей немецкой семьи, которая переехала в Россию из Гамбурга в далеком XVIII столетии. В Германии они носили фамилию Визе – так, например, Генрих-Дитрих Визе когда-то был старшим бургомистром Гамбурга. Приставка «Фон Дер» появилась позднее, уже в России, во времена российского императора Петра III, который присвоил дворянское звание главе этого семейства Иоганну-Адольфу Визе за его «прилежные труды» в Юстиц-коллегии.

Известный российский предприниматель Павел Григорьевич Фон Дервиз родился, как и его предки, на юге Рязанской губернии – в городе Лебедяни, в семье директора Гатчинского сиротского института. Сначала он пошел по привычной стезе государственной службы, как и его родитель, но в 1857 году Павел Григорьевич оставляет интендантство и начинает новое для себя дело – строительство железных дорог. В 1859 году он получил от правительства лицензию на строительство железной дороги от Москвы до Рязани, став председателем правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Позднее, в 1866 году Фон Дервизом была построена Рязанско-Козловская ветка, которая за счет большого грузооборота начала приносить хорошую прибыль. Павел Григорьевич стал одним из богатейших людей России – он владел недвижимостью в Москве и Петербурге, имениями в Рязанской губернии, пароходами на Волге.

Но в личной жизни удача его оставила – его детей поразила тогда еще малоизученная, практически неизлечимая и потому страшная болезнь – костный туберкулез. Он пытался спасти их, бросил все, увез детей во Францию, на Лазурный берег, построил там, в Ницце, свою знаменитую виллу Вальрозе. Сделал все возможное и невозможное, чтобы вылечить своих детей. Не забыл при этом и местных ребятишек – открыл в Ницце школу, которой впоследствии было присвоено его имя. Когда его сын Владимир скончался, Павел Григорьевич пожертвовал 400 тысяч рублей на строительство детской больницы в Москве. Сооруженная по проекту архитектора Р. А. Гедике при участии петербургского педиатра К. А. Раухфуса, она была открыта в Сокольниках в 1879 году. Великолепно оснащенная и спланированная, больница эта стала новым словом в медицине (сейчас она известна как Русаковская). Но в 1881 году, не в силах вынести кончину любимой дочери Вари, Павел Григорьевич Фон Дервиз умер от сердечного приступа.

Его старший сын, Сергей Павлович, выпускник Московской консерватории, продолжил дело отца: строил железную дорогу от Москвы до Рязани, вместе с бароном Фон Мекк сооружал пути от Петербурга до Москвы. Часть огромного наследства он потратил на строительство усадьбы в селе Кирицы в Ярославской губернии (сейчас это Рязанская область). Новый хозяин имения замостил кирпичом дорогу, ведущую к станции Проня, и в 1887 году поручил молодому, тогда еще малоизвестному архитектору Шехтелю перестроить барский дом. К тому моменту Федор Осипович еще не построил ни знаменитого дома Читать далее...

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных
(Сергей Есенин)

[700x525]

Рязань давно нас манила. Свистом монгольских стрел над своей брутальной историей. Очертаниями прекрасных древних храмов, которыми уже нельзя полюбоваться, но о которых рассказывает ветер, шумящий на крутояре над Окой. Реками с такими прекрасными названиями – Ока, Пра, Лыбедь, Проня. Великанами соснами в Солотче, о которых писал Константин Паустовский. А Сергей Есенин, пожалуй, и вовсе уловил невидимое особое цветное свечение рязанской раздольной земли: «О Русь – малиновое поле и синь, упавшая в реку...».

Интересно, что у города Рязань, несмотря на женский род своего имени – совершенно мужской характер. В центре города стоит огромный памятник - князю Рязанскому Олегу Ивановичу – то ли предателю – так в прошлом припечатали его в своих летописях москвичи, - то ли герою – об этом свидетельствует обыкновенный собственный здравый смысл. О нем я напишу чуть позже. В Рязани же базируется прославленное военное высшее командное училище – Воздушно-Десантных Войск имени генерала армии Маргелова. А также военный командный Автомобильный институт имени генерала армии Дубынина.

Короче, в один прекрасный день, накануне «дня мужчин», что 23 февраля, мы с Сергеем решили съездить в этот замечательный город, заранее изучив маршруты и места в Интернете. С бумажными путеводителями по Рязани дела обстоят плохо. По какой-то неведомой причине Рязань не входит ни в Золотые, ни в Серебряные кольца, и. таким образом, как бы подчеркивается второстепенная важность её набора достопримечательностей. В общем, нам с Сергеем пришлось поискать любую информацию о Рязани именно по Интернету. Но и тут пришлось попотеть. Поэтому распечатать нам удалось немного.

И вот мы в Рязани…

[700x525]

Первая остановка - Рязанский Кремль. Кремль – это условный центр города, хотя на самом деле, это почти окраина Рязани. Впечатление оставляет. К Кремлю подъезжаем по широкой старинной Соборной улице. Паркуемся рядом с огромным памятником князю Олегу Рязанскому.

[700x525]

Памятник князю Олегу Рязанскому установлен на Соборной площади в городе Рязани 28 октября 2007 года - в день празднования 70-летия Рязанской области. Установленная на высокий пьедестал бронзовая фигура князя, сидящего на коне, была создана под руководством Зураба Церетели – тогдашнего скульптора и президента Российской академии художеств.

Для всех жителей Рязани имя князя Олега Иоанновича связано с глубоким уважением и благоговейным почитанием. И это отношение прошло через века – фигура уважаемого князя была впервые запечатлена в 1626 году на эмблеме Рязанской земли. В 1779 году указом Екатерины II был утвержден герб Рязани с изображением на золотом фоне князя Олега, держащего в правой руке меч.

Олег Рязанский – князь-инок и князь-миротворец, который свое княжество воспринимал как Господом возложенный на него крест, чтобы служить на благо своим подданным. Поэтому памятник этому уважаемому князь – своего рода благодарность жителей Рязани за все его достойные дела.

Олег Иванович Рязанский (в схиме Иоаким) — великий князь Рязанский с 1350 года. Наследовал княжение по смерти Василия Александровича. По одной из версий, сын князя Ивана Александровича (и племянник Василия Александровича), по другой версии — сын князя Ивана Коротопола.

Во времена его правления Рязанское княжество достигает наивысшего развития. Стремясь к его усилению, Олег Иванович добивался подчинения Рязани удельных княжеств. Им проводилась гибкая и целеустремленная политика по отношению к Золотой Орде, Литве и Московскому княжеству. Так, отношения между Рязанью и Москвой неоднократно менялись: от союзных к враждебным.

Князь Олег Рязанский был женат на Евфросинии, дочери неизвестного отца (ум. 1405 г.) и имел двух сыновей, из которых старший, Федор, женился на дочери Дмитрия Донского Софии, а младший, Родьслав, в 1401 году в бою с литовцами у Любутска попал в плен. Огорченный пленом сына своего князь Олег Рязанский умер в Рязани 5 июля 1402 года. Тело его погребено в Покровском храме основанного им же Солотчинского монастыря, в 18 верстах от Рязани.

Олег Рязанский стал героем одноимённого романа Алексея Хлуденёва. В своём Читать далее...

Орущих камней государство --
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая --
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии вечно летящая --
Армения Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая --
Армения, Армения!
(Осип Мандельштам)



Я повидал немало разных стран,
Объездил я едва ли не полсвета,
Но возвратился из страны армян
И ныне повторяю имя это.

Во мне живёт любовь к её камням,
Сто раз оплаканным, сто раз воспетым.
Любовь к её сынам и дочерям,
Её пророкам и поэтам.

В моих горах сегодня снегопад,
Он падает с небес легко и немо.
Передо мной белеет Арарат,
Хотя смотрю я на снега Чегема.

Моя любовь в груди моей болит,
Она, как снег, чиста, как горы, свята.
Я повторяю имя Анаит
И вижу белый купол Арарата.
(Борис Слуцкий)

[700x467]
Озеро Севан; фотография не моя, но она мне очень понравилась

Республика Армения – один из прекраснейших уголков нашей планеты, одна из древнейших стран современности с богатейшим культурно-историческим наследием сегодня заслуженно вызывает большой интерес на туристическом рынке России.

Столица Армении – город Ереван на несколько десятилетий старше Рима, а саму Армению давно уже называют музеем под открытым небом – в стране огромная концентрация исторических памятников архитектуры, в том числе всемирного значения, а уникальное географическое положение отзывается удивительным разнообразием ландшафта и климатических зон. Безусловно, Армения – это жемчужина туристического рынка России.

Армения имеет большой потенциал для привлечения туристов. Тем более, российских – привычная русскоязычная среда, в высшей степени дружелюбное отношение к русским и вековые культурно-исторические связи.

[700x467]
Мои армянские друзья на фоне озера Севан

Армения хороша для посещений в любое время года: ее уникальная природа и климатические особенности позволяют наслаждаться страной, как говорится, и в дождь, и в снег. Пик туристического сезона – весной и осенью, когда климат наиболее мягок. Тем не менее, и лето и зима находят своих ценителей; летом хорошо в горах, начинается сезон абрикосов; осенью пик фруктового сезона и изумительные краски осеннего леса на склонах гор; да и зимой тоже скучать не придется. Большинство известных и популярных достопримечательностей находятся вблизи трасс, и доступны в любое время года.

И все-таки, пожалуй, лучше всего любоваться Арменией в солнечную погоду. К счастью, вероятность очень велика. Количеству солнечных дней в году явно преобладает и доходит от 280 до 300 дней.

[700x467]
Где-то в районе Базумского хребета...

Армения хороша для посещений в любое время года: ее уникальная природа и климатические особенности позволяют наслаждаться страной, как говорится, и в дождь, и в снег. Пик туристического сезона – весной и осенью, когда климат наиболее мягок. Тем не менее, и лето и зима находят своих ценителей; летом хорошо в горах, начинается сезон абрикосов; осенью пик фруктового сезона и изумительные краски осеннего леса на склонах гор; да и зимой тоже скучать не придется. Большинство известных и популярных достопримечательностей находятся вблизи трасс, и доступны в любое время года.

И все-таки, пожалуй, лучше всего любоваться Арменией в солнечную погоду. К счастью, вероятность очень велика. Количеству солнечных дней в году явно преобладает и доходит от 280 до 300 дней.

[700x467]
Там же, в районе Базумского хребета...

У Армении – свой и неповторимый облик. Она словно женщина – строгая величественная красота которой, тронута благородной сединой древности. А морщины на «лице» - свидетельство многострадального прошлого, когда Армении приходилось отстаивать свои земли и святую христианскую веру. От нее исходит то мудрое спокойствие, что позволяет ощущать себя здесь, будто в другом измерении: начинаешь ценить истинный смысл жизни и чувствовать гармоничное слияние с природой, с самой жизнью. Отчего же? Может быть потому, что именно отсюда и началась жизнь. Ведь согласно библейской легенде именно к Читать далее...

[700x525]

Мама, не грусти, береги отца,
Бог вас сохранит.
Мама, не грусти, не грусти.
Родина моя,
Теперь ты без меня,
На вершинах снег.
Где мои друзья,
Сберегла ль ты всех?

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Вот и дома я,
Дышится легко.
За столом друзья,
На столе вино.
Родина моя,
Мой родной очаг
Не погаснет в ней,
Нет тебя родней
И любимей нет.

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Мама, не грусти, береги отца,
Бог вас сохранит.
Мама, не грусти, не грусти.
Родина моя,
Бог тебя храни
От нежданных бед,
Пусть цветут сады
Через тыщи лет.

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Ты ждёшь меня.
Ты ждёшь меня.
(Анатолий Днепров)

[700x467]

Подумать только: крошечная Армения приняла христианство более полутора тысяч лет назал, в 301 году. И, самое удивительное, сохранила и свою веру, и свои памятники, несмотря на долгую, иногда кровавую историю. Упорству и жизнелюбию жителей этой маленькой страны можно только позавидовать – они по-прежнему считают гору Арарат символом Армении, хотя вот уже почти сто лет та находится на территории другого государства – Турции. Ничто никогда не могло поколебать и традиций армянского гостеприимства. Может быть, поэтому я отправился в настоящее путешествие по Армении, хотя, при наличии автомобиля, все достопримечательности легко достижимы из Еревана – столицы этой страны.

Кстати, в Армении я был два раза, и снова и снова хочу в эту маленькую, но очень красивую страну. Огромное спасибо замечательному человеку, который не только приютил меня в своем доме, но и показал Армению, - это Агарон Авагян (дружище!! никогда не забуду тебя!!!)! Агарон - превосходный гид и рассказчик, и он, можно сказать, - ходячая энциклопедия по Армении и Закавказью! Настоящий патриот своей страны! Уверен, что мы еще раз встретимся, и неоднократно, как в Армении, так и в России!

Ниже – мои избранные фотографии по Армении.

[700x467]
[700x525]
[700x525]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
Читать далее...

В жарких и живописных равнинах центральной Греции находится легендарный комплекс православных монастырей Метеора, подвешенных между небом и землей на колоннах из песчаника. В долине, что под ними, вечные циклы деревенской жизни — рождение, доение, забой скота — резко контрастируют с аскетичным монастырским миром. Молодой греческий монах Теодорос (Тео Александр) и русская православная монашка Урания (Тамила Кулиева-Карантинаки) посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам своей общины. Растущее чувство привязанности друг к другу ставит под вопрос их жизнь в монастыре. Они, разрывающиеся между духовным пожертвованием и человеческими страстями, должны решить, по какому пути им следовать. Этот фильм, в котором практически нет диалогов, буквально трактует любовь как божественную силу, подчиняющей себе всех и вся.

В Метеорах я когда-то был, и этот край меня поразил! Очень красивое место! Не просто красивое, а фантастически красивое! Поэтому, когда узнал, что есть художественный фильм Спироса Статулопулоса о Метеорах, да и еще греческое, я обрадовался!

[492x700]

Увы, фильм мне не понравился. Довольно скучный и примитивный. А может, я ошибаюсь. И все же я так и не понял, что именно хотел рассказать автор?! Каков был его посыл?!

В фильме, как уже писал выше, два персонажа — мужчина и женщина. Они служат Богу. Но они по-прежнему мужчина и женщина, и то, что происходит между Теодоросом и Уранией — это всего лишь обуреваемая ими страсть, испытание их преданности к Творцу.

Картина базируется на символах. Кадры монашеской жизни переплетаются с анимационными вставками, нарисованными в стиле византийской иконописи, которые гармонично вписываются в общую атмосферу, разговаривая со зрителем на языке символов.

Если не углубляться в смысл всей истории, данный фильм можно было бы отнести к арт-хаусному зрелищу: Как-то так. С греческим кинематографом я мало знаком, не считая довольно неплохого фильма «Пеликан», о котором я писал ранее, однако данная картина все же оставила положительные впечатления.

Ниже - смотрим мои фотографии!

[525x700]
[700x525]

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.

Сегодня предлагаю вашему вниманию необычный пост об этом замечательном городе, в котором я однажды побывал; здесь вы увидите старые фотографии Афин, сделанные неизвестными фотографами в начале ХХ века, и новые - мои. Сравните, пожалуйста. Думаю, вам будет интересно.

О самом городе писать не буду, так как в свое время я уже выложил этакий «сериал» об Афинах; если вы пропустили, пожалуйста, зайдите сюда:

Вспоминая Афины. Часть вторая - Как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?!: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241529290/

Вспоминая Афины. Часть первая: Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241137540/

Вспоминая Афины. Часть третья – Акрополь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241939107/

Вспоминая Афины. Часть четвертая - Древняя Агора: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242362759/

Вспоминая Афины. Часть пятая - Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242799013/

Вспоминая Афины. Часть шестая - Площадь Синтагма: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post244783713/

Вспоминая Афины. Часть седьмая - Афинская неоклассическая архитектура: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245225206/

Вспоминая Афины. Часть восьмая – Национальный археологический музей: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245638553/

Вспоминая Афины. Часть девятая – Афинские граффити: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246030964/

Вспоминая Афины. Часть десятая - Холмы Ликавитос и Стрефи: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246355996/

[700x490]

Итак, начинаем сравнивать старые и новые фотографии! Добро пожаловать, в Афины!

- Храм Зевса Олимпийского

[700x533]
[700x525]
[700x525]

Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.

В наше время сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.



- Храм Адриана

[536x700]
[700x491]
[525x700]
[700x525]Читать далее...