[700x525]
"Костница" в Седлеце

Кутна-Гора — небольшой городок в Центральной Богемии, расположенный в 60 км к востоку от Праги.

Из Праги можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле. Я – на поезде (он шел до Брно).

Поезда отправляются примерно раз в час, время в пути — 1 час — 1 час 10 минут. В Кутна-Горе две железнодорожных станции — Кутна-Гора главная и Кутна-Гора городская. Последняя расположена ближе всего к историческому центру города, от станции Кутна-Гора главная до центра 3 км.

[700x525]
Внутреннегородской мини-поезд; идет с Кутна-Горы главной до Кутна-Горы городской

[700x525]
Железнодорожная станция "Кутна-Гора городская"

Кутна Гора с его знаменитыми рудниками, служившими источником серебра для всей Европы с XIII по XVIII в., имеет много замечательных зданий, включая собор Св. Вварвары; Итальянский двор, в котором сперва располагался королевский монетный двор, а затем городская ратуша; готическую церковь XIV в., носящую имя Святого Якуба (Святого Иакова), и Каменный дом XV в. В 1995 году исторический центр Кутна-Горы был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. В трех километрах к северу-востоку от города лежит поселок Седлец с его мрачным склепом, своего рода хранилищем костей.

[700x525]
Центр Кутна-Горы

[700x525]
[525x700]
Чумной столб в городе Кутна-Гора представляет собой красивую колонну высотой 16 метров, выполненную в стиле барокко.

Автором эскиза памятника является известный скульптор Франтишек Баугут. Религиозный памятник был построен во времена свирепствующей в Европе эпидемии бубонной чумы, уносившей тысячи жизней. К 1715 году (году установки памятника) болезнь унесла свыше 6000 жизней, поэтому на фасаде столба выбито число 6146.

Столб выражает собой мольбу жителей города к божественным силам о прекращении эпидемии чумы и выражение благодарности за уже спасенные жизни.

[700x525]
На заднем плане собор Св. Вварвары

Позднеготический собор Св. Варвары — пожалуй, наиболее известная архитектурная достопримечательность Кутна-Горы. Этот впечатляющий храм является второй по размерам готической церковью страны. Да и религиозное значение его очень велико. Архитектура римско-католического храма настолько специфична, что позволяет назвать его одной из наиболее аутентичных готических религиозных построек в Центральной Европе. В 1995 г. ЮНЕСКО включило собор в Список объектов Всемирного наследия.

Интересно, что инициатором строительства собора стал не какой-либо правитель или религиозный орден. Затеяли всё это местные предприниматели, им хотелось отделиться от монастыря, который был ближайшим к городу религиозным центром. Хотя, если верить легенде, дело обстояло немного иначе: троих рудокопов завалило в шахте, и каждый начал молиться на свой лад. Первые двое просили немногого, но третий взмолился о годе жизни, чтобы совершить благое дело. Этот год и был дарован последнему св. Варварой, и спасшийся рудокоп начал строить храм.

[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
Барочная галерея перед Иезуитским колледжем появилась в начале XVIII века, в одно время со строительством самого колледжа, над проектом которого работал итальянский архитектор Орси. Барочная галерея расположена на подходе, напоминающем мост, от Читать далее...

Множество живописных замков расположено в окрестностях Праги, где я остановился на недельку. Все они по-своему красивы, и увидеть, разумеется, хочется все. Хорошо, когда для этого есть возможность, ну а если её пока нет, приходится выбирать. И тогда будет важно не пропустить замки Карлштейн и Конопиште.

[700x470]
Карлштейн сверху (фотография не моя (взята из Интернета; заранее извиняюсь)).

[700x465]
Конопиште сверху (и эта фотография не моя (снова извиняюсь)

Карлштейн… Пожалуй, самой известной деревней, расположенной недалеко от Праги, является Карлштейн (название в переводе означает «Карлов камень»). Этот «городок» знаком всем любителям готической архитектуры благодаря одноимённому замку. Карлштейн гордо возвышается на скале над рекой Бероункой, и выглядит именно так, как того ожидают туристы от каждого старинного замка. Может быть, именно поэтому поток желающих посетить этот символ чешского королевства не иссякает круглый год.

[700x525]

Городок и замок находятся примерно в 30 км от столицы Чехии, и добраться туда из Праги очень легко. Удобнее всего это делать на поезде: дорога до деревни Карлштейн займёт у вас от силы 45 минут. Поезда ходят туда и обратно каждые полчаса.

Все поезда на Карлштейн уходят с главного пражского вокзала, Hlavni nadrazi, но при этом в обязательном порядке останавливаются и на столичном вокзале Смихов (Smichovske nadrazi), так что садиться можно и там.

[700x525]

Городок невелик, и заблудиться в нём невозможно. Единственное затруднение мог бы вызвать путь к замку от вокзала, так как оттуда крепость не видна. Но местные жители и это предусмотрели: туристу нужно просто следовать по красным или жёлтым маркерам, читать многочисленные указатели, которые в итоге приведут к месту назначения. Весь путь к городку занимает от силы 15-20 минут.

[700x525]

Несмотря на живописные окрестности, по которым можно гулять абсолютно бесплатно, в Карлштейн едут осматривать замок.

Этот готический замок был построен в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV и должен был стать резиденцией короля и сокровищницей королевства, хранилищем императорских регалий и коронационных драгоценностей, а также документов, произведений искусства и христианских реликвий. В XVI веке замок перестроили в ренессанском стиле, но в XIX веке после реставрационных работ, осуществленных Йозефом Мокером, ему был возвращен его оригинальный вид. Именно тогда у башен замка появились двускатные крыши – элемент средневековой архитектуры.


[700x525]
[700x464]
Еще одна фотография не моя (взята из Итернета, и она мне просто понравилась! респект фотографу!)
[700x525]


Конопиште… Эта крепость была основана в конце 13 века и многократно меняла свой облик. Теперь Конопиште — обширный комплекс с прекрасным парком, розарием и резиденцией того самого эрцгерцога Франца Фердинанда, собравшего в ней несколько уникальных коллекций.

[700x445]

То, что замок расположен недалеко от Праги (48 км к востоку от чешской столицы), делает дорогу к нему достаточно простой. Конечно же, проще всего заказать в экскурсионном бюро, коих множество в центре столицы, или в гостинице, где остановитесь, поездку с гидом или группой в замок. Но многим не нравится такой вариант путешествия, как сковывающий свободу передвижения туриста, потому-то многие предпочитают добираться в Конопиште самостоятельно. Самый простой и удобный способ сделать это — доехать до места назначения поездом. Замок в 2 км от городка Бенешов, до него и нужно покупать билет на электричку.

[700x525]

Главная достопримечательность Конопиште – это сам замок, который принадлежал наследнику австрийского трона Францу Фердинанду. Готический замок славится роскошно обставленными апартаментами, коллекцией позднеготической Читать далее...

«Средневековые улочки, романтические дворики и барочные дворцы, колесо обозрения, собор Святого Стефана, кофейни и бал в Венской государственной опере, фиакры и целование рук, а также Центральное кладбище и полный печальной красоты склеп церкви капуцинов – все это Вена, и когда вспоминают о ней, сразу приходит на ум какое-нибудь из этих клише», - вот так пишет о Вене путеводитель серии «Полиглот».

[700x548]
[525x700]

Наиболее интересные достопримечательности Вены сосредоточены в границах Внутреннего города, поэтому любой, в том числе и я, автор этих строк, начинает знакомство с ней именно отсюда. В Вену я прибыл из Праги. Дорога из столицы Чехии в столицу Австрии на автобусе заняла около 4,5 часов, включая две небольшие остановки на нужды. Но речь не об этом, и мы вернемся назад. Короче, во Внутреннем городе можно увидеть собор Святого Стефана (там, на «верхушке» собора есть отличная смотровая площадка! советую!!) – символ австрийской столицы, а также зимнюю резиденцию Габсбургов – Хофбург. Чуть в стороне, всего в паре минут ходьбы от Хофбурга, расположен Музейный квартал, который был открыт в 2001 году.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Что еще интересного во Внутреннем городе?! Городская опера, склеп капуцинов (советую!!), памятник жертвам войны и фашизма, Альбертина, церковь Святого Петра, Бургтеатр, Ратушная площадь и многие другие достопримечательности.

[700x470]
[700x466]

К сожалению, в Вене я был всего один день. Осмотреть успел как раз это Внутренний город. Но и этого хватило понять, что город – очень богатый на истории и культуры, и интересный в целом.

Ниже (и выше) – мои избранные фотографии по Вене. Приятного просмотра!

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]Читать далее...

Продолжаем знакомиться с Германией. На этот раз Нюнрберг. Этот баварский город симпатичен.

Итальянский ученый Энео Сильвио Пикколомини, будущий папа римский, восклицал в своих путевых записках: «Нюрнберг! Какое зрелище! Какой блеск! Какое очарование! Какое благородство! Какое правление! Чего здесь не достает, чтобы быть названным идеалом города?!.. Каждый, кто едет из Нижней Франконии и увидит вдали этот чудесный город, тому он представится в истинно величественном блеске, который при въезде через его ворота подтвердится красотой его улиц и чистотой домов. Церкви св. Зебальда и св. Лоренца величественны и прекрасны, императорская крепость гордо и грозно красуется на высоте, дома бюргеров построены точно для князей».

[525x700]
[525x700]
[700x525]

Минувшие столетия дали Нюрнбергу выдающихся живописцев, скульпторов, резчиков по камню. Среди них – Дюрер. Готические соборы украшены ажурной резьбой и витражами. Река Пегниц и мосты, Крепость Кайзербург и старинные городские урепления, фонтаны и площади, улицы и парки - все в Нюрнберге живописно и неповторимо красиво.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

В Нюрнберге проводится много интересных праздников, фестивалей, концертов. В эти дни город преображается, по улицам идут карнавальные шествия, выступают артисты и музыканты, царит всеобщее веселье. Сам я попал на знаменитую сентябрьскую фольклорную ярмарку.

[700x525]

Над городом возвышается Кайзербург – одна из главных достопримечательностей - крепость романского периода, с которой началась его история. И даже спускаясь с нее, всё равно остаёшься в «средневековье» - узкие мощенные булыжником улочки носят имена давно исчезнувших ремесленных профессий, представители которых обитали в фахверковых домах, над крышами возвышаются гордые шпили готических соборов. И что особенно поражает гостей города - мощные городские стены, возведенные ещё в XV веке, с башнями и рвами, которые опоясывают Старый город по периметру в 5 километров.

[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]

Собственно историческая часть Нюрнберга разделена рекой Пегниц на две половинки, которые именуются по названиям городских церквей Себальдускирхе и Лоренцкирхе — «Сторона Себальда» и «Сторона Лоренца» соотвественно. В северной части жил состоятельный люд, а южную населяли те, кто попроще. Во время Великой Отечественной Войны Нюрнберг очень пострадал, было разрушено 93% города! Но немцы смогли восстановить город! Как и Дрезден, о котором я написал ранее.

Не менее интересен здешний Мемориал – Мемориал Нюрнбергского процесса (процесс над нацистами по обвинению в преступлениях против мира и человечества проходил с 1945 по 1946 гг в судебной комнате 600 в помещении, где и по сей день располагается нюрнбергский суд. Тут же, в Нюрнберге, есть и Территория съездов НСДАП, но я не был. Это место Читать далее...

Впервые я в Германию попал года три назад. Это была Западная Германия. Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф, Кёльн, Мюнстер и Эссен.

Если вы пропустили мои посты по Германии, то прошу вас заглянуть сюда:

Вспоминая Германию. Часть первая. Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post247447992/

Вспоминая Германию. Часть вторая – Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post248320423/

Вспоминая Германию. Часть третья – Северный Рейн-Вестфалия. Мюнстер: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post249036424/

Вспоминая Германию. Часть четвертая – Северный Рейн-Вестфалия. Кельн: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post249516758/

Вспоминая Германию. Часть пятая – Северный Рейн-Вестфалия. Эссен: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post250229420/

На этот раз я посетил Саксонию и Баварию. Города Дрезден и Нюрнберг соответственно.

В Дрезден я попал из Праги. Расстояния между этими городами – небольшие. Ехать на автобусе около двух часов. Терпимо.

[700x525]

… Холодной февральской ночью 1945 года произошла трагедия. Всего несколько часов масштабных бомбардировок превратили немецкую «Флоренцию на Эльбе» в груду кирпичей. Возрождение Дрездена можно назвать самым настоящим чудом. Реконструированные сокровища архитектуры, а также потрясающие собрания произведений искусства по праву ставят город в один ряд с европейскими культурными столицами. А если к этому прибавить еще и заражающий своей энергетикой дрезденский квартал пабов, значительно переделанный по проекту Даниэля Либескинда Военно-исторический музей и дворцово-парковый ансамбль вдоль берега Эльбы, вы получите целый спектр невероятных впечатлений. Получил его и я.

Главные достопримечательности Дрездена – это Альбертинум, церковь Богоматери, известный как Фрауэнкирхе (на куполе отличная смотровая площадка! советую!!), Исторические Зеленые своды и, конечно же, Цвингер.

Смотрим мои фотографии по Дрездену!

[700x525]
[700x525]
Площадь Театерплац; Конная статуя короля Иоганна и Земперская опера

[700x525]
[700x525]
Земперская опера

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Церковь Фрауэнкирхе - символ Дрездена; Это 95-метровое сооружение с мощным каменным куполом находится за Брюсельской терассой, на площади Ноймаркт

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
И снова Фрауэнкирхе; Ниже - вид на Дрезден со смотровой площадки Фрауэнкирхе

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Читать далее...

[525x700]

Когда-то на берегу величавого Дуная появилось два поселения, каждое из которых находилось на противоположном берегу друг от друга. Один из берегов был повыше, и там возникло селение под названием Буда, а на пологом берегу расположился уютный Пешт. Через некоторое время оба города слились в один — под названием Будапешт. Сегодня Будапешт — настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая ее столица. Старинные барочные кварталы, роскошные театры и дворцы, которые сохранили в своих бронзовых, позеленевших куполах, дух империи, древние укрепления Буды, памятники великим венгерским королям и святым просветителям мадьярской земли, конечно, величественное здание парламента, прекрасное в любое время дня и ночи.

[700x525]
[466x700]
[525x700]

Это далеко не все, чем богата венгерская столица. Невозможно отказать себе в удовольствии, чтобы в разгар дня или тихим вечером не присесть за столик уютного ресторанчика и отведать чудесного гуляша и выпить бокал-другой токайского вина. Нельзя обойти вниманием и знаменитые купальни, которыми Будапешт славится на всю Европу. Трудно перечислить все достопримечательности этого города, так что лучше приехать и увидеть все собственными глазами. Про Будапешт можно с уверенностью сказать — эта точка на карте обязательна для посещения. И сегодняшний пост как раз посвящен Будапешту в целом. Просто смотрим мои фотографии. Они без подписи. Да и слова здесь не нужны.

И сегодня же я завершаю «сериал» о Венгрии. Впереди – Австрия, Германия и Чехия!

Приятного просмотра!

[466x700]
[700x466]
[700x466]
[700x466]
[700x525]
[700x466]
[466x700]
[700x525]
[700x466]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x]Читать далее...

Улицы, площади и парки Будапешта украшены скульптурами и фонтанами — выдающимися произведениями искусства, созданными известными во всем мире мастерами.

[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]

Один из них — Нандор Вагнер, чьи творения можно увидеть не только в Венгрии, но и на отдыхе в Швеции и в Японии, где художник прожил долгие годы. Среди самых известных его работ в Будапеште — «Сад философии» на горе Геллерт.

В 2012 году город обрел ещё одну работу Вагнера — памятник Матери-Земле, установленный в Будайской крепости.

В Будапеште собрана богатая коллекция работ Имре Варги, в их числе мемориал Холокоста у Большой синагоги, который выполнен в виде плакучей ивы с листьями, покрытыми именами погибших. Среди наиболее узнаваемых портретных работ Варги — мемориал Белы Куна в парке скульптур «Мементо» и статуя Рауля Валленберга в Буде. Рядом с галереей Имре Варги, посреди клумбы с цветами, прячутся от дождя под зонтами четыре бронзовые дамы, также созданные Варгой.

[700x466]

Скульптура «Гуляющие под дождем» установлена в 1986 году. Памятник расположен в Обуде на площади Фё, недалеко от Дворца Зичи. Это самая неоднозначная скульптура Имре Варги, существует несколько трактовок этой композиции. По одной из версий памятник изображает женщин, ждущих с фронта своих мужей, по другой версии – студентки ожидают своего автобуса на остановке. Сам же автор в одном интервью признался, что его «Гуляющие под дождем» изображают несчастных падших женщин.

[466x700]

Одна из самых известных скульптур Будапешта — статуя Анонима, средневекового венгерского летописца. Произведение Миклоша Лигети стоит во дворце замка Вайдахуняд в городском парке.

[466x700]

Кто такой Анонимус? Это неизвестный автор сочинений Gesta Hungarorum (Деяния венгров). Произведение рассказывает о древней истории венгров. В литературе летописец упоминается как Аноним. В наше время известно, что Аноним учился в Сорбонне, а во время написания летописи служил писцом у венгерского короля Беллы III. Он был монахом, который вел хронографические записи своего времени, это было обычным делом для людей такого сана. Анонимус был первым венгром, писавшим летопись на латыни.

Монах получил прозвище Анонимус (Аноним) из-за того, что он прятал лицо под капюшоном и никому не называл своего имени. Кстати, традиция называть всех неизвестных авторов «анонимами» ведет свое начало именно от этого нелюдимого монаха.

Но у историков есть и другая версия. Монаха могли звать Галл Аноним. Он известен как польский летописец, работавший на латинском языке, однако, есть данные, что какое-то время он проживал в Венгрии.

[466x700]

Императрица Елизавета, супруга Франца Иосифа, необыкновенно популярна в Венгрии. Скульптура Сиси, как любовно называли Елизавету, украшает небольшой сад возле моста её имени. Автором памятника является Дьёрдь Зала , работавший также над херувимом и другими статуями мемориала «Тысячелетие» на площади Героев (об этом памятнике я уже рассказывал ранее).

[699x466]

Туристы, совершающие на отдыхе в Будапеште экскурсии по городу, найдут недалеко от здания венгерского парламента памятник Аттиле Йожефу работы Ласло Мартона — одно из самых интересных скульптурных изображений известного венгерского поэта. Поэт сидит на ступенях со шляпой в руке, глядя на Дунай, воспетый им в стихах. Аттиле Йожефу было всего 32 года, когда он покончил с собой, бросившись под поезд. Это настоящий классик венгерской поэзии. Не случайно, что День поэзии в Венгрии отмечается именно 11 апреля, в день рождения Аттилы Йожефа.

[700x466]

Неподалеку, опираясь на ограду Читать далее...

Одним из самых популярных и любимых мест Старой Буды, что в Будапеште, является Рыбацкий бастион и колоритная Церковь Святого Матяша. Отсюда, с Будайского холма, открывается потрясающий вид на сторону Пешт, здание Венгерского парламента, на величественный Дунай и знаменитые мосты.

[700x525]
Церковь Святого Матяша. Фотография не моя, - своей почему-то нет (уже и не вспомню, почему не сфотографировал)

Венгры очень бережно относятся к традициям и прошлому своего народа. Рыбацкий бастион, памятник королю Святому Иштвану возле него и Собор Св. Матяша на площади Святой Троицы — дань памяти и уважения национальным героям и именитым королям Венгрии.

Живописную площадь Святой Троицы украшает главный фасад великолепной Будайской Церкви Богородицы или Собора Св. Матяша. Этот Собор известен еще как храм венгерских королей. В нем два раза венчался Св. Матяш, здесь короновали последних королей Венгрии, а также императора Франца – Иосифа I и его жену Елизавету, знаменитую Сиси.

История храма насыщена событиями. Основан Собор был еще Иштваном Великим — первым королем Венгрии в 1015 г. На месте современного Собора тогда воздвигли Церковь Девы Марии. Спустя два столетия татаро-монголы сравняли храм с землей. Но церковь, заложенная Великим Иштваном, была восстановлена королем Белой IV после освобождения страны в 1270 г. Она строилась вместе Будайским замком.

Во время правления короля Матяша Корвина с 1468 по 1490 г.г. Венгерское Королевство стало сильным, независимым и процветающим государством, а город Буда — его столицей. Церковь Cв. Матяша в то время получила статус главного католического храма столицы.

Здание Собора, его витражи было настолько красивыми, что у захвативших город в 1541 г. турок, рука не поднялась полностью разрушить храм. Они разграбили и выбросили все украшения, выбелили стены и переделали величественный храм под мечеть. 145 лет Собор Св. Матяша был центральной мечетью Буды.

Многие годы ушли на восстановление Собора Святого Матяша. Известный венгерский архитектор Фридеш Шулек руководил строительством храма 22 года, начиная с 1874 г. Церковь Св. Матяша, благодаря идеям архитектора, приобрела свой уникальный первоначальный вид, такой же как в 13 веке. Очень пострадал Собор во время Второй мировой войны.

Готические шпили Собора Святого Матяша видны издалека. А его колокольня высотой 80 м. считается самым высоким сооружением Старой Буды. Церковь впечатляет своей утонченной ажурной архитектурой. Особенно радует глаз колоритный орнамент из разноцветный черепицы на крыше Собора. Эта черепица сделана руками мастеров известной венгерской фабрики «Жолнаи» из города Печ.

Роскошно и величественно выглядит внутреннее убранство и главный алтарь Собора Св. Матяша. Архитектор Фридеш Шулек пригласил лучших художников и скульпторов Венгрии Кароя Лотца и Берталана Секея. Утонченная резьба по дереву, элегантная позолота, уникальные картины и скульптуры – настоящие произведения искусств. Впечатляет игра солнечных лучей, проникающих в храм сквозь разноцветные стекла витражей.

В Церкви Св. Матяша похоронены король Бела III и его жена Анна. В подземной крипте покоятся многие именитые люди Венгрии. Рядом в галерее — интересный музей религиозного искусства. В храме представлена копия Короны Св. Иштвана, святой короны Венгрии, которую вернул на родину Матяш Корвин. В Соборе великолепная акустика, здесь проводятся концерты и вечера органной музыки.

Архитектору Фридешу Шулеку, восстановившему Собор Св. Матяша, также принадлежит идея дополнить его Рыбацким бастионом.

[700x560]
Тоже не моя фотография, - просто понравился снимок (прошу прощения за то, что "спер"

Получился удивительно красивый архитектурный ансамбль, созданный специально к празднику Тысячелетия Венгрии в конце 19 в. Сам бастион никогда не служил оборонительным сооружением. Свое название он получил, потому что на этом месте был рыбный рынок, а на склонах Будайского холма – большой поселок рыбаков.

Семь башен Рыбацкого бастиона являются символами семи племен, которые основали государство венгров. Приятно не спеша погулять по ступенькам, башенкам и стене бастиона, выпить чашечку ароматного кофе в ресторане и насладиться видами Дуная и Будапешта.

[466x700]
[466x700]
[700x514]
[466x700]
Читать далее...

Гуляя по Будапешту, невозможно не заметить Базилику Святого Иштвана – самый большой храм Будапешта, ее высота составляет 96 метров, а купол достигает 22 метров в диаметре, а площадь храма – 4730 квадратных метров. Во время службы базилика способно вместить одновременно 8500 прихожан.

[700x494]
Внутри фотографировать мне не разрешили, поэтому я "спер" фотографию из Интернета, чтоб вы смогли увидеть всю красоту внутреннего храма

Собор Святого Иштвана – самое высокое здание на территории венгерской столицы, а его колокол, издающий необычное звучание, — самый крупный в стране.

[700x466]

Собор был основан в маленьком городе Пеште в 1851 году, еще до объединения трех небольших венгерских городов в единый Будапешт, на главной площади города, названной в честь Святого Иштвана. Строительные работы, заключавшиеся в возведении храма, велись под руководством известного архитектора Йожефа Хилда, он скончался во время строительства, и руководство по строительству собора было передано другому архитектору — Миклошу Иблу. Для начала он решил осмотреть возведенный наполовину храм, и с ужасом обнаружил глубокие трещины на уже построенных стенах, но строительство продолжалось.

[700x466]

В 1868 году уже установленный купол храма рухнул вниз, возможно, инженерные просчеты были произведены неверно. Под руководством Миклоша Ибла завалы разобрали, а Собор Святого Иштвана стали возводить заново. Архитектору удалось разработать новый проект величественного купола, но, когда базилика уже была почти готова, он умер, а отделочные работы храма уже велись под наблюдением другого зодчего — Йожефа Каузера. После долгих лет строительства, продолжавшегося 54 года, в 1905году Собор святого Иштвана был завершен, освящен, а на его освящении, помимо многочисленных прихожан, присутствовало главное лицо Австро-Венгрии империи — Франц-Иосиф. Статус базилики храму был присужден лишь в 1938 году по распоряжению Римского Папы Пия XII.

Посетители храма имеют возможность подняться к самому высокому куполу, преодолев ступени старой лестницы, или на удобном современном лифте. Лично я поднимался пешком. Со смотровой площадки, расположенной под куполом, открываются захватывающие виды на историческую часть Будапешта: Парламент, Будайскую крепость, Рыбацкий бастион с церковью Матиаша и другие достопримечательности.

[466x700]
[466x700]
[700x466]
[466x700]
[525x700]
[525x700]

После Парламента, главной достопримечательностью Будапешта, пожалуй, стоит считать Площадь Героев — одна из знаменитых площадей венгерской столицы, расположена в Пеште. На площади Героев заканчивается проспект Андраши, а за ней начинается городской парк Варошлигет. Площадь была оформлена к празднованию тысячелетия Венгрии в 1896 году и вместила тогда свыше 50 тысяч гостей, приехавших в Венгрию.

[700x466]

Площадь украшают несколько памятников. Первый, расположенный в её центре, посвящён тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты и представляет собой высокую колонну, на вершине которой находится фигура архангела Гавриила на земном шаре с короной короля Иштвана и апостольским крестом. Авторами памятника являются архитектор Альберт Шикеданц и скульптор Дьёрдь Зала, его возведение заняло 42 (!) года. По легенде обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне. У подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племён во главе с князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии.

[700x522]
[700x525]
[439x700]

Две полукруглые колоннады, разместившиеся на площади за колонной архангела Гавриила, — это памятник героям Венгрии. Длина каждой из колоннад составляет 85 м. Между колоннами слева направо установлены бронзовые статуи представителей династии Арпадов: святой Иштван, святой Ласло, Кальман І Книжник, Андраш II и Бела IV, затем представители Анжуйской династии: Карл Роберт и Людовик I Великий, Янош Хуньяди, Матьяш Корвин, далее трансильванские князи Иштван Бочкаи, Габор Бетлен, Имре Текели, Ференц II Ракоци и борец за свободу венгерского народа Лайош Кошут. Колоннады увенчаны аллегорическими фигурами Труда и Процветания, Войны и Мира, Мудрости и Славы.

Рядом с центральной колонной установлена каменная плита — мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах, где в дни национальных праздников стоит почётный караул и проходят торжественные церемонии возложения цветов.

С обеих сторон площадь замыкают два здания в стиле неоклассицизма — Музей изобразительных искусств и Выставочный зал Мючарнок (Музей современного искусства).

[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[466x700]
[700x466]

Продолжаем знакомиться с Венгрией… На это раз речь пойдет о Будапеште.

[700x525]

Будапешт - столица Венгрии и самый крупный город страны, и один из красивейших городов не только Венгрии, но и Европы. По численности населения, составлявшей на январь 2014 года 1,745 млн жителей, Будапешт занимает в Европейском союзе восьмое место. Город образовался в 1873 году в результате слияния нескольких венгерских городов: Пешта, расположенного на восточной стороне реки Дунай, Буды и Обуды, занимающих западный берег Дуная.

Историю Будапешта я описывать не буду. Это вы можете сделать сами, в Интернете. Или купить путеводители и книги, и прочесть все-все про Венгрию и Будапешт. Благо… живем в ХХIвеке.

Мой сегодняшний пост посвящен Парламенту – визитная карточка Будапешта. Главная достопримечательность города.

[700x466]
[700x466]

Здание венгерского парламента — это резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная в Будапеште. В его архитектуре причудливо сплелись элементы неоготики по образцу Вестминстерского дворца и влияние парижского боз-ара (здесь прообразом мог служить Отель-де-Виль).

Строительство здания парламента было задумано после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Конкурс выиграл известный энтузиаст неоготики Имре Штейндль. Участок был выбран на восточном берегу Дуная между двумя первыми постоянными мостами в Будапеште — цепным мостом Сеченьи и мостом Маргит. Строительство велось с 1885 по 1904 годы. По проектам, представленным на конкурс соперниками Штейндля, рядом с парламентом на площади Лайоша Кошута были возведены Этнографический музей и Министерство сельского хозяйства.

Здание парламента — самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. Здание планировалось возвести к празднованию 1000-летия обретения венграми родины в 1896 году, однако к этому времени удалось построить лишь центральный купольный зал. Высота центрального купола составляет 27 м, диаметр купола - 20 м. Во флигелях, расположенных по обе стороны от купола, находятся залы заседаний парламента (ранее парламент Венгрии был двухпалатным). В настоящее время второй зал заседаний используется для проведения конференций. Фасад украшают статуи правителей Венгрии и Трансильвании. Интерьеры пышно декорированы на средневековый манер с использованием мозаичных панно, витражей и позолоты. В годы социализма шпиль здания был увенчан красной звездой, подобно башням Московского Кремля. В купольном зале парламента, украшенном 16 статуями королей и правителей Венгрии, с 1 января 2000 года (1100-летие государственности Венгрии) хранится корона святого Стефана вместе со скипетром, державой и мечом. Первые двадцать минут каждого часа у коронационных регалий стоит почётный караул в исторической униформе. Коронационная мантия святого Иштвана ввиду своей ветхости оставлена на хранение в Венгерском национальном музее и экспонируется там вместе с сундуками, в которых хранились коронационные регалии Венгрии. По зданию венгерского парламента проводятся экскурсии для туристов, в том числе и на русском языке. Советую и вам. Не пожалеете. Это очень интересно.

[700x525]
[700x466]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[466x700]

Вспомнил! Забыл написать о Давиде Гаредже, что в Грузии, и Хндзореске из Армении. О них же сегодня небольшой пост.

Начнем с Давида Гареджы…

[700x525]
[700x525]

Давидо-Гареджийский монастырский комплекс — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части. Мы были в грузинской части.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё.

Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.

Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя).

В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.

В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен монголами, в конце XIV — начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен персидским шахом Аббасом I.

В связи с тем что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, он является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном с 1991 года. По мнению грузинских монахов, живущих в монастыре, всё происходящее часть плана, разработанного в советское время, целью которого является подрыв отношений между христианами-грузинами и мусульманами-азербайджанцами. Согласно заместителю министра иностранных дел Грузии, Георгию Манджгуладзе, Грузия желала бы разменять эту территорию, в связи с особой культурной и исторической значимостью комплекса для Грузии. Баку отказывается обменивать территорию из-за стратегического расположения высот. В ноябре 2006 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана отметил, что «территориальным обменам нет места. Мы не обсуждаем этот вопрос».

[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]



Но оставим на время Грузию и перейдем в Армению… В восточной части области Сюник в Армении, что в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис-Степанакерт, находится село Хндзореск, знаменитое так называемым «пещерным городом».

[700x525]
Въезд в Горис

[700x525]
Где-то по пути в Хндзореск

Хндзореск находится на высоте 1580 м над уровнем моря и занимает площадь в 6772 гектар. Старый Хндзореск раскинулся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, и долгое время был одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона, в результате чего образовалось новое поселение- Новый Хндзореск, а пещерное поселение стало называться Старый Хндзореск. После переселения некоторые люди продолжали жить в скалах вплоть до 1980-х годов, более того — и поныне некоторые пещеры используются в качестве складов, подвалов или скотного двора.

Как известно, по всей территории Читать далее...

Теплым чистым морем, красивыми пейзажами, мягким климатом, целебными грязями и источниками славится гостеприимная Грузия.

Уреки – это один из самых популярных приморских курортов страны. Не так давно поселок был покрыт болотами, которые высушили. На их месте обнаружили настоящее сокровище – магнитные пески, излечивающие любые болезни, оздоровляющие, заряжающие силой и положительной энергией. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться чистым воздухом, гостеприимностью местных жителей, красивой природой, а также очень вкусными блюдами и безупречными винами, которые предлагает Грузия.

[700x525]
[700x525]
[700x525]

Городок расположился прямо на побережье Черного моря между Поти и Батуми, недалеко от Кобулети. В Уреки приезжают отдыхать семейные пары с маленькими детьми, ведь море здесь неглубокое, удобное для купания малышей. За последние годы в городе заметно улучшилась инфраструктура. Появились новые гостиницы, которые славятся высоким уровнем сервиса, хорошим питанием, внимательным подходом к каждому гостю. Было проведено благоустройство пляжей, на морском берегу летом часто проводятся концерты, в Уреки приезжает много музыкантов. Но самое главное богатство курорта – это ласковое солнце, теплое прозрачное море, бархатистый мелкий песок, обладающий уникальными целебными свойствами.

В общем, в Уреках мы неплохо провели денек.

Про Батуми, Кобулети и Сарпи я писал ранее. Ищите в моем Дневнике. А здесь… просто посмотрите мои фотографии оттуда.

Кобулети:
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Батуми:
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x]Читать далее...

Земля сванов, или Сванеби, один из удаленных и относительно труднодоступных регионов Грузии.

[700x450]
[700x481]

Наиболее удобный и часто посещаемый туристами город в Ссванетии – Местия. По Сванетии проходит одна основная дорога из Зугдиди (центр этого города симпатичный, гулять и отдыхать можно) через Местию, Ушгули, Лентехи и Цагери. Так что… путь в Сванетию один – через Зугдиди (граница с Абхазией). Минуя городок Джвари (не путать с знаменитым храмом Джвари, что в Мцхете), сразу сталкиваешься со сторожами земли свободных людей – грозными сванскими башнями. Чуть дальше по левую руку будет Ингурская ГЭС, крупнейшая на Кавказе. Обязательно стоит подъехать. Высота плотины 271 м, длина по верхней части – 728 метров. Интересно, что турбин, вырабатывающих энергию здесь нет. Они в Абхазии! Ингурскую ГЭС мы посетили ранним утром, стоял сильный туман. Но от этого картина не испортилась. Выглядит загадочно и завораживающе.

[700x525]
[700x525]
[700x525]

Ниже представляю фотоподборку Иингурского ГЭСа известнейшего фотографа Дмитрия Чистопрудова, чтоб вы имели представление. что за "махина" такая стоит на Кавказе! Это надо видеть своими глазами!

[466x700]
[700x467]
[700x467]
[700x467]
[467x700]

Оставим в покое ГЭС… Движимся дальше…

Местия, столица Сванетии, находится на высоте 1417 метров у слияния рек Местиачала и Мулахура. Население чуть больше трех тысяч человек. От Местии до горы Ушба 11 км, до Эльбруса – 47 км, а до Домбая – 85. По дороге из Тбилиси до Местия – 460 км.

[700x525]
[700x525]

Сегодняшняя Местия – это три древних деревни сванов (Лагами, Ланчвали, Лехтаги) объединенные в один поселок, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором при президенте М.Саакашвили были проведены глобальные работы по благоустройству. Интересно, что в Местии есть аэропорт. И это среди гор!

Главная достопримечательность Местии – это, конечно, сванские башни.

В истории сванских башен много загадочного и много мифологии. Например, до сих пор не очень понятно, для чего они строились и для чего они вообще нужны.

Существующие сейчас башни – творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки.

Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны – это сванская специфика. Хевсурские и гудумакарские слегка пирамидальны. Сванские иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей.

Никакого отдельного названия для сванской башни не существует, их называют "кошки", как и любую башню в Грузии.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

В литературе часто пишут, что башни строились для обороны – от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался.

Каждый этаж Читать далее...

Про Шатили и Муцо я ничего не знал. В моем маршруте этих точек не было. Спасибо Агарону за предложение съездить в Хевсурию, где и находятся эти самые Шатили и Муцо.

Шатили – хевсюрский поселок, знаменитый своей фортификационной архитектурой. Причем не отдельные башни, а нечто комплексное, фактически целую крепость. Как правило, все горные села Грузии имели те или иные укрепления, но самые крупные строились на пограничных участках. В данном случае поселок находится на границе с Чечней.

Шатили - самое выразительное и самое знаменитое село в Хевсурети. Сюда ведет дорога и сюда многие приезжают на выходные.

[700x525]
[525x700]

В прошлом у жителей была профессия - война с чеченцами. Вокруг поселка время от времени происходили мелкие столкновения и крупные войны, все было серьезно. В 1813 году в ущелье вступила российская армия. После сражение у Гудо и второго сражения - уже у самого Шатиля, поселок был взят генералом Симановичем и сожжен вместе с еще несколькими деревнями. В 1843 году произошло самое известное сражение за Шатиль: чеченская армия Ахверды-Магома (военачальник имама Шамиля) напала на село, но потеряла и командира и еще 100 чеченцев. Хевсуры потеряли 2-х человек.

В начале XX-го века Шатили оказался отрезан от мира. Кистинцы были врагами, пшавы тоже, а кроме того шатильцы поссорились с жителами Барисахо и им стало опасно появляться во Внутренней Хевсурети. С 1914 по 1923 год сюда из внешнего мира не приходил вообще никто, и только пролетарская журналистка Зинаида Рихтер нарушила эту изоляцию.

К концу 20-х годов все успокоилось и наладилось, а в 50-е годы хевсуров частично переселили на равнины. С той поры Шатили почти необитаем, люди непосредственно в каменных домах не живут, тем более что инфраструктуры там почти никакой нет. Недавно для жителей был построен Новый Шатили, чуть выше и южнее старого.

В будние дни тут безлюдно и тихо, так что разумнее приезжать сюда в выходные и в праздники. Храмов нет, ресторанов и магазинов тоже.

По самому Шатили можно безпрепятственно и безбилетно перемещаться, заходить в башни и даже ночевать при желании.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]


От Шатили можно уйти дальше вниз по Аргуну и дойти до крепости Муцо, только надо понимать, что это уже приграничная зона и может материализоваться полиция для проверки документов. Просто посмотрят паспорт и все. Нас, правда, никто не останавливал, и паспорта не проверяли.

Муцо - заброшенное село в ущелье реки Ардоти. Когда и зачем люди ушли из него - неизвестно. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как «мертвый город». Его называют то селом, то крепостью, то городом. Муцо немного скромнее размерами, чем Шатили, зато здесь почти нет туристов и вообще людей.

[700x525]

Дорога от Шатили до Муцо - нормальная грунтовка на все 10 -12 километров своей протяжённости.

После слияния Аргуна с речкой Андаки, которая впадает в него с востока, дорога разделится надвое. Первая, построенная грузинами для соседей-чеченцев во времена Ичкерии, поведёт дальше в Аргунское ущелье. Сейчас она перекрыта экологичным деревянным шлагбаумом с надписью «Don't cross». За шлагбаумом – уже Чечня.

Вторая дорога поведёт туда, куда нам, собственно, и надо - в Муцо и дальше вдоль Андаки. По пути изредка будут встречаться пастушеские домики, сараи, хлевы и прочие сельскохозяйственные постройки. Постоянного жилья от Шатили до Муцо нет, да и сам Муцо стоит заброшенным уже восемьдесят лет.

Муцо находится на правом берегу Ардотис-цхали, на высоте 1579 м. Подойдя к нему ближе, видишь три башни, вокруг которых группируются три комплекса укреплений, принадлежавшие трем родам: Дайаури, Чолокашвили и Торгва. Каждый из этих родов имел особое родовое святилище— «хати», остатки которых сохранились до сих пор. Чтобы подняться в Муцо, надо, свернув с главной тропы, идущей вдоль потока, карабкаться круто в гору вверх по течению небольшого горного ручья. Не доходя городка, на склоне горы находятся три каменных строения, напоминающих склепы Анатори. В них также сохраняются трупы. частью примыкает к острому и высокому хребту.

Замок Читать далее...

Этим летом я снова посетил Армению. И Грузию.

На этот раз у нас был экстремальный тур, поездки по труднодоступным и малоизвестным местам. Это Давид-Гареджа, Шатили, Муцо, Местия и другие точки. А также – небольшой отдых у моря (Батуми, Сарпи, Кобулети, Уреки). Ночевали в палатках и в машине. И, ничего, нам понравилось.

Отдельное спасибо Агарону Авагяну (с ним я по Армении и Грузии путешествую уже в четвертый раз; советую и вам обратиться к нему – не пожалеете!).

Начнем пост с Еревана… О самом городе я писал неоднократно. Все основные достопримечательности описал. Ищите в моем Дневнике. Больше добавить нечего. Он все такой же прекрасный, как и год назад. Из нового, что в Ереване я увидел, - это Пантеон парка имени Комитаса — кладбище, служащее для захоронения видных деятелей армянской науки и культуры. Находится в парке имени Комитаса в районе Шенгавит. Так получилось, что это место я впервые увидел только в этом году.

Пантеон возник в 1930-е годы, когда на месте старого кладбища «Мгер» разбили парк, которому вскоре было присвоено имя похороненного там знаменитого композитора Комитаса. В 1969 году появилась кладбищенская ограда, а в 2005 году была произведена общая реконструкция Пантеона.

Здесь похоронены известные армянские личности, политики, писатели, режиссеры, актеры, спортсмены. Больше всего я хотел найти могилы Фрунзика Мкртчяна и Сергея Параджанова. Нашел. А их и искать не надо. Они прямо у входа в Пантеон. Ну, не совсем у входа, но рядом.

Фрунзе (Фрунзик, Мгер) Мушегович Мкртчян — легендарный армянский, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1978).

[700x525]
[700x518]

Родился в 1930 году в Ленинакане (ныне — Гюмри), в многодетной семье беженцев от Геноцида армян — рабочих текстильного комбината.

Советскому и российскому зрителю известен по многочисленным фильмам, среди которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» ( Джабраил, дядя Нины) и «Мимино» (Рубик Хачикян (Рубен Вартанович Хачикян), шофёр).

Скончался 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей, траурная колонна с телом Мкртчяна прошла по центральной улице города. Похоронен в пантеоне парка имени Комитаса в Ереване.

[525x700]

Сергей Параджанов… За гражданскую позицию его называли «армянином, родившимся в Грузии и сидевшем в русской тюрьме за украинский национализм».

[525x700]
[700x485]

Его жизнь и судьба сами по себе достойны быть представленными на экране. Даже если отбросить все небылицы, которые он сам с удовольствием рассказывал о себе самом, документально подтверждённых фактов его биографии хватило бы на десять самых удивительных жизней. Параджанов был человеком не от мира сего. Его бурную творческую натуру можно сравнить только с харизмой Сальвадора Дали — оба они были прирожденными шоуменами, к-ые преобразовали не только искусство, но, в первую очередь, мир вокруг себя. Эпатаж и провокация были не только художественными приёмами Параджанова, но и его жизненными принципами. Фильмы Параджанова до сих пор не попадают под какие-либо определения или «измы». Скопировать его кино практически невозможно: оно не просто сверхоригинально, но во многом выходит за рамки того, что мы привыкли называть «кинематографом». В моем Дневнике есть отдельный пост о Сергее Параджанове – ищите (в разделе "Грузия").

[525x700]

Сергей Параджанов умер в 1990 году в столице Армении Ереване, в самый пик лета – 17 июля.


Осмотрев Пантеон, мы пошли в Парк Ахтанак. Это парк, призванный увековечить память Великой Победы во Второй мировой войне. Он же Парк Победы.

[700x525]

Парк Ахтанак расположен на Норкской возвышенности и стал не только местом празднования Дня Победы, но и местом отдыха горожан и приезжих.

Центральный памятник, посвященный войне это «Мать Армения». Пьедестал, на котором установлена статуя, был выполнен по проекту архитектора Р. Исраеляна, имеет высоту, равную 32 метра, выполнен из гранита и украшен резьбой по камню с использованием мотивов национального орнамента. Первоначально на нем был установлен Читать далее...

На второй день небольшого отдыха в Татарстане, ранним утром мы отправились в Раифу. Там находится Раифский монастырь – один из самых крупных действующих мужских монастырей Казанской епархии Русской Православной церкви. Раифский монастырь является памятником русской культовой архитектуры XVII - XIX веков. Расположен на территории Волжско-Камского заповедника в 27 км к северу-западу от Казани.

[700x525]

Из истории нам известно, что Раифский монастырь был основан отшельником Филаретом, известным тем, что после смерти родителей он раздал все свое имущество и отправился странствовать по городам Поволжья. В 1613 году он пришел в Казань и жил в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля, а затем перебрался на берег Сумского озера в Раифу, где построил себе келью. Это было удивительно красивое место, окруженное заповедным лесом.

Постепенно в округе разнесли слух, что на берегу озера в хижине-келье живет святой человек и после этого вокруг Филарета собралось много православных христиан. Вскоре была построена часовня, в которую привезли копию иконы Грузинской Божьей матери, списанной с оригинала Красногорского монастыря близ села Холмогоры. В 1659 году Филарет умер, а через два года в 1761 году с благословения митрополита Казанского Лаврентия был основан мужской монастырь, который в то время был построен из дерева.

Сильный пожар в 1689 году уничтожил все строения и первыми каменными постройками стали зубчатые стены и башни, которые образовали монастырский кремль, сохранившийся до настоящего времени.

Перед революцией в монастыре было 80 монахов. Когда в 1918 году обитель была официально закрыта, в обители несколько лет проходили богослужения. В 1930 году ее последние иеромонахи Сергий, Антоний и Варлаам, Иов и Иосиф, послушник Петр Тупицын и миряне Василий Гаврилов и Степан Абрамов были расстреляны по обвинению в контрреволюционной деятельности.
В 1930-е годы на территории монастыря содержали политзаключенных, позже – малолетних преступников, а в храмах находились ремонтные мастерские.

Раифский монастырь был возвращен русской Православной церкви в 1991 году. Тогда он представлял печальное зрелище – разрушенные стены и кровля, купола без крестов и обезглавленная колокольня.

Первым, кто откликнулся на решение восстановить монастырь, был Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, внесший средства на сооружение пяти крестов для Троицкого собора.

14 августа 1991 года из Казани была возвращена икона Грузинской Божьей Матери и состоялась первая служба.

В течение 90-х годов прошлого столетия проходило восстановление монастыря. В настоящее время туристы и паломники любуются храмами и Раифским озером, восхищаются яркими цветами, радующими глаз до поздней осени. Здесь также много скульптур, выполненных послушниками и профессиональными скульпторами Владимиром Савельевым, Станиславом Горбуновым и Алексеем Клюкиным.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Осмотрев Раифу, мы отправились на Свияжск. Свияжск – это остров, расположенный в Зеленодольском районе Республики Татарстан, в том месте, где река Свияга впадает в Волгу. Здесь в 1551 году Иван Грозный основал град Свияжск, служивший форпостом при взятии Казани. Остров славится своими историко-архитектурными памятниками XVI - XIX веков.

[700x525]
[700x525]
[700x525]

Из истории Свияжска мы узнаем, что Иван Грозный со своим войском несколько раз пытался взять Казань и положить конец ханскому правлению, но для длительной осады Читать далее...

В выходные июня-месяца мы решили съездить в Казань, но не ради столицы Татарстана; в этом городе мы не впервые. А ради Болгара, Раифы и Свияжска. Все на все – два дня. Суббота и воскресенье. Отдельное спасибо Венере М. за встречу и совместную прогулку по этим местам на ее машине.

Казань:
[700x525]
[700x525]

Итак, первая остановка в нашем маршруте (не считая Казани) – это город Болгары; он расположен на левом берегу Волги, в 30 км ниже впадения Камы в Волгу, в 140 км южнее города Казани – столицы республики.

Название «Болгар» (ударение на первый слог) или «Булгар» (ударение на последний слог) связано с этнонимом древних волжских болгар. По одной из версий болгары - транскрипция русского слова «волгари» (жители Волги).

Болгар:
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Из истории города Болгары мы узнаем, что Болгар упоминается в письменных источниках с 922 года.

Хан Болгара Альмас (Альмуш у Ибн-Фадлана) объединяет племена болгар, говорящих на тюркских языках. В Болгар прибывает посольство из Багдадского халифата, и волжские болгары добровольно принимают ислам. Болгар (Булгар) в Х веке становится столицей Волжско-Камской Болгарии.

Благодаря удобному географическому положению город превращается в международный центр торговли. В пригород Болгара Ага-Базар приезжают купцы из Руси и Средней Азии, Ирана, а также Византии и Китая. В центре города были построены Ханский дворец и Соборная мечеть. Здесь творили выдающийся поэт Кул Гали, ученый-историк Якуб ибн-Нугман, философ Хамид аль-Булгари. Город Болгар являлся политическим, экономическим и культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла.

Монгольское нашествие прервало мирное развитие болгарского народа. В русской летописи о событиях 1236 года написано: «…и город их пожгоша огнем и всю землю плениша». Город Болгар быстро оправился от разрушения и достиг своего второго расцвета во второй половине XIII - первой половине XIV вв. В восточных писаниях город называют «Золотым троном», а в русских летописях - Великим Болгаром. В XIV веке город был окружен земляным валом и мощными дубовыми стенами. В городе проживало более 50 тысяч человек, и он стал одним из крупнейших городов Европы.

В 1361 году хан Золотой Орды - Тимур разгромил и сжег Болгар. В 1431 году город разрушили войска московского князя Василия II (впоследствии Темного), так как волжские болгары стали играть определенную роль в княжеских междоусобицах на Руси. С XVI века территория Болгар входит в состав Русского государства. В 1722 году Петр I посетил Болгар и издал указ об охране его памятников. В 1732 году на территории старого городища возводится монастырь, монахи которого, проповедовали христианство и не позволили разрушить исторические памятники. С 1922 года город Болгар получил статус историко-архитектурного заповедника, а с 1969 года этот статус имеет вся территория Болгарского городища.

С 1926 по 1935 город носил название Спасск-Татарский, с 1935 года — Куйбышев (ниже по течению Волги находился другой Куйбышев - областной центр, в настоящее время — город Самара). С 1991 года город получил имя Болгары.

Болгары - это национальная святыня, историческая родина поволжских татар, тесно связанная с принятием ими ислама, известная в мусульманском мире как «Северная Мекка» - место паломничества верующих. В начале июня Болгар становится центром паломничества мусульман, поскольку в это время отмечается очередная годовщина принятия ислама татарами.

Здесь расположены архитектурные памятники XIII - XIV веков, такие как Соборная мечеть, мавзолеи Восточный («Церковь Св. Николая»), и Северный («Монастырский погреб»), Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Красная и Греческая палаты, Ханская баня и многочисленные археологические объекты.

[700x525]
[700x525]
[700x525]Читать далее...

Сентэндре — один из красивых городов в Венгрии, расположенный на расстоянии 20 километров на северо-запад от столицы - Будапешта. Это место издревле было облюбовано художниками и скульпторами, которые оставили в наследство своей родине великое множество прекрасных шедевров, выставленных на обозрение в музеях и художественных галереях Сентэндре. Город по праву считается Меккой музеев в стране. Неповторимые красоты местности, чудная архитектура и гостеприимные жители делают Сентэндре популярным туристическим центром. Население города составляет около 25000 человек.

[700x466]

Биография города уходит корнями в XI столетие, хотя есть исторические доказательства того, что еще в I веке тут находился древнеримский лагерь на базе крепости Ульзиция-Кастра. Имя городу дал первый Король Венгрии Иштван I: Szentendre — «Святой Андрей» (лат. — Sanctus Andreas). Произошло это по некоторым сведениям в 1009 году. Турецкое нашествие фактически сравняло город с землей, превратив его в пепелище. Поэтому прибывшим в эти места в XIV столетии сербским беженцам пришлось заново отстраивать Сентэндре. Со временем к ним присоединились греки, румыны, венгры и немцы. Город развивался активно, жилые здания межевали с храмами и церквями, среди которых половина была православной направленности. В связи с тем, что среди беженцев была масса талантливых художников, а также опытных ремесленников и предприимчивых купцов, Сентэндре быстро превратился в культурный процветающий город. К сожалению, частые наводнения и эпидемии чумы нарушили местную идиллию. Новый расцвет приходится на 1900-е годы, когда в город перебралось множество художников из близлежащих поселений, что превратило его в центр искусства страны. С тех пор Сентэндре по праву стали называть городом художников. Безусловно, сейчас концентрация служителей искусства намного ниже, ибо многие из них переселились в Будапешт и открыли столичные мастерские, однако город по-прежнему гордо несет свое культурное звание и изобилует множеством художественных галерей и музеев. Причем их количество так высоко, что Сентэндре получил негласный статус венгерской Мекки музеев.

[467x700]
[467x700]
[467x700]

Достопримечательности Сентендре… Этнографический музей под открытым небом - самый большой (46 га) музей под открытым небом в Венгрии. Здесь собраны реконструированные крестьянские дома со всей страны и представлена народная архитектура отдельных краев, а также быт жителей деревень.

Музей сербского православного искусства - здесь хранятся иконы и различная драгоценная церковная утварь.

Музей марципана - демонстрирует экспозицию сладостей, приготовленных из марципана. При музее есть магазинчик, в котором можно купить марципаны и изделия из них.

Кондитерский музей Добоша - музей венгерского кондитера Йожефа Добоша. В 1885 году для Венгерской национальной выставки он придумал свой шедевр - торт, который не портится как минимум 10 дней. При том уровне развития холодильной техники это было очень важно. Свой рецепт Добош опубликовал в 1906 году, и в современной Венгрии торт Добош готовят в соответствии с его оригинальным рецептом. В Музее можно отведать настоящий добошский торт.

Музей вина - здесь есть возможность не только увидеть, как производятся знаменитые венгерские вина, но и продегустировать их, и даже купить парочку понравившихся бутылочек.

Музей общественного транспорта - музей, посвященный истории общественного транспорта городов Венгрии. Расположен в реконструированном старом депо пригородной железной дороги HÉV. В пяти залах и на открытой площадке музея размещены примерно 60 исторических транспортных средств, а также коллекции билетов, масштабных моделей и т.п.

Музей керамики Маргит Ковач - здесь можно ознакомиться с работами его основательницы, мастера керамики Маргит Ковач.

Также стоит посетить церковь Благовещения, церковь Богоявления, храм Преображения и Белградский собор, и храм Святых Петра и Павла.


[467x700]
[467x700]
[467x700]
Читать далее...

Продолжаем знакомиться с Венгрией. На сегодня - крепость города Вышеград. Ее могучие стены сегодня лишь отдаленно напоминают о былом величии. Что же касается обитателей древнего замка, то о них помнят лишь краеведческие музеи да редкие любители истории. Здесь побывал король Анжу Карой Роберт, который укрывался в цитадели, дабы избежать покушения. Другой обитатель замка был менее знатен, но слава о нем гремела по всей Европе – знаменитый граф Дракула.

[700x468]

Севернее Будапешта, где Дунай меняет направление течения, над его живописной излучиной в XIII веке была возведена Вышеградская крепость. Вышеградскую фортецию, как и многие другие замки Венгрии, построили после татарского нашествия, из которого венгерские короли извлекли определенные уроки. Но Вышеград вырос не на пустом месте. Еще в древние времена у подножия горного массива находились фортификационные сооружения, построенные еще римлянами.

[467x700]
[700x467]

Вышеград стоял на границе славянских земель и западных территорий. И неудивительно, что город-крепость претерпел множество потрясений. Героические осады, пленение мятежниками короля Соломона в башне, которая с тех пор носит его имя, похищение венгерской короны из сокровищницы - все это история Вышеградской цитадели.

В XIV веке первый король династии Анжу Карой Роберт перенес из Буды в Вышеград столицу страны. Король очень боялся покушения на свою жизнь. И не напрасно. Его кавалерия в лучших традициях угнетателей народа вытоптала виноградники вокруг Буды, чем вызвала недовольство не только простых людей, но и венгерского дворянства. Возможно, у возмущения были и другие причины, но виноградники стали самой очевидной из них. Карой Роберт решил, что вдали от Буды, где набезобразничали его конники, под защитой неприступных стен Вышеграда, он будет в безопасности. Но просчитался. Покушение на него все-таки состоялось именно в Вышеграде. Причем поднял руку на его королевское величество собственный кравчий. А по другой версии - сокольничий. Впрочем, к счастью для короля, все обошлось благополучно. Злоумышленник был как-то неловок, ему не удалось зарубить короля.

У подножия горы, на которой стоит Вышеградская крепость, почти на самом берегу Дуная, лежат руины одного из самых знаменитых памятников эпохи Возрождения. Это мраморный дворец короля Матьяша Корвина.

Король Матьяш заключил в Вышеградской крепости весьма знаменитого злодея того времени - Влада Цепеша, которого называли также князь Дракула. Известный кровопийца провел здесь в заточении двенадцать лет. Матьяшу донесли, что Влад Цепеш - заговорщик, метящий на венгерский трон. Неизвестно, сколько в этом доносе было правды, возможно, его авторам просто надоело терпеть зверства этого душегуба, прозванного «колосажателем». Но Матьяш предпочел доносу поверить и Дракулу арестовать. Пребывание Дракулы в Вышеграде обросло множеством легенд. Мрачные подвалы, роман с дочерью Матьяша, подземные ходы… На самом деле все было не совсем так. Дракула был женат на сестре, или, по другой версии - кузине короля Матьяша, а содержался вовсе не в ужасном застенке. Вышеград в те времена заслужил имя «второй Альгамбры», это был прекрасный замок со всеми возможными удобствами и развлечениями. А Дракула вместе с женой обитал в башне Соломона, в которой обычно жили знатные пленники.

За полвека до Цепеша здесь был в заключении будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский. И эта башня ему так понравилась, что, вознесшись на вершины власти, он велел ее еще больше благоустроить и поселился в ней же…

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x467]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Читать далее...