Летом 2014 года мы встретились с однокурсниками, с которыми мы учились в московском университете, и решили посетить Новодевичий женский монастырь. Он находится почти в центре Москвы, в историческом месте, столетия назад именовавшемся Девичье Поле. Адрес - Новодевичий проезд, д.1. Это в районе столичного метро «Спортивная». Там же Новодевичье кладбище — самый именитый некрополь Москвы. Это пантеон нашей страны, людей создавших СССР и новую Россию. Подробно о монастыре и кладбище я писать не буду, так как ранее уже писал: материалы по ним получились внушительными. Для тех. кто пропустил – ниже ссылки. Затем мы с ребятами прогулялись в Воробьевых горах, там же и отметили «годовщину» со дня выпуска.

Прогулки по Москве: Новодевичий женский монастырь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post276078735/

Прогулки по Москве: Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть первая – Алексей Маресьев и Виталий Попков: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323687333/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть вторая – Александр Покрышкин и Сергей Ильюшин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323949866/

Итак, смотрим просто фотографии...
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
Ал. Толстой
[525x700]
Маяковский
[525x700]
[525x700]
Тихонов
[525x700]
Крючков
[700x525]
Фурцева
[525x700]
Памятник "Молодой гвардии" и Фадееву
[525x700]
Микоян
[525x700]
[показать]Читать далее...

В один из августовских дней мы с другом-москвичом посетили Ваганьковское кладбище — одно из самых обширных и известных московских кладбищ. Расположено в северо-западной части города, в районе площади Краснопресненская застава (улица Сергея Макеева, 15). Это в районе станции метро «Улица 1905 года». Последний раз я был там дет десять тому назад; еще студентом был.

[525x700]
[525x700]

Немного истории… Возникший в конце ХVIII в. Ваганьковский некрополь, расположенный к западу от Пресненской заставы в Новых Ваганьках, стал одним из выдающихся московских памятников истории и культуры. Официальным годом его основания считается 1771 г., хотя из исторических источников известно о плитах более ранних захоронений, найденных на этом месте. По преданию, на погосте села Новые Ваганьки был захоронен царевич Дмитрий, брат царя Василия Шуйского (1606-1610 гг.).

Первыми на Ваганьковском кладбище были захоронены тысячи безымянных москвичей, умерших от чумы в 1771 г. Кладбище было заложено благодаря графу Григорию Орлову, которого императрица Екатерина II отправляет в Москву, наделив его чрезвычайными полномочиями для борьбы с бушующей в то время чумой.

На протяжении последующих полутора веков на Ваганькове находили последний приют люди небогатые - крестьянского и мещанского сословий, мелкие чиновники, отставные военные и подобранные на улицах обитатели московских трущеб. Только в ХIХ в. здесь появились могилы людей, оставивших след в отечественной истории.

В 1824 г. по проекту архитектора А.Г. Григорьева здесь, на месте старой Церкви, был возведен храм Воскресения Словущего с северным приделом во имя Иоанна Милостивого, а в память о старой одноименной церкви сооружена ротонда. Немногим позже вблизи нового храма появились могилы декабристов А.Ф. Фролова и П.С. Бобрищева-Пушкина, чуть дальше - могилы друзей А.С. Пушкина графа Ф.И. Толстого и композитора А.Н. Верстовского.

По захоронениям Ваганьковского некрополя можно проследить отечественную историю по ее трагическим моментам: здесь находится братская могила воинов, погибших в битве при Бородино в 1812 г. и братская могила жертв Ходынки, погибших в давке при раздаче подарков после коронации императора Николая II, памятник жертвам сталинских репрессий 1930-х гг., братская могила защитников Москвы, державших ее оборону во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг., памятник жертвам путча 1991 г. и, наконец, памятник детям-актерам мюзикла “Норд-Ост”, ставших жертвами террористического акта на Дубровке в 2002 г.

На Ваганьковском покоятся многие московские знаменитости. Здесь и составитель «Толкового словаря живого русского языка» В.И. Даль и известный булочник И.М. Филиппов, один из основателей Московского зоопарка - профессор С.А. Усов и всемирно признанный академик К.А. Тимирязев, основатель Театрального музея А.А. Бахрушин и «певец русской души» - поэт С.А. Есенин, великие художники В.А. Тропинин, А.К. Саврасов, В.И. Суриков и королева романса певица Варя Панина, революционер Н.Э. Бауман, а также режиссеры Ю.А. Завадский, В.Н Плучек, Г.Н.Чухрай, С.И. Ростоцкий, известные артисты всех поколений: Е.Н Гоголева, М.И. Царев, Э.П. Гарин, Г.М. Вицин, М.Э. Лиепа, В.С. Высоцкий, А.А. Миронов, В.М. Соломин, Л.А. Филатов, певцы и музыканты Е.Ф. Светланов, Ю.С. Саульский, Д.В. Покровский, Ю.А. Гуляев, В.Г. Мигуля, И.В. Тальков, писатели и поэты Б.Ш. Окуджава, Г.И. Горин и целая плеяда спортсменов, прославивших нашу Родину на международных аренах: футболисты Н.П. Старостин, Л.И. Яшин, Э.А. Стрельцов, И.А. Нетто, хоккеисты и их тренеры А.В. Тарасов, Е.А. Майоров, фигуристы Л.А. Пахомова, С.А. Жук, гимнаст М.Я. Воронин и многие другие достойные люди. Всех не перечислишь.


[700x525]
[525x700]
Есенин

[525x700]
Высоцкий

Читать далее...

Татевиванк или Татевский монастырь находится в центре марза Сюник в Южной Армении, в 30 км от города Гориса у одноименного села Татев, на правом, высоком берегу реки Воротан. Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей.

С погодой нам «повезло»: утром был сильный туман, видимость «нулевая». Но, к счастью, этот туман не был продолжительным, и днем выглянуло солнышко, небо стало синим-синим. И это круто! Здорово!

Кстати, я в Татеве был два раза (в 2007 году и в 2014-ом).

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x467]

Татевский монастырь основан в 895-—906 гг. сюзереном Сюника Ашотом и его женой Шушан, а также князем Гегаркуника Григор Супан II и князем Балка Дзагик. В X веке в обители проживало около тысячи человек. В XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень и стремился расширять свое влияние, на почве чего даже возникали конфликты с местным населением. Один из важнейших центров науки и просвещения в Армении (XIV—XV в.). В Средневековье здесь развивалась татевская школа миниатюры. Монастырь являлся одним из интеллектуальных центров средневековой Армении.

Сильно пострадал от землетрясения в 1931 году. В 1995 году Татевский монастырь рассматривался на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 16 октября 2010 года стартовал проект «Возрождение Татева», первым результатом которого стал запуск канатной дороги «Крылья Татева» длиной 5,7 км, ведущей через Воротанское ущелье к монастырю.

В настоящее время на территории ведутся восстановительные и реставрационные работы. Монастырь открыт для посещения без ограничений.

[700x467]
[467x700]
[467x700]
[700x467]

Продолжение следует...

Мои любимые храмы и монастыри в Армении – это Хор Вирап, Нораванк и Татев. Не менее любим и Гегард. Да что там – все армянские храмы прекрасны. Сегодня я расскажу вам о Хоре Вирапе и Нораванке – эти храмы можно посетить в один день, и они не далеко от Еревана.

В монастырь Хор Вирап, находящийся в непосредственной близости от турецкой границы на месте бывшей столицы Армении Арташат, надо ехать за самым лучшим видом на Арарат. Главное - делать это в солнечную погоду.

[700x525]
Гора Арарат (она, кстати, находится на территории Турции)

[700x525]

В подземной темнице самого монастыря языческий царь Трдат III за исповедование христианства 15 лет держал Святого Григория Просветителя. Когда царь заболел, только Григорий смог его исцелить, после чего Трдат не только сам принял христианство, но и объявил его в 301 году государственной религией. Вот такая история.

[700x525]
[700x525]
[700x525]



Монастырю Нораванк, иначе «Новому монастырю», уже более семи веков.

[525x700]

Укрывается он в узком извилистом ущелье реки Арпа в 122 километрах к юго-востоку от Еревана.

[525x700]
[700x525]

Все основные храмовые постройки, в том числе шедевры известного средневекового архитектора и миниатюриста Момика, относятся к XIII веку, хотя здесь сохранились и развалины старой церкви IX-X веков. Бывший когда-то резиденцией епископов и крупным духовным центром Армении, сейчас комплекс монастыря – часть колоритного ландшафта с нависающими на купола храмов терракотовыми утесами.

К Нораванку от автомобильной дороги идешь по узкому ущелью с отвесными стенами. Постепенно они расступаются, и оказываешься в небольшой долине, которую обступают красные скалы, испещренные зеленью кустов, цепляющихся за камни. Играют тени на тонкой резьбе церкви, и покрывает все купол яркого синего неба.

Покажешь фотографию – скажут: не бывает таких красных скал, такое синее небо невозможно, это обработано на компьютере… Все бывает, и еще как!

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Читать далее...

Бирюзовое озеро Севан, окруженное горными цепями и лежащее на высоте 2000 метров – самое большое на Кавказе, и одно из самых любимых мест всех армян и гостей Армении. И мое – тоже, и в каждый мой приезд в Армению всегда стараюсь посетить это озеро. В Армении был три раза, в 2006, 2007 и 2014 г.г., и все три раза я посещал это удивительное озеро.

[700x467]
[700x467]
[700x525]

Природный ландшафт здесь варьируется от горных золотистых степей до цветущих ковров альпийских лугов и горных лесов. Здесь можно вдыхать прозрачный воздух, есть сига, судака или севанскую форель, остановившись в одном из многочисленных отелей или кемпингов.

Из значимых достопримечательностей стоит отметить монастырь Севанаванк, основанный в 874 году принцессой Мариам — дочерью Ашота I Багратуни, и супругой князя Гегаркуника Васака Габура. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения.

В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах.

Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём имеется духовная семинария имени Вазгена I.

До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871—874). Резные деревянные двери церкви Аракелоц и резные капители её гавита хранятся в Историческом музее в Ереване.

Летом на южной оконечности полуострова открывается «Армянская Ривьера»: песчаный пляж, группы отдыхающих, катающихся на катамаранах и играющих в волейбол, гул и музыка многочисленных кафе и ресторанов.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Другое любопытное место на озеро – село Норатуз (Норатус) близ города Гавар.

[525x700]

В XVI веке Норатуз был резиденцией армянских меликов (князей). В селе находится самое большое на территории современной Армении кладбище хачкаров. После уничтожения правительством Азербайджана кладбища хачкаров в Джуге, кладбище хачкаров в Норатузе является также и самым крупным в мире. Характерной особенностью большинства хачкаров является крест с солнечным диском под ним. Остальная часть камня украшена изображениями листьев, гроздьев винограда, гранатов или абстрактными узорами. Большинство хачкаров на кладбище Норадуз датировано XIII—XVII-м веками, самый древний же восходит к V-му веку. В центре селения сохранилась церковь Сурб Аствацацин, построенная в IХ веке. В ХIV веке она была разрушена персами, затем вновь была отстроена в ХV веке и вновь была разрушена, сохранились лишь развалины церкви.

Читать далее...

Возвращаясь в столицу Армении (Ереван), из Грузии, по пути мы посетили армянские монастыри и храмы Ахтала, Ахпат и Санаин. Эти места я впервые увидел еще в 2007 году. С тех пор почти ничего не изменилось, и это хорошо. Не люблю новоделы. Кстати, в 2007 году я увидел еще и Одзун, о нем тоже расскажу в этом посте.

Первая остановка после пересечения грузино-армянской границы - Ахтала или Птгаванк — монастырь и крепость на небольшом плато в ущелье реки Дебед (в настоящее время поселок городского типа Лорийского марза Армении).

[700x525]

В X в. крепость Птгаванк (Ахтала) стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы. В начале XIII в. атабек Иване Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской Апостольской в лоно Православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.

В XIII в. владельцами монастыря были Закаряны, Птгаванк стал крупнейшим халкидонитским монастырем и культурным центром Северной Армении, но административно являлся центром епархии Грузинской Православной Церкви. В алтарной апсиде главного храма была сделана предназначенная для архиерейского богослужения ниша, нетипичная для халкидонитских храмов Северной Армении. В середине XIII в. в монастыре работал Симеон Плиндзаханеци, о чём свидетельствует сохранившийся в рукописи 1248 года колофон, «выполненный рукой недостойного Симеона», который переводил «с грузинского языка на армянский язык в стране армянской, в монастыре грузинском, который называется «Плиндзаханк». В XIV в. название «Плиндзаханк» исчезает из исторических источников. Предположительно с 30-х гг. XIV в. монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата. В 1438 г. впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В нач. XVIII в. монастырь пришёл в запустение, при Атени Сиони существовало подворье епископа Ахтальского. В 1801 г. указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.

[700x525]
[700x525]

Следующая остановка - Ахпат — действующий монастырь в одноименном селе Ахпат на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Ахпатский монастырь — значительный памятник градостроительства средневековой Армении, отличается единством и компактностью асимметричной планировки, красивым силуэтом на гористом рельефе местности. Монастыри Ахпат и Санаин в 1996 году включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[700x525]

Монастырь расположен на небольшом плато, окруженном ущельями. Основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. В основании монастыря значительную роль сыграла царица Хосровануш. В X—XIII вв. был одним из центров духовной культуры Армении, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья. Со 2-й пол. XII в. Ахпат становится духовно-религиозным центром Ташир-Дзорагетского (Лорийского) царства. Сюда из соседнего Санаина была перенесена усыпальница царского рода лорийских Багратидов — Кюрикидов. В 1081 г. в Ахпате был рукоположен в католикоса армянского епископ Анийский и Ширакский Барсег, что свидетельствует о всеармянском важном значении монастыря. С конца XI в. Ташир-Дзорагет, как и вся Армения, подвергается набегам турок-сельджуков, в 1105 г. монастыри Ахпат и Санаин были разграблены эмиром Кзылом, а в 1118 году царство пало. Территория Ташир-Дзорагета была освобождена от сельджуков и присоединена к Грузии Давидом Строителем. Со 2-й пол. XII в. Ахпат принадлежал армянскому княжескому роду Арцруни, затем Захарянам. В XV—XVII вв. влияние рода Закарянов ослабляется, отныне в монастыре пребывали владыки («парон-теры»), совмещавшие княжескую а Читать далее...

Впервые Ананури я увидел в прошлом году, в 2013-ом, о чем и написал ранее в своем дневнике (тогда Ананури я посетил с Важей по пути в Казбеги): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post303448106/

Итак, в живописнейшем месте на берегу Жинвальского водохранилища стоит крепость, ставшая ареной многочисленных сражений. Это Ананури. Ананури - главный опорный пункт грозных арагвских эриставов, охранявший путь к древней столице Душети, а столетия спустя - главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

С XVI века долиной реки Арагви, где ныне проходит Военно-Грузинская дорога, управлял княжеский род Эристави. Главная дорога на север из их резиденции в Душети вела через узкое ущелье у слияния рек Арагви и Ведзатхеви (Жинвальское водохранилище было создано в XX веке). В таком удачном месте эриставы построили смотровую башню, а позже форпост.

В XVII-XVIII веках эриставы активно вели не только войны с соседними княжествами, но и внутреннюю междоусобную борьбу за власть. Согласно преданию, особенно враждовали два крупных феодала - арагвский и ксанский. Когда ксанский правитель отсутствовал в связи с поездкой в Россию, семью его брата схватили арагвские воины. После возвращения из России ксанский правитель решил отомстить за брата и осадил Ананури, где укрывались обидчики. Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался, столько арагвцев было убито, что наступающие использовали их трупы как щиты при стрельбе.

Но штурмом взять крепость так и не удалось. Тогда захватчики разрушили подземный водопровод крепости, вынудив защитников пойти на переговоры. Ксанский правитель обещал всем пощаду, и изможденные защитники, в конце концов, сдались на милость победителя. Только сын арагвского эристава не поверил обещаниям и укрылся в башне Шеуповари. Победители нарушили клятву. Они ворвались в крепость, опустошили монастырь, разорили церкви и разбили иконы. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся арагвский сын, замуровали и подожгли.

Во второй половине XVIII века крепость Ананури занял царь Кахетии Теймураз II, объединив Восточную Грузию. После присоединения Грузии к России в начале XIX века в Ананури размещался русский гарнизон, служивший опорным пунктом. С уходом русских военных частей крепость пришла в запустение.

Что посмотреть сегодня?

От огромного комплекса до наших дней сохранились каменные крепостные стены с главной четырехугольной и несколькими круглыми башнями, два купольных храма, колокольня и другие постройки.

Главное здание комплекса - церковь Успения Богородицы (мидзинеба), она построена в 1689 году. Фасады храма облицованы тесаным камнем с резными рельефами, изображающими святых, животных и цветы. Отделка интерьера содержит остатки красивых фресок и настенных росписей с изображением 13 святых отцов, которые считаются лучшим образцом позднесредневекового искусства в Грузии.
Второй храм - церковь Спасителя (гвтаэба) - небольшое крестово-купольное здание с пристройкой 1674 года. Древнейшей постройкой комплекса является башня с пирамидальной крышей, основание которой относят к XVI веку.

Крепость Ананури находится в 60 километрах севернее Тбилиси, в 20 метрах от главной дороги.

[700x525]
[700x525]
[700x525]Читать далее...

И снова Кахетия… И снова Сигнаги, Некреси, Греми… Как я рад снова вернуться в эти места, и пить кахетинские вина! Обожаю я этот край! Обожаю! Впервые Кахетию я посетил в 2013 году, с Важей. Второй раз – этим летом, с Агароном и Романом.

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post305218318/

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post307280862/

Кахетия – самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана. Ехать в Кахетию лучше всего, конечно же, в сезон сбора урожая. Каждый год в конце сентября – начале октября здесь проходит Ртвели – главный «виноградный праздник». Кахетинцы собирают виноград, давят сок и отмечают это дело обильными возлияниями и традиционным шашлыком на углях из виноградной лозы.



Сигнаги (Сигнахи)

[700x525]

Яркие черепичные крыши городка Сигнахи, прилепившегося к вершине зеленого холма, очаровывают своим видом сразу. Тбилисское шоссе петляет по склонам горы мимо монастыря Бодбе, где похоронена Святая Нино (это место я посетил в прошлом году), а Сигнахи со шпилями своих церквей выглядывает то тут, то там из зеленых зарослей.

Этот кахетинский город с самого начала был экспериментом. В XVIII веке царь Ираклий II переселил сюда армян, чтобы те построили вместо здешнего села настоящий город. Переселенцы справились с поручением, однако впоследствии Сигнахи захирел и почти вымер. Недавно грузинские власти решили его оживить и превратить в туристический центр Кахетии. В результате государственной программы, начатой еще в 2007 году, городок из забытого богом места превратился в по-европейски цивилизованный центр винного туризма. Теперь здесь имеются и дорогие гостиницы, и дешевые гестхаусы, и рестораны на любой вкус и кошелек (по количеству отелей этот городишко третий в стране после Тбилиси и Батуми).

Городские постройки Сигнахи выдержаны в едином стиле южно-итальянского классицизма (крыши покрыты красной черепицей), но на грузинский манер. Город окружен длинной крепостной стеной с 28 сторожевыми башнями. На некоторые из них можно забраться и обозреть всю Алазанскую долину целиком.

Сигнахи – гораздо более приятная база для исследования окрестностей, чем суетливый Телави. Здесь нет проблем с жильем, всегда можно засесть в кафе и заказать тарелку-другую хинкали, а вечером очень приятно прогуляться по сонным старинным улочкам.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x]Читать далее...

В Мцхете я не первый раз, и о ней я уже писал ранее: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post322200071/

В 20 км севернее столицы лежит культовое для любого грузина место - древняя столица Грузии Мцхета со своим знаменитым монастырем Джвари («Крест», 585-604 гг.) - настоящим символом становления христианства на грузинской земле. По преданиям, Джвари был построен над деревянным крестом, поставленным на горе у слияния рек Куры и Арагви Св. Ниной - одной из самых почитаемых здесь святых.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Ещё один центр притяжения в этом городе - один из главных соборов грузинской Православной церкви - огромный кафедральный собор Светицховели («Животворящий Столп», 1010-1029 гг., восстановлен в XV в.).

[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]

Этот мцхетинский кафедральный собор 12 апостолов был возведен зодчим Арсукидзе, по повелению католикоса Мелхисеком. В IV веке здесь была воздвигнута деревянная церковь, на месте которой в 80-ых г.г. V века была построена большая каменная трехнефная базилика. Фрагменты древнейших церквей сохранились по сей день.

В плане храм Сетицховели представляет собой удлиненный прямоугольник и относится к архитектурному типу «вписанного креста». В течение веков он несколько раз востанавливался. В 1413-1440 г.г. царь Александр Великий восстановил западную часть и обрушенный купол Светицховели.

В XV веке в интерьере храма была выстроена маленькая купольная часовня квадратного плана, представляющая собой символическую копию храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме находятся могилы грузинских царей (среди них – последние цари Грузии: Ираклий II и Георгий XII), патриархов (Мелхиседек I и Доментий Читать далее...

Впервые Турцию я посетил в далеком 2005 году, и с тех пор я побывал в этой стране четыре раза.

[700x525]

Первое знакомство с солнечной страной состоялось с оживленного поселка городского типа Авсаллар, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и песчано-галечные пляжи, масса качественных отелей, ресторанов, дискотек и баров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зеленого, которая дарит даже в самый знойный день тенистую прохладу.

Располагаясь к северу от Аланьи, Авсаллар считается одним из красивейших пляжей в округе. А ночная жизнь курорта привлекает сюда туристов, жаждущих веселых и бессонных ночей. Для желающих не просто отдохнуть, но и поправить здоровье, Авсаллар предлагает широкий спектр спа-услуг, например, турецкие бани, массаж, обязательный в каждой «пятерке» талассо-уголок.

Авсаллар — одно из самых теплых мест Анталийского побережья, так как бухта защищает пляж от сильных ветров. Здесь зреют даже маленькие и очень сладкие королевские бананы.

[700x440]
[525x700]
[525x700]

Авсалаар - это один из самых экономичных курортов Анталийского побережья. Благодаря максимальной удаленности от аэропорта (по сравнению с другими курортами Средиземного побережья, конечно) местные отели предлагают самые низкие цены, даже в сезон. Отдыхал я в отеле Ozkaymak Incekum. Нормальная такая гостиница. Пятизвездочная. Претензии нет. Остался доволен.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Ближайший крупный город от нашего отеля – это Аланья, и он достоин того, чтобы его посетить.

[700x467]

Аланья, до 1935 года Алайя — широко известный центр отдыха с развитой инфраструктурой услуг и развлечений. Расположен на побережье Средиземного моря, в 138 км от Антальи. Основанный греческими колонистами во II веке до н. э., в римскую эпоху, город служил прибежищем для контрабандистов и пиратов.

Античная Аланья, Читать далее...

Из Бодрума, где я остановился на две недели, мы с компанией отправились в Дальян — в приятный маленький курорт у самого аэропорта Даламана, где основная достопримечательность — местный пляж, на котором с мая по октябрь откладывают яйца морские черепахи.

[700x464]

Расположился рыбацкий поселок между курортами Мармарис и Фетхие, а свое название он получил от одноименной реки, в устье которой стоит. Из-за своего положения он весь изрезан протоками, проливами, речушками, по которым успешно можно перемещаться на небольших лодках, что местные жители и делают вполне успешно. Благодаря этой особенности Дальян порой гордо именуется «турецкой Венецией». Город и в самом деле очень живописен и привлекателен. Туристы, попавшие сюда, просто не могут отказаться от лодочной прогулки по городу.

История городка уходит корнями в далекое прошлое, и, как обычно бывает в таких случаях, окутана большим количеством разнообразных легенд и мифов. Самая трогательная из них связана со сложными взаимоотношениями мальчика и девочки, рожденных сыном Аполлона Милетосом. Местные жители и экскурсоводы расскажут множество ее вариаций и покажут достопримечательности с ней связанные. Реальная же история Дальяна тесно связана с историей древнего города Кауноса, основанного в 10 веке до н. э. До сих пор в его окрестностях ведутся раскопки, и до сих пор они дарят археологам неожиданные открытия.

Сейчас ясно, что Каунос существовал еще до Византийского периода и был в древности крупным морским портом. Позже, из-за образования дельты реки Дальян, город вынужден был отодвинуться вглубь суши. Каунос был богатым городом, до наших дней сохранились руины строений, говорящих об этом.

[700x525]
[700x525]
[525x700]

Знаменит Дальян и своим замечательным пляжем Изтузу, широким и живописным.

[700x525]

Пляж нравится не только туристам, сюда постоянно наведываются гигантские морские черепахи. По каким-то причинам, только им известным, черепахи вымирающего вида карета-карета облюбовали этот пляж для мероприятий, связанных с продолжением черепашьего рода: здесь они спариваются и откладывают яйца, закапывая их на глубину до 80 см. Именно здесь можно понаблюдать за черепашьими повадками и даже покормить с руки — если повезет. А уж если сильно повезет, то можно понаблюдать за маленькими черепашками: достигнув двухмесячного возраста, они выбираются из своего убежища и при свете луны безошибочно находят дорогу к морю. Надо сказать, биологам известно, что морские черепахи не могут даже жить в условиях плохой экологии, не то, что размножаться. Поэтому их симпатия к пляжу Изтузу красноречивее всяких рекламных буклетов говорит об экологическом благополучии региона.


Не менее интересны и ликийские скальные погребения…

[700x525]

В античные времена в устье реки Дальян располагался город Кавн. В V веке до нашей эры он принадлежал персам, а в IV стал одним их важнейших полисов в фактически независимой части персидского империи - Карии (исторической области, занимавшей юго-запад современной Турции). На фоне общего экономического и культурного расцвета в регионе было создано множество значительных произведений архитектуры и скульптуры, к числу которых относятся и знаменитые гробницы в Дальяне.

Традиция создания подобных захоронений пришла в Кавн с востока, из Ликии. До наших дней сохранилось 9 крупных гробниц с оформлением в виде фасада античных храмов, а также несколько десятков небольших гробниц, представляющие собой небольшие пещеры и ходы, выдолбленные в камне. Местные гиды Читать далее...

Вспоминая Турцию, вступление: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149443968/

Кладбища мира: Могила Ататюрка в Аныткабире: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post300275148/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 1: Анкара, Конья и Султанхан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157228545/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 3: Кушадасы и Сельчук: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157852512/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 4: Эфес и Марьямана: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post162773424/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 5: Бергама (Пергам): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post223862120/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 6: Троя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post224336657/

Сегодня речь пойдет о Бодруме, городе, в котором мы однажды отдыхали почти две недели.
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Город Бодрум находится на юго-западе Турции, на северном берегу залива Гёкова. Море здесь уже не Средиземное, а Эгейское. И береговая линия в этом районе сильно изрезана, а сам город окружен холмами. Как и в большинстве турецких городов, в Бодруме есть крепость, причем - в хорошем состоянии, и рядом с которой расположен и исторический, и торговый, и развлекательно-увеселительный центр. Неподалеку находится и Милта Марина. Она обширная, и очень напоминает Марину Нетсел в Мармарисе.
В центральной части бухты расположен рыбный причал - место, где сгружают свежепойманную рыбу, и ее продают прямо с лотков: очень колоритное место!

Кстати, если в Бодруме накрыт стол, на котором стоит бутылка ракы (анисовая водка), то никак нельзя обойтись без салата из осьминога! Неизвестно, чья в этом заслуга, самих осьминогов или искусных поваров, но так уж сложилось!

В этом городе каждый найдет себе место по сердцу, чтобы весело провести и ночь! Здесь есть и таверна рыбаков, и пиццерия! А есть места, где играют только классическую турецкую музыку - фасыл, а есть и рок-клубы! Улица Баров, улица Джумхуриет, улица Хейзена Тевфика, Азмакбаши - словом, бары везде и всюду! Вам остается только выбирать!

Стоит отметить, что Бодрум с юмором называют «постель Европы» (игра слов на английском — Bodrum и bedroom).


[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Бодрум делится посредством замка Св. Петра на весьма оживленный пляжный сектор с восточной стороны и более тихий западный район, который граничит с пристанью.


Замок Св. Петра

[700x525]
[700x]Читать далее...

В Тбилиси я не первый раз. Впервые этот город я увидел летом 2013 года, и он произвел на меня приятное впечатление. И вот, спустя год, я снова в Тбилиси, и этот город мне по-прежнему нравится. В прошлом году я останавливался в гестхаузе на окраине Тбилиси, то на этот раз в хостеле прямо в центре города, на улице Руставели. И не где-нибудь, а за Парламентом Грузии. Интересное место.

Тбилиси - столица Грузии. Живя здесь и выезжая в однодневные поездки, можно осмотреть всю центральную часть страны и даже половину Кахетии.

Пока еще грузинская столица местами похожа на старые открытки с видами 50-70-летней давности, которые тут же продаются на блошиных рынках. Балконы, живописные дворики, реки и горы. Но постепенно город меняется. В последние годы сюда пришли деньги, и столица, привлекательная, в первую очередь, своим старо-тифлисским духом, обновляется, как и вся Грузия.

Много писать о Тбилиси в этом посте я не буду, так как уже достаточно рассказал в предыдущих постах, ну а тем, кто пропустил мои рассказы, прошу сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/

[525x700]

Коротко добавлю, список мест, которые в Тбилиси непозволительно пропускать, примерно такой: крепость Нарикала, Сионский Собор, храм Анчисхати, серные бани, гора Мтацминда. Кстати, гора - это то место, где прозвучали знаменитые слова Остапа Бендера: «Я дам вам парабеллум!»

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Читать далее...

Отдохнувшись в Аджарии (Кобулети и Батуми), мы с товарищами отправились в Тбилиси. Ранним утром. Но по пути в столицу Грузии мы остановились в Кутаиси, в древней столице Колхидского и Имеретинского царств.

[700x400]
Фотография не моя; взята из Интернета. Вид на город Кутаиси, на заднем плане - храм Баграти

[700x391]
[700x525]

Кутаиси… Это место можно выбрать в качестве базы, если захочется объехать все уголки Западной Грузии. Тут недалеко и заповедник Стаплия, и руины Нокалакеви, и мартвильские храмы и экзотические вины Рача-Лечхуми. Если вы оказались в Кутаиси, стоит съездить на винзавод в Абролаури и попробовать знаменитую местную Хванчкару (не путать с кахетинской Хванчкарой). В других местах Хванчкару пробовать не стоит - полусладкие вина плохо переносят транспортировку. Если верить легендам, они даже на стук по кувшину плохо реагируют.

Единственная значительная достопримечательность Кутаиси - храм царя Баграта. А в 3 км от города находятся исторические монастыри Гелати и Моцамета. Вот эти храмы мы и посетили.

Баграти…

[700x525]

Этот храм стоит на высоком холме на правом берегу реки Риони. Дорога к храму идет хитрыми зигзагами - легко заблудиться. Мы и заблудились. Вершина холма - лучшая смотровая площадка в Кутаиси. Храм Баграта построен в 1003 году, в ту эпоху, когда три грузинских царства только объединились в одно, и полное освобождение Грузии от арабов было еще далекой перспективой. Впоследствии храм был сильно разрушен турками и долгое время лежал в руинах. Он производит странное ощущение. Есть в нем что-то загадочное, что-то фэнтезийное. В настоящее время храм восстановлен.

[700x525]
[700x525]

Монастырь Гелати…

[700x525]

Это место знаменито тем, что здесь зарождался грузинский Золотой век. Под его сводами были коронован Давид Строитель и царица Тамара. Могила царя Давида существует по сей день (правда, на ней ничего не подписано - надо спрашивать знающих людей). Надгробие царицы Тамары не обнаружено вообще, что породило миф о тайном склепе и легенду о перенесении ее тела в Палестину. Сейчас на территории монастыря три храма, колокольня и хозяйственные постройки. Отсюда хороший вид на Рачинские горы.

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
Читать далее...

Однажды мы с Агароном и Романом решили съездить в Грузию из Еревана, чтоб посетить Тбилиси, Кутаиси, Батуми и кахетинские селенья, и другие места по пути. Съездили. Впечатлений – масса.

Начнем с Аджарии… Аджария - один из красивейших уголков Грузии, расположенный на крайнем юго-западе страны. На юге граничит с Турцией (город Сапри, мы его тоже посетили). Граница, протяженностью в 121 километр, проходит здесь от субтропического побережья Черного моря через альпийскую зону. Площадь Аджарии - 2,9 тысячи квадратных километров. Население - свыше 400 тысяч человек. Среди них - представители более 80 (!) наций и народностей - грузины, армяне, русские, турки, греки, евреи и другие.

Батуми - основные морские ворота Грузии...

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Батуми – это город, который принято любить. Здесь тепло, здесь лучшие пляжи Грузии, здесь отели и курортная атмосфера. В начале 1980-х здесь снимались курортные сцены одной из главных кинокомедий СССР - «Любовь и голуби». Сейчас сюда массово приезжают иранцы и турки, и в отпускной сезон ощущается переизбыток гостей.

В самом городе надолго задерживаться не стоит, что мы и сделали, - полдня достаточно для того, чтобы пройтись по центральным улицам, посмотреть католический собор и заглянуть в Ботанический сад. Стоит обратить внимание на большое белое здание синагоги и армянский храм Сурб Аменапркич.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]

[700x525]
Читать далее...

Есть такое блюдо – хаш. Хаш — это жидкое горячее блюдо, суп, получившее распространение по всему Кавказу и Закавказью.

По мнению В. Похлебкина, автора книг по кулинарии, хаш - «одно из древнейших армянских блюд».

Хаш традиционно едят ранним утром, до завтрака или на завтрак. В тарелку кладут мелко порубленный чеснок, засыпая хаш большим количеством пряной зелени: петрушка, сельдерей, обязательно кинза. Отдельно натирают острую редьку, закусывая ею, лавашом и пряными травами (базилик, эстрагон).

Согласно вопросу в передаче «Что? Где? Когда?», армянский хаш не любит три вещи: коньяк (хаш едят только под водку), женщин (они не должны есть чеснок) и тостов (так как они обычно долгие и пространные, а хаш положено есть только в горячем виде).

И это блюдо мы с товарищами попробовали на самой верхней точке горы Арагац, и это круто! Спасибо Аарону за предложение не только съездить на верхушку горы, но и смачно поесть! Увы, не всем понравился хаш. Один из нас и вовсе отказался, едва попробовав суп. Сам-то я доел, но особого восторгане испытал. Один только Аарон ел с большим удовольствием. Также мы нарушили традицию еды: пили не водку, а коньяк, чего хаш простить не может. Но здесь уже вина Аарона – он-то армянин, и он должен был предупредить нас! А в целом – все ок!

Итак,Арагац…

[700x525]

Арагац - это изолированный горный массив на западе Армении, четвёртый по высоте в Армянском нагорье и самый высокий в современной Армении. Высота горы составляет 4090 метров (4095 по данным Смитсоновского института). Протяжение горного массива с востока на запад до 40 км, с севера на юг — до 35 км. Скаты внизу покрыты лесом, выше — лугами. Пути сообщения обходят Арагац.

Имеет 4 вершины, самая высокая — северная (4090 м), высота западной — 4007 м, восточной — 3916 м, южной — 3879 м. Представляет собой конус периметром до 200 км. Между вершинами расположен вулканический кратер глубиной 350 м и шириной 2,5 км. На одном из склонов горной системы расположено озеро — Кари (Кари-лич)на высоте 3190 м.

[700x525]
[700x525]

Озеро зимой большей частью покрыто снегом и льдом. Расположено на высоте 3207 м над уровнем моря, на плато, под горными пиками. Длина береговой линии составляет 1150 м, площадь зеркала 30,0 га, объём 357 тыс. м³, наибольшая глубина 8 метров. Озеро имеет ледниковое происхождение. Из Бюракана к нему ведёт асфальтированная дорога. На восточном берегу озера расположена метеорологическая станция.
Арагац является стратовулканом.

С горой Арагац связано множество легенд и преданий о периоде принятия христианства, по которой Св. Григорий Просветитель восходил на вершину Арагац для совершения молитв, при этом ночью ему светила негасимая лампада, свисавшая прямо с небес. По легенде утверждается, что и сейчас эта лампада светит ночами, но видеть её могут только посвящённые.

Другая легенда - об Арагаце и Арарате… По легенде, гора Арагац являлась сестрой горе Арарат. Однажды любящие друг друга сёстры поссорились. Тщетно пыталась их помирить гора Марутасар; разгневанная, она прокляла их обеих и они оказались навсегда разлучёнными.

На юго-восточном склоне расположена Бюраканская астрофизическая обсерватория, на северо-западном — Манташское водохранилище.

На склоне горы на высоте 2140 метров находится замок Амберд (по некоторым данным – 2300 над уровнем моря).

[700x525]
[700x525]

Амберд — исторический комплекс на склоне горы Арагац в Армении из замка VII века и церкви XI века.

Предполагается, что замок был основан князьями Камсаракан, затем замок перешёл во владения армянского военачальника ВаграмаПахлавуни. Впоследствии он был куплен армянскими правителями из династии Багратуни, превратившими замок в основной форпост своего царства. Церковь была построена в 1026 Читать далее...

Продолжаем знакомиться с Арменией. И сегодня мы поговорим о культе. Армения - культовая страна.

[700x525]

1. Культ родины.
Родина для армян это не громкие слова. Родина - это сами армяне и то место, где они живут. Так было сто, двести, тысячу лет назад. Родина - это главное, что объединяет всех армян во всем мире. Где бы они ни жили, чем бы ни занимались, Родина - это святыня, которая их объединяла. Девять миллионов армян во всем мире помнят о Родине, думают о Родине, и живут ею. Я не видел больших патриотов своей Родины, чем армяне, с которыми я общался. Таков и Агарон, мой армянский друг, с которым мы неоднократно встречались и путешествовали по Армении. На свою скромную зарплату держит сайт про Армению. Зачем?! Чтоб знали, что есть такая страна! За Родину армяне готовы на все. Ощущать себя армянином - значит ощущать причастность к тысячелетней истории страны, разделять боль за геноцид армян в Османской империи в 1915 году, следовать традициям, заложенным предками. Традиции - это еще один культ, но о нем позже.

2. Культ ребенка.
Нигде я не видел столько детей, сколько в Ереване. Несмотря на то, что экономика страны испытывает трудности, уровень безработицы по прежнему высок, - армянские дети - это самое ценное, что есть у армян. Такой заботы, нежности и самопожертвования ради детей я не видел нигде. Ради них они готовы на все.

3. Культ женщины.
Женщина это... Это ... Ну, я не знаю. В России просто невозможно представить такое отношение к женщине, девушке, девочке. Армянская женщина с обручальным кольцом на руке может гулять по самым темным улицам города совершенно спокойно, и быть уверенной, что с ней ничего не случится. Без обручального кольца - то же самое. Конечно, как и во всяком обществе не обходится без отморозков, но уважительное отношение к женщине - это Правило, которое стало культом.

[700x525]

4. Культ еды.

- Лаваш - это хлеб, - говорит мне мать Агарона, отрывая новый лоскут. - Лаваш - это тарелка, - говорит она, укладывая на лаваш зелень. - Лаваш - это салфетка, - говорит она, вытирая лавашом рот... И съедает салфетку. Лаваш - всему голова.

Армяне не завтракают, не обедают и не ужинают. Они садятся «есть хлеб». Именно так в языке обозначается любая из стадий трехразового приема пищи. А хлеб - это лаваш. Выпекаемый, как предки учили, только в глиняном очаге - тонире. Который, в свою очередь, разжигают только сухой виноградной лозой. Сушеный лаваш может храниться до полугода. Но если хочешь из сушеного получить совсем как свежий, смочи его водой с питьевой содой и накрой марлей на полчаса. Армянская кухня - это много труда и тысяча секретов.

Армянская кухня - это самостоятельная достопримечательность страны. Одна из самых древних в мире, она и в наши дни сохраняет вековые традиции армянского народа, заслуженно считаясь одной из самых самобытных кулинарных традиций планеты. Армянская кухня - это зелень (много зелени!), сыры, овощи, мясо и, конечно, лаваш! Сотни видов трав, которые любая армянская хозяйка с редким искусством использует для приготовления блюд, во всем остальном мире попросту посчитают сорняками. А здесь без них немыслимы ни закуска, ни сыр, ни мясное блюдо. И при этом рецептура на первый взгляд крайне проста - продукты подвергаются минимальной обработке, практически не используются растительные масла, ну и, конечно, готовые блюда сопровождаются огромным количеством зелени и приправ. Испокон века здесь едят кисломолочный «мацюн» и его разведенный холодной водой вариант – «тан», всевозможные соленые овощи и травы, витой сыр «чечил» и мягкий сыр «жажик» с травами и зеленым чесноком, всевозможные салаты с использованием бобовых, зелени всех видов и мясных продуктов, плов «плав», а также самые разнообразные приправы из чеснока.

Особым уважением пользуются мясные блюда - шашлык из крупных кусков мяса «хоровац» («карси» - готовится на мангале, «хазани» - в кастрюле), шашлык из говядины и курдючного сала «ики-бир», мясные шарики из отбитого особым образом и отваренного мяса – «кюфта».

Из спиртных напитков армяне в настоящее время предпочитают водку. Реже пьют вина и коньяки.
Тутовая, или шелковичная, водка - один из предметов гордости армян. По своей сути это многократно очищенный самогон, полученный из белой туты. Интересно, что брожение ягод происходит без посредничества сахара, тем не менее, напиток получается очень крепким - 60-80%. Тутовка легко пьётся, обладает приятным запахом и послевкусием. Самой большой славой пользуется тутовка, которую готовят в селе Читать далее...

Их страна, должно быть, навсегда останется
самой интересной на земном шаре
(Байрон)


Эти слова Байрона не потеряли актуальности и в начале XXI века. Для граждан СССР республика была туристической Меккой. После обретения Арменией независимости туристический поток резко сократился, что было связано с серьезными политическими и экономическими проблемами в стране. В последние же годы ситуация вновь кардинально изменилась, но уже в лучшую сторону. Определенная стабильность, политика, направленная на развитие туризма, дали свои результаты - во многих городах Армении появились информационные туристические центры, повсеместно строятся новые гостиницы и дома отдыха, активно развивается частный сектор. Армения вошла в сферу интересов российских турфирм.

Удивительно обнадеживающее и благоприятное состояние туристической отрасли обнаружил и я, сошедши на святую армянскую землю с трапа самолета в недалеком 2006 году, когда я впервые посетил эту замечательную страну.

[700x525]

Что тогда я знал об Армении?! Город? Ереван. Озеро? Севан. Гора? Арарат. И всё?! Всё! Нет, вспомнил, ещё и коньяк «Арарат». На этом, точно, мои знания об Армении были исчерпаны.

За те пять дней отдыха в Ереване, меня поразили следующие «открытия»:

1. Страна - Армения - в Закавказье, в северо-восточной части древнего вулканического Армянского нагорья, обрамленного отрогами Малого Кавказского хребта. На севере граничит с Грузией, на востоке - с Азербайджаном, на западе и юге - с Турцией, на юге - с Ираном;

2. Армения - одна из самых мононациональных стран мира. 97,9% её населения - армяне. Это самая «национальная» из республик;

3. На территории республики живёт менее половины всех армян: почти две трети раскиданы по 70 странам мира: в России, США, Франции, Ливане, Канаде, Иране, Сирии и т.д.

4. Гора Арарат, изображённый в гербе республики, находится в Турции, а не в Армении. Это самая высокая гора в мире, и я не оговорился. Абсолютная высота, то есть высота от подножия до вершины, больше 5 км, в то время, как, Эверест - около 3 км (8 километров - это относительно уровня моря). Раз Арарат в Турции, на территории Армении есть гора Арагац, это сестра Арарата. Красивая гора, легко покоряема. Там много ручейков, водопадов, речек, озер... А почему? Потому что она плачет по разлученному брату Арарату...

С тех пор я в Армении был несколько раз. Ну, нравится мне эта страна. Нравится и самармянский народ.
Сегодня же я поговорю с вами о своей последней поездке в Армению, и начну с Еревана.

А сколько бы по свету не скитался
Я все равно на родину хочу
Там с девушкой я первый раз встречался
И первый раз сказал ей, что люблю
Тот город, где прожили мои предки
Его я не забуду никогда
Как жаль, что получается так редко
Мне бросить все и полететь туда

Ереван, ты дом и родина для всех армян
Пусть светит солнце над тобой всегда,
Живи мой милый Ереван!
Ереван, тебе пою я эту песню, джан!
Пусть будет небо чистым над тобой
Над всей армянскою землей!

Мой город, где бок о бок жили вместе
Большою мы и дружною семьей
В каком бы я не оказался месте
Но Ереван останется со мной
Хочу поднять бокал я за столицу
Что согревает всех своим теплом
И пусть же всем армянам будет сниться
В любом конце планеты милый дом!
(Арсен Петросов)

Итак, первая остановка в нашем маршруте – это Ереван - тринадцатая столица Армении. И наш сегодняшний пост, естественно, посвящается этому замечательному городу.

Ереван древнее Рима, но выглядит значительно моложе, чем ожидаешь. Его архитектурный облик в основном формируют здания не старше ста лет. Уникальный образ городу предают тяжеловесные советские дома из светло-розового туфа с «кружевной» резьбой, построенные по проекту архитектора Таманяна, – ради реконструкции города были снесены практически все старые постройки.

Но Ереван делают Ереваном все же не камни, а люди с их неторопливой жизнерадостностью, благодаря которой город, особенно в теплое время года, окутывается легким флером богемы. Музеи, галереи, концертные залы, живая музыка, неспешно прогуливающиеся взад-вперёд по зелёным бульварам и часами отдыхающие в летних кафе компании, – Ереван немного восточный, немного кавказский, немного французский, но в то же время уникальный.

Немного истории... Считается, что в разные годы у Великой Армении было 12 столиц: Ван, Армавир, Ервандашат, Арташат, Тигранакерт, Аршакаван, Вагаршапат, Двин, Багаран, Ширакаван, Карс и Ани. Историки по сей день спорят, все ли города из этого списка заслуживают статуса столицы, но за Ереваном уже закрепился порядковый номер тринадцать.

Читать далее...

У кого-то только начинаются каникулы, отпуск, кто-то собирается на море, на природу, на дачу, а я уже съездил в страны Закавказья, в Армению и Грузию (стоит отметить, что в этих странах я не впервые (в Армении в третий раз, а в Грузии – второй; ну, нравятся мне эти страны!)). Путешествовали втроем, на замечательном внедорожнике Аарона (по закавказским странам лучше всего путешествовать именно на внедорожнике). Ниже привожу все маршруты и достопримечательности, которые нам удалось увидеть:

1 день. Ереван - Гегард - Гарни – Ереван

2 день. Ереван - Хор-Вирап - Арени - Нораванк - Джермук – озеро Севан - Норатус–Айриванк - Ереван

3 день. Ереван - озеро Севан - Севанаванк - Дилижан - Агарцин – Парз Лич - Гошаванк – Кечарис – Абовян - Ереван

4 день. Ереван - Эчмиадзин (церковь св. Гаяне, церковь св. Рипсиме) - Звартноц - Ованаванк - гора Арагац – Амберд – Сагмосаванк - Ереван

5 день. Ереван – Гюмри – Вардзиа – Ахалцихе (Рабат) - Боржоми - Кутаиси - Кобулети

6 день. Кобулети - Батуми - Сарпи - Гонио - Батуми - Кобулети

7 день. Кобулети – Кутаиси (окрестности Кутаиси: Баграти, Гелати, Моцамета) - Тбилиси

8 день. Тбилиси - Ананури - Мцхета - Джаври - Тбилиси

9 день. Тбилиси - Сигнахи - Алазанская долина - Гурджаани - Некреси– Греми - Тбилиси

10 день. Тбилиси - Ахтала - Ахпат - Санаин - Спитак - Ереван

11 день. Ереван – Татев – Ереван

12 день. Ереван

В итоге у нас получилось 7 ночей в Ереване (жили в частном доме Аарона), 2 ночи в Кобулети (хостел) и 3 ночи в Тбилиси (хостел).

Начнем с Армении…

[520x292]

Маленькие размеры этой страны не должны вводить в заблуждение, она – одно из самых старых государств в мире с впечатляющей коллекцией архитектурных и культурных древностей. Праотец армян – сам библейский Ной, чей ковчег пристал к горе Арарат. Три тысячелетия назад здесь раскинулось царство Урарту, и вовсю возводились крепости и языческие храмы.

Армения стала первой страной, принявшей православие, что подтверждается обширным собранием священных реликвий и «сверхнасыщенностью» колоритными церквями и монастырями из вулканического туфа. Обычно всё это великолепие прячется в самых труднодоступных местах: на отвесных скалах ущелий, на дне горных долин и в окружении воды.

Кулинарный мотив в посещении Армении играет не меньшую роль, чем тяга к истории. Здесь вам предложат все виды сыров с зеленью, завёрнутые в лаваш, шашлыки и блюда из рубленой баранины, вкуснейшую в мире севанская форель на мангале. И сладости, сладости, сладости! С коньяком.

Ниже - смотрим избранные "армянские" фотографии...

По пути в Арагац (гора):

[700x525]
[525x700]

На верхушке горы Арагац:

[700x525]

Амберд:

[700x525]

Ахпат:

[700x525]
[700x525]

Гарни:

[525x700]
[700x525]

Гегард:

Читать далее...

Опатия – знаменитая хорватская Ницца, самый фешенебельный курорт Хорватии. Уникальный теплый и мягкий климат, нехарактерный для северного хорватского побережья, субтропическая зелень парков и скверов, десятки роскошных отелей, выстроившихся вдоль знаменитого «лангомара» (променада), эксклюзивные бутики европейских фирм, дорогие рестораны и престижные виллы, построенные еще во времена Австро-Венгрии – все это Опатия.

[700x467]

Опатия – один из немногих хорватских курортных городов, где активная туристическая жизнь протекает практически круглый год. Этому способствует развитая отельная сеть. Недаром еще в XIX веке австрийская и венгерская знать так ценила это приморский город, значение которого для туризма в Хорватии не было утрачено даже в период трудных 90-х годов прошлого столетия.

В отличии от многих других хорватских городов, Опатия не может похвастаться древней историей и героическим прошлым. Тем не менее, здесь есть свои многочисленные легенды и увлекательные исторические повороты судьбы этого «культового» курорта.

Самая известная из легенд гласит, что именно здесь в незапамятные времена обосновалась покинутая Ясоном царица Медея. Не случайно один из поселков на побережье Опатийской Ривьеры (Либурнийская Ривьера) носит название Medveja (Медвея). Согласно легенде, именно отсюда ведет свое начало племя либурнов, потомков Медеи, которые и дали этой части Кварнерского залива название Либурния.

Само название «Опатия» означает аббатство, город получил его благодаря Бенедиктинскому монастырю, который был основан в этих краях в начале XV века.

Настоящая история Опатии начинается только в конце XIX века, когда из крохотной деревушки на берегу Адриатического моря она начала стремительно превращаться в престижный курорт и знаменитый санаторий для австро-венгерской знати.

Опатия неизменно пользовалась популярностью у знаменитых людей. В 1894 году здесь вели переговоры кайзер Германии Вильгельм II и император Австро-Венгрии Франц Иосиф. В отеле «Kvarner» отдыхал Антон Павлович Чехов. В начале XX века в отеле «Kronprinzessin Stephanie» проживала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. По ее словам, именно пальма, росшая напротив отеля, помогла ей изобрести знаменитое движение «трепетание рук». Французский композитор Жан Шарль де Паэр написал в честь Опатии польку, которую назвал «Вилла Анджолина».

В Опатии круглый год проходят концерты, фестивали и художественные выставки. После новогодних праздников здесь начинаются карнавалы.

[700x467]
[700x467]
[467x700]
[467x700]
[700x467]
[467x700]
[467x700]



Остров Крк, Zlatni otok (Золотой остров), как его называют хорваты, самый большой по площади не только среди хорватских островов, но и на всей Адриатике. Ближайший к нему крупный цент – город Риека, находится буквально в 20 минутах езды на автомобиле. Древняя история, многочисленные архитектурные памятники, потрясающая по красоте и разнообразию природа, чистейшее море, развитая туристическая инфраструктура, все это привлекает многочисленных туристов.

Читать далее...