Только что я закончил читать книгу американского писателя и актёра Майкла Такера «Италия: вино, еда, любовь».

[337x500]
Обложка книги Майкла Такера "Италия: вино, еда, любовь"

Среди холмов итальянской Умбрии, рядом с регионом Марке, в котором мы были этой осенью, в сентябре-месяце, в живописной долине, утопающей в оливковых рощах и фруктовых садах, американские актеры Майкл Такер и Джил Эйкенберри купили маленький домик, возведенный триста пятьдесят лет назад. С этого момента супруги начали иную главу своей жизни, в которой имеется лишь два приоритета: есть вкусную пищу и пить хорошее вино.

[429x699]
Майкл Такер и Джил Эйкенберри

[700x560]
Майкл Такер и Джил Эйкенберри

Перед вами довольно неплохая книга о том, как человек вдали от родины обретает новый дом. Мы вместе с автором «отправляемся» в потрясающее путешествие, заглядываем в типичную итальянскую мясную лавку, веселимся на празднике сбора урожая в захолустном городке, поднимаемся к заснеженным вершинам горного хребта Сибиллини. А главное — принимаем участие в роскошных затяжных пирах, лакомимся в тратториях блюдами, достойными королей, покупаем в придорожных ларьках огромные бутерброды со свининой, жарим молочных поросят, ягнят и пиццу в четырехсотлетней печи.

В общем, прочитав эту книгу, я радуюсь за местных жителей-итальянцев, за иностранцев, за тех, кому Бог послал возможность жить в этой удивительной, красочной, богатой кулинарными традициями и кулинарными шедеврами, стране. После прочтения, хочется снова купить авиабилет и улететь вместе с любимым человеком в этот рай, и испытать все то, что испытали реальные герои этой книги. Буря эмоций от описания природы, национальной кухни, человеческих взаимоотношений. Книга написана с юмором и любовью. Советую прочесть тем, кто любит путешествовать и познавать национальные кухни стран мира

[333x500]
Майкл Такер

Анекдот в тему:

«У романьольского крестьянина попросили определить границу между Эмилией и Романьей, на что он ответил: «Отправляйтесь в Романью, спрашивайте по дороге стакан воды. Там, где вместо воды вам начнут предлагать вино, начинается Романья».

Регион Эмилия-Романья, который мы посетили этой осенью, в сентябре-месяце, простирается от Адриатического моря на юго-востоке через Апеннинские горы почти до Тирренского моря на северо-западе, отделяя материковую часть Италии от районов на Аппенинском полуострове. В этой своеобразной разделительной зоне между севером и югом пересекаются важнейшие античные дороги Виа-Франчиджена и Виа-Ромея.

Двойное название региона обусловлено тем, что он состоит из двух частей: северо-западной Эмилии и юго-восточной Романьи. Первая занимает значительную часть Паданской равнины, здесь расположены самые важные сельскохозяйственные угодья страны. Вторая тянется вдоль побережья Адриатического моря – от дельты реки По и граничит с регионами Венето и Марке.

В регионе расположено множество городов с интересной историей и культурными традициями: Болонья, Модена, Парма, Пьяченца, Равенна, Римини, Реджо-Эмилия, Феррара. Увы, не все города удалось увидеть, значит, стоит ещё раз съездить.

Болонья в XI веке подарила Старому Свету первый университет. На земле Романьи родились изобретатель радио Маркони, инженер-конструктор Феррари, режиссёр Феллини, композитор Верди и дуче Муссолини.

А некоторые города Эмилии-Романьи правили влиятельные знатные семьи, такие как Малатеста (в Римини), Бентивольо (в Болонье), Д`Эсте (в Ферраре и Модене) и Фарнезе (в Парме и Пьяченце).

Регион воспевали Данте и Ариосто.

Современная Эмилия-Романья – регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Гастрономическими и винодельческими традициями область славится далеко за пределами страны – недаром здесь вырос основоположник итальянской кулинарии Артузи. Всемирно известны сыр пармезан, болонская мортаделла, пармская сырокопченая ветчина, среди вин – Lambrusco, Trebbiano и Sangiovese.

- Мои посты с фотографиями по Эмилии-Романье:

Римини: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post135514487/
Предаппио и Форли: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post135894581/
Визерба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post136401971/
Градара: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141230999/
Болонья: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141669318/

- А еще Эмилия-Романья – это родина дуче Бенито Муссолини:

Беннито Муссолини: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post135901655/

Ниже – мои избранные фотографии:


Римини


Римини


Визерба


Визерба


Градара


Градара


Болонья


Болонья

Отдыхая в Римини, мы не могли не посетить Болонью - столицу Эмилии-Романьи. А Римини, как известно, находится именно в этом регионе.

До Болоньи мы добрались на поезде; из курорта поезда ходят часто.

[700x525]

Итак, что собой представляет Болонья?!

Это город на севере Италии. Древнейший университетский центр Европы. Уровень жизни в Болонье один из самых высоких в Италии благодаря как сильно развитым индустриальным традициям, так и своему расположению на пересечении важных транспортных путей.

Город расположен на Паданской равнине, позади Апеннинских холмов и между долинами рек Рено и Савена.

[699x368]

История Болоньи очень богата событиями, и описать её нет смысла. Для этого лучше почитайте в Интернете. Или сходите в библиотеку. А здесь я напишу очень коротко. Город был основан этрусками в 510 году до н. э. Первоначально Болонья называлась Фельсиной и развивалась вокруг святилища на холме и близлежащего некрополя. В IV веке до н. э. город был захвачен кельтским племенем Бойев, получив имя Боннония. Отсюда и пошло нынешнее название.

Центр города - это площадь Пьяцца Маджиоре, на которой размещается муниципалитет.

[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]

Среди дворцов на площади следует назвать:
- palazzo dei Notai, возведенное для общества Нотариусов между 1384 и 1422 годами по проекту Антонио ди Винченцо;
- palazzo D’Accursio, построенное в 1290 году и реконструированное после пожара (1425) архитектором Фьораванте Фьораванти и ныне выглядящее как огромное и суровое укрепление;
- palazzo del Podestà, построенное в 1201 году и широко реконструированное между 1472 и 1484 годами семейством Бентивольо;
- palazzo dei Banchi, построенное в 1412 году для нужд городских банков и перестроенное в 1568 году по проекту Виньолы с характерным портиком.

На площадь выходит неоконченный фасад Сан-Петронио (Basilica di San Petronio). Эта базилика была начата в 1390 году, должна была стать одной из величайших церквей, когда-либо известных, имея в длину 208 м и в поперечнике 142 м, но постройка ее была прервана в 1759 году. Всеобщее внимание привлекают наружные барельефы работы Якопо делла Кверча, изображающие историю сотворения мира.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]

Вертикальной доминантой города являются две знаменитые «падающие» башни из простого кирпича. Более высокая башня (97 метр.), продолжающая наклоняться и ныне, — Тorre degli Asinelli, с вершины которой видны Эвганейские горы, расположенные к северу от реки По. La torre Garisenda достигает половины высоты своей соседки и наклонена еще сильнее, так как по плану была выстроена наклонной.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[393x640]

Знаменитый Болонский университет, за время своего существования менявший несколько Читать далее...

"Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».

Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески".
(Александр Блок)

[434x391]
Поцелуй Паоло и Франчески; работа Амоса Кассиоли

Великолепный городок и замок Градара, который мы посетили этой осенью, в сентябре-месяце, находится на высоте 142 м над уровнем моря в 42 км от республики Сан Мариино, 27 км от родины Федерико Феллини – Римини и 13 км от города Россини - Пезаро. Величественная крепость время от времени вновь становится местом костюмированных боев, веселых пиров и праздничных фейерверков.

Однако, главная туристическая приманка городка: романтическая РЕАЛЬНАЯ история Паоло и Франчески, рассказанная Данте в «Божественной комедии». У владельца Градары герцога Малатеста было два сына. Старшего сына он решил женить на дочери синьора Римини, красавице Франческе. Однако Джованни был немолод, хром и уродлив. Чтобы девушка не сбежала из-под венца, ей предъявили для знакомства и венчания младшего брата, красавца Паоло. Молодые люди, конечно, полюбили друг друга с первого взгляда. После того, как обман открылся, Паоло к Франческе не оставалось ничего, кроме тайной любви. Но все тайное оказывается явным и, застав жену в объятиях брата, Джованни убил обоих.

Эта история не оставила равнодушными и русских композиторов (Чайковского и Рахманинова). И эта история произошла в 1286 году, но и сегодня в Градару стекаются влюбленные. Особенно важно для многих побывать здесь в день Святого Валентина: ведь в этот день все думают о вечной любви: такой, какую испытали Паоло и Франческа и как ее описал Данте.

[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]

Немало картин посвящены трагической любви Паоло и Франчески в Градаре; ниже - лишь часть из них:

[680x488]Читать далее...

В первый день отдыха в Латвии мы с друзьями посетили национальный парк Гауя, в который входят такие города, как Сигулда, Турайда и Цесис. Представляю, как красиво тут поздней весной, летом и ранней осенью.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]

Одна из первых наших остановок – Цесис, и этот город является настолько уютным и красивым городом, что его посещение можно сравнить с пребыванием у милой латышской деревенской бабушки. Это место, где в воздухе витают неподдельная сердечность и настоящий уют, где можно поддаться лености и забыть обо всем на земле, где каждый путешественник тепло принимается и где за завтраком можно полакомиться самым вкусным медовым хлебом.

По правде говоря, Цесис является не только одним из старинных городов, а также одним из самых латышских городов. Прекрасными пейзажами и богатством исторических свидетельств он воплощает интригующий дух старины и современного самопознания. Как сам Цесис, так и его окрестности являются одним из самых больших обольщений для путешественников в регионе Видземе.

Если желаете отдохнуть от суматохи и беспокойства большого города, стоит только отправиться на прогулку по маленьким улочкам Цесиса, планировка которых сохранилась ещё со времен средневековья. Вдоль них как немые, но дружественные свидетели, расположились небольшие одноэтажные и двухэтажные здания с красной черепичной крышей и тихими двориками, в которых в весенний период цветёт сирень и летом пахнут розы. Цесисские церкви и старые развалины с замковым парком являются тем местом, где можно предаться размышлениям и откровениям.

Ниже – мои скромные фотографии развалин Венденского замка и церкви Святого Яна.

Венденский замок — самый крупный и наиболее сохранившийся орденский замок на территории Латвии. Нынешний облик западноевропейской кастеллы получил в XV веке. Под его сенью возник современный город Цесис.

Венден впервые упоминается в Ливонской хронике как замок, заложенный меченосцами при Венно фон Рорбахе. Долгое время бытовало поверье, что там один из «братьев» и отсёк ему голову секирой. Так, Марлинский в повести «Замок Венден» (1821) пишет: «Винно-фон-Рорбах, первый магистр меченосного ордена, построил Венден, первый замок в Ливонии. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его гроб…»

Русские летописи упоминают, что уже в 1221 году новгородцы пожгли селение Кесь под сенью замка. После упразднения ордена меченосцев замок, удачно расположенный на перепутье между Ригой, Дерптом и Псковом, привлёк внимание магистра Ливонского ордена Германа Балке, который сделал его своей резиденцией. В 1261 году на Венден ходил походом литовский князь Миндовг.

Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494—1535 гг.), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Ежегодно в замке собирался Орденский генеральный капитул. Из него управлялись земли от Мемеля до Нарвы. Магистр Плетенберг, как и некоторые его предшественники, был похоронен в городской церкви св. Иоанна (конец XII века).

Во время битвы за Венден (1577) замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и получил сильные повреждения. В 1566 г. Ян Ходкевич созвал в замке ландтаг, упразднивший Рижское архиепископство и подчинивший Ливонию польской короне.

В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева — шведы, пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность.

В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернули его к жизни бароны Сиверсы (1777), перестроившие древние жилые покои в современный дворец, который в эпоху романтизма был надстроен «в готическом вкусе».

После обретения Латвией независимости орденский замок в Цесисе был отреставрирован одним из первых.

[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Читать далее...

Урбино – город маленький, и все достопримечательности находятся в границах стен XV века. Это место мы с подругой посетили в сентябре этого года. И не пожалели.

[525x700]
На этом снимке - я, автор этих строк и фотографии

Величие Урбино неразрывно связано с герцогской династией Монтефельтро и творчеством Рафаэля Санти.

[424x599]
Портрет Федерико да Монтефельтро работы Пьеро делла Франческа, 1472. Федерико потерял глаз на рыцарском турнире, поэтому всегда позировал в профиль.

[444x600]
Рафаэль Санти

Урбино расположен на двух холмах – Метауро и Фолья. Этот факт отражен в названии Urbsbina, что с латинского языка означает «Двойной город».

[525x700]

В Урбино мы ездили на автобусе с приморского городка Пезаро, а до этого – на поезде из Римини, города, в котором мы отдыхали две недели.

За несколько километров до Урбино открывается завораживающий вид на город сверху: кажется, что это декорация к средневековой пьесе. Сердцем города с конца XV века стала Пьяцца Дука Федерико. Там, где площадь Федерико соединяется с другой площадью – Ринашименто – возвышается подарок кардинала Албании – египетский обелиск, некогда украшавший римский Пантеон.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

Среди черепичных крыш и башен вырастает огромный Герцогский дворец, известный как Палаццо Дукале, с элегантным фасадом и двумя башнями. Дворец правителя стоит на возвышенности, объединяя вокруг себя расположенные ниже постройки. Федерико II Монтефельтро заложил дворец, чтобы выразить мощь и богатство своей вотчины. Однако это сооружение, несмотря на толстые стены, никогда не выполняло функции крепости. Таким образом, герцог стал владельцем первого светского дворца эпохи Возрождения.


[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]

Ещё одна Читать далее...

Часть первая - Максимилиан Волошин:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post138561866/
Часть вторая - Николай Гумилёв: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post138940640/

Венеция

Город чудный, чресполосный -
Суша, море по клочкам, -
Безлошадный, бесколесный,
Город - рознь всем городам!
Пешеходу для прогулки
Сотни мостиков сочтешь;
Переулки, закоулки, -
В их мытарствах пропадешь.

Вместо улиц - коридоры,
Где народ валит гуськом,
Зданья - мраморные горы,
Изваянные резцом.
Здесь - прозрачные дороги,
И в их почве голубой
Отражаются чертоги,
Строя город под водой.

Экипажи - точно гробы,
Кучера - одни гребцы.
Рядом - грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепья
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь]

Здесь живое населенье
Меди, мрамора, картин,
И прошло их поколенье
Сквозь грозу и мрак годин.
Живо здесь бессмертьем славы
Племя светлых сограждан:
Сансовино величавый,
Тинторетто, Тициан,

Жиордано, Порденоне,
Гвидо-Рени, Веронез, -
Мир, зачавшийся в их лоне,
При австрийцах не исчез.
Торжествуя над веками
И над злобною враждой,
Он цветет еще пред нами
Всемогущей красотой.

Здесь лишь статуи да бюсты
Жизнь домашнюю ведут;
Люди - их жилища пусты -
Все на площади живут.
Эта площадь - их казино,
Вечный раут круглый год:
Убрал залу Сансовино,
Крыша ей - небесный свод.

Здесь с факином правнук дожа,
Здесь красавиц рой блестит,
Взглядом нежа и тревожа
Двор подвластных волокит.
Вот аббат в мантилье черной,
В нем минувший быт и век;
Словно вышел из уборной
Принчипессы - имярек.

В круглой шляпке, с водоноской
Черноглазая краса;
Из-под шляпки черным лоском
Блещет тучная коса.
Здесь разносчиков ватага,
Разной дряни торгаши,
И что шаг - то побродяга,
Промышляющий гроши.

Тенор здесь хрипит рулады,
Там скрипит скрипач слепой
Так, что все оглохнуть рады,
Только б дать ушам покой.
Кофе пьют, едят сорбети
И, свою балуя лень,
Юга счастливые дети
Так проводят праздный день.

Здесь, как в пестром маскараде,
Разноцветный караван;
Весь восток в своем наряде:
Грек - накинув долиман,
Турок - феску нахлобуча,
И средь лиц из разных стран
Голубей привольных куча,
А тем паче англичан.

Все они несут под мышкой
Целый пук карандашей,
Телескоп с дорожной книжкой,
Проверяя всё по ней.
Дай им волю - и в Сан-Марко
Впишут, не жалея стен,
Святотатственно и марко
Длинный ряд своих имен.

Если ж при ночном светиле
Окуется серебром
Базилика, Кампаниле
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет,
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине,

И весь этот край лагунный,
Весь волшебный этот мир
Облечется ночью лунной
В злато, жемчуг и сафир;
Пред картиной этой чудной
Цепенеют глаз и ум -
И, тревоги многолюдной
Позабыв поток и шум,

Ты душой уединишься!
Весь ты зренье и любовь,
Ты глядишь и заглядишься,
И глядеть всё хочешь вновь,
И, всем прочим не в обиду, -
Красоту столиц земных,
Златовласую Киприду,
Дочь потоков голубых,

Приласкаешь, приголубишь
Мыслью, чувством и мечтой,
И Венецию полюбишь
Без ума и всей душой.
Но одно здесь спорит резко
С красотою здешних мест:
Наложил лихой тедеско
На Венецию арест.

Здесь, где дожей память славит
Вековечная молва,
Тут пятой Горшковский давит
Цепью скованного льва;
Он и скованный сатрапу
Страшен. Всё в испуге ждет:
Не подымет ли он лапу?
Гривой грозно ль не тряхнет?

1853
[699x546]
[699x467]
[509x699]
[699x449]

Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/

Район Дзинтари Юрмалы известен в первую очередь как центр фестивалей и праздников. Именно в Дзинтари проходят летние гастроли практически всех певцов и музыкальных групп, приезжающих в Латвию.

Дзинтари - это самый фешенебельный район Юрмалы, где стоимость жилья всегда была выше, чем в остальных районах. Именно здесь жили русские дворяне, приезжавшие на отдых на взморье. И здесь же в 1879 году был выстроен первые морской павильон отдыха (сегодня не существует).

Ранее район был известен под названием Авоты, так здесь жила большая семья рыбака Авотиньша. Но в 1874 году Авоты переименовывается в Эдинбург, в честь свадьбы дочери российского самодержца Александра II и шотландского герцога. Район получает название Дзинтари (Янтарный) в 1922 году.

После создания Латвийской Республики с Дзинтари началось широкое строительство города. Тогда упор был сделан на типовые семейные дома, строящиеся в популярном до сего дня в Юрмале стиле архитектуры национального романтизма. По окончании второй мировой войны в Дзинтари строились санатории и дома отдыха.

Современная железнодорожная станция Дзинтари построена в 1981 году (до этого здесь была деревянная станция).

Первый концертный крытый зал на 700 мест был открыт в Дзинтари ещё в 1936 году в концертном саду. Он был выстроен по проекту В.Мелленберга.

[700x525]
Концертный зал "Дзинтари"

В 1960 году создана Летняя эстрада концертного зала Дзинтари, именно на ней и выступают сегодня артистов многих стран. На этой сцене проходят ежегодные фестивали «Голосящий КИВИН», конкурс молодых исполнителей «Новая волна», фестивали юмора, фестиваль классической музыки «Summertime» и Международный праздник Оперной музыки в Юрмале.

[699x466]
Один из рисунков, датированный 1970 г., в районе концертного зала "Дзинтари"

В 1976 году в Юрмале открыт воздушный мост для автотранспорта, который пересекает железную дорогу как раз у станции Дзинтари.

В сентябре 1986 года в концертном зале Дзинтари состоялась историческая встреча общественности США и СССР и конференция представителей науки, политики, органов СМИ, общественных деятелей. Конференция длилась пять дней, в ней приняли участие 250 американских представителей США, включая политиков, дипломатов и журналистов. Это была первая в истории конференция подобного рода, невиданный прорыв железного занавеса, важный эпизод в истории человечества, если считать, что начало конца холодной войны исчезновения СССР, как государства, важный этап развития цивилизации (как бы ни относиться к этому факту).

Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/

Юрмала - вне всякого сомнения, самый известный город Латвии после Риги. Знаменитый город-курорт вытянулся на 33 километра вдоль Рижского залива, начинаясь менее, чем в 15 километрах от столицы.

Город зажат между заливом и рекой Лиелупе, которая течет параллельно заливу на протяжении многих километров, а затем поворачивает и впадает в него. В самом широком месте Юрмала достигает трёх километров.

В Юрмале живёт около 60 тысяч постоянных жителей. Разумеется, в курортный сезон население возрастает в пять, а то и в десять раз.

О Юрмале я уже писал ранее, читайте мой пост: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/.

А сегодня мы поговорим о пляже города Юрмалы, который начинается прямо за рекой Лиелупе – официальной границей Юрмалы.

[700x525]
Река Лиелупе осенью (в ноябре-месяце)

Пляж протянулся от Лиелупе до Кемери, пройдя через Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Валтери, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари, Слока, Каугури, Яункемери.

Состоит пляж из белого кварцевого песка.

Пляж оборудован детскими площадками, скамейками, площадками для пляжного футбола и волейбола, маленькими кафе. На протяжении пляжа установлены сотни раздевалок, указателей, деревянных дорожек, контейнеров и урн для сбора мусора, стендов с данными о состоянии воды. В различных местах пляжа находятся спасательных станции.

На всем протяжении «юрмальский» пляж окаймлен дюнами разной высоты – от миниатюрных, в пару метров, до довольно высоких.

Море здесь мелкое, в некоторых местах можно метров сто идти в глубину залива, пока не станет глубоко. Причем даже если глубоко – ничего, через десяток метров начинается очередная мель, где глубина – не более метра. До Швеции, впрочем, пешком не дойти, для Швеции паром есть.

Во время курортного сезона юрмальский пляж заполнен отдыхающими, климат здесь мягкий, хотя бывает ветер. Повсюду народ играет в футбол, волейбол, велосипедисты мчатся по мокрому песку, с утра до вечера народ совершает пробежки.

[699x466]
Автор этих строк и фотографии - Роман Скрябин - на пляже летом (в июне-месяце)

[699x466]
Юрмала летом

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Осенью народу на пляже гораздо меньше, но всё равно приятно прогуляться и вдоль берега, что мы с друзьями и сделали.

[525x700]
Юрмала осенью, вечером

4-7 ноября мы с друзьями на машине колесили по Латвии. Одна из остановок - Аглона — посёлок в юго-восточном регионе Латвии — Латгалии. Находится этот посёлок между городами Резекне и Даугавпилс, примерно в 250 км от Риги.

[700x525]
Центральный вход на территорию Аглонской базилики

В 1699 году по призыву помещиков Иевы и Дадзиборга Шостовицких сюда прибыли монахи доминиканского ордена из Вильнюса, и в прекрасном месте между озёрами Циришу и Эглес построили деревянную церковь. В 1768—1789 годах вместо старой церкви была построена церковь из кирпича в стиле барокко вместе с примыкающим к ней зданием монастыря. Церковь была построена в честь Вознесения Богоматери, а над главным алтарём находится икона Пресвятой Богородицы, выполненная неизвестным художником в XVII веке. Среди алтарных картин Аглонской базилики, самые известные, это «Аглонская Божья мать», «Борьба святого Юрия с драконом» и «Святой Януарий».

После восстания 1863 года российские власти запретили принимать в католические ордена новых послушников, в конце XIX века в Аглоне умер последний доминиканец и храмом стали управлять епархиальные священники. В 1920 году в Аглоне был рукоположен первый латышский епископ — Антоний Спрингович, сделавший Аглону центром возрождённого Рижского епископства.

[700x525]
[525x700]

В 1980 году в связи с 200-летием церкви папа Иоанн Павел II присвоил Аглонской церкви статус «малой базилики» (Basilica minoris). Он же посетил базилику 9 сентября 1993 года и отслужил Мессу, в которой участвовало не менее 380 000 паломников из Латвии и соседних стран, включая и из России.

[614x699]
Иоанн Павел Второй

Под храмом находится подземная часовня с усыпальницей, где захоронены останки выдающихся деятелей Католической Церкви, среди которых кардинал Юлиан Вайводс и епископ Болеслав Слоскан.

[343x409]
Юлиан Вайводс

В жизнеописании епископа Болеслава Слосканса сказано, что он прошёл через семнадцать советских тюрем. На Лубянке его раздевали, привязывали к столбу и избивали до крови. Его закрывали в узкой клетке, где нельзя было пошевелиться, при этом день и ночь на голову падали капли ледяной воды. На протяжении долгих недель он оставался лежать на спине, прикованный кандалами к полу, с направленным в глаза ослепляющим светом прожектора. В камере смертников в темных подвалах он в течение долгих месяцев ждал казни. Пытки и тюрьмы не смогли ни сломить, ни озлобить епископа. Вся его жизнь соответствовала его епископскому девизу — Hostia pro fratribus — Жертва за братьев.

[450x633]
Болеслав Слоскан

И последнее - Аглона ежегодно привлекает тысячи туристов и верующих со всех концов света. Правительство Латвии присвоило католическому празднику Вознесения Девы Марии на небеса, который проходит в Аглоне с 12 по 15 августа, государственное значение. Новый государственный праздник называется День Мары.

[525x700]
[700x525]

4-7 ноября 2010 года мы посетили Латвийскую Республику, государство в Восточной Европе.

Латвия – это страна, заслуженно гордящаяся своими давними туристическими традициями. Кроме бережно сохраняемых народных традиций и шедевров архитектуры латвийских городов, есть ещё теплое побережье Балтийского моря, десятки современных курортов, почти полсотни старых замков, знаменитый янтарь, сотни озер и минеральных источников, а также многие сотни квадратных километров живописных ландшафтов. Районы долины реки Гауя, берега Даугавы и Салаца, Видземское и Курземское побережье Рижского залива, окрестности поселков Эргли и Вецпиебалги, «горы» Гайзинькалнс и Саулескалнс, окрестности городов Тукумс и Талса, древние города Цесис и Кулдига, живописные озера Еша и Резнас - всё это составляет неповторимое «Ожерелье Балтики», придающее стране неповторимый облик.

[700x525]
Рига

[525x700]
Юрмала

[700x525]
Аглона

[525x700]
Цесис

[525x700]
Бауский замок

[700x525]
Турайдский замок

[525x700]
Рундальский дворец

[525x700]
Елгава

[525x700]
Екабпилс

[700x525]
Автор этих строк и фотографии - Роман Скрябин - в Даугавпилсе

В ближайшие дни ждите более подробный отчёт о моей поездке по Латвии, и много-много свежих фоток.

Тольятти я посетил в сентябре-месяце. Через Самару, о которой вы можете прочесть в моём дневнике, там же и посмотреть около 40 моих снимков (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post138968433/).

Город неплохой, а девчонки (их было двое), которые организовали «экскурсию», ещё лучше; огромное вам спасибо!

И ещё… вы знаете, что Тольятти до 1964 года имел другое название?! И это название – Ставрополь! Да, да! Только, пожалуйста, не путайте, со Ставрополью, что на юге России!

Подробности об этом городе вы всегда можете найти в Интернете, если, конечно, захотите! Ниже – песня о Тольятти, и мои 12 (не 40) снимков! Приятного чтения и просмотра!



Песня о Тольятти

Мне много пришлось пройти
По рекам и городам
Но где бы я ни был – пути
Меня приводили сюда –

Тольятти – мой город родной,
На волжском стоит берегу.
Завод и машины рекой
Забыть я нигде не смогу.

Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Тольятти – мой город родной!
Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Где волжского моря прибой.

Здесь родились наши дети
И внуки уже растут
Пусть солнце всегда им светит
И радостным будет труд.

Пусть город становится краше
И молодым каждый год
Его мы вручаем нашей
Смене, что здесь растет.

Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Тольятти – мой город родной!
Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Где волжского моря прибой.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]

Тольятти я посетил в сентябре-месяце. Через Самару, о которой вы можете прочесть в моём дневнике, там же и посмотреть около 40 моих снимков (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post138968433/).

Город неплохой, а девчонки (их было двое), которые организовали «экскурсию», ещё лучше; огромное вам спасибо!

И ещё… вы знаете, что Тольятти до 1964 года имело другое название?! И это название – Ставрополь! Да, да! Только, пожалуйста, не путайте, со Ставрополью, что на юге России!

Подробности об этом городе вы всегда можете найти в Интернете, если, конечно, захотите! Ниже – песня о Тольятти, и мои 12 (не 40) снимков! Приятного чтения и просмотра!



Песня о Тольятти

Мне много пришлось пройти
По рекам и городам
Но где бы я ни был – пути
Меня приводили сюда –

Тольятти – мой город родной,
На волжском стоит берегу.
Завод и машины рекой
Забыть я нигде не смогу.

Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Тольятти – мой город родной!
Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Где волжского моря прибой.

Здесь родились наши дети
И внуки уже растут
Пусть солнце всегда им светит
И радостным будет труд.

Пусть город становится краше
И молодым каждый год
Его мы вручаем нашей
Смене, что здесь растет.

Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Тольятти – мой город родной!
Тольятти, Тольятти, Тольятти!
Где волжского моря прибой.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]

В Самаре я был дважды. Летом и осенью. Этот город, что на левом возвышенном берегу реки Волга в излучине Самарской Луки, между устьями реки Самара и реки Сок, мне нравится. Симпатичный такой.

Гуляя по нему, я вспоминал знаменитую песню «Ах, Самара-городок», и вы, наверное, её знаете. О самом городе я рассказывать не буду; достаточно посмотреть в Интернете, найти нужную для вас информацию. Ниже – текст песни, и подборка моих фотографий.

Текст песни «Ах, Самара-городок»

Платок тонет и не тонет,
Потихонечку плывет, -
Милый любит и не любит,
Только времечко ведет.

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!

Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Крушит девушку любовь.

Милый спрашивал любови,
Я не знала, что сказать, -
Молода, любви не знала,
Ну и жалко отказать.

Понапрасну небо ясно,
Одна звездочка горит,
Понапрасну милых много,-
Об одном сердце болит.

Тебе, белая береза,
Нету места у реки.
Если я тебе невеста,-
Ты меня побереги.

Милый скажет: "До свиданья",
Сердце вскинется огнем -
И тоскует и томится
Все о том же, все о нем.

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
Читать далее...

Часть первая - Максимилиан Волошин:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post138561866/

Венеция

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три.
Сердце ночами бесстрашней,
Путник, молчи и смотри.

Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом.

Верно, скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне
— Тысячи огненных пчёл.

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы крылат.

А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубиного хора
Вздох, воркованье и плеск.

Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг… никого, ничего?

Крикнул. Его не слыхали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал.

1913

[700x525]

[596x699]
Franz Richard Rio. St Barnaba Venice Oil On Canvas
[699x427]
Hay Bernard. The Grand Canal
[699x498]
Selous Henry Courtney. A Venetian Canal Scene With The Santa Maria Della Salute

«Один день в Древнем Риме» можно назвать художественно-познавательной экскурсией по вечному городу той стародавней поры. Основной посыл Альберто Анджела примерно таков: Древний Рим, понятное дело, предлагал несколько иную жизнь, но люди были людьми, и если снять кое-какие исторические «декорации», то Древний Рим окажется не таким уж далеким и непознаваемым»

[400x559]
Обложка книги Альберто Анджелы

Сегодня мы с друзьями должны были посетить футбольный матч между московским «Спартаком», за который я болею, и питерским «Зенитом». Однако так получилось, что мои друзья и знакомые работали допоздна, а меня пригласили на вечер с Альберто Анджелой, палеонтологом, археологом и телеведущим. Данная встреча была посвящена выходу новой книги Альберто «Один день в Древнем Риме. Повседневная жизнь, тайны и курьезы». Интересна она тем, что рассказывает о насущных проблемах обычных жителей этого города в … 115 году н.э. Так что, это не скучное историческое чтиво, а легкая познавательная литература.

[525x700]
Альберто Анджело в Москве, на моих глазах; снимок, конечно, неудачный, но я с собой не брал полупрофессиональный зеркально-цифровой фотоаппарат "Canon", так что, не судите меня строго

[699x556]
По моей просьбе Альберто Анджело оставил автограф в своей-моей книге, и крепко пожал мне руку (кстати, его позабавило моё имя, и почему-то он посчитал, что я - итальянец); в общем, мне приятно

Немного об авторе. Альберто Анджела – итальянец, но родился в Париже, в 1962 году. С раннего детства много путешествовал по миру вместе со своим отцом, известным итальянским тележурналистом. Выучил несколько языков, рано увлекся историей и палеонтологией. Написал много научно-популярных книг и является автором различных телешоу. В общем-то, весьма образованный и разносторонний мужчина. Кстати, сейчас ему уже 48 лет. Сами итальянцы называют его «чуть ли не единственным, кто делает интеллектуальные программы на телевидении».

[183x311]
[350x350]
[480x360]

Аннотация к книге «Один день в Древнем Риме. Повседневная жизнь, тайны и курьезы»

Древний Рим времен расцвета империи похож на современный мегаполис гораздо больше, чем мы могли бы подумать. Полтора миллиона его жителей сталкивались с теми же проблемами, что и их наследники две тысячи лет спустя: безумная дороговизна жилья и вечные дорожные пробки, утилизация мусора и наплыв иммигрантов, уличная преступность и необходимость «подмазывать» городских чиновников… Автор предлагает нам «накрыться шапкой-невидимкой» и провести в Вечном городе целый день, от рассвета до заката, в 115 году нашей эры: потолкаться на людной улице и заглянуть в Колизей, посетить судебное слушание и роскошные термы, отведать изысканных блюд и насладиться беседой на званом ужине. А заканчивается день на любовном ложе — здесь тоже за две тысячи лет ничего не изменилось.

Что можно рассказать об этой книге?!

Очень часто литературные произведения, созданные задолго до нас, написаны так, что толком и не понять: что окружает героев; по каким улицам они ходят, как обставлены дома, в которых они живут, как одеваются окружающие их люди. Оно и неудивительно: ведь современники и так в курсе, для них незачем уточнять все эти детали. Так вот: книга Альберто Анджелы написана таким образом, чтобы читатель мог наглядно вообразить, как жили древние римляне, как они одевались, что ели, как выглядели, - то есть едва ли не сам смог пройтись по улицам древнего Рима.

И вот перед нами предстает Рим II века н. э.: город занимает 1800 гектаров, в нем живет полтора миллиона человек, со всей Римской империи сюда свозят продовольствие, предметы роскоши, рабов и диких животных для Колизея и других цирков. Как ни странно, для Рима актуальны вполне современные проблемы: нерегламентированное строительство, дорожные пробки, уличная преступность, дороговизна жилья. Выглядит город относительно современно, - его можно сравнить если не с хорошо знакомыми нам городами, то с городами совсем недавнего прошлого: большинство горожан живут в многоквартирных домах вплоть до шести этажей (инсулах), под Римом простирается колоссальных размеров канализация, тут и там разбросаны ресторанчики, забегаловки, гостиницы. Римляне - чистоплотный народ: здесь принято Читать далее...

Венеция

Венеция — сказка. Старинные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всём бесконечная грусть увяданья
Осенних тонов Тициана.

1899 г., Венгрия

[430x698]

[700x447]
Stanfield George Clarkson.The Church Of Santa Maria Della Salute Venice

[700x522]
Sargent John Singer. Venice in Gray Weather

[700x476]
Nerly Friedrich. Santa Maria Della Salute Venice

По возвращении из Венеции, в которой я был этой осенью (здесь вы можете посмотреть мои фотографии: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post137672328/), друзья посоветовали прочесть две книги об этом замечательном городе на Адриатике. Это «Венеция» Бидиши и «Тысяча дней в Венеции» Марлены де Блази. Первую книгу я прочёл ещё в прошлом году, вот вам ссылка на её роман (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post117359710/). А здесь я расскажу вам о «Тысячи дней в Венеции».

[437x699]
Обложка книги "Тысяча дней в Венеции"

Итак, аннотация этого романа: «Венеция - город романтический, и где, как не в Венеции, можно встретить любовь всей своей жизни? Именно так и произошло с Марленой де Блази, американкой средних лет, влюбившейся в итальянца и бросившей все - дом и ресторан, в котором она была шеф-поваром, - чтобы начать новую жизнь в Венеции. И эта жизнь оказалась полной невероятных открытий. Настоящая Венеция совсем не такая, какой ее видят туристы. Эта книга - история любви, что разворачивается на фоне великолепного города и замечательной итальянской кухни».

Что мы знаем о писательнице де-Блази?! Очень мало! С трудом я нашёл информацию о ней в итальянских сайтах, кое-как перевёл некоторые статьи о ней.

[699x660]
Марлена де Блази собственной персоной

В общем, она родилась в Нью-Йорке, там же и окончила Государственный университет. Чуть позже, в этом же институте, закончила аспирантуру по специализации - политическая наука.

В настоящее время живёт в Орвиенто, что в Умбрии, Италия.

Работала шеф-поваром, имела свой ресторан, а также вела телевизионные передачи о кулинарии на канале PBS в течение нескольких лет.

Очень любит и уважает русскую классику, перечитывает Достоевского, Пушкина, Толстого. Читает Данте и Ли Смит.

Обожает пересматривать черно-белые фильмы и костюмированные кинокартины. «Опасные связи», например. «Комната с видом», «Чай с Муссолини». А когда встретила Фернандо, нынешнего мужа, то вместе с ним пересматривает фильм «Много шума из ничего» с Эммой Томпсон в главной роли.

Слушает классическую музыку, например, Паганини, и почти все от барокко и романтизма эпохи. А также современную итальянскую поп-музыку, но не все песни ей нравятся, а такие, где голоса гортанные, дымные и отчаянные.

Марлена де Блази написала несколько книг, такие, как «Тысяча дней в Тоскане», продолжение «Венеции», где героиня оставляет Венецию и переезжает вместе с мужем в Южную Тоскану, и стала жить в ветхом домике.

[395x500]
"Тысяча дней в Тоскане"

А после «тосканских историй» последовало продолжение - «Леди в палаццо: дом в Умбрии» о покупке и ремонте квартиры в старом дворце в Орвието, что в Умбрии.

[400x639]
"Тысяча дней в Орвието" (другое название - "Леди в палаццо")

Ее последняя книга, которая на днях вышла в США и Европе – «Сицилия: История любви». Это роман об одной семье в отдаленной деревне где-то в горах Сицилии.

[316x480]
Если я не ошибаюсь, это и есть книга о Сицилии

В России, как я понимаю, вышла пока только одна её книга, и это роман «Тысяча дней в Венеции»! Но, надеюсь, скоро мы увидим и «тосканские, умбрийские и сицилийские» истории! Приятного чтения!

О Венеции, городе, в котором я был дважды, в прошлом году, летом, и в этом, осенью, замечательно написала американская писательница, журналист и редактор глянцевых журналов Эрла Цвингл:

«Венеция похожа на сказку. Её часто называют самым красивым городом мира. При этом она может произвести впечатление мрачноватой и таинственной, может смутить и даже вызвать клаустрофобию, но этот город, бесспорно, одно из самых красивых, невероятных и искусных творений рук человеческих.

Построенная приблизительно на 100 маленьких болотистых островах, связанных между собой почти 400 мостами, перекинутыми через 177 каналов, Венеция имеет площадь всего лишь 8 квадратных километров. Но когда вы гуляете по городу, он кажется бесконечным. Странные перекрёстки, тупики, уединенные внутренние дворики – топография Венеции столь же запутана, как и её полуторатысячелетняя история. Тут мало что устроено по привычным для большинства туристов правилам – или просто по правилам, и эта венецианская гармония прекрасна. «Идите прямо», скажет вам любой венецианец, если вы заблудились. Самое интересное, что в Венеции нет ничего «прямого».

Венеция – один из всемирно известных центров искусства, здесь 95 церквей и 20 музеев, переполненных картинами и скульптурами. Да и сам город – произведение искусства. Миллионы туристов посещают его каждый год, и все же венецианцы так влюблены в свой город, как могут его любить только искусствоведы и молодожены. Каждый уголок хранит что-то личное: память о друге, беседе, поцелуе.

Венецианцы понимают, среди какой красоты они живут, и часто удивляются чему-то такому, чего не замечали прежде. Но их очарованность городом глубже, они видят то, что ускользает от посетителей, которые приехали на слишком короткое время и не отрываются от карты и путеводителя: атмосферу, смену приливов и отливов, жизнь окружающей лагуны, появление весной каракатиц, а осенью – небольших уток-физоле. Венецианцы наслаждаются ритмом и укладом жизни, неожиданными перекрёстками, неспешным темпом, погруженностью в бытие города. Они всегда в окружение своего великолепного прошлого. Это наполняет их гордостью, в некотором смысле, чувством превосходства, которое отличает уроженцев всех древних городов, к тому же напрямую связанным с тем, чем постепенно стала Венеция: музеем под открытым небом, маленьким городом-тружеником и одним из самых посещаемых мест в мире».

Ниже – мои фотографии.

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]

Вилла Д`Эсте - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post137321151/
Вилла Грегориана - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post137550696/

Вилла Адриана

Построенная в 118-134 гг. н.э. в качестве летней резиденции Адриана, вилла является Музеем архитектуры Древнего Рима под открытым небом. И она же является одной из самых больших и впечатляющих вилл Римской империи. В период империи её площадь превышала размеры центра Рима.

Адриан был страстным путешественником и воссоздал на своей вилле некоторые из чудес, встреченных им во время его странствий по миру. Например, Стоя Пойкиле, аллея вокруг прямоугольного бассейна и сада, навеяна известным портиком афинских философов-стоиков, а канал Каноп напоминает великое святилище Сераписа в Александрии. Здесь сохранились развалины терм, латинской и греческой библиотек, греческий театр и личная студия императора на маленьком островке, известная как Театро Мариттимо.

Сегодня руины виллы Адриана – прекрасное место для отдыха. Здесь есть что посмотреть и можно устроить замечательный пикник.
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]