Город Эстергом по праву может считаться колыбелью венгерской государственности, трудно переоценить то значение, которые прекрасный древний город сыграл в истории страны. Сегодня Эстергом бережно сохранил для нас наглядные картины своей непростой, но долгой и славной истории.

[700x469]

Эстергом город, который находится на севере Венгрии всего в 38 километрах от Будапешта, на южном берегу Дуная, рядом со словацкой границей. Границы государств пролегают здесь настолько близко (по излучине реки), что Эстергом соединен мостом через Дунай с соседним словацким городом — побратимом Штурово.

[700x437]

Добраться до Эстергома довольно просто из Будапешта. Между городами существует регулярное автобусное и железнодорожное сообщение, время в пути около полутора часов. Я добирался на поезде.

Поселения на этом месте были уже давно, сначала тут обитали кельты, потом римляне, которые называли этот город Стригониум. Позднее на этих землях жили германцы, город назывался тогда Гран, и в дальнейшем славяне. Собственно, от славянского названия города – Острихом впоследствии город получил свое нынешнее название Эстергом.

В 896 году сюда пришли венгры и избрали Эстергом своим стольным городом. Город развивался и на протяжении последующих трех веков являлся главным экономическим и религиозными центром Венгрии.

В 976 году тут родился будущий венгерский король Иштван Святой, в 1001 году тут же и коронованный. При правлении Иштвана Святого было образовано епископство Эстергомское, архиепископ которого обладал титулом верховного священника Венгрии.
В 13-14 веках Эстергом подвергался нескольким нашествиям (монгольское нашествие в 1241 году, армия короля Чехии Вацлава III в 1304 году), но быстро восстанавливался и еще до середины 16 века оставался центром венгерской культуры и просвещения.
Настоящий ущерб городу принесли турки, завоевавшие его в 16 веке и владевшие им на протяжении более чем ста лет. Они уничтожили большинство зданий в городе, среди которых были старый кафедральный собор и Королевский дворец. Резиденция эстергомского архиепископа была перенесена на противоположный берег Дуная, и христианство было восстановлено в Эстергоме только через полтора века.

После освобождения города от турок, его начали заново восстанавливать. В 1822 году началось строительство здания собора, который сейчас является главной достопримечательностью города. В 1895 году был построен знаменитый мост Марии Валерии, соединяющий Эстергом со Словакией.

Вторая мировая война нанесла ущерб городу, в том числе германскими войсками был взорван мост, в последствии его удалось восстановить только спустя 60 лет.

Конечно, главной достопримечательностью Эстергома является Базилика святого Адальберта.

[700x466]
[467x700]
[700x467]
[700x467]
[700x525]
[700x467]

Если вы приезжаете в город на теплоходе по Дунаю, то Базилику вы заметите издалека. Храм потрясает своими размерами: длина – 118 метров, ширина – 40 метров, а высота купола 71,5 метров. Строительство Храма началось в 1822 году, в настоящее время мы видим уже третий храм, который был построен на этом холме. Первый был построен во времена короля Иштвана Святого, второй храм стоял с 14 по 16 века пока его не разрушили турки.

В 1856 году храм был освящен в честь святого Адальберта Пражского и Вознесения Девы Марии.

Уникальной ценностью храма является самый большой в мире алтарный образ, написанный на цельном куске холста. В подземном этаже находится скрипта, в которой похоронены многие выдающиеся деятели венгерской истории. Сокровищница храма наполнена старинными облачениями и различной церковной утварью.

[525x700]
[525x700]

Под куполом есть смотровая площадка, обязательно советую подняться и насладиться потрясающим видом на город и мост Читать далее...

Город Эстергом по праву может считаться колыбелью венгерской государственности, трудно переоценить то значение, которые прекрасный древний город сыграл в истории страны. Сегодня Эстергом бережно сохранил для нас наглядные картины своей непростой, но долгой и славной истории.

Начнем с Секешфехервара… Город расположен примерно в 65 километрах к юго-западу от Будапешта. До него удобно добираться на поезде. Ехать около 45 минут. Где-то так.

[467x700]

Секешфехервар называли городом королей. Он лежит у истоков венгерской государственности. Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям…

[467x700]
[467x700]
[700x467]
[467x700]

В 970 году посреди непроходимых болот венгерский князь Геза заложил город, которому предстояло сыграть большую роль в истории Венгрии. Город он назвал латинским именем Альба Региа, что значит «королевский белый город». Тридцать лет спустя сын принца Гезы Иштван, первый король Венгрии, впоследствии канонизированный, начал великое дело создания королевства. Именно Святой Иштван определил, какое значение уже существующий город должен приобрести в новом государстве. В те времена почти все будущие города Венгрии, за исключением, быть может, Эстергома, были небольшими селениями. А Альба Региа, или Секешфехервар, как его стали называть по-венгерски, был уже крупным населенным пунктом. Святой Иштван избрал Секешфехервар местом своей резиденции, и таким образом город стал первой столицей королевства.

Дворец короля Иштвана, видимо, стоял на рыночной площади, а неподалеку от него в помещениях, пристроенных к древнему, давно уже не существующему собору, располагались национальные архивы и королевская сокровищница. Позднее здесь же хранилась коронационная мантия и корона Святого Иштвана, возложенная на голову первого короля Венгрии папой Сильвестром. Коронации и королевские бракосочетания, а также похороны королей - все это проходило в Секешфехерваре. В XIV веке было установлено: для того чтобы король мог считаться законным правителем страны, должны быть соблюдены три условия. Первое: на его голову должна быть возложена корона святого Иштвана. Второе: корону должен возлагать епископ Эстрегомский. И третье: коронация непременно должна проходить в Секешфехерваре. При несоблюдении любого из этих условий законность королевской власти могла быть оспорена.

В городе состоялось весьма важное событие для жизни государства - здесь впервые собрался венгерский парламент. Надо сказать, что венгерский парламент - первый в Европе, он возник еще в Средние века.

Альба Региа прославился не только роскошными коронациями, королевскими свадьбами и похоронами. Город был также свидетелем многих международных событий. Здесь проходили переговоры венгерского короля Сигизмунда с польским королем Владиславом. Здесь Сигизмунд, который был не только королем Венгрии, но и императором Священной Римской империи, вел переговоры с гуситами из Богемии, которых перед тем несколько раз безуспешно пытался разгромить. Здесь прошло совещание папских легатов и послов многих европейских стран по вопросам решений Базельского собора, пытавшегося провозгласить верховенство церковных соборов над Папой.

На правление короля Матьяша в XV веке приходится бурный рост строительства в Секешфехерваре. Именно тогда была возведена церковь Святой Анны - единственное средневековое здание в городе, сохранившееся по сей день. Церковь Святой Анны была построена на месте древнейшего собора Альба Регии. Со смертью Матьяша долгая и насыщенная история средневекового Секешфехервара подошла к концу. В 1490 г. Максимилиан Габсбург, претендент на венгерский престол, захватил город. А в 1543 г. Секешфехервар пал под натиском оттоманских войск под предводительством султана Сулеймана Великолепного. Древние церкви были обращены в мечети и военные склады. После ста сорока четырех лет турецкого владычества город был отвоеван австрийскими императорскими войсками. Современные хронисты с ужасом описывали печальную картину того, что осталось от некогда процветавшей Альба Регии. Мерзость запустения царила повсюду, хотя австрийцы завоевали город без долгой осады и кровопролитных сражений.

Но когда город стал частью великой Австро-Венгрии, его былое великолепие было частично возвращено. Секешфехервар стал особенно активно развиваться в царствование императрицы Марии-Терезии, длившееся с 1717 по 1780 гг. Были возведены новые церкви и полностью перестроены старые. Вырастали новые жилые дома в стиле барокко, рококо и неоклассицизма. Большая часть исторических зданий Читать далее...

Однажды я посетил Венгрию... Практически вся территория страны насыщена историческими, культурными и природными памятниками мирового значения. Венгрия была когда-то восточной границей Римской империи и еще до прихода сюда венгров в среднем течении Дуная жили римляне, германские и славянские племена. Кладоискатели и сегодня разыскивают на берегах Тисы могилу Аттилы, легендарного вождя гуннов, побывавших здесь во времена великого переселения народов. В 896 году с востока в долину Дуная пришли венгерские племена.

Столицу Будапешт относят к числу самых красивых городов мира. Выгодное расположение венгерской столицы при относительно небольших размерах страны позволяет использовать её как удобную отправную точку для знакомства со многими памятниками истории и культуры региона. Вдобавок прекрасно развитая транспортная система и наличие такой удобной водной артерии, как Дунай, дает возможность совместить сразу несколько видов отдыха, осмотрев, например, исторические памятники Буды, а затем отправиться в речной круиз по самым живописным местам долины вплоть до Братиславы и Вены.

Будапешт:

[467x700]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
[700x467]
[700x525]

Буквально в паре километров к северу от окраин столицы, на берегу протоки Сентендреи-Дуна, отделяющей одноименный остров от материка, лежит древний городок Сентендре, выросший на месте римской крепости.

Сентендре:

[467x700]
[700x467]
[700x467]

В 20 км к северу от Будапешта, в том самом месте, где Дунай резко меняет направление своего русла, лежит городок Вац. Буквально в паре километров выше по течению Дуная лежит Вишеград.

Вишеград:

[700x467]
[700x467]
[700x467]

Всего в 40 км от венгерской столицы выше по Дунаю, на самой границе со Словакией, лежит важный культурный и религиозный центр страны - город Эстергом - одно из древнейших поселений страны. Недалеко от Эстергома лежат прекрасные минеральные источники и курортный район.

Эстергом:

[467x700]
[467x700]
[700x525]

Также можно посетить город Дьёр (105 км северо-западнее Будапешта) с его красивыми церквями, дворцами и старыми кварталами, увидеть Секешфехервар (70 км юго-западнее Будапешта), в котором короновались все венгерские короли, или отправиться на самый северо-восток столичного региона и увидеть известный своей крепостью, церквями, винами и термальными источниками городок Эгер (108 км северо-восточнее Будапешта), а также отдохнуть в знаменитых пещерных купальнях Мишкольца (40 км северо-восточнее Эгера), славящегося к тому же множеством памятников истории.

Секешфехервар:

[467x700]Читать далее...

Продолжаем знакомство со Стамбулом. На сегодня - мечеть Ортакей, крепость Едикуле и парк Гюльхане.

Начнем с мечети Ортакей…

[700x467]
[700x525]

У нее другое официальное название это Большая мечеть Меджидие. Расположена в новой части города в районе Ортакей, что рядом с Босфорским мостом. Построена в 1853—1854 годах, имеет два минарета.

Мечеть возведена в стиле османского барокко. Султан Абдул-Меджид I в 1853 году поручил её строительство армянскому архитектору Никогосу Бальяну, который возвел её в кратчайшие сроки. К мечети примыкают два минарета из белых каменных плит, каждый из них имеет отдельный балкон (шерефе). Как и все мечети, построенные в эпоху Абдул-Меджида I, мечеть Ортакей состоит из двух частей: гарема и личных помещений султана «хункяр». Внутренняя часть этой однокупольной мечети украшена розовыми мозаиками. Высокие и широкие окна пропускают солнечный свет и отражают переливающиеся всеми цветами радуги воды Босфора. Молитвенная ниша была выполнена из мрамора и дополнена мозаиками, а мрамор кафедры в свою очередь покрыт порфиром.

[700x525]
[700x525]



Крепость Едикуле («Семибашенный замок») – знаковая достопримечательность Стамбула. Ведь именно тут находятся главные ворота города Константинополя – знаменитые Золотые Ворота Царьграда.

[700x466]

Несмотря на свое громкое название, Золотые ворота – это весьма скромное мраморное строение, выполненное в виде триумфальной арки и имеющее небольшой секрет. А секрет заключается в том, что створки арки, которые блестели как золото, были изготовлены из латуни. Рядом с Золотыми воротами находятся Малые ворота, сохранившиеся до наших времен.

Едикуле была устроена Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя.

В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). Некоторые из них (наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799—1801) чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император, валашский господарь Константин Брынковяну и молдавский господарь Мирон Барновский.

Внутренний двор крепости оживляли миниатюрная мечеть с фонтаном. В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895 г. Семибашенный замок был объявлен музеем.

[700x467]
[467x700]
[700x466]
[700x466]
[700x525]



Парк Гюльхане — исторический городской парк в районе Эминеню; находится рядом с дворцом Топкапы на прилегающей к нему территории. Южным входом в парк служат одни из самых больших ворот дворца. Это старейший и один из крупнейших парков Стамбула.

[700x467]

В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. В 1839 году на площади в саду перед дворцом был опубликован Гюльханейский акт. Это дало начало проведению реформ Танзимата, которые модернизировали империю: указ декларировал равенство подданных империи в их правах и обязанностях, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. Текст документа огласил великий визирь Мустафа Решид-паша, ведущий государственный деятель, дипломат и реформатор империи.

В XX веке часть садов была перепланирована в парк по решении муниципалитета и открыта для публики в 1912 году. Раньше в парке находились зоны отдыха, кофейни, игровые площадки, здесь также Читать далее...

Продолжаем знакомиться со Стамбулом.

Начнем с площади Беязит…

[700x432]
[700x467]

Эта площадь — суетливый и шумный центр Старого города: здесь чад и грохот, здесь конечная остановка половины городских автобусов и маршруток, здесь сразу линяет туристический лоск, и слышно, как бьется подлинное сердце Стамбула. Сердце это — базар: самый большой в мире рынок расположен сразу за площадью. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне проспекта, — все, что осталось от древнего форума Феодосия. А на высокой террасе над улицей стоит внушительная мечеть, построенная в 1506 году султаном Баязидом II и названная в его честь мечетью Беязит. Она стала второй крупной мечетью, появившейся в Константинополе после его завоевания в 1453 году. Первой была мечеть Фатих (1470 год), однако она сильно пострадала во время землетрясения 1509 года. Самое красивое в мечети Беязида — мраморный двор с колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети — 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии.

Об архитекторе, построившем мечеть Баязида, известно немногое. Он построил караван-сарай в Бурсе. Однако, по стилю мечети видно влияние ранней османской и западной архитектурной техники. Мечеть Баязида проектировалась как кюллие — большой комплекс, в котором были медресе, начальная школа, публичная кухня (имарет) и хаммам.

[700x465]

Красивые «мавританские» ворота напротив мечети — вход на территорию Стамбульского университета.

[700x467]

Ворота эти — любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом. В такие минуты от Беязита лучше держаться подальше, зато в остальное время в каштановом парке местного кампуса царит такая тишина, что после шумной площади звенит в ушах. В стоявший здесь некогда дворец султаны ссылали надоевших наложниц, и здание получило прозвище «Дворец слез». Оно не сохранилось — как и казармы янычар, находившиеся по соседству. Над парком нависает огромная (85 м) башня Беязит. Эта пожарная каланча, которую построили в 1828 году, до сих пор используется по назначению, а заодно служит маяком: когда ночью разводятся мосты и по заливу Золотой Рог идут большие корабли, лоцманы ориентируются по разноцветным фонарям на ее вершине. Внутрь башни не пускают: ведущая наверх деревянная винтовая лестница из 180 ступеней еле дышит.

Стамбульский университет — ведущее высшее учебное заведение Стамбула и Турции, старейший университет страны. В настоящее время в университете и его филиалах обучается более 60 тысяч студентов и 8 тысяч аспирантов, преподавательский состав насчитывает более 2 тысяч профессоров.

Основан по приказу султана Мехмеда Завоевателя после взятия Константинополя в 1453 году. До XX века являлся высшей мусульманской школой, после провозглашения Турецкой Республики (1923) был реорганизован в 1927 и 1933 годах и стал светским образовательным учреждением.

[700x467]
[680x507]



Фатих — один из самых важных городских кварталов: когда-то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть.

[467x700]

С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов. На краю холма, над бульваром Ататюрка, в небольшом парке стоит памятник Мехмеду Завоевателю.

Мечеть султана Мехмеда Завоевателя, сооруженная в 1470 году, рухнула во время землетрясения и была восстановлена в 1766 году. Имя зодчего неизвестно, но говорят, что сразу после завершения работ несчастному отрубили руки: султан так надеялся, что его здание превзойдет размерами Святую Софию, а купол оказался Читать далее...

Сегодня я вам расскажу о Военном музее, что в Стамбуле. Он, без сомнения, является интересной достопримечательностью города.

[700x437]

После падения Константинополя и завоевания города султаном Мехмедом II бывшая церковь Святой Ирины была постепенно превращена в склад оружия. Изрядно обветшалое здание в 1726 г. было отреставрировано султаном Ахмедом III, а экспозиция была реорганизована таким образом, чтобы допускать осмотр оружия на ходу, что и послужило фундаментом нынешнего военного музея. К сожалению, музей был разграблен в 1807 г., в момент свержения с трона султана Селима III. А чуть позже, в 1826 году военный музей в Стамбуле вновь потерял часть экспонатов, связанных с янычарами. Сооружение медленно утрачивало свои функции и, в конце концов, превратилось в закрытый для посещения слад вооружений. Но ненадолго! Благодаря невиданной энергии маршала Ахмеда Фетхи Паши были восстановлены отдельные экспонаты музея и в 1846 г. военный музей снова распахнул свои двери. В середине XIX века Султан Абдулаз распорядился передать Археологическому музею Стамбула египетские мумии, фарфоровые изделия, таблички с надписями, саркофаги. После чего военный музей был вновь закрыт. После установления Конституционного режима по личной инициативе маршала Ахмеда Фетхи Паши был сформирован координационный комитет музея, которому удалось восстановить изрядную часть ранее утраченного собрания. Экспозиция была вновь открыта в церкви Святой Ирины под названием «Военный музей эпохи Османской империи». В музее стали проходить концерты военного оркестра Мехтер. В 1950 г. экспонаты военного музея были перемещены в гимнастический зал бывшей Османской имперской военной академии, расположенный недалеко от площади Таксим в Стамбуле, который многократно затем перестраивался и только в 1993 г. военный музей в Стамбуле открылся в современном виде для публики.

Фотографии, к сожалению, в этом посте мало, так как я, когда хожу по музеям и выставкам, редко беру фотоаппарат. В эти минуты я просто хожу по залам, рассматриваю, изучаю, наслаждаюсь, и мне не до фотоаппарата. Тот, кто меня понял, значит, понял.

[467x700]
[700x467]
[700x467]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[467x700]
[700x525]
[700x443]

Коллекция музея содержит яркий исторический артефакт - цепи, которыми византийцы перекрывали устье Золотого Рога, чтобы не пустить суда османский военно-морской флот в 1453 году, во время осады Константинополя. Богатое собрание музея включает в себя 14 мечей султана Сулеймана Великолепного и налобник его лошади. В залах музея можно познакомиться со знаменами мамлюкских и иранских султанов, уникальной коллекцией шлемов, щитов, кинжалов, луков, стрел, огнестрельного оружия, брони для лошадей. На верхнем этаже есть объекты вооружений, которые использовались в Первой мировой войне и сражениях за независимость Турции. Существует раздел памяти Ататюрка, который учился здесь, в военной академии между 1899-1905гг.

В общем, неплохой музей.

[467x700]

Продолжение слеждует...

Египетский базар, иначе - Базар специй, стоит на самом краю торгового квартала, где рынок открывается к Золотому Рогу. На самом деле это не задник, а авансцена рынка. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках со скучающими янычарами.

Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы - именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Некоторые пряности (корица, например) продавались буквально на вес золота.

Сейчас под сводами Египетского базара раскинулось около сотни лавок, и предлагают там отнюдь не только специи, но воздух все равно вибрирует от восхитительных запахов. Главная местная достопримечательность (помимо пряностей) - ресторан Pandeli, один из старейших и лучших в городе.

Угольник Египетского базара охватывает с двух сторон большую площадь Новой мечети, которая по количеству голубей может поспорить с Сан-Марко в Венеции (корм для них продают тут же), а сама Новая мечеть громоздится напротив. Новизна ее относительна - все-таки 1633 год. К ней ведут широкие пологие ступени, которые периодически захлестывает рыночная стихия (а полиция время от времени торговцев оттуда гоняет). Снаружи это строение не особенно интересно, зато внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. По воскресеньям, когда Крытый рынок и Египетский базар закрыты, площадь вокруг мечети превращается в огромное торжище, где рыбные и овощные ряды причудливо перемешаны с лотками торговцев всяким сапожным товаром, а чуть поодаль, за небольшим чайным садом близ мечети, продается всякая живность - от голубя до фикуса.

[700x525]
[467x700]
[700x525]
[700x467]
[525x700]
[525x700]

Новая Мечеть известна как наиболее посещаемая прихожанами мечеть, ибо находится в оживленном районе Стамбула. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто «Ени Джами». Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597 году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Смерть архитектора прервала начатую им работу, затем было прекращено финансирование строительство (1605- 1661 гг.) и, наконец, по приказу матери султана Мехмеда IV, Турхан султан, строительство мечети было завершено архитектором Мустафа Агой (1663 год).
Известно, что в постройке мечети принимали участие архитекторы Далыч Ахмед Чавуш, и Касым Ага.

Центральный купол, диаметром 17,5 м., имеет высоту 36 м. Цветные витражи на окнах и ажурная ручная работа по перламутру - шедевры османского искусства. На всех окнах имеются айаты и суры из Корана.


[525x700]

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[показать]Читать далее...

Сегодня хочу рассказать об одной уникальной достопримечательности Стамбула, которую многие туристы незаслуженно обходят стороной. Это старинная византийская церковь Христа Спасителя в Полях, являвшаяся частью монастыря в Хоре. В путеводителях по Стамбулу вы встретите название «музей Карие», именно так сейчас называется эта достопримечательность.

Уникальность этой церкви в сохранившихся византийских мозаиках и фресках. Они впечатлили меня гораздо больше более раскрученной Святой Софии, в которую вечно стоит очередь туристов, как в 90-е в Мавзолей. Музей находится под охраной ЮНЕСКО.

С 1948 года церковь Христа Спасителя открыта для туристов.

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x467]
[525x700]
[700x525]

Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога. Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.

Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом. Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.

Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года.

[700x525]
[700x467]
[525x700]
[700x525]

Тематический парк «Миниатюрк», расположенный на берегу бухты Золотой Рог, - уникальный парк, который впервые был открыт для посетителей 23 апреля 2003 года. Строительство парка стало некой осью широкой деятельности по реконструкции самой бухты. Парк «Миниатюрк» сыграл роль в возрождении близлежащего к бухте района, а затем удачно вписался в культурно-историческую систему этой местности.

[700x525]
[700x467]
[700x467]

Для особого ощущения неповторимой атмосферы парка вход в него был запланирован и устроен со стороны склона. После входа на территорию парка вы попадаете на широкую террасу, с которой весь парк виден вам как на ладони. Кстати, при приобретении билетов обязательно укажите, на каком языке вам предпочтительнее описание достопримечательностей. Всего в парке существует шесть таких языков: арабский, турецкий, немецкий, французский, английский и, да, русский. Для всех макетов в парке создано небольшое звуковое описание, которое можно активировать на нужном вам языке с помощью электронной ленты на поверхности билета.

Парк «Миниатюрк» имеет большую протяженность: только открытые земли с растительными посадками занимают около 40 тысяч квадратных метров, еще 15 тысяч квадратных метров выделено под сами макеты известных сооружений, на крытую часть парка выделено 3,5 тысячи квадратов и еще 2 тысячи – на огромный бассейн.

По идее руководства парка, «Миниатюрк» был разделен на три зоны: бывшие территории Османской империи, Стамбул и Анатолия. Более сотни достопримечательностей парка являют собой огромное культурно-историческое наследие турецких земель, охватывая огромный временной период в 3 тысячи лет. Из всех объектов 45 расположены в Анатолии, еще столько же - в Стамбуле, и 15 – на бывшей территории Османской империи.

Среди выставленных миниатюрных макетов находятся башня Галата, мечеть Сюлеймание, Олимпийский стадион, амфитеатр Аспендоса, алтарь Зевса, дворец Топкапы, крепость Румели, монастырь Сюмела в Трабзоне, храм Артемиды, мост через Босфор, лавовые формации Каппадокии, 34-метровые городские стены Стамбула, мавзолей Галикарнаса, аэропорт Ататюрка в Стамбуле и железнодорожный путь Хеджа.

Кроме всего прочего, в парке имеются кафе и ресторан с прекрасными видами на Золотой Рог, где можно отведать как обычные блюда, так и попробовать деликатесы турецкой кухни. В кафе блюда вам подадут на террасу, где прекрасные виды на панораму всего парка.

Также по всему парку расположены разнообразные магазинчики, где продаются открытки, наклейки, паззлы, книги и прочие вещицы, которые будут напоминать вам о Турции.

Мне парк «Миниатюрк» понравился. Подобные парки есть под Римини, что в Италии (я о нем писал – ищите в моем Дневнике) и в Израиле, а также в других странах мира. Говорят, что и в России будет похожий парк. Что ж, ждем.

[700x467]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
[467x700]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
[525x700]
[700x467]
Читать далее...

Дворец Долмабахче расположен в престижном районе Бешикташ (есть такая футбольная команда «Бешикташ»). Изначально на месте расположения дворца находился сад изобилующий деревьями и цветами в котором летом проводили время члены семьи Султана. Это и послужило названием дворца Долмабахче, что можно дословно перевести как «изабилуюший садами». Долмабахче являлся резиденцией Султанов и действовал как главный административный центр Османской империи с 1856 до 1922 года.

[700x525]
[525x700]
[700x525]

Строительство дворца было начато по приказу Султана Хана Абдульмеджита в 1843 году. Главным архитектором был член семьи Бальян, Гарабет Бальян, а ответственным за строительство дворца был назначен Хаджи Саид Ага.

Дворец был построен в кратчайшее время и уже в 1856 году был официально открыт. Строительство дворца обошлось казне в 35 тонн золота, из которых 14 тонн было использовано непосредственно в элементах украшения дворца. Дворец Долмабахче в отличии от Дворца Топкапи был построен с элементами европейских стилей Барокко, Рококо и Неоклассицизма и стал символом воздействия Европейской культуру на архитектуру Османов. Дворец стал истинным произведением искусства и кроме архитектуры удивляет количеством подарков и украшений, привезенных со всего мира. Самая большая в мире Богемская Хрустальная люстра была подарена Султану королевой Викторией и до сих пор украшает центральный холл дворца. С другой стороны дворец султана не перестал нести черты традиционных Турецких домов и семейной культуры принятой в Османском государстве.

[525x700]
[700x525]

Сегодня Дворец Долмабахче открыт для посещения как музей, но только в сопровождение гида-экскурсовода. Долмабахче прослужил домом для 6 османских правителей, последним из которых был Халиф Абдульмеджит.

[467x700]
[467x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x467]
[700x525]
[467x700]

С падением Османской империи и образованием Турецкой Республики дворец перестал служить, как резиденция Султанов и был причислен к архитектурным памятникам и наследию Турции. Первый президент Турции, Мустафа Кемаль Ататюрк, использовал дворец Долмабахце, как летнию резиденцию, где и впоследствии были написаны его главные работы. Ататюрк умер 10 ноября 1938 года во Дворце Доламбахче, где получал медицинское лечение. Во дворце можно по сей день увидеть спальню и рабочую комнату Ататюрка. Все часы во дворце указывают на 9:05, время, когда не стало Ататюрка. 10 ноября каждого года в память о великом лидере ровно в 9:05 приспускается флаг страны и по всей Турции проходит минута памяти.

[700x525]
[525x700]
[700x525]Читать далее...

Зимой, когда на улице или снег, или дождь, приятнее всего побродить по музеям и выставкам. Так я и сделал в Стамбуле.

Посетил я Археологический музей Стамбула, он находится недалеко от собора Святой Софии, между парком Гюльхане и дворцом Топкапы и состоит из 3-х музеев — главное здание, Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики (Изразцовый павильон). Мне этот музей понравился, и вам советую посетить.

[467x700]
[467x700]

Стамбульский Археологический музей включает в себя более миллиона экспонатов разных эпох. Наиболее уникальны из них саркофаги, которые относятся к четвертому веку до нашей эры (Сидонский саркофаг со сценами из жизни Александра Македонского, саркофаг Плачущей женщины). Здесь также можно увидеть древнегреческие статуи, артефакты, обнаруженные при раскопках Трои, бюсты Зевса и Александра Македонского, фрагменты храма Афины и многое другое.

[700x467]
[467x700]
[700x467]
[467x700]
[467x700]
[700x467]
[700x467]
[700x467]

Музей был основан в конце XIX века по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Часть экспозиции прежде хранилась в церкви Святой Ирины. Строительство основного здания в стиле классицизма началось в 1881 году по проекту франко-турецкого архитектора Александра Воллори и окончательно завершилось в 1902 году. Открытие музея состоялось 13 июня 1891 года. В 1903 году и 1907 году к нему были добавлены правое и левое крыло, в результате чего здание обрело свой нынешний облик.
Изразцовый павильон был воздвигнут ещё в 1472 году по приказу султана Мехмеда II Завоевателя и является одним из старейших памятников османской архитектуры, сохранившихся в Стамбуле. С 1885 по 1891 год в его помещении располагался Имперский музей, затем с 1953 года внутри него находился музей турецкого и исламского искусства, а в 1981 году изразцовый павильон был присоединен к комплексу археологического музея.

Описать музей невозможно. Невозможно показать и все-все фотографии. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть. Итак, добро пожаловать в Археологический музей!


[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]
[700x467]
[700x467]
[467x700]
Читать далее...

Одна из моих самых любимых прогулок по Стамбулу – это прогулка по Босфору... Об этом сегодня и пойдет речь...

...Стамбул - это место большее, чем просто скопление мечетей, медресе и дворцов. Это громадный современный город, предлагающий массу возможностей для отдыха и развлечений. К их числу относится и морская прогулка по Босфору. С борта теплохода вы сможете увидеть панораму элегантных улиц, перед вами проплывут дворцы и мечети, а полуторакилометровый мост над Босфором потрясет даже безнадежных скептиков.

[467x700]
[700x467]
[700x525]

Пролив Босфор, является одним из чудес Стамбула. Туристы, желающие совершить прогулку по Босфору, имеют право выбора. Первый вариант - прогулка по суше, по окраинам Босфора. Второй выбор - на кораблях или лодках. Это дивное путешествие можно осуществить на городских рейсовых кораблях, либо взять напрокат прогулочные лодки у галатского моста, со стороны Халича. Я выбрал городской рейсовый корабль. Он ходит круглогодично. И зимой тоже. Лично я по Босфору плыл три раза.

[700x525]
[700x525]
[525x700]

Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м. Кстати, в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было 2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Так что вспышка восхищения при виде современного Босфорского моста пусть не будет чрезмерной. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров.

В IV в. до н. э., тысячелетия назад, остроконечный мыс, омываемый водами пролива, получил имя «Босфорус». Название пролива связано с греческой мифологией. Слово «Босфор» означает по-древнегречески «Коровий брод», а в одном из мифов есть рассказ об Ио и Зевсе. Громовержец Зевс, превратил свою возлюбленную Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Хитроумная Гера, послала муху на Ио, которая спасаясь, избрала этот известный морской путь. На протяжении столетий, перед отрядами воинов, переплывающими через Босфор, вставали непреодолимые трудности.

Османы знали, что завоевание города возможно лишь с установлением контроля над Босфором. Таким образом, до завоевания города, османы сооружают крепости Хисары, Анатолийскую и Румелийскую. После завоевания Стамбула, османские падишахи начали сооружать замки, виллы, летние резиденции и жить в них. Сначала, сооружения строились в близких к центру города прибрежных частях Босфора, затем, с появлением в XIX веке пароходов, летние резиденции начали строиться на более дальних прибрежьях пролива. В первое время, на прибрежьях Босфора, располагались рыбачьи посёлки. Спустя некоторое время, падишахи, в целях усмирения своих вельмож и дворцовой знати, начали дарить им деревянные дворцы и летние виллы. С установлением республики, строительство зданий нанесло большой урон окружающей среде, проливу, красотам Босфора. Все побережья Босфора, застроенные летними дворцами, виллами, на своих территориях имеют еще «бетонные здания», заполнившие исторические красоты. Но, невзирая на это, Стамбул, с непревзойдёнными красотами Босфора, очаровывает исключительно всех - и местных жителей и туристов.

В истории Босфора, одной из главных дат, считается 1973 год. В этом году мост через Босфор, впервые объединил две части света - Европу и Азию.

Многие, оказавшись на Босфоре, вспоминают стихи Сергея Есенина: «Никогда я не был на Босфоре...». Вот теперь то вы на Босфоре! И это запомнится вам на всю жизнь. Кстати, когда будете проплывать под Босфорским мостом, посмотрите на право - там вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Побывать в Бейлербее непременно надо: он интересен сам по себе, а ещё и тем, что в нём некогда жил наш земляк Айвазовский и оставил здесь несколько своих полотен. Бейлербей стоит почти у самой мостовой опоры.

[700x525]
[700x525]Читать далее...

На высоком холме, среди хаоса жилых кварталов, гордо возвышается Галатская башня - один из признанных символов Стамбула. Еще бы, ведь смотровая площадка Галатской башни посещается тысячами туристов ежедневно. И вправду, только отсюда открывается великолепный круговой обзор на всю центральную часть громадного турецкого мегаполиса! Лично мне это место нравится, и я ее посетил дважды. И вам советую.

[700x525]

Имеются сведения, что Галатская башня была возведена в Константинополе еще в пятом веке н.э. Уже тогда деревянная конструкция служила маяком для торговых судов, входящих в неспокойные воды пролива Босфор. После взятия города, султан Мехмед Завоеватель милостиво отдает слишком удаленный и непрозрачный для управления район Галата на откуп генуэзцам. Трудолюбивый народ, исправно платя налоги султанам, возводит причалы и верфи, добротные склады и жилые дома, которые окружает крепостная стена и глубокий ров. Считается, что именно в 1348 году была возведена новая Галатская башня, на этот раз из грубоотесанного камня. Ее размеры поражали воображение современников: высота семьдесят метров, толщина стен около четырех метров, а диаметр - шестнадцать с половиной метров. Любопытно, что общий вес сооружения составлял более десяти тысяч тонн.

Высокая каменная конструкция, возведенная на холме Галата, по-прежнему выполняла роль маяка и обеспечивала дозор за прохождением судов по Босфору, Мраморному морю и заливу Золотой Рог. Однако с течением времени высокую Галатскую башню, похоже, облюбовали все, кому ни лень. Тут вам обсерватория и противопожарная каланча. А, учитывая толщину стен, часть этажей отвели под тюремные казематы предварительного заключения. Время идет, а вместе с ним, постоянно трансформируются, как архитектура, так и цели использования сооружения. Например, султан Селим III возжелал удалить остроконечный купол - так Галатская башня потеряла семь метров в высоту. Любопытно, но 1964 году над сооружением вновь возводят остроконечный купол. Функции наблюдения за пожарами в городе это высокое сооружение окончательно теряет в 1967 году, когда один из верхних этажей стали использовать в качестве ресторана, более того, открыли свободный доступ туристов на смотровую площадку.

[700x525]
[525x700]
[467x700]
[467x700]
[467x700]

Для того, что бы попасть на смотровую площадку, надо пройти в холл и купить билет. Смотрители тщательно следят за наполнением лифтов, исключая давку или переполнение. Лифт поднимается до уровня ресторана, затем по лесенке туристы поднимаются на последний этаж и выходят на открытую площадку. Будьте осторожны, она не огорожена сетками. Обзор в 360 градусов действительно обеспечен, но толкучка не позволяет сделать прицельное фото, снимки получаются панорамные. Особенно романтичным бывает посещение этой достопримечательности города вечером, в момент заката Солнца.

Смотровая площадка Галатской башни – одно из моих любимых мест в Стамбуле.


[467x700]
[700x467]
[700x467]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x467]

С Новым 2015 годом, мои дорогие читатели!
[700x467]

В этой части я коротко расскажу об основных достопримечательностях Стамбула (рейтинг составлен мной).

1. Айя София

[525x700]

В первую очередь, конечно, стоит посетить Айю Софию – этот Собор - один из величайших архитектурных памятников человечества. Храм, которому более 1400 лет, оказал огромное влияние на развитие архитектуры в последующие столетия. Грандиозное сооружение было возведено на месте церквей более раннего периода и открыто в 537 г. императором Юстинианом. В XV в. турки превратили собор в мечеть; соответствующие минареты, гробницы и фонтаны относятся именно к этому историческому периоду.

[700x525]
[700x525]

2. Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)

[467x700]

Голубая мечеть, названная так в связи с украшающей ее интерьер голубой изникской плиткой, представляет собой одно из самых известных культовых сооружений мира. Безмятежное спокойствие, исходящее от нее, достигает наиболее магического эффекта под лунным сиянием, когда минареты мечети окружают энергичные морские чайки. Султан Ахмед I повелел воздвигнуть эту мечеть в период упадка Османской империи; ее построил в 1609-1616 гг. придворный архитектор Мехмед-ага. Великолепие тогдашнего замысла вызвало нарекания, поскольку план постройки мечети с шестью минаретами многие расценивали как кощунственную конкуренцию с архитектурой Мекки.

[525x700]
[700x525]

3. Мечеть Сулеймание

[700x452]

Самая знаменитая мечеть Стамбула одновременно представляется как творением великого архитектора Синана, так и памятником в честь ее основателя Сулеймана Великолепного. Мечеть была воздвигнута в районе бухты Золотой Рог на месте старинного дворца Эски-Сарай в 1550-1557 гг. Подобно другим известным имперским мечетям, Сулеймание служила не только для религиозных целей, но и как благотворительная организация кюллие. В состав бывшего комплекса входили больница, столовая, учебные заведения, караван-сарай и бани. Здесь ежедневно кормили более 1000 бедняков (равным образом мусульман, христиан и иудеев). Здесь похоронена Роксолана (любителям сериала «Великолепный век» будет интересно рассмотреть ее гробницу).

Здесь фотографии не мои. У меня они неудачные.

[700x388]

4. Дворец Топкапы и Гарем

[700x464]
Вид на Топкапы (на переднем плане); фото из Интернета.

Между 1459 и 1478 гг., вскоре после падения Константинополя, Мехмед II для своей резиденции выстроил дворец Топкапы. Это не отдельное сооружение, а скорее комплекс зданий павильонного типа с четырьмя громадными внутренними дворами – этакая версия в камне палаточного лагеря кочевников-османов. Вначале дворец служил местопребыванием государственных органов и имел в своем составе училище для обучения гражданских чиновников и военнослужащих. Однако в XVI в. правительство было переведено в новую резиденцию Высокая Порта. В 1853 г. султан Абдул-Меджид I оставил Топкапы ради дворца Долмабахче. В 1924 г. дворец был открыт для публики в качестве музея.

Слово «гарем» происходит от арабского «харам», что означает «запретный». Гаремом называлось помещение, в котором под охраной черных рабов-евнухов жили жены, наложницы и дети султана. Султан и его сыновья были единственными мужчинами, имевшими доступ в гарем. Там же находилась Клетка, комнаты, где, во избежание соперничества в борьбе за престол, начиная с XVII в. проводили свою жизнь в заключении братья султана. Гарем в Топкапы, построенный Мурадом III в конце XVI в., представляет собой лабиринт коридоров и комнат, украшенных изразцами. Попасть сюда можно только с гидом.

Фотографировать дворец Топкапы очень неудобно. Нефотогеничный.

Читать далее...

Многие спрашивают у меня, куда бы поехать на Новый год, и чтоб недорого было, раз кризис сейчас, и чтоб интересно было. Отвечаю, езжайте в Стамбул! Вам этот город понравится!

[700x525]
[700x467]
[700x467]

Стамбул загадочен и таинственен, он полон восточного очарования. Много раз город разрушался пожарами и землетрясениями, страдал от набегов иноземных завоевателей и все-таки оставался городом чудес.

Стамбул поражает своими величественными мечетями, великолепными дворцами, старинными башнями, живописными древними руинами и конечно же голубым Босфором, разделяющим город на две части.

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x467]
[700x525]
[700x525]

В Стамбуле путешественника на каждом шагу ожидают встречи с удивительным и неповторимым, древним и вечно юным средиземноморским миром.

Вот туда и поезжайте на Новый год! Не пожалеете! Погода?! От легкого тумана и небольшого снежка до ярких солнечных и теплых «весенних» дней! Я вам точно пишу, так как сам был в Стамбуле в декабре-январе, причем дважды.


[700x525]
[467x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[467x700]
[525x700]
[525x700]
[700x467]
[525x700]
[700x525]
[700x467]
[700x525]
[700x525]
[467x700]
[467x700]

В ближайшие дни и недели я буду писать вам про Стамбул. Следите за свежими «сериями»! С наступающим Новым годом!
[467x]Читать далее...

Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/

Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/

Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/

Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/

Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/

Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/

Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

Сегодня – 13 декабря – в свет выходит официальная электронная версия книги Евгения Гришковца «Избранные записи». В эту книгу вошли избранные записи из дневника Евгения Гришковца с того момента как дневник возник, то есть с 2007 года и по 2014. Записки разные по жанру – личные записи, эссеистика, очерки. О гастролях, о доме, друзьях, семье, путешествиях. Рассуждения о кино и впечатления от кино, от Миядзаки до Ким Ки Дука или от Шерлока Холмса до «Москва слезам не верит». Дневник со съёмок фильма. Дневник полярной экспедиции. Семь совершенно недавних лет, с событиями, которые, кажется, произошли буквально вчера или с теми, что, кажется, уже совсем и в прошлом веке. И много надежды. Сам я предпочел бумажную версию. И уже прочел с большим интересом и удовольствием. И вам советую. Купил книгу в книжном магазине «Молодая гвардия», там цены на различные книги более-менее адекватные и демократические.

[431x600]

А недавно, рассматривая свои архивные фотографии, я наткнулся на папку «Париж. Пер Лашез», и вспомнил, что об этом кладбище в свое время написал и Евгений Гришковец. Любопытно, что он это место посетил в последний день отдыха в Париже. Так и я в последний день. Совпадение. Только он 24 ноября 2009 года, а я ... 1 января 2012го.

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Ниже отрывок из книги «Избранные записи», публикую с разрешения Ирины Юткиной (продюсер данного издания, директор Евгения Гришковца).

«Расскажу про последний в этом году день в Париже.

Двадцать третьего (ноября 2008 года - примечание Романа С.) отыграл последний гастрольный спектакль. Был приятный и плотный аншлаг, спектакль прошёл как рок-н-ролл. Потом мы отметили окончание гастролей. Я устал, был счастлив – и напился, потому что до этого в Париже было как у Высоцкого: «мимо носа носят чачу, мимо рота алычу…» А двадцать четвёртого выдался свободный день, и в первый раз за две недели меня разбудило утром яркое солнце. Я малодушно хотел поваляться, но мне позвонил старинный знакомый, человек не очень понятного возраста, который давным-давно живёт в Париже, которого многие русские в Париже знают и с особой нежностью называют Ароныч… и который давным-давно хотел устроить мне экскурсию по кладбищу Пер-Лашез. Я немножко поныл в трубку, но собрал волю в кулак и решил, что по-быстренькому пройдусь, а потом поваляюсь в постели. Не очень мне хотелось на кладбище в единственный свободный день. Но было солнце, а перед этим две недели, проведённые в театре почти безвылазно. Короче, я пошёл.

[525x700]
[525x700]
[525x700]

Уверен, многие были на этом кладбище, ничего особенно нового я не расскажу. Есть книги про это кладбище, есть путеводители, и это вполне туристическое место. Но с Аронычем всё вышло особенным образом. Надо сказать, что в Ароныче содержится какой-то особый ритм и удивительный способ восприятия жизни. В нём нет и тени той эмигрантской тоски, показного веселья или терапевтического желания говорить об ужасах прошлой жизни в России. Он человек, сросшийся с Парижем. Кстати говоря, он уже давно работает в некоей социальной службе и занимается тем, что ездит по французским тюрьмам, встречается с заключёнными, выясняет их проблемы и пытается решать. Сам он уже многие годы живёт прямо у кладбища и из своего окна видит только могилы, склепы и трубу кладбищенского крематория.

Самое главное в этой прогулке было то, что Читать далее...

В начале ноября я решил посетить Саранск. Мне было любопытно посмотреть на город, который примет Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Посмотрел. И я скажу коротко – город мне понравился. Маленький, но уютный. Чистый и ухоженный. В общем, не будет стыдно перед иностранными гостями.

Саранск — это еще и столица Республики Мордовия. Расположен по обе стороны реки Инсар (бассейн Волги), в 642 км (по прямой — 500 км) к юго-востоку от Москвы.

[480x360]
[480x360]
[480x360]
[360x480]

Из истории мы можем узнать, что Саранск был основан в 1641 году как крепость на юго-восточной окраине Русского царства, на Атемарской засечной черте, которая была частью большой укреплённой линии, строившейся с 1638 по 1653 годы и тянувшейся от Белгорода до Симбирска. Крепость называлась Саранский острожек и располагалась на берегу реки Инсара, в устье реки Сарлей (современная Саранка), на левом, более высоком её берегу. Первыми жителями крепости были казаки, стрельцы и пушкари, переведённые в неё из ближайших городов, а также население близлежащих деревень (русские, эрзяне и татары).

Современный Саранск – крупный спортивный, промышленный, научный, образовательный, культурный и религиозный центр.
День города празднуется 12 июня.

Что непременно нужно посмотреть в Саранске?

Достопримечательности Саранска сосредоточены в городском центре. На этом сравнительно небольшом пятачке вы сможете посетить Республиканский музей изобразительных искусств, Музей боевого и трудового подвига 1941–1945 годов, Троицкую церковь, Иоанно-Богословскую церковь и Собор святого Фёдора Ушакова.


[480x360]
[480x360]
[360x480]
[480x360]
[480x360]
[480x360]
[480x360]
[480x360]
[360x480]
[480x360]
[480x360]
[360x480]
[480x360]
[480x360]
[480x360]
[360x480]
[480x360]
[480x360]
[480x360]
[480x360]

Также я посетил и Макаровский Иоанно-Богословский монастырь — действующий мужской монастырь Русской Православной церкви. Расположен в селе Макаровка, входящем в состав поселковой администрации Читать далее...

Однажды мы с Аароном и Романом решили съездить в окрестности Еревана: Эчмиадзин и Звартноц.

Вагаршапат (c 1945 по 1992 год назывался Эчмиадзин), построенный во II веке нашей эры, несколько веков являлся столицей Армении. Сейчас здесь находится резиденция Армянской Апостольской церкви и католикоса всех армян. Весь монастырский комплекс охраняется ЮНЕСКО.

[700x525]

Ведущее сооружение – Эчмиадзинский Кафедральный Собор, построенный Григорием Просветителем в 303 году нашей эры - всего через два года после официального принятия христианства государственной религией. В Соборе хранится множество священных христианских реликвий: копьё, которым пронзили Христа, части креста и Тернового Венца, фрагмент Ноевого ковчега, часть мощей Иоанна Крестителя, мощи Григория Просветителя и других святых. Интересна большая группа хачкаров, расположенных на монастырском дворе.

Согласно существующей легенде, место для постройки собора Григорию Просветителю указал сам Иисус Христос, привидевшийся ему с огненным молотом в руках. Эчмиадзин в переводе значит «Сошествие Единородного», то есть сына Бога.

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]



Руины Храма Небесных Бдящих Сил – Звартноца – находятся в пригородной части Эчмиадзина. Когда-то храм представлял собой уникальное величественное сооружение раннехристианской архитектуры. Звартноц был построен в VII веке на месте встречи царя Трдата III и Григория Просветителя после его выхода из заточения. Он стал символом стойкости армянского духа в сопротивлении внешним агрессорам.

[700x525]

В X веке Звартноц был разрушен землетрясением, а обнаружили развалины лишь тысячелетием позже. Сегодня ученые, как могли, восстановили первый ярус храма. Здесь можно найти фрагменты стен из вулканического туфа, обильно украшенные растительным орнаментом - пальмовыми листьями, виноградными лозами и плодами граната. Звартноц находится под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[700x525]
[700x525]
Читать далее...

Если в раю есть леса, горы и минеральные воды, то рай будет похож на Дилижан
(Ю. Кириллова)

Да, удивительно красиво. Кажется, что горы окутывают и оберегают эту долину живой любовью и нежностью. На высоте 1500 метров воздух непривычно прозрачен и кажется окрашенным в блестящий темно-синий цвет. Наиболее бросающееся в глаза впечатление — это спокойствие, веющее от долины…
(Максим Горький)

Дилижан — город в Тавушской области Армении, горноклиматический и бальнеологический курорт. Расположен на реке Агстев (правый приток Куры). Город выделяется традиционной армянской архитектурой. Городу присвоен статус национального парка.

[525x700]

Окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. В Дилижане жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссеры. Сегодня город считается одним из самых интеллектуальных городов Армении. Особой гордостью города считаются музыкальная школа, многие из выпускников которой становятся студентами Ереванской консерватории, и музыкальное училище. В пределах города и в округе много домов отдыха, такие как Дом композиторов, Дом музыкантов, Дом кинематографистов и т.п.

В Дилижане действует знаменитый Дилижанский Завод Минеральных Вод, который производит минеральную воду марки «Дилижан». Завод был основан в 1947 году.

В нескольких километрах от Дилижана в сторону Иджеван находится монастырский комплекс Агарцин. Также в 20 минутах езды от Дилижана, в селе Гош, находится другой древний монастырский комплекс — Гошаванк, названный в честь Мхитара Гоша. А в 15 км от города, в Дилижанском заповеднике находится живописное озеро Парз, что в переводе с армянского означает «чистый».

Агарцин — этот монастырь, расположен в Тавушской области Армении, что в 18 км от города Дилижан, в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в X—XIII веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
Мое первое знакомство с Дилижанским монастырем состоялось еще в 2006 году; тогда он выглядел так.
[700x525]
А это уже наше время - 2014 год
[525x700]
[700x525]

Церковь Сурб Григор, построенная в XI веке, является самой древней постройкой комплекса. Главная монастырская церковь Св. Богородицы (Сурб Аствацацин) построена в 1281 году. В XII—XIII веках к церкви был пристроен гавит.

Церковь Сурб Степанос, построенная в 1244 году, напоминает церковь Св. Богородицы, но меньше в размерах. На территории монастыря также находится трапезная, построенная в 1248 году. Здесь также находилась царская усыпальница рода Багратуни, от которой сохранились надгробные плиты с именами царей Смбата и Гагика. Рядом с трапезной сохранились остатки кухни, около собора Аствацацин — остатки притвора. На территории комплекса находится несколько хачкаров.

На монастырской земле похоронен также Хачатур Таронеци — известный армянский средневековый теолог.

В Агарцине я второй раз. Мне, если честно, понравился в первый приезд, до реставрации. Новодел, который я увидел сейчас, не понравился. Но у каждого свой вкус.

Читать далее...