Продолжаем знакомство с Узбекистаном…

Первая часть – Бухара: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133583669/
Вторая часть - Хорезм: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133671580/

Сегодня я расскажу про Хиву, город, который лежит в сердце пустыни Каракум, на левом берегу Амударьи и его часто называют «визиткой» Узбекистана. Однако из всех туристических городов страны Хива – самый молодой. Почти все памятники Хивы возникли в XVIII-XX вв.

[466x699]

Сегодня я расскажу про Хиву, город, который лежит в сердце пустыни Каракум, на левом берегу Амударьи и его часто называют «визиткой» Узбекистана. Однако из всех туристических городов страны Хива – самый молодой. Почти все памятники Хивы возникли в XVIII-XX вв.

В Хиве мы остановились в небольшой частной гостинице «Ходжа Исак». Она расположена в 100 метрах от главных ворот крепости Ичан-кала, что очень удобно для стартового маршрута по городу. И из этой же гостиницы удобно отправиться на прогулку по крепостям Хорезма, арендовав машину с водителем-гидом.

История Хивы неразрывно связана с историей Хорезма – древнего развитого государства, существовавшего до XVI в. н.э., со столицей в Ургенче (ныне – Куня-Ургенч, что в Туркмении).

По одной из легенд, пророк Мухаммед именно отсюда привозил глину для строительства Медины. По другой – колодец Хейвак, вокруг которого возник город, выкопал Шем (Сим), сын Ноя.

О реальном времени происхождения Хивы нет единого мнения. Раскопки в восточной части Ичан-Калы указывают на то, что город появился в IX в. В 1980-х гг. археологи нашли в основании Ичан-Калы кладки античного Хорезма времён начала эры. По другим данным, город возник в V-VI вв. как остановка у источника (колодца) Хейвак на караванном пути из Мерва в Гургандж (древний Ургенч). От имени источника и произошло название города – Хива.

Описывать город словами бесполезно, его надо видеть. Здесь сохранилось более сотни памятников самых разных эпох и народов, поэтому в 1967 году Старая Хива, а в 1990 году - Ичан-Кала, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Например, только в самой старой части города, которая лежит в пределах древней городской стены и входит в комплекс Ичан-Кала, включает в себя около 60 исторических сооружений. Это и цитадели Куня-Арк (1686-1888 гг.), и комплекс дворца Таш-Хаули (1830-1838 гг.), и минарет Калта-Минор (1835-1955 гг.), знаменитая мечеть Джума (1788-1789 гг.) с её 218 резными колоннами. Здесь же символ Хивы - минарет Ислам-Ходжа (1910 г.), с её высотой 56 м.

К культовым сооружениям Ичан-Кала можно отнести и мавзолей Пахлаван Махмуда (XIV-XVI вв.), Паяндо (XVI в.).




Ичан-Кала

[699x466]
Ичан-Кала, вид с "нашей" гостиницы "Ходжа Исак"

[700x525]
Ичан-Кала

Цитадель древнего города – Ичан-Кала, прямоугольная крепость с 4 воротами и стенами длиною 2600 м, построенными в XVIII-XIX вв. Стены Ичан-Калы превращены в кладбище: как с внешней стороны, так и с внутренней стороны на них можно увидеть характерные хорезмские надгробия. Большинство достопримечательностей Хивы расположены на территории Ичан-Калы.

[525x700]
Одна из ворот Ичан-Калы



Ворота Ата-Дарваза

[466x699]
Наиболее популярные западные ворота Хивы — Ата-Дарваза восстановлены в 1970-х гг. по старым фотографиям.



Кальта-Минор

[525x700]

Название минарета Кальта-Минор (1855 г.; диаметро основания – 14,2 м, высота – 29 м), расположенного неподалеку от ворот Ата-Дарваза, означает «короткий». Тем не менее, минарет задумывался как самый высокий на мусульманском Востоке. Правитель Хивы Мухаммад Амин-хан II стремился превзойти не только бухарский Калян (46 м), но и Кутуб-Минор в Дели, что в Индии (78 м). По плану высота постройки должна была достигнуть 80 м, а для устойчивости минарет хотели сильно утончить к вершине.

После постройки самого большого в Средней Азии медресе хан начал возводить самый высокий минарет. Однако строительство завершилось, не дойдя и до половины высоты. По легенде, эмир Бухары, узнав о строительстве уникального минарета в Хиве, захотел построить такой же у себя и договорился с мастером, что он сделает это, как только закончит работу в Хиве. Хивинский хан, услышав об этом, отдал приказ убить мастера сразу после того, как тот закончит Читать далее...

Сегодня я продолжаю знакомить вас с Узбекистаном, удивительной страной, где вкусно, интересно, красиво и очень дёшево. Каждый, кто приедет в Узбекистан, найдёт здесь что-то для себя: вкусную кухню и свежие овощи и фрукты, горы Чимгана и озеро Айдаркуль, памятники истории и религии, причём отнюдь не только исламской. Фотографу в этой стране нужно запастись плёнкой или картой памяти, а любителю сувениров – большой сумкой.

Первая часть была посвящена Бухаре (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133583669/), а сегодня у нас – Хорезм.

Много веков назад неизвестные зодчие воздвигли на территории Хорезма, государства, которое существовало в древности и средневековье в низовьях реки Амударьи, на территории современных Узбекистана и Туркменистана, неприступные крепости. И по сей день эти грандиозные сооружения не перестают удивлять и ученых, и путешественников. Многие памятники этой цивилизации открыла Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством С.П.Толстова, приступившая к работе в 1937 году.

[699x466]
[699x466]
[699x466]

Пустыня Кызылкум, окружающая оазис Хорезма, - странная пустыня. Среди барханов, на вершинах пустынных скал в отрогах Султануиздага - повсюду встречаются следы человеческой деятельности. Остатки древних каналов, пунктиром тянущиеся на десятки километров, руины крупных поселений и городов. Сегодня этот мир мертв. Величественные сооружения древнего Хорезма захватили вороны, ящерицы и змеи. Кажется, что ты в заколдованном царстве, в стране материализовавшихся миражей...

Территорию древнего Хорезма часто называют «среднеазиатским Египтом». И, надо сказать, это весьма подходящее сравнение. Не много в мире найдется мест, где на сравнительно небольшой территории было бы сконцентрировано такое количество памятников древней архитектуры. Одних только крепостей насчитывается здесь более десятка. И так же, как египетские пирамиды, они ошеломляют человека, впервые оказавшегося в непосредственной близости от них.

[699x466]
[699x466]
[699x466]
[699x466]
[466x699]

Несмотря на то что памятники древнего Хорезма расположены на территории республики Каракалпакстан, большинство объектов удобнее всего объехать, арендовав автомобиль в Хиве. Что мы и сделали. Стандартный автомобильный тур по крепостям Хорезма, рассчитанный на один день, включает Топрак-Калу, Кызыл-Калу, Аяз-Калу и Большой Гульдурсун и стоит примерно 40-50 долларов США. Найти водителя в Хиве, специализирующиеся на поездках по крепостям, очень просто, связавшись с владельцами частных гостиниц. Нашим водителем, например, был Сатор; он нас встретил в Ургенче и с нами был до Бухары (его посоветовала семья Джураевых).

[466x699]
Оптимистичный и неунывающий водитель-гид Сатор

[699x466]
[700x525]
[700x525]
[699x466]

Стоит отметить, что поездка по такому маршруту отнимет не менее 4 часов, поэтому запаситесь водой и едой, в том числе, так как все объекты расположены далеко от жилья. Учтите, на памятниках Хорезма можно встретить змей и скорпионов, кроме того, укусы местных больших муравьёв весьма болезненны. Поэтому нужно одеть закрытую обувь.

Крепости Хорезма вас не разочаруют. Езжайте. Вам понравится.

[466x699]
[466x]Читать далее...

Весной 2009 года я посетил удивительную страну – Узбекистан. Она расположена в центральной и северо-западной частях Средней Азии, протянувшись с северо-запада, от берегов Аральского моря, на юго-восток, к долине реки Сурхандарья. На северо-восток выступает длинный «язык» узбекской территории, тянущийся через междуречье Пскема и Ахангарана, через Чаткальский и Кураминский хребты к Ферганской долине.

[699x466]
Автор этих строк, Роман, и панорама Бухары

Страна граничит с Киргизстаном на севере-востоке и востоке, с Казахстаном на севере и северо-западе, с Таджикистаном на юго-востоке, с Туркменистаном - на юго-западе, и на юге - с Афганистаном. Северо-западные районы Узбекистана омываются Аральским морем.

[700x525]

Хочу поблагодарить двух женщин, которые не только помогли мне, но и организовали замечательную поездку по Узбекистану, - это Клара Темиргалиевна Джураева и её дочь Айгуль.




Бухара

Из истории мне известно, что территория Узбекистана была населена до X века н. э. преимущественно иранскими племенами. Первыми государствами, появившиеся на территории современного Узбекистана, были Согдиана и Хорезм. Александр Македонский завоевал Согдиану и Бактрию в 327 г. до н. э., женился на Роксане, дочери местного правителя Бактрии (ныне Афганистан). Сопротивление захватчикам было ожесточённым, заставляя армию Александра задержаться в области. В XIV веке правил Тамерлан. (1336—1405 гг.). В своих военных походах Тамерлан достиг значительных успехов. Он нанёс поражение войскам османского султана Баязида I, таким образом, спасая Европу от османского нашествия. Тамерлан построил столицу империи в Самарканде. Сегодня он рассматривается как один из величайших героев Узбекистана. С XIX века Российская империя начала завоевание Центральной Азии. К началу XX века, Центральная Азия находилась в руках России и, несмотря на некоторое сопротивление большевикам, в начале становления советской власти, Узбекистан и остальная часть Центральной Азии стали частью Советского Союза. Декларация о независимости Узбекистана принята 31 августа 1991 года. День Независимости отмечается 1 сентября. Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. Первый Президент Узбекистана — Ислам Абдуганиевич Каримов. Он и сегодня руководит страной.

[700x525]



Бухара

Прогулку по Бухаре мы начали от Ляби-Хауза – центрального и крупнейшего искусственного водоёма города. По вечерам здесь многолюдно, играет восточная музыка, подают плов, шашлыки, льётся вино.

[466x699]
На территории Ляби-Хауза

Рядом – гостиница «Амулет» (www.amulet-hotel.com), в которой мы остановились ночевать. Она была открыта в городе, на базе медресе Саид Камол, построенного в 1861 году бухарским купцом Мир-Саид Камолом. Когда-то здесь учились студенты, здесь же, в маленьких кельях, они жили, вдали от родных и близких. Годы учебы были настолько продолжительными, что, порой, и детство, и юность проходили в одних стенах. Оно долгое время пустовало, всеми забытое и заброшенное. Так и доживало бы это здание свой век, постепенно ветшая, обрастая мусором, разрушаясь… Такова предыстория медресе Саид Камол, здания, которое после четырех лет реставрационных работ получило вторую молодость. Здание отреставрировано, завершены работы по приспособлению его под небольшую гостиницу. Но, главное, что удалось сохранить здесь, это дух старины. Это ощущение усиливается, когда в отдельных кельях встречаешь фрагменты настенной росписи — кырмы, выполненной искусным мастером с использованием растительных красок. Обращают на себя внимание старинные двери келий, мощные балочные перекрытия. Несмотря на кажущуюся суровость здания, оно напоминает средневековый замок, здесь с первой минуты ощущаешь уют и домашнее тепло. Каждая вещь в интерьере, в оформлении комнат подобрана со вкусом, будь то бабушкин сундук, массивная кровать из ореха или изящные стулья и столики работы талантливого бухарского столяра Алексея Петровича Сыромятникова. Но, как и положено гостинице, в каждой комнате санузел, душевая кабина, есть холодная и горячая вода. А ещё в гостинице имеется небольшая библиотека по истории и архитектуре Бухары. Ну и, наконец, к услугам туристов вечернее мероприятие — демонстрация приготовления плова; в гостинице есть Интернет, факс, компьютер. Мне понравилась эта гостиица, и вам советую.

[343x348]

Далее, рассматривая остальные достопримечательности города, мы Читать далее...

Моё первое знакомство с Эстонией началось с города Пярну. А уже потом посетили столицу страны – Таллин. Вся «экскурсия» по Эстонии заняла один день. Ездили на иномарке моего друга-латвийца по маршруту Рига – Пярну – Таллин – Рига.

О Латвии, в частности о Риге и Юрмале, читайте здесь:
Рига - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Юрмала - http://www.liveinternet.ru/users/35...post133004279/

[466x699]

Итак, Пярну — портовый город на юго-западе Эстонии, и он является главным курортом страны на побережье Балтийского моря. Расположен около устья одноимённой реки Пярну, на пути из Риги в Таллин. Город располагает длинным и живописным песчаным пляжем в северной части Рижского залива. Местонахождение, климат и пляж определили курортный статус Пярну ещё с XIX века, когда с 1838 здесь начали строиться первые пансионаты.

Официальным годом основания принят 1251 год как владение Тевтонского ордена на берегу реки Пярну. Был членом Ганзейского союза и имел большое значение для всей Лифляндии как незамерзающий морской порт. После Ливонской войны перешёл во владение Швеции. В ходе Великой Северной войны в 1710 году перешёл во владение Российской империи и вернул русское название Пернов, что и было закреплено Ништадтским мирным договором от 1721 года. В 1710 году в городе был основан первый православный приход. В Пернове проживал Абрам Петрович Ганнибал — сподвижник Петра Великого и прадед Пушкина. О жизни Ганнибала в Пернове поэт Давид Самойлов написал поэму. Последующие 200 лет были мирными в истории города. Пернов стал одним из главных русских портов на Балтийском море — в XVIII веке через него вывозилось больше товаров, чем через Ревельский (Таллинский) порт. В 1860-х годах в устье реки были насыпаны каменные пирсы (молы) для предотвращения засорения устья реки. В 1843 г. Пернов перестал быть укреплённым городом. Многие крепостные постройки были срыты, а оставшиеся начали использоваться для променада. Тогда же началось превращение Пернова в курортный город. Первые купальни были построены в 1837 году.

Многие деятели культуры облюбовали Пярну и многие годы отдыхали там. Долгие годы в Пярну приезжал выдающийся скрипач Давид Ойстрах. С ним приезжали его жена Тамара, сын Игорь с женой и внук Валерий. В Пярну они проживали на ул. Муули. В настоящее время в Пярну проводятся музыкальные фестивали памяти Давида Ойстраха. Неоднократно бывали в Пярну актёры Михаил Козаков и Зиновий Гердт, известный бард Юлий Ким, скрипач и руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков. Поэт Давид Самойлов поселился в Пярну, где и прожил последние годы своей жизни.

Любил отдыхать в Пярну Юрий Андропов, чья дача-вилла сохранилась под Пярну.

В Пярну снимали художественные фильмы «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974 г.), «Одиножды один» (1974 г.), «Гроссмейстер» (1972 г.) и сериал «Человек в проходном дворе» (1971 г.).

[466x699]
[699x466]
[466x699]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[466x699]
[700x525]



Таллин

И вот, наконец-то, Таллин — столица Эстонии, один из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы (впервые в письменных источниках это поселение древних эстов упоминается в 1154 году). Исторический центр города - Старый город, состоит из расположенного на холме Тоомпеа древнего Вышгорода с многочисленными соборами, крепостными стенами и средневековыми башнями, и находящегося юго-восточнее его Нижнего города. Вышгородский замок был заложен крестоносцами в XIII в., неоднократно перестраивался, и в наши дни его основными достопримечательностями являются готический Домский собор Тоомкирк (XIII-XV вв.) с массивной барочной башней (XVIII в.), три угловые крепостные башни (XIV-XVI вв.), в том числе знаменитая Пикк Херманн («Длинный Герман», XIV-XV вв.). Старые Читать далее...

Продолжаем знакомиться с Латвией. На этот раз Юрмала, крупнейший город-курорт Латвии и стран Балтии, находится в 25 км от Риги. Это длинная полоска (32 км в длину и 3 км в ширину) между Рижским заливом и рекой Лиелупе.

Пляжи Юрмалы славятся белым кварцевым песком.

В городе находится одна из двух резиденций Президента Латвийской Республики, самый большой аквапарк в Балтийских странах, дача-музей Яна Райниса и его жены — поэтессы Аспазии.

В концертном зале «Дзинтари» ежегодно проводятся музыкальный фестиваль КВН и международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», а также фестиваль «Юрмалина», выступления «Аншлага», и другие концерты и фестивали.

Интересно, что в Юрмале родился Михаил Задорнов — заслуженный артист России.

Ниже – мои фотографии по Юрмале (некоторые мои снимки теперь принадлежат ИД «Бурда»); в этом городе я был один день.

Отдельное спасибо Артуру Дерёмову и его жену за замечательные "латвийские каникулы"!

[700x525]
[525x700]
[699x466]
[699x466]
[699x466]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[699x466]
[699x466]
[466x699]
[699x466]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[699x466]
[699x466]

Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Балтии. Находится на обоих берегах реки Западная Двина, недалеко от её впадения в Рижский залив.

[525x700]

[525x700]

[525x700]

Город находится на южном берегу Рижского залива Балтийского моря, на Рижской равнине Приморской низменности. Исторический центр Риги разместился на правом берегу Даугавы, примерно в 10 километрах от места впадения реки в Рижский залив. Природный рельеф этого места — песчаная равнина, расположенная на высоте 1-10 м над уровнем моря. Есть озёра, самые большие — Кишэзерс (Кишозеро, оз. Киш) в Межапарке и Юглас на северо-востоке.

[699x466]

[699x466]

[466x699]

[525x700]

Один человек, назовём его Артуром, рассказал мне интересную легенду о возникновении Риги:

«Когда-то, в древние времена, когда Риги ещё не было, огромный человек — Большой Кристапс — переносил людей вброд через Даугаву в том месте, где сейчас находится город. На правом берегу Даугавы он построил себе домик. Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал детский плач на левом берегу. Он сразу же пошёл за малышом, чтобы перенести его через реку. Посреди реки ребенок стал таким тяжелым, что великан с трудом донес его до правого берега и уложил спать рядом с собой.

Утром, когда он проснулся, на месте, где лежал ребенок, был большой сундук с деньгами. Эти деньги Кристапс хранил вплоть до своей смерти, а когда он умер, они пошли на строительство города. Первые рижские дома построены там, где когда-то стоял домик Большого Кристапса. Сейчас на набережной стоит стеклянная будка со статуей огромного человека с маленьким ребенком на плече».

[466x699]

[525x700]

[466x699]

[466x699]

[466x699]

[466x699]

[525x700]

Итак, столица Латвии была основана в 1201 году рыцарями Ливонского Ордена, хотя люди в этих краях жили ещё с раннего неолита. Город богатой истории и культуры, настоящий памятник архитектуры под открытым небом, центр народного музыкального творчества и площадка для проведения сотен ярмарок и фестивалей, Рига по праву входит в список одного из самых красивых городов Европы.

Основной достопримечательностью Риги считается небольшой район Векрига («Старая Рига») с десятками старых зданий, среди которых наиболее интересны здания Малой и Большой гильдии (XIX в.) с роскошной росписью, «Кошкин дом» (1910 г.) с фигурками двух котов на шпилях башен, дворец Петра Первого, последний бастион старой городской крепостной стены - Пулверторнис (Пороховая башня, XIII в.), здания Яковлевских казарм (XVIII в.), Звиедру Варти (Шведские ворота, 1689 г.) в башне Рамера, церковь Св. Якова (XIII в.), резиденция президента Латвийской Республики - Ригас Пилс (Рижский замок, 1330 г.), знаменитые здания Трис Брали (Три Брата, XV-XVIII вв.), церковь Богоматери Скорбящей (1764 г.), англиканская церковь Спасителя (1733 г.), Ратушная площадь со статуей покровителя города - Св. Роланда, Дом «Черноголовых» (XIV в.) напротив Ратуши, Православный Рождественский кафедральный собор, дом Менцендорфа (XVII в.) с Музеем быта Риги XVII-XVIII вв., церковь Св. Петра (XII-XIII вв.) с 137-метровой башней и храм Св. Иоанна (XV-XVI вв.), двор Конвента (Конвента сета, XV в.) и Янов двор (Яня сета) с фрагментом городской крепостной стены, Памятник Свободы (30-е гг. XX в.), а также целый ряд Читать далее...

Окончание...


Синая: Замки Пелеш и Пелишор

Замок Пелеш

Замок Пелеш расположен на средневековом пути, соединяющем Трансильванию и Валахию, в живописном месте Карпат, неподалеку от города Синая в Румынии. Замок был построен в стиле неоренессанса между 1873 и 1914 годами, его инаугурация состоялась в 1883 году. Имя ему дала протекающая неподалеку горная речка. В настоящее время замок является историческим памятником.

Король Кароль I (1839—1914) впервые побывал в этих местах в 1866 году, они напомнили ему родную Германию, и он навсегда пленился ими. В 1872 году эти земли были куплены королем, и стали именоваться Королевским доменом Синая, предназначенные тому, чтобы стать королевскими охотничьими угодьями и летней резиденцией монарха.

Первые три архитектурных проекта замка фактически копировали другие западно-европейские дворцы, и Кароль I отверг их, потому что они были слишком дорогостоящими и недостаточно оригинальными. Архитектор Иоганн Шульц представил более интересный проект, который понравился королю: небольшой дворец или, скорее, просторный особняк в альпийском стиле, сочетающий итальянскую элегантность с эстетикой немецкого неоренессанса. Стоимость строительства (за период между 1875 и 1914 годами) оценивалась примерно в 16 миллионов золотых румынских леев (приблизительно 120 миллионов современных долларов США).

Замок был заложен 22 августа 1873 года. Одновременно строились другие здания, связанные с замком: домик охраны, охотничий домик, королевские конюшни и другие. Кроме того была построена электростанция, и Пелеш стал первым электрифицированным замком в мире. Три или четыре сотни человек постоянно работали на строительстве замка. Королева Елизавета во время строительства писала в своем дневнике:

«Каменщиками были итальянцы, румыны строили террасы, цыгане были чернорабочими. Албанцы и греки работали по камню, немцы и венгры были плотниками. Турки обжигали кирпич. Инженерами были поляки, а чехи — резчиками по камню. Французы рисовали, англичане измеряли — здесь были сотни людей в национальных костюмах, которые разговаривали, пели, ругались и болтали на четырнадцати языках…».

Строительство несколько приостановилось во время румынской войны за независимость 1877-78 года, но вслед затем очень ускорилось. Бал по поводу инаугурации замка состоялся 7-го октября 1883 года. В 1893 году в замке Пелеш родился Кароль II, наполнив смыслом имя, пожалованное замку королем Каролем I — «колыбель династии, колыбель нации».

В 1947 году после вынужденного отречения короля Михая коммунисты конфисковали всю королевскую собственность, включая поместье и замок Пелеш. Некоторое время замок был открыт для туристов, а в 1953 году объявлен музеем. Поместье служило также для отдыха румынских деятелей культуры. В последние годы коммунистического правления, между 1975—1990, Николае Чаушеску закрыл эту территорию для посещений, сюда были допущены только обслуживающий персонал и служба охраны. Любопытно, что Чаушеску не любил замок и редко посещал его. Говорят, работники музея, зная, что чета Чаушеску страдает фобиями, связанными со здоровьем, объявили, что здание заражено опасным грибком Serpula lacrymans, который в 1980-х годах был действительно весьма распространен, но поражал только древесину.

После румынской революции 1989 года, замки Пелеш и Пелишор снова были открыты для туристов. В 2006 году румынское правительство объявило о возвращении замка бывшему королю Михаю I. Вскоре после обретения королем своей собственности переговоры между ним и правительством возобновились, и Пелеш снова стал национальным достоянием, открытым для публики как исторический памятник и музей. Взамен румынское правительство передало королевскому дому Румынии 30 миллионов евро. С момента своего открытия замок Пелеш принимает ежегодно почти полмиллиона посетителей.

В 2008 году замок использовался на съемках фильма Братья Блум — окрестности замка изображали большое поместье в Нью-Джерси, жилище эксцентричной миллионерши Пенелопы (в этой роли снималась Рэйчел Вайс).

В туристический комплекс Синаи входит также замок Пелишор, расположенный рядом с замком Пелеш.

[699x466]
Пелеш. Вот один из самых красивейших замков Европы

[466x699]
Памятник Каролю I

[466x699]
Одна из скульптур во внутреннем дворике замка Пелеш

[466x699]
Скульптурная композиция на фоне замка Пелеш

[466x699]
Пелеш. Сегодня в замке Читать далее...

В 2008 году Издательский дом «Вокруг Света» выпустил путеводитель по Румынии, автором которого был я, Роман Скрябин.

[200x346]

Что мы знаем о Румынии?! Первое, что приходит в голову при упоминании этой страны – Карпаты, Дракула, цыгане, Чаушеску, Бухарест. Но это далеко не всё.

Румыния – край с древней историей, за эту территорию боролись в разные времена даки, саксы, турки. Древнейшие памятники культуры, архитектуры свидетельствуют о былом величии этих земель.

Современная Румыния может предложить экскурсионный туризм, например, по следам Дракулы в Трансильвании или средневековым городам, путешествие по горной дороге Трансфэгэрашан в поисках саксонских укрепленных церквей-крепостей.

Карпатские горнолыжные курорты бурно развиваются и представляют всё больший интерес для любителей зимнего активного отдыха.

Черноморское побережье славится своими курортами, и прежде всего здравницами.

Развивается в стране и этнографический и экологический туризм.

Предлагаю вашему вниманию небольшой фотоотчёт об этой стране в двух частях.

Дорогие читатели! Если вы заметили какие-то ошибки или неточности – пишите мне! Буду рад!

P.S. Отдельно хочу поблагодарить замечательную Марию Григорьян за организацию поездки в Румынию, и Виорела, прекрасного гида по стране, помощника, и просто хорошего человека!

P.P.S. И ещё.. некоторые снимки (не все, но большая часть) принадлежат ИД "Бурда" (я фотографировал для журнала "Лиза").




Брашов

Брашов – один из самых больших и красивых средневековых городов Трансильвании. Его иногда называют румынским Зальцбургом. Готические кварталы старого города производят сильное впечатление. Здесь много музеев, церквей, исторических и архитектурных памятников. Особое место среди них занимает знаменитая Черная церковь, один из самых вместительных средневековых храмов на Балканах. Здесь устраивают органные концерты. У входа церкви - статуя Йоханнеса Хонтеруса, реформатора, просветителя, последователя Мартина Лютера.

В окрестностях Брашова расположено несколько горнолыжных курортов. Самый популярный – Пояна Брашов – в 12 км от города. А особый интерес у туристов вызывает замок Бран.

[700x525]
Голливуд?! Нет, это Брашов!

[466x699]
Вид на гору Тымпа. А на переднем плане - цветочный базар

[699x466]
Город расположен прямо в сердце Румынии. Его часто называют румынским Зальцбургом

[466x699]
Брашов

[699x466]
Пешеходная улица Републиций

[466x699]
Брашовская Ратуша

[466x699]
Ратуша

[525x700]
Черная церковь

[525x700]
Церковь Св. Николая



Замок Бран

Замок Бран – одна из резиденций Влада Цепеша (1377-1382) – самое посещаемое туристами место, где смешались вымысел и реальная история Дракулы. Находится он в живописном местечке, в 30 км от Брашова, на границе Мунтении и Трансильвании.

Многие приезжают сюда, чтобы прикоснуться к тайне – заглянуть, почувствовать напряжённость атмосферы этого мистического места, созданного воображением ирландского писателя Брэма Стокера.

Замок был построен в конце XIV века местными жителями своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. В 1622—1625 гг. были достроены две защитные башни.

Возведенный на вершине скалы и имеющий необычную трапециевидную форму, замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей. Залы и коридоры замка составляют загадочный лабиринт.

Во внутреннем дворике есть колодец, который ведет, по преданию, к подземным помещениям.

Замок Бран имел много хозяев на своем веку. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи. Согласно легенде, здесь ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во Читать далее...

Сиракуза. Да, это один из величайших и богатейших греческих городов в то время, когда Великая Греция была Великой Грецией. В течение очень длительного периода времени он служил важнейшим портом Средиземноморья, местом, где демонстрировали себя философы, правители и тираны. Мне ближе стиль поведения Дионисия II, сына Дионисия I, первого сиракузского тирана, который предпочитал «бесцельно бродить по рыбным базарам и пререкаться на улицах с простолюдинками».

Теперь же Ортигия, соблазнительно красивая старая часть Сиракузы, в буквальном смысле слова задыхалась от обилия автобусов, которые перевозили туристические группы, похожие на стаи рыб, снующие в коралловом рифе; они не успевали взглянуть на один памятник, как их уже везли к следующей культурной достопримечательности. Поскольку я и сам был туристом, то не мог возражать против их присутствия, хотя сильно сомневался в том, что места хватит и им, и мне. Да и основное внимание они уделяли прошлому Сиракузы, её греческому театру и римскому амфитеатру, замку Фридриха II Гогенштауффена Кастеллло Маниаче, собору, построенному на месте знаменитого храма Афины, палаццо Беневентано-дель-Боско и тому подобному – традиционному набору достопримечательностей, предлагаемому всем туристам. Бывали минуты, когда я чувствовал, что пресыщен античностью.

Выше – это слова-воспоминания Мэтью Форта, автора многочисленных кулинарных книг, о Сиракузе, городе, в котором и я побывал. Наши с ним мысли совпали. От себя добавлю, что, несмотря на то, что в Сиракузе я провёл четыре дня, город мне не понравился. Абсолютно скучное место. А жил в нём только потому, что от него было удобно путешествовать по другим местам, как, например, в Ното, Таормина, а также – на вулкан Этна.

Ниже – мои фотографии. К сожалению, город я фотографировал мало, и это моя вина. Больше глазел, чем фоткался.
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Этна является ключевым элементом природного ландшафта Сицилии. Итальянский писатель Леонардо Шаша назвал её «гигантской домашной кошкой, которая тихо мурлыкает и время от времени просыпается».

Этна — крупнейший действующий вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. На арабском языке Этна называется «Гора огня».

Этну боятся и любят, это одновременно снег и пламя, бурная растительность и чёрная лава. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но это не останавливает сицилийцев – и они густо населяют склоны Этны, ведь благодаря остывшей лаве почва здесь крайне плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник. Из-за постоянной активности Этна была выбрана Вулканом десятилетия ООН

Теоретически, восхождение на Этну возможно с любой стороны, на практике есть три основных маршрута: южный, восточный и северный.

Южный (Etna Sud) проходит через базу Рифуджо Сапиенца (1900 метров), куда из города Катания через Николози один раз в день ходит обычный пригородный автобус. От Рифуджо Сапиенца до Ла Монтаньола (высота 2500 метров) есть фуникулёр (билет туда-обратно 27 евро), а также экскурсии на специально оборудованных полноприводных автобусах-внедорожниках. Экскурсия с гидом стоит от 50 евро.

Восточный маршрут лежит через деревню Дзафферана Этнеа и также ведет к Рифуджо Сапиенца к отметке 1900 м. А северный маршрут (Etna Nord) проходит через городки: Пьедимонте Этнео, Лингуаглосса и ведёт на базу Пьяно Провенцана. Канатной дороги там нет.

Возможно самостоятельное пешее восхождение, но рекомендуется нанять гида. Велосипед выигрыша при восхождении не даёт - велосипедист поднимается практически со скоростью пешехода, да и спускаться можно только по накатанной автобусами дороге. Пешие туристы могут идти как по автобусным дорогам, так и напрямик - при условии хорошей видимости. На вершине горы возможен сильный ветер, дождь, туман.

Мы выбрали «южный» маршрут, и не пожалели!

Ниже – мои фотографии; приятного просмотра!
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]

[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]

Мой город – Москва - подвергся жестокой газовой и термической атаке, прокоптился и выгорел, но не сдается. Те москвичи, которые еще не сбежали отсюда на дачи и заморские курорты, оказались в окружении пылающих лесов и тлеющих торфяников, но пытаются выживать в этих тяжелых условиях и не теряют бодрости духа. Дышать нечем, солнце еле пробивается сквозь густую пелену дыма. На улицах только редкие прохожие и фотографы, ищущие эффектные кадры на задымленных улицах. Один из них – Рустем Адагамов, более известный под своим ником в ЖЖ как drugoi. Ниже – его «московский» снимок (http://drugoi.livejournal.com/).

[699x466]

А что касается меня, то я сбежал. В Санкт-Петербург. На два дня. Первый день я посетил Финский Залив, а точнее – город Зеленогорск. Было и солнечно, и тепло, а ещё я успел искупаться в довольно тёплом Балтийском море.

[525x700]

А вот на второй день в Петербург всё-таки пришёл лёгкий дымок, и город покрылся туманом. Но не «смертельным». В этот день я бродил по парку, и не удержался от соблазна покататься на лодке. Благо, в парке немало прудиков, и довольно больших.

[525x700]

Хочу выразить отдельное спасибо человеку, который не только составил мне компанию, но и показал мне эти замечательные места. Это Ирина.

[700x525]

Итак, начнём с Зеленогорска. Этот город до 1948 года назывался Терийоки. Зеленогорск — шведский, затем – финский, а сейчас – российский город, и входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

Город вытянулся на 13 км вдоль северного побережья Невской губы Финского залива Балтийского моря. Природный ландшафт образован покрытой лесом грядой дюн и холмов, которая прерывается долинами рек и небольшими озёрами, прудами и участками обнажённой морены. Окаймлён песчаным («золотым») пляжем шириной до 160 м. В 12 км от Зеленогорска — Симагинское озеро с удобными пляжами.

Чистый морской воздух, насыщенный хвойным ароматом воздух елового леса, морские купания, песчаные пляжи благоприятны для проведения климато- и талассотерапии при заболеваниях органов кровообращения, дыхания, нервной системы. Хвойные леса, песчаные холмы и дюны создают естественную преграду для ветров и обеспечивают тень, что позволяет проводить на пляжах гелио- и аэротерапию. Глубокое прогревание песка в районе дюн обусловливает возможность проведения песчаных ванн. Пологое морское дно образует песчаное мелководье на несколько десятков и даже сотен метров, удобное для купания детей. Купальный сезон — с середины июня до конца августа.


[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]

Памятник Георгию Вицину работы Юрия Кряквина в Центральном парке культуры и отдыха, что в Зеленогорске появился в 2008 году. Данная скульптура изображает актёра в роли Бальзаминова из фильма «Женитьба Бальзаминова». Рядом с ней планируется установить скульптуры и остальных участников легендарной троицы — Юрия Никулина в клоунской ипостаси и Евгения Моргунова в образе Бывалого.

Почему памятник именно Вицину поставили?! Да потому что он родился в городе Терийоки!

[525x700]Читать далее...

Продолжаю знакомить вас с Сицилией. На этот раз Таормина — исторический город на восточном побережье Сицилии.

[700x525]

Греческое поселение под названием Тавромения возникло на берегу Ионического моря после уничтожения близлежащего портового города Наксос в 403 году до н. э. Точно известно, что ещё в 394 году Дионисий Старший поселил в округе сикулов. По сообщению Диодора Сицилийского, город был основан в 356 году изгнанными жителями Наксоса во главе с Андромахом, отцом историка Тимея. Менее чем через десять лет тавроменцы первыми в Сицилии приняли сторону Тимолеона. В 210 году до н. э. город сдался римлянам и постепенно пришёл в упадок.

Разграбленный арабами в 902 и 962 гг., Тавромений получил арабское имя Муизия в честь арабского эмира аль-Муиза. Столетие спустя, в 1078 году, был отвоёван норманнами. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо. Широкие пляжи и античные руины Таормины — греческий театр и римский одеон — привлекли внимание европейской интеллигенции XIX века, и к началу XX века город стал самым популярным курортом Сицилии.

В Таормине ежегодно проводится фестиваль театра, музыки и танца, а также присуждается международная премия, среди лауреатов которой значится Анна Ахматова.

[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

Два года провёл здесь Дэвид Герберт Лоуренс - один из самых известных писателей начала двадцатого столетия. Знаменитый благодаря своим психологическим романам, он также писал эссе, стихи, пьесы, записки о своих путешествиях и рассказы.

[405x566]
Дэвид Герберт Лоуренс

[400x320]
Дэвид Герберт Лоуренс

Здесь же делал свои гомоэротические снимки барон фон Глёден, немецкий фотограф, один из крупнейших мастеров изображения мужской наготы.

[352x480]

Несколько слов о Вильгельме фон Глёдене. Он родился 16 сентября 1856 года, в замке Фольксхаген, близ Висмара.

Изучал историю искусства в Ростоке и Висмаре, готовился стать художником. Стремясь побороть обнаружившийся у него туберкулёз, по совету врачей переехал на Сицилию (1878). Занялся фотографией, в чём начинающему помог его двоюродный брат, фотограф Вильгельм (Гульельмо) Плюшов. В 1893 году участвовал в ежегодной выставке Королевского фотографического общества в Лондоне.

Похоронен на протестантском кладбище Таормины. Наследники семейства фон Глёден отрицают существование в роду такого барона. Первая монографическая выставка работ фон Глёдена в Италии состоялась в Сполето в 1978 году и вызвала общественный скандал.

Фон Глёдену принадлежат портреты, автопортреты, пейзажи, фотографии архитектурных сооружений, включая руины, но прославился он изображением обнаженной мужской натуры. Моделями ему служили реальные сицилийские юноши (среди них — Винченцо Гальди), часто — его любовники, но композиция фотографий, как правило, строилась с опорой на образцы античного и позднейшего искусства (эфебы), с использованием живописной природы Южной Италии.

В искусстве фон Глёдена реализована лучшая возможность раздвоенной между позитивизмом и романтизмом культуры второй половины XIX века: стремление к фактической правде жизни и реалистическому воспроизведению древности сочетается в нем с романтической внеморальной идеей тотальной красоты и вечной безгрешной природы, в том числе и человеческой, воплощенной в прекрасной естественности чувств.

Работы ценили Читать далее...

24-25 июля, как я уже писал ранее, мы посетили Шупашкар (Чебоксары), столицу Чувашии.

[700x525]

Ниже предлагается мой небольшой отчёт об одном дне, проведённом в городе (другой день был посвящён «тусовке» с друзьями, шашлыкам и выпивке, но о нём, естественно, писать не буду). Частично в моём рассказе использован материал Андрея Горкина (его интересный опус был опубликован в уважаемом журнале «National Geographic Traveler», в ноябре 2008 года).

[525x700]

Чебоксары, меняется каждые 500 шагов. Смотришь по сторонам – из-за зелени выглядывает башенка старинной церкви, вырисовывается силуэт купеческого дома и представляется уже, что ты где-нибудь в Суздале, где каждый сантиметр – вековая история. Или оказываешься в центре, на заливе, где вода, аттракционы, кафе, музыка: понимаешь, что попал на центральный черноморский курорт.

Церкви в Чебоксарах – самое старое, что есть. С них все и начиналось много лет назад. Точнее сказать, с одной конкретной церкви – ее построили по указанию Ивана Грозного в 1552 году. После этого здесь и стал расти город. Ярко-белая колокольня Введенского собора торчит из земли, как ракета или древко копья. Рядом примостился собор, в который со всей России едут: их стены лечат от болезней. В десяти минутах ходьбы от Введенского кафедрального собора стоит Свято-Троицкий мужской монастырь, тоже очень старый (его построили в 1566-м). В Чебоксарах есть и другие церкви – Успенская и Воскресенская (XVIII век) и Спасо-Преображенский женский монастырь (XVII век).

[700x525]
[525x700]
[525x700]

Потом мы прогулялись по уютному бульвару Купца Ефремова. Эта улица считается в Чебоксарах чем-то вроде московского Арбата: тут много ресторанчиков и кафе, ухоженные деревья, а дорога выложена камнем.

[700x525]
[525x700]

Бульвар находится рядом с Чебоксарским заливом, и по нему за считанные минуты можно дойти до воды. На улице установлен памятник – композиция из трех камней, которые символизируют солнце, любовь и счастье. Их привезли с Таганайского хребта на Южном Урале. Кстати, Ефремовы – это очень важные для исторических Чебоксар люди. Они много участвовали в благотворительности, например, на их деньги построили колокольню Благовещенской церкви. И еще Ефремовы все время помогали бедным. Одного из них – купца Прокопия Ефремовича – даже хоронили с большой пользой для общего дела. Похороны шли неделю. В них участвовал весь город. Всю неделю за поминальные столы садились люди. Кормили совершенно бесплатно. Галерея Чувашского художественного музея располагается в бывшей усадьбе Ефремовых: тут, кстати, хранятся подлинники картин Ильи Репина, Валентина Серова, Исаака Левитана, Константина Коровина и работы других известных художников, которые все привыкли видеть лишь в центральных музеях страны.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Стоит добавить, что на бульваре Купца Ефремова находится и замечательный Музей пива. О нём я писал ранее. Читайте мою третью часть о Чебоксарах.

[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]

Несмотря на Читать далее...

Этот дом на одной из центральных улиц знает в Чебоксарах и стар и млад. Именно здесь, в прекрасном трехэтажном коттедже, располагается Музей пива. И работает, представьте себе, до 5 часов утра, ибо помимо интереснейших экспозиций музей имеет в своих владениях и пивной бар, где можно попробовать разные сорта пива, сваренные в республике.

[525x700]

Давно известно, что Чувашия - "хмельная" республика. Две трети российского хмеля произрастает именно в этом регионе. По количеству вызревшего чувашский хмель занимает восьмое место в мире (среди 53 стран-производителей) и четвертое - по качеству продукта. В республике три тысячи гектаров хмельных угодий. За год тут собирают 3200 тонн хмеля. Он вызревает благодаря особым климатическим условиям, а также бледным и подзолистым почвам.


Издревле пиво у чувашей считается главным национальным напитком. Сара - так называется пиво по-чувашски - первое угощение для пришедшего гостя. При изготовлении пива женщины-чувашки обязательно надевают свои яркие национальные костюмы, монисто и браслеты. Кое-что из национального гардероба хранит в своих витринах и Музей пива. Весь процесс приготовления пива обязательно сопровождается игрой на различных музыкальных инструментах - будь то пузырь (род волынки), колотушка, трещотка, барабан с бубенчиком или гармошка. Представьте себе картину, если пиво варят сразу в нескольких чувашских дворах при таком звонком музыкальном сопровождении…

Свои рецепты пивоварения чуваши не скрывают. Этот благородный пенный напиток варят с использованием ячменного солода или же ржаной муки с добавлением пивных дрожжей. Пиво до сих пор варят дедовским способом, впрочем, точно так же готовят в чувашских деревнях медовую бражку, а также максаму - безалкогольное пиво. Его готовят без хмеля и без дрожжей. А употребляют максаму обычно во время некоторых языческих молений. Дедовский способ - это варка на легком огне в огромной посуде, после того как жидкость остывает, ее сначала некоторое время выдерживают - пусть побродит, а потом закупоривают в бочонках. Только самый бедный чувашский двор не имеет оборудования для приготовления пива. Никакая свадьба в Чувашии никогда не обходилась и не обходится без этого пенного напитка. Если свадьбу играют летом, то во дворе обязательно появляется огромный стол, на который выставляются ведра с пивом. У каждого ведерка - свой ковшик. Если свадьба гуляет зимой, пивной стол появляется в избе.

Вообще сбор хмеля - древнейшее занятие чувашей. Хмелевые урожаи были обложены оброком в пользу казны. А вот что сообщает "Военно-статистическое обозрение Российской империи за 1850 год: "Некоторыми жителями, преимущественно из чуваш и черемис, разводится много хмеля, так что во многих уездах встречаются хмельники, содержащие по несколько сотен тычин или корешков. Хмель употребляется на варение пива и меда, а значительная его часть отправляется в Пермскую и Симбирскую губернии…"

Советская власть к хмельному промыслу чувашей отнеслась с пониманием. И уже в феврале 1922 года ЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об увеличении производства хмеля: площадь хмельников в Чувашии была увеличена до 350 га (для сравнения - по всей России хмельных угодий тогда было всего 670 га). В конце 30-х годов пивной склад Чебоксарского напиточного предприятия превращается в пивной цех. А 8 марта 1939 года в продажу поступила первая продукция этого цеха - пиво "Жигули".

Сегодня в республике можно попробовать несколько десятков сортов пива. В частности, в самом Музее пива. Интересен музей еще и тем, что у него есть свой обрядовый двор. Тут играют многочисленные свадьбы, причем сохранены все дедовские традиции, а пиво, как и положено, льется рекой.


[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]Читать далее...

Чебоксарский залив — культурно-развлекательная область Чебоксар, представляющая собой две запруды.

[700x525]

В залив спадают речки Сугутка и Чебоксарка. Около залива расположены следующие объекты: Памятник Матери-Покровительнице, Красная площадь, Певческое Поле.

Залив является местом времяпрепровождения жителей Чебоксар. Там можно перекусить, отдохнуть, поплавать на катамаранах и лодках. Что мы и сделали в первый же день пребывания в этом приятном городе.

А ещё я узнал, что на месте залива ранее находилась старая часть города. В связи с воздвижением Чебоксарской ГЭС эта часть города попала в зону затопления. Но так как поднятие уровня Чебоксарского водохранилища было отложено — эта часть города сильно портила общий облик города.

В 1996 году было решено возвести еще одну дамбу, которая впоследствии стала называться «Дорогой к храму».

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

24-25 июля мы посетили Чебоксары, столицу Чувашской Республики. Город мне понравился. Спокойный, чистый. Вот только на улице очень жарко, +38С. Хорошо хоть, что есть река Волга, в которой, естественно, с большим удовольствием искупался, и Музей пива, где за символичную сумму можно выпить кружку холодного разливного пенного пивка. Про Волгу и Музей пива расскажу позже, а пока – монумент, которым очень гордятся жители Чебоксар.

[525x700]

Мать-Покровительница — монумент, посвящённый матери. Является одной из доминант города Чебоксары, символ столицы Чувашской Республики и всей республики в целом, а также символ возрождения духовных ценностей чувашского народа.

Размещён в возрожденной исторической части Чебоксар на древнем холме, примыкающем к западной набережной Чебоксарского залива. Размер памятника превышает все созданные прежде в Чувашии монументы. Вместе с постаментом его высота составляет 46 метров.

На табличке, прикреплённой внизу постамента, на двух языках (русском и чувашском) написана фраза «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви».


[525x700]
[525x700]
[525x700]

В конце мая я посетил столицу Сицилии – Палермо. И, однажды, мне посчастливилось посетить легендарные катакомбы капуцинов (Catacombe dei Cappuccini) — погребальные катакомбы, в которых в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек, по большей части местной элиты и выдающихся граждан — духовенства, аристократии и представителей различных профессий. Это одна из самых знаменитых выставок мумий — скелетированные, мумифицированные, забальзамированные тела усопших лежат, стоят, висят, образуют композиции.

К сожалению, снимать на видео и фотографировать на камеру категорически запрещено, даже за деньги (проверено!), но, к счастью, сайт www.bigpicture.ru выложил «запретные» снимки! Над некоторыми снимками, правда, мне пришлось «поработать», так как качество фоторабот было не очень. Но, что вы хотели, - это же «скрытая» съёмка!

Из сайта www.bigpicture.ru я выбрал лишь избранные фотографии. Полный вариант смотрите там же.

Итак, «приятного» просмотра!

Внимание! Материалы, представленные в этом посте, могут показаться пугающими!

[699x452]
К концу XVI века количество насельников монастыря капуцинов значительно возросло, и возникла необходимость в достойном и вместительном кладбище для братии. Для этой цели была приспособлена крипта под монастырским храмом. В 1599 году здесь был погребён брат Сильвестро из Губбио, а затем сюда были перенесены останки нескольких ранее скончавшихся монахов. В дальнейшем помещение крипты стало тесным, и капуцины постепенно вырыли длинный коридор, в котором вплоть до 1871 года помещались тела умерших монахов.

[700x469]
Благотворители и жертвователи монастыря также выражали желание быть похороненными в Катакомбах. Для их захоронения были вырыты дополнительные коридоры и кубикулы. Вплоть до 1739 года разрешение на погребение в Катакомбах выдавали архиепископы Палермо или руководители ордена капуцинов, затем — настоятели монастыря. В XVIII-XIX веках Катакомбы капуцинов стали престижным кладбищем для духовных лиц, дворянских и буржуазных семей Палермо.

[700x465]
Катакомбы капуцинов были официально закрыты для погребений только в 1882 году. За три века на этом своеобразном кладбище было захоронено около 8 000 жителей Палермо — духовенства, монахов, мирян. После 1880 года по исключительным прошениям в Катакомбах были положены ещё несколько усопших, в том числе вице-консул США Джованни Патернити (1911) и двухлетняя Розалия Ломбардо, нетленные тела которых являются главными достопримечательностями катакомб.

[700x525]
Уже в XVII веке выяснилось, что особенность почв и атмосферы Катакомб капуцинов препятствуют разложению тел. Основным методом приготовления тел к размещению в Катакомбах стало высушивание их в специальных камерах (Collatio) в течение восьми месяцев. После этого срока мумифицированные останки омывали уксусом, облачали в лучшие одежды (иногда, согласно завещаниям, тела переодевали несколько раз в год) и помещали непосредственно в коридорах и кубикулах Катакомб. Часть тел помещалось в гробы, но в большинстве случаев тела вывешивали, выставляли или укладывали в открытом виде в нишах или на полках вдоль стен.

[462x699]
Во время эпидемий метод сохранения тел видоизменялся: останки умерших погружали в разбавленную известь или растворы, содержащие мышьяк, а после этой процедуры тела также выставлялись на обозрение. В 1837 году размещение тел в открытом виде было запрещено, но, по желанию завещателей или их родственников, запрет обходили: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.

[525x700]
Самой известной частью Катакомб является часовня святой Розалии (до 1866 года была посвящена Богородице скорбей). В центре часовни в стеклянном гробу покоится тело двухлетней Розалии Ломбардо (умерла в 1920 году от воспаления легких). Отец Розалии, тяжело переживавший её смерть, обратился к известному бальзамировщику доктору Альфредо Салафии с просьбой сохранить тело дочери от тления. В результате успешного бальзамирования, секрет которого Салафия так и не раскрыл, тело сохранилось нетленным. Остались невредимыми не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы, волосы.

[699x465]Читать далее...

Чефалу, основанный на крутом утесе, на полпути между Палермо и мысом Орландо, сохранил свой средневековый вид: городок сосредоточен вокруг нормандского собора, построенного Рожером II в XII в.

Вдоль узких улочек в городском центре выстроились здания с множеством искусно выполненных архитектурных украшений. Здесь много церквей, что отражает статус города как ведущей епархии. Рыбацкий квартал со старинными домиками, сгрудившимися у побережья, очень привлекателен, как и длинный пляж с мягким песком, который считается одним из самых красивых отрезков северного побережья острова.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

[525x700]
[525x700]
[525x700]

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И исполненный жгучего бреда,
Милый голос, как песня, звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

(Анна Ахматова, 1915 г.)

[525x700]

У каждого из петербургских пригородов есть свой, особый характер. Павловск представляет собой уникальный пример сочетания природы и искусства; сюда стоит ехать не столько ради дворцовых интерьеров (хотя и они великолепны), сколько ради длительных прогулок по живописнейшему парку, своеобразной энциклопедии ландшафтной архитектуры. Подобного ему нет в России – неслучайно Павловску посвящали стихи и В. Жуковский, и А. Ахматова.

В Павловске снимались кинофильмы «Прощание с Петербургом» (1971), «Синяя птица» (1976), «Ларец Марии Медичи» (1980) и другие.

Ниже – мои «Павловские» фотографии; приятного просмотра!


[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

В отличие от других пригородов Санкт-Петербурга Царское Село не только роскошный дворцово-парковый ансамбль, но и одна из цитаделей русской культуры. Внимательному путешественнику одной поездки в Царское Село будет мало. Испытано на себе. Два царских дворца с огромными парками, несколько музеев и соборов – всё это невозможно осмотреть за один раз. Лично я посетил данное место трижды, и мне всё мало. И все летом.

Ниже – мои избранные фотографии разных годов.

[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]