Новогодние и рождественские каникулы, как я уже писал, провёл в Латвии, Финляндии и Эстонии:
Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146552038/
Эстония. Часть первая – Таллин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146806598/
Эстония. Часть вторая - Тарту и Тартуский пивоваренный завод A. Le Coq: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148242534/
Финляндия. Хельсинки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post147549226/
Латвия. Рига осенняя и зимняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/

Сегодня заканчиваю пост рассказом о Нарве.

Нарва - 210 км. восточнее Таллина - хоть и серьезно пострадала во время Второй Мировой войны, но сохранила свои главные достопримечательности - средневековый Нарвский замок (XIII-XV вв.), городские фортификационные сооружения (XIV-XVI вв.), барочную Ратушу (1668-1671 гг.), православный Воскресенский собор, комплекс зданий знаменитой Кренгольмской мануфактуры и несколько жилых домов XVII-XVIII веков.

В Нарву мы приехали поздно, после прогулки в Тарту. Было уже темно и холодно. Так что нам удалось посмотреть только Нарвский замок. И пообедать-поужинать, два в одном.

[700x525]
[700x525]
[700x525]

Замок Германа — средневековый замок на берегу реки Нарва - основан датчанами в XIII веке. Первое письменное упоминание замка относится к 1329 году. В 1346 году датский король Вальдемар IV Аттердаг продал Северную Эстонию, включая Нарву, Тевтонскому ордену. В 1347 году эстонские земли и все укрепления были перепроданы Ливонскому ордену. В 1558 году замок и город были взяты русскими войсками. В 1581—1704 годах замок находился в шведском владении, а затем вновь отошёл к России. Во время Второй мировой войны был сильно повреждён, как и большая часть Нарвы. Сегодня замок отреставрирован, в нём находится Нарвский музей.

Напротив замка Германа, на другом берегу реки Нарва, находится российская Ивангородская крепость.

Ниже – летние фотографии Нарвы и Ивангорода, взятые из Интернета:

[699x466]
Нарвский замок, Эстония

[640x427]
Ивангородская крепость, Россия (прямо напротив Нарвы)

После «экскурсии» в Тарту и Нарва мы с другом зашли в близлежащий супермаркет и купили несколько бутылок пива производства Сакуского пивоваренного завода (Saku Оlletehas).

[700x467]

Что я знаю про Сакуский пивзавод?! Мало! Но кое-что расскажу…

С восстановлением независимости, в 1991 году, было создано совместное предприятие со шведской пивоварней Pripps и финской — Hartwall. Началось реконструирование и замена оборудования, и уже в 1993 году на рынке появилось первое пиво Saku Originaal.

В 1995 году пивоваренный завод Саку стал акционерным обществом. В этом же году пиво Saku Originaal стало лидером на рынке эстонского пива и остаётся им по сей день.

Предприятие производит более десяти сортов пива, также минеральную воду Vichy Classique, вдобавок к этому маленькими партиями производится «сезонное» пиво.

Мы пили Saku Originaal, Saku Kuld, Saku Tume, Taurus и Saku Porter. Есть ещё и другие марки, но мы не пробовали. Однако, напишу честно, сакуское пиво очень даже неплохое.

[600x450]
[600x450]
[700x525]
Слева - автор этих строк, Роман, с эстонским товарищем - Александром

Посетив Бауску, их замок и, выпив замечательного тёмного пивка, мы отправились осматривать Рундальский дворец – самый известный, и, видимо, самый красивый дворцовый комплекс в Латвии.

[700x525]

Строительство дворца началось в 1736 году по заказу герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона, который хотел выстроить летнюю резиденцию. Проект был разработан и осуществлен знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Да, тем самым Растрелли.

В ансамбль входят дворец, внутренний двор, конюшни, хозяйственные постройки, сад, окруженный каналом, домик садовника. К дворцу прилегают обширные охотничьи угодья.

[525x700]

Всего в самом Рундальском дворце 138 помещений. Есть Золотой тронный зал, Белый танцевальный зал, Большая галерея – обеденный зал для торжественных случаев. Но мы внутри не были, не видели.

С 1795 года, после создания Курляндской губернии Российской империи, императрица Екатерина Вторая подарила Рундальский дворец своем фавориту Зубову, а затем комплекс перешёл во владение князей Шуваловых, которым он и принадлежал до 1917 года. В 1933 году ансамбль дворца стал частью Государственного Музея Истории Латвии.

Во время Второй мировой войны Рундальский дворец не пострадал. Однако, уже после войны, часть залов сделали хранилищами зерна, а часть – школой. Даже квартиры были сделаны во дворце, что сохранению росписей, мягко говоря, не способствовало. В 1972 году был создан Рундальский музей-дворец, в который входит и прилегающий к дворцу классический парк и охотничьи угодья вокруг дворца. С тех пор в нём ведутся реставрационные работы, которые и сегодня продолжаются. Это мы и заметили.

Кстати, Президент Латвии принимает в этом дворце зарубежных гостей.

[700x525]
[525x700]

Напомним, что название Рундальский дворец идёт от имения Рундале, где стоял небольшой замок, - буквально на месте нынешнего дворца.

Расположен Рундальский дворец в двенадцати километрах от Бауски, в посёлке Пилсрундале. Этот посёлок мы долго искали. Но нашли. Спасибо карте автодорог.

[700x525]
[700x525]

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/
Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/


Город Бауска расположен там, где начинается река Лиелупе – рождающаяся в результате слияния двух небольших речек – Мемеле и Муса. От Риги (столица Латвии) Бауску отделяют около 70 километров. Туда мы и поехали на следующий день после посещений Цесиса и Турайды (читайте выше мои посты).

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

Немного истории Бауска… К началу 1450 гг. большой замок Бушенборг был построен. Статус города был присвоен населенному пункту в 1609 году. Точнее, в этом году герцог Фридрих вручил Бауске городскую печать с изображением льва, что подтверждало атрибуты и привилегии города.

В конце 16 века здесь возведена красивейшая лютеранская церковь, украшающая Бауску до сих пор. Церковь стала первым каменным зданием в Бауске. В 1736 – 1740 годах создан шедевр архитектуры - Рундальский дворец (о нём вы прочтёте в следующем посте), летняя резиденция герцога Бирона. Дворец выстроен архитектором Бартоломео Франческо Растрелли.

Как и большинство городов Латвии, Бауска постоянно становилась местом боёв между русскими, поляками и шведами. Население грабилось всеми проходившими войсками, чума косила людей сотнями – эпидемия 1711 года унесла жизни больше половины жителей города.

До сих пор на углу улиц Калею и Рупниецибас лежит большой серый Камень Петра. Согласно легенде, во время Северной войны на валуне совместно позавтракали русский царь Петр I Великий и польский король Август II Сильный. Выпив и закусив, правители, якобы, даже устроили состязание – кто из них сильнее. Победитель остался неизвестным.

Как бы то ни было, после нескольких веков битв и разрушений, в марте 1706 года русский царь Петр I приказал взорвать Бауские укрепления.

Официально, с 1795 года, после присоединения Курляндского герцогства к России, был создан Бауский уезд.

В 1812 году Бауска была занята французскими войсками. Оккупация продолжалась с 6 июля по начало декабря. Следующие войны тоже не обошли Бауску стороной. В 1944 году бои здесь шли жестокие.

В городе расположен интересный Бауский музей краеведения и искусства. Советуем посетить.

[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

Наконец, Бауское пиво настолько знаменито, что Бауску называют пивной столицей Латвии. Как-никак, здесь расположены две знаменитых пивоварни. Так что спор, что лучше Bauskas Alus или Lodina Alus, вечен. Считается, что пивоварня Теодора Лодиня – старейший пивной завод (винокурня) на территории Латвии. Кроме пива, в Бауске не забывают и о напитках для детей. Солодовые напитки Veseliba, Porteris, Jesala dzeriens делаются как раз здесь.

[699x466]

Экскурсии на пивзавод пользуются популярностью. Народ валом валит полюбоваться старинным заводским зданием и процессом производства напитков. А попить пивка – ну, это дело вторичное. Между прочим, здесь можно даже пивную ванну принять. Но я не пробовал. Да и некогда было. А конкуренты из Баускас Алус заманивают народ вкуснейшими обедами к пиву. Лучший выход для бедного туриста в Бауске – первый день Читать далее...

Валерий Шанин, один из известных путешественников, в своей книге "Турция" хорошо написал об этой стране: «Если и можно какое-то место назвать пупом Земли, то это именно Турция. История всех народов и цивилизаций, оставивших заметный вклад в мировой истории, связана с этой страной. Она была частью империй хеттов и ассирийцев, Александра Македонского и Рима, монголов и византийцев, сельджуков и османов. С Российской империей турки восемь раз воевали, а с Китаем, откуда в Европу шел Великий шелковый путь, — торговали. В XX веке все крупнейшие мировые державы вели ожесточенную, но безуспешную борьбу за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.

Удивительно, как много событий, изучавшихся на школьных уроках истории, проходили именно на территории Турции. Ковчег библейского Ноя пристал к горе Арарат, Гераклит Эфесский учил: «все течет, все меняется», Геродот из Галикарнаса писал первый исторический трактат, а Фалес Милетский создавал основы античной философии. В Турции история тесно переплетается с мифами и легендами: Беллерофонт бился с огнедышащей Химерой, ахейцы осаждали Трою, вдоль черноморского побережья Ясон плавал за золотым руном, а на берегу в бочке жил философ Диоген; Александр Македонский рубил Гордиев узел, а Марк Антоний крутил роман с Клеопатрой. Здесь учили апостолы и христианские святые: Василий Великий, Святой Николай и Святой Георгий, а позднее крестоносцы прокладывали свой путь к Святой Земле. Географическое разнообразие Турции удивляет ничуть не меньше: ласковые моря и заснеженные горные вершины, бескрайние степи и сосновые леса, безжизненные пустыни и кристально-чистые озера. Туристам есть, где развернуться. За один день можно покататься на горных лыжах, поплавать в теплом море и полюбоваться закатом на фоне античных руин.

И самое главное, Турция – очень гостеприимная страна. Это чувствуется во всем, начиная с возможности приехать без визы, заканчивая настойчивыми приглашениями от совершенно незнакомых людей зайти на чашку чая».

И в этой Турции я был четыре раза, и она, как и Италия, мне очень нравится. В ближайшие дни и недели я расскажу о последней, четвёртой по счёту, поездке по Турции, которую совершил в декабре 2008 – январе 2009 гг. Это было одно из самых больших путешествий в моей биографии. А маршрут был таков: Стамбул – Анкара - Каппадокия (Кайсери, Невшехир, Деринкюйю (Деринкую), Ючхисар (Ухчисар), Гёреме, Аванос) – Султанхан - Конья – Гиераполис (Иераполис) – Памуккале – Кушадасы – Эфес – Соловьиная гора (Марьямана) – Сельчук - Измир – Бергама (Пергам) – Айвалык – Троя – Дарданеллы (Чанаккале) – Стамбул.

А пока… просто посмотрите мои избранные фотографии по Турции.

Стамбул:
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[466x699]

Анкара:
[699x466]
[699x466]

Каппадокия:
[699x466]
[699x466]

Султанхан:
[699x466]

Конья:
[466x699]

Гиераполис (Иераполис):
[466x699]
[699x466]

Памуккале:
[699x466]
[466x699]

Кушадасы:
[525x700]

Эфес:
[699x466]
Читать далее...

Однажды я подумал, куда бы махнуть на выходные, и, выбор пал на Выборг, город, расположенный на берегу Финского залива в 122 км к северо-западу от Санкт-Петербурга.

Название «Выборг» в переводе со шведского языка означает «Священный город» (от vi — «священный», «святой», и borg — «город»).

Выборг в настоящее время является крупным экономическим, промышленным и культурным центром Ленинградской области, морским торговым портом на Балтике, важным узлом шоссейных и железных дорог, уникальным туристским центром. Входит в число исторических городов России.

[525x700]

Немного истории… Датой основания Выборга принято считать 1293 год, когда правитель Швеции Торгильс Кнутсон предпринял третий крестовый поход в Южную Карелию, на земли, теоретически принадлежавшие Новгороду, но практически ничьи. Для проведения крестового похода был нужен опорный пункт, и Торгильс Кнутсон построил на острове у берега Балтийского моря небольшой, но чрезвычайно мощный замок, который назвал «Выборг» — «Священный город», так как отсюда должно было распространиться по карельским землям католическое христианство. Разумеется, появление шведской крепости на новгородских землях не могло остаться незамеченным, и уже в 1294 году гарнизон замка отбил первый новгородский штурм. Второе нападение новгородцев произошло в 1322 году. После этого, в 1323 году, между Швецией и Новгородом был заключен Ореховецкий мир, и земли к северу от реки Сестра официально сделались шведскими. Выборг становится форпостом Швеции в Карелии, вокруг замка быстро растет город, появляется торговый порт. Сам Выборгский замок делается одним из наиболее мощных замков Швеции и всего балтийского побережья. В 1470—75 годах замок дополняет возведенная вокруг города крепостная стена с десятью башнями.

Одна из наиболее ярких страниц в истории Выборга — штурм города русскими войсками в 1495 году. Царь Иван Третий, покорив Новгород, снарядил поход дальше в земли Швеции, и в сентябре 1495 года к Выборгу подошло десятитысячное русское войско со множеством пушек. Выборг обороняло всего 1900 ополченцев под руководством коменданта Кнуда Поссе, а шведский флот не мог достичь города из-за сильной бури на Балтике. Русским удалось занять Андреевскую башню, но ее вместе со штурмующими уничтожил мощнейший взрыв, причины которого не установлены до сих пор — так называемый «Выборгский гром». 4 ноября русские войска отступили.

В 1555 году крепостная стена перестраивается, и возникает вторая крепость Выборга — Рогатая крепость. Надстраивается башня Улофа в замке. Наконец, в 1617 году, после Великой Смуты на Руси, заключается Столбовский мир, Выборг оказывается в глубоком тылу Швеции и теряет военное значение.

В 1700 году начинается Северная война против Швеции, шведы терпят поражение под Нарвой и отступают на север. В 1703 году закладывается Санкт-Петербург, и Выборг становится источником опасности для строящейся столицы. В 1706 году русские войска штурмуют Выборг, но безрезультатно. Наконец, в июне 1710 года, город осаждает восьмитысячное войско во главе с Петром Первым, и после шестинедельной осады последний комендант Выборга Магнус Стиентоле сдает город. В 1722 году Северная война заканчивается, и побережье Балтики от Выборга до Риги входит в состав России. Выборг снова теряет свое значение, и половина населения покидает город.

В 1730—1742 годах строится третья выборгская крепость — Аннинские укрепления к северу от города. А в 1812 году Россия последний раз воюет со Швецией, и в состав России входит Великое Княжество Финляндское. Выборг становится административным центром Финляндии. Это оживляет экономику города.

В 1918 году Финляндия вышла из состава России, и Выборг был центром сторонников красной Финляндии. Коммунисты удерживали замок, а после окончания войны там же были расстреляны.

Время, когда Карельский перешеек входил в состав Финляндии — эпоха расцвета Выборга. Это был второй по величине город Финляндии, крупный порт, промышленный и культурный центр. Кроме того, Выборг заслуженно считался красивейшим городом Финляндии благодаря великолепной застройке в стиле «северного модерна». Здесь творил великий архитектор Уно Ульберг.

В 1939 году начинается советско-финская война. 13 марта 1940 года эта война заканчивается, и с башни замка спускается финский флаг. Опустевший и разрушенный Выборг входит в состав Советского Союза как город в Карело-Финской ССР (центром ее был Териоки, ныне Зеленогорск).

26 июня 1941 года финны вновь вторгаются на Карельский перешеек после немецко-фашистского нападения на Советский Союз. 29 августа Выборг вновь в составе Финляндии. Наступление Красной Армии на Карельском перешейке начинается только 9 июня 1944 года, а 18 июня финны эвакуируют Выборг. 20 июня Красная Армия входит в город, а 14 сентября заключается мир между Финляндией и СССР. Выборг входит в состав России окончательно.

В последующие годы на Читать далее...

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/


Как я уже писал, 4-7 ноября мы с друзьями на машине объездили почти всю Латвию. Одна из наших первых остановок – это красивейший парк Гауя, в который входят такие города, как Сигулда, Цесис и Турайда, и другие. К сожалению, первый день был довольно дождливым, и оттого мои снимки неудачны (это касается Цесиса, Турайды), и их мало.

[700x453]
Этот снимок взят из Интернета, ниже - мои снимки

Итак, Турайдский замок, вот что мы увидели в первую очередь, подъезжая к небольшому городку Турайда. Этот замок – один из самых известных, самых популярных и самых посещаемых замков Латвии. Не только потому, что Турайда находится на классическом туристическом маршруте, и побывать в Латвии, не заехав в Сигулду и соседнюю Турайду даже как-то неприлично. Но и потому, что Турайдский замок восстановлен и реставрирован в том виде, в котором нам сегодня представляется обычный средевековый замок.

[525x700]
[700x525]

Замок строится с 1214 года по повелению Рижского архиепископа Альберта.

В 13 веке Турайдский замок и его окрестности носили немецкое название Friedland, но ливское название Турайда как-то прижилось и незаметно сменило немецкое. По-ливски слово Турайда означало Сад Бога.

Замок имел важное оборонительное значение, прикрывая направление на Ригу и вглубь территории при походе от моря по реке Гауя, над которой он расположен.

В 1601 году Турайда была взята шведами, в замке располагался гарнизон. В 1776 году, замок почти полностью выгорел, после чего несколько десятков лет простоял незанятым, а затем на его территории были выстроены жилые дома, конюшни, амбары и другие хозяйственные постройки.

С 1924 года замок в Турайде, точнее, то, что от него оставалось, было внесён в список исторических объектов, охраняемых государством.

Однако, реставрация замка была начата в лишь в 1953 году. В первую очередь восстановлена была главная башня Турайдского замка.

[700x525]

Сегодня главная башня крепости, высота которой 26 метров, стала смотровой площадкой для туристов. С верхнего этажа открывается вид на красивейший район, называемый почему-то Латвийской Швейцарией, хотя правильней было бы швейцарские горы называть швейцарской Латвией.

[700x525]
[700x525]
[525x700]

Помимо смотровой башни восстановлены крепостные стены, две другие башни - полукруглая башня и северная башня, а также башенная постройка.

В бывшем хозяйственном здании с 1962 года находятся экспозиции Турайдского музея-заповедника. Мы там были. Он интересный.

Напротив замка расположена очень милая столовая – настоящая столовая советских времён, даже с небольшой выставкой предметов столового быта прошлых лет – от канистр для молока до вилок и образца Жалобной книги... Единственная разница с тогдашними столовыми – кормят вкусно, а персонал отменно вежлив. Впрочем, цены дешёвые – как в былые времена, что радует!

Приезжайте в парк Гауя!

[525x700]

Знаете, бывают такие города, в которые влюбляешься с первого взгляда, с первого глотка воздуха. Невозможно угадать, с каким городом у тебя сложатся отношения любви и полного взаимопонимания, а из какого быстрей захочется уехать. Рига мне понравилась - за её дома, мощеные улочки, шпили церквей, суету улиц, музыку и волшебную атмосферу. И в итоге - в самой Риге я был три раза: летом, осенью и зимой.

Здесь вы можете посмотреть на мои фотографии летней Риги (около 60 снимков): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/

[699x466]
Рига летом

На новогодние каникулы от Таллина до Риги мы с другом доехали на автобусе Eurolines. 4,5 часа с кофе-чаем на борту, и вы попадаете в другую страну. Разумеется, никаких таможен и остановок на границе нет. Что бросается в глаза?! Суета и движение на улицах города! Такое приятное глазу москвича после медлительного Таллина. Чувствуешь что-то теплое и родное. Да и по-русски говорят абсолютно все. В Таллине по-русски часто не говорит молодежь, старшее поколение - практически всегда. Если в эстонской столице обращаться к людям на улице стоит начинать с английского, то в латвийской - не стоит даже задумываться, говорите по-русски, и вас поймут.

[525x700]
Рига зимой

Город был основан в 1201 году немецкими рыцарями-завоевателями. Со вступлением в Ганзейский союз в конце XIII века, в Риге начался период расцвета, город стремительно развивался, предоставлял своим жителям множество свобод и привилегий. Большое влияние на город оказала немецкая городская культура, о чем еще сегодня свидетельствуют каменные строения в Старом городе. В XVII столетии Ригу захватила Швеция, а с 1721 года, в результате Северной войны, Рига и большая часть Латвии перешли во владения Российской империи. Император Петр I лично принимал участие в переустройстве города.

В первой половине XX века город пережил ряд трагических событий, связанных с революциями и мировыми войнами, что нашло своё отражение в его демографической истории. Ныне город является многонациональным.

Рига - город, богатый архитектурными памятниками. Знаменитый «Старый Город» со своей средневековой застройкой занесен в список исторического наследия ЮНЕСКО.

В центральной части города множество архитектурных памятников Югенд-стиля.

Оригинальные музеи, богатая культурная жизнь делают Ригу неповторимым городом – «Маленьким Парижем» на берегах Балтийского моря.

Ниже – фотографии Риги в дни новогодних каникул (январь 2011 года), и осенью (ноябрь 2010).




Рига осенняя:

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]




Рига зимняя:
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
Читать далее...

Часть первая – Таллин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146806598/

2 января мы с эстонскими друзьями поехали в Тарту. Этот город находится в 185 км к юго-востоку от столицы Эстонии - Таллина. Тарту расположен на обоих берегах Эмайыги в 37 км от её впадения в Чудско-Псковскую систему озёр.

[525x700]
Татьяна; фотография Александра Погорелова

Немного истории… В 1030 году киевский князь Ярослав Мудрый основал город, который назвал Юрьевом по своему христианскому имени.

В 1215 году Юрьев был захвачен немецкими рыцарями-меченосцами, но в 1223 году освобождён в результате общего восстания населения эстов. Для последующей защиты города из Новгорода в Юрьев послали отряд дружинников в 200 человек во главе с князем Вячко (Вячеславом Борисовичем). В 1224 году после длительной осады Юрьев был взят войсками меченосцев. За упорное сопротивление немцы казнили всех пленных защитников города, чудь и славян; погиб и сам князь.

Переименовав город по-немецки — Дорпат — епископ Герман I сделал его центром своего владения — Дорпатского епископства.

В 1248 году Дорпат впервые упоминается в качестве ганзейского города. Входил в состав Ганзейского Союза с конца XIII до середины XVI вв. Сюда стремились немецкие купцы и ремесленники; город играл важную роль в торговле Ганзейского союза с Новгородом и Псковом. Основное население Дорпата составляли эстонцы и немцы.

В 1600—03, 1625—56 и 1661—1704 годах Дорпат принадлежал Швеции, в 1603—25 годах — Речи Посполитой, в 1656—61 годах — России.

Летом 1704 года, в ходе Северной войны Дорпат был взят русскими войскам царя Петра I.

В 1893 году, в период «разнемечивания» Прибалтийского края, проводившегося в правление императора Александра III, городу было возвращено первоначальное название — Юрьев, которое продержалось до 1919 года.

Во время Февральской революции 1917 года в Юрьеве 4 (17) марта был создан Совет рабочих депутатов, в котором к сентябрю большинство принадлежало большевикам. Советская власть в городе установлена мирным путём 25 октября (7 ноября) 1917 года. 24 февраля 1918 года Юрьев был оккупирован немецкими войсками. 22 декабря 1918 года Красная Армия освободила Юрьев от немцев и восстановила в нём Советскую власть, которая продержалась в городе до 14 января 1919 года.

14 января 1919 года эстонские войска выбили Красную Армию из Юрьева. И в Эстонской республике город был переименован в Тарту. 2 февраля 1920 года здесь был подписан содержавший территориальные уступки Эстонии мирный договор между самопровозглашённым правительством Эстонии и коммунистическим правительством Советской России, в котором стороны признавали суверенитет друг друга. 21 июля 1940 года Эстонская республика была принята в состав СССР.

[525x700]
Тарту, вид сверху

В настоящее время – Тарту – один из красивейших городов Эстонии, город студентов. К сожалению, погода подкачала, был очень сильный снегопад, и не все снимки были удачными. Представляю вашему вниманию лишь малую часть тех фотографии, что я имею в архиве.

[525x700]
С левой стороны флаг Эстонской республики, с правой - города Тарту



Памятник «Два Вильде»

[700x525]
Александр и Татьяна

Выраженная в скульптуре беседа двух литераторов – классика ирландской литературы Оскара Уайльда (1854-1900) и эстонского писателя Эдуарда Вильде (1865-1933) – могла бы произойти в 1892 году. В действительности они никогда не встречались. В здании, перед которым на скамейке беседуют писатели, раньше находилась типография, основателем которой был ещё один Вильде – Петер Эрнст Вильде. Сейчас здесь находится кафе и ирландский паб. Памятник был открыт в 1999 году. Его копия в 2004 году была подарена ирландскому городу Голуэй.



Ратушная площадь

[700x525]

Трапециевидная центральная площадь города застроена в стиле классицизма. С 1998 года площадь украшает фонтан с целующимися студентами.

Здание Ратуши, построенная в 1782-1789 гг. архитектором И.Вальтером, уже третье на этом месте – прежние сгорели во время пожаров. Раньше на первом этаже Ратуши располагались тюрьма и важня, на верхних этажах – городской магистрат. Органы городского самоуправления – Тартуская городская Управа и городское Собрание – работают в здании ратуши и сейчас. Ежедневно в 12:00, 18:00 и 21:00 на башне Ратуши звучит музыкальный перезвон часов, 18 колокольчиков которых изготовлены немецкими часовыми мастерами Читать далее...

Хельсинки – самая северная столица стран континентальной Европы, крупнейший порт и промышленный город Финляндии, расположенный на крайнем юге страны. Исторический центр города находится на гранитном полуострове, вдающемся в Финский залив и окаймленном множеством естественных бухт и окружении мелких островов и шхер. Вокруг города разбросано огромное количество островов, и неслучайно Хельсинки называют «Дочерью Балтики». Море проникает во все городские районы, здесь множество мостов, набережных, гаваней и бухточек. А зимой оно замерзает, и на бесконечных снежных и ледяных просторах люди катаются на лыжах и коньках. Хельсинки – один из немногих городов, где настоящий лес – часть городского пейзажа: 31% городской территории занимают парки и зелёные зоны.

[525x700]

В этот город мы прибыли в 10 утра из Таллина на пароме Viking Line. И сразу же отправились гулять по столице Финляндии, осматривая достопримечательности, так как у нас в наличии было всего почти 10 часов: в 9 вечера мы уже возвращались в Таллин.

Первое, что мы увидели, это, естественно, порт. Далее – Успенский собор. С него и начнём.




Успенский собор

[525x700]

Хельсинки - это действительно необычный город. Расположенный на полуостровах, он радует и удивляет изобилием уникальных и диковинных мест, которые здесь можно посетить. Что и говорить, если тридцать процентов города - это парки и открытые пространства. Музеи, выставки, церкви, архитектурные шедевры и памятники - все это несет на себе отпечаток истории, ведь город был основан еще в 1550 году.

Еще одной достопримечательностью столицы Финляндии стал построенный в 1868 году храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Один из самых крупных православных храмов в Северной Европе возведен из красного кирпича на острове Катаянокка. Возвышаясь на высокой горе, Успенский собор не останется незамеченным практически из любой точки финской столицы. Строительство здания, спроектированного русским архитектором А. М. Горностаевым по приказу царя Александра ІІ, затянулось на 11 лет. Это сооружение в псевдовизантийском стиле построено по образцу белокаменной церкви в Коломенском (Москва).

23 октября 1868 года храм был торжественно освящен русским священником Николаем Поповым в присутствии самых знатных людей Санкт-Петербурга. Такое влияние на судьбу собора Российской империи не случайно, ведь на то время Финляндия была ее частью. Вершина сооружения увенчана золотыми куполами, что характерно для русских церквей 16 века. Реконструкция и повторная позолота верхушки храма была проведена в 2006 году. Внутри здание обильно украшено ценными иконами, которые создают необычайную атмосферу духовного умиротворения.

Собор открыт для посещения круглый год, что так же не может не радовать.

[525x700]



Сенатская площадь

[525x700]

Хельсинки гордится своим центром, перестроенным архитектором Карлом Энгелем по указу Александра I в стиле неоклассицизма. Став столицей Великого княжества Финляндского, Хельсинки полностью изменился, чтобы соответствовать новому образу финской столицы.

В 17 веке на месте Сенатской площади находились церковь с кладбищем и здание городской ратуши.

Ансамбль Сенатской площади несомненно напоминает Петербург. Это неудивительно, ведь главный архитектор административного центра Хельсинки Карл Людвиг Энгель ранее работал в Санкт-Петербурге. Окружающие площадь собор, университет, национальная библиотека и здание государственного совета выстроены в классическом стиле середины 19 века.

[525x700]
[700x525]

В центре площади установлен памятник российскому императору Александру II работы архитектора В. Рунеберга. Финский народ любит императора Александра II, поскольку он даровал финнам автономию, не имевшую прецедентов в других странах Европы XIX века, и тем самым ускорил укрепление основ финской национальной культуры и народного образования. По его повелению в 1863 году в Великом княжестве Финляндском была введена в обращение своя денежная единица – финская марка, а финский язык стал государственным наряду со шведским. Александр II изображён во время произношения речи, одет в форму гвардейского офицера. Скульптура выполнена из бронзы, а пьедестал из красного гранита.

Несколько узких улочек ведут с Сенатской площади к морю, Читать далее...

Удивительно яркая, интересная, романтическая и где-то грустная история Таллина началась более 850 лет назад. Как шепчет одна из множества ярких легенд, датский король Вальдемар II, захвативший к началу XIII века весь север Эстонии, выехал со свитой на охоту. Увидев косулю невиданной красоты, Вальдемар II приказал взять её живой. Но гордый зверь не дался в руки и бросился с высокой отвесной скалы. Восхищённый король решил возвести на этом месте город, назвав его Ревал от немецкого «reh-fall» (падение косули). Так, по преданию, возник Таллин, нынешняя столица Эстонии.

Этот город мы с другом посетили накануне Нового 2011 года, и побыли там до 5 января. Сам я лично уже бывал в столице Эстонии, о чём уже писал ранее, но не зимой, а летом; читайте мой пост: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133036775/

[700x525]

Однако продолжим рассказ о Таллине. Стоит отметить, что, ещё до того как Вальдемар II основал город, на территории современной Эстонии проживали коренные жители. Предки эстонцев жили здесь уже около 10 000 лет назад, что позволяет считать эстонцев одним из самых оседлых народов Европы.

Первое упоминание о Таллине встречается у арабского путешественника и учёного Аль-Идриси. Он же в 1154 году наносит город на карту мира.

На протяжении многих веков Эстония находилась под властью других государств. От датчан к тевтонцам, от немцев к шведам, затем почти 300 лет Эстония являлась частью России. В XIII-XVI веках Таллин был одним из видных членов могущественного Ганзейского союза, что способствовало его быстрому развитию и процветанию. Несмотря на многочисленные кровопролитные войны (к примеру, в польско-шведскую войну 1617-1629 годов погибло три четверти населения Эстонии), Таллин выстоял и смог укрепиться как важнейший город-порт на торговом пути между Востоком и Западом.

Сегодня Старый город Таллина считается одним из наиболее хорошо сохранившихся городов Северной Европы и занесён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

Дух средневековья, которым пронизана атмосфера Старого города Таллина, делает его поистине уникальным для всех любителей старины.

[700x525]
[525x700]



Достопримечательности Таллина:

Ратушная площадь

[525x700]

Первое упоминание о Таллиннской Ратуше датируется 1322 годом. Ратушную площадь по праву называют сердцем Старого Таллина. А встретит вас там символ города – флюгер «Старый Томас», взирающий на вас со шпиля Ратуши.

В прошлом в Ратуше проводились заседания магистрата и решались все наболевшие вопросы города. На самой же площади много веков подряд проводили всевозможные праздники, собрания, шумели на ней и ярмарки и, представьте себе, даже лилась кровь – на площади в средневековье казнили преступников!

В сегодняшнее время на площади тоже бушует жизнь. Зимой, например, появляется рождественская ёлка, и проводится рождественский рынок, который последние годы стал очень известным в Европе.

[525x700]
Мы на Ратушной площади (я в центре), пьём горячее вино, и оно, надо отметить, очень вкусное (фотография Александра П.).



Собор Александра Невского

[525x700]

Этот величественный, богато украшенный православный храм в смешанном стиле позднего историцизма был построен по проекту известного русского архитектора Михаила Преображенского в 1900 году – в то время Эстония входила в состав царской России.

Собор посвящен новгородскому князю Александру Невскому, одержавшему победу над тевтонскими рыцарями в ходе знаменитого Ледового побоища на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Собор Александра Невского представляет собой самый значительный образец православной сакральной архитектуры в Таллине и поддерживается в хорошем состоянии. Он располагает самым мощным в городе ансамблем церковных колоколов. Всего колоколов одиннадцать, самый большой из них весит 15 тонн.

[700x525]
[700x525]
[525x700]
Читать далее...

Добрый день, дорогие читатели! С наступившим Новым 2011 годом и со Светлым праздником Рождеством!

Новый год мы с другом отметили в столице Эстонии – Таллине, и были свидетелями того, как Эстония официально перешла на новую денежную единицу – евро. С эстонскими же друзьями – с Сашей и Таней – мы съездили на чёрной тачке «Ауди А6» в Тарту и Нарву. Побывали также в Хельсинки (Финляндия) и Риге (Латвия).

В общем, новогодние каникулы удались. И в ближайшие дни и недели я подробно расскажу об этих городах и странах.



Таллин

[525x700]

Этот город-музей с семивековой историей. Хорошо сохранившийся Старый город с его крепостными стенами и башнями, лабиринтом узких улочек, старинными домами с высокими фронтонами и высокими шпилями церквей позволяет на время окунуться в европейское Средневековье. Именно поэтому исторический центр Таллина в 1997 году был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство советских фильмов с европейскими мизансценами снимались именно в Таллине.

[525x700]
[525x700]
[700x525]



Тарту

[525x700]

«Афины» на реке Эмайыги» - так эстонцы с почтением называют этот второй по значимости город страны, расположенный в 185 км к юго-востоку от Таллина. Здесь сосредоточено 11 вузов, в том числе Тартуский университет – один из старейших в Европе. Неудивительно поэтому, что Тарту – это в первую очередь город студентов. А ещё Тарту – это колыбель эстонской культуры.

[700x525]
Наши замечательные эстонские друзья - Саша и Таня - весёлые и позитивные ребята

[700x525]
На заднем плане - один из старейших университетов Эстонии и Европы



Нарва

[700x525]

Город Нарва стоит на левом берегу глубокой и бурной реки Нарва, по которой проходит государственная граница с Россией. На высоких берегах уже полтысячелетия возвышаются напротив друг друга две грозные старинные крепости – Нарвский замок и русская Ивангородская крепость.



Хельсинки

[525x700]

Хельсинки – самая северная столица стран континентальной Европы, крупнейший порт и промышленный город Финляндии, расположенный на крайнем юге страны. Исторический центр города находится на гранитном полуострове, вдающемся в Финский залив и окаймленном множеством естественных бухт и окружении мелких островов и шхер. Вокруг города разбросано огромное количество островов, и неслучайно Хельсинки называют «Дочерью Балтики». Море проникает во все городские районы, здесь множество мостов, набережных, гаваней и бухточек. А зимой оно замерзает, и на бесконечных снежных и ледяных просторах люди катаются на лыжах и коньках. Хельсинки – один из немногих городов, где настоящий лес – часть городского пейзажа: 31% городской территории занимают парки и зелёные зоны.

[700x525]
[525x700]
[700x525]



Рига

[525x700]

Существует старинное сказание о возведении Риги. Перед самым завершением строительства внезапно раздался голос, вопрошающий, закончен ли город. К счастью, строители ответили отрицательно, ибо, согласно легенде, иначе в тот же миг он погрузился бы навечно в пучину реки Даугавы.

Каким-то образом это повествование актуально и по сей день: Рига остаётся вечно юной, постоянно обновляя своё неповторимое обаяние. Недавно столица Латвии отпраздновала восьмисотолетие, и готовясь к грандиозным торжествам, хозяева назвали её вдохновенным городом. Воистину Рига не стареет, ведь ей возбраняется быть завершённой. Очарованные её красотой Читать далее...

В Европе и в США уже Рождество, и каникулы! А у нас, в России, скоро Новый год! И скоро по телевизору на всю Россию покажут Москву и её Красную площадь! Скоро знаменитые часы Кремля пробьют 12 раз! Бокалы шампанского, тосты, поздравления, море улыбок и радости! Ура! И сегодня я хотел бы показать вам наиболее интересные картины Игоря Разживина о Москве, столице нашей с вами страны!

[700x528]
Московские крыши. Пятницкая улица

Игорь Владимирович Разживин родился 4 мая 1964 года в городе Люберцы Московской области. Учился в МГЗПИ на художественно-графическом факультете. С 1986 года является участником местных республиканских и международных выставок.

[699x523]
Лето в разгаре

«Еще учась в средней школе, - рассказывает Игорь Разживин, - любил ездить после занятий в центр Москвы, раствориться в большой толпе людей, чтобы никто не замечал и не обращал на тебя никакого внимания, но при этом чувствовать причастность ко всему происходящему вокруг. Часами любовался широкими проспектами, улицами, площадями, где суетились, мелькали машины, люди, где кипела своеобразная, как в муравейнике жизнь. Я наблюдал за этим как бы со стороны, сверху, и мне казалось, что и спешащие куда-то люди и улицы с площадями составляют одно целое живое существо, которое и меняется и не меняется одновременно. Я попадал в какой-то фантастический мир, который удалял меня от мелких неприятностей дома и в школе, я забывал все на свете, увлекшись наблюдением, мечтал о будущем, о любви и пел, пел про себя бесконечные песни. Так у меня зародилась любовь к большому городу, к Москве, где, словно спонтанно, собраны все стили архитектуры, где постоянно происходит движение и обновление, как в живой клетке организма. А вечерами, когда вспыхивают первые неоновые огни, а верхние этажи домов плавно переходят в мерцающее небо, Москва еще больше притягивает к себе своей загадочностью и непредсказуемостью. Когда был студентом Энергетического института, подсознательно мечтал запечатлеть все виденное на холст, а впоследствии и попытался это сделать, но к своему глубокому разочарованию у меня ничего не вышло. Я бросил институт и стал упорно заниматься живописью, надеясь, что когда-нибудь у меня получится отобразить на холсте любимые уголки Москвы. С этюдником на плече я долго бродил по улицам и переулкам, и мне казалось, что они выглядят каждый раз по-разному, как избалованная женщина, которая меняет свой облик и нрав от настроения и которую невозможно предугадать. Может быть поэтому мне и нравится Москва из-за своего непредсказуемого характера, может быть и не получается до сих пор схватить чего-то важное в ее образе … но я все продолжаю и продолжаю кидать краски на холст, воспевая свой любимый город...».

Его персональный сайт: www.rivart.ru

[699x517]
Церковь Богоявления в Елохове

[699x523]
Задумчивые облака

[700x517]
Прикосновение солнца. Малая Дмитровка

[700x518]
Городское движение. Ильинские ворота

[700x526]
Облака над городом. Софийская набережная

[699x464]
Московские дороги

[700x498]
Декабрьская ночь

[700x491]
Солнечные пятна

[699x431]
Снегопад. Моховая улица

[699x391]
Линии улиц. Улица Радио

[697x227]
Город, утекающий в даль

[700x350]
Ночные переулки

Читать далее...

На днях я закончил читать новую книгу серии «Есть, молиться, любить» - «Золотое солнце Лигурии» Сьюзан Поулман. Ещё одно путешествие в поисках себя и своего счастья. Но на этот раз его предпринимает целая семья.

Американская семья (муж, жена и двое детей) балансирует на грани развода. Чтобы избежать этого, они принимают весьма нетривиальное решение. Семья намерена сплотиться для того, чтобы вместе противостоять трудностям. А так как на любимой родине с настоящими трудностями большие проблемы, то в качестве страны, которая славится своими экстремальными условиями проживания, они выбирают Лигурийское побережье Италии.

Что значит «экстрим по-итальянски» в понимании настоящих американцев, вы узнаете, прочитав книгу «Золотое солнце Лигурии».

[335x500]
Обложка книги

Об авторе этой книги:

Сьюзан Поулман родилась в 1958 году в городе Монтклэйр (штат Нью-Йорк), окончила университет Дейтона в 1981 году со степенью бакалавра в области начального образования и работала в школе учительницей младших классов. Кроме того, несколько лет работала стюардессой в авиакомпании «Пипл Экспресс Эйрлайн».

В 1996 году получила степень магистра искусств по организации учебного процесса в Калифорнийском Лютеранском университете и работает педагогом в городе Скоттдэйл (штат Аризона). Является членом Скоттдэйлского общества женщин-писателей. В 2008 году опубликовала несколько эссе на темы семьи в газете «Вашингтон Таймс».

Проживает с мужем Тимом, с которым они недавно отметили 25-летие супружеской жизни, и двумя детьми в городе Скоттдэйл.

Сьюзан Поулман ведёт блог: www.susanpohlman.coм

[494x699]
Сьюзан Поулман

Если вы полюбили романы Бидиши «Венеция» и Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить», «Золотое солнце Лигурии» вам придётся по душе!

Вчера, 15 декабря 2010 года, журнал Time объявил основателя Facebook Марка Цукерберга человеком года-2010. Победа Цукерберга для многих стала неожиданностью - ожидалось, что главной персоной уходящего года будет назван учредитель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, с большим отрывом победивший по итогам голосования читателей. Однако мнение редакции Time внезапно не совпало с мнением аудитории журнала.

[440x581]
Обложка журнала Time

[700x466]
Джулиан Ассанж

Итак, Марк Цукерберг. Его главное детище Facebook продолжило успешно выполнять план по завоеванию мира - аудитория социальной сети перевалила за 500 миллионов аккаунтов.

[540x315]
Марк Цукерберг

Рост количества адептов Facebook совпал и с ростом личной популярности Марка, чему виной фильм «Социальная сеть» (его я посмотрел вчера же (спасибо Сергею и Соне за то, что они дали мне посмотреть эту ленту)) - байопик с элементами романтического вымысла, ставший одной из главных кинопремьер года.

[476x698]
Постер фильма «Социальная сеть»

Картина повествует о студенческих годах Цукерберга, точнее о том поворотном моменте, когда он бросил Гарвардский университет, чтобы сделать собственный проект, которому было суждено изменить мир. В фильме образ Цукерберга несколько романтизирован - он фанатично увлекающийся своим делом программист, которого из-за его невыносимого занудства бросает девушка. Пребывая в расстройстве (и состоянии алкогольного опьянения) по этому поводу, Марк за считанные часы создает проект The Facemash, чтобы повеселить себя и друзей. Сайт, на котором мальчики могут сравнить две случайно выбранные фотографии студенток Гарварда по принципу «какая цыпочка горячее?», внезапно становится настолько популярным, что за ночь обваливает университетскую сеть.

Пьяная выходка Цукерберга вызывает предсказуемое недовольство - во-первых, девочек, чьи фотографии были вовлечены в «битву лиц», а во вторых, администрации университета, которая была крайне возмущена тем, что Марк со товарищи для получения доступа к банкам фотографий взломали факультетские серверы. Но главное, чего добивается Цукерберг - на него обращают внимание обеспеченные старшекурсники - братья Винклвоссы и вскоре вызывают к себе для делового разговора.

Разговор этот обернулся для героев фильма серией судебных процессов - братья утверждали, что Цукерберг украл у них идею социальной сети, сам же Марк говорил о том, что перевел первоначальную идею на совершенно другой уровень или, просто говоря, сделал из гумна конфетку. Это был далеко не последний конфликт в истории Facebook - вскоре Цукербергу пришлось разорвать отношения с лучшим другом и партнером по бизнесу Эдуардо Саверином. Эта драма является одной из ключевых в фильме и не случайно - основным консультантом сценаристов выступал Саверин.

Впрочем, вернемся от художественного вымысла к реальности. 9 декабря 2010 года братья Винклвоссы, ранее уже получившие от Цукерберга за «кражу» своей идеи компенсацию в 65 миллионов долларов, снова взъелись на основателя Facebook, который по их словам занизил реальную стоимость активов социальной сети, а, соответственно, и размер компенсации. Результатом стал очередной иск в окружной суд штата Калифорния, решение по которому пока не принято.

Тем временем, 15 декабря 2010 года Цукерберг вошел в Зал Славы этого самого штата, причем стал самым молодым человеком, удостоенным подобной чести. Музей, в котором увековечены заслуги лучших людей Калифорнии, был создан Арнольдом Шварценеггером во время его губернаторства. Вместе с Цукербергом в Зал Славы вошли, например, певица Барбра Стрейзанд, теннисистка Серена Уильямс и режиссер Джеймс Кэмерон.

Уверен, рано или поздно всё же выйдет фильм и о Джулиане Ассанже.

Продолжение следует?! Следует!

[700x318]

Пьяцца Армерина – город провинции Энна - находится на значительном расстоянии от побережья, поэтому отдохнуть сюда приезжают в основном ценители «материковой» Сицилии, богатой на сельские пейзажи и памятники далекого прошлого. Причем пейзажи – особая гордость Пьяцца Армерины, города, который находится на высоте 700 м над уровнем моря и который славится своими панорамными видами на остров.

Это местечко я посетил 25 мая 2010 года.

[525x700]

Отели Пьяцца Армерины часто принимают у себя гостей, которые прибывают в город ради одной единственной достопримечательности: прекрасно сохранившейся Villa Romana de Casale. Пьяцца Армерина обрела Villa de Casale сравнительно недавно, в середине 30-х годов ХХ века, когда практически полностью сохранившееся величественное сооружение археологи обнаружили под несколькими слоями сицилийской почвы. Несмотря на многовековую консервацию, Вилла де Казале сохранила значительную часть той роскоши, которой в свое время наслаждались владыки мира. Колоннады, термы, порталы и главное украшение– мозаичные панно, на которых изображены сцены охоты, сражений и сюжеты из мифов. Общая площадь мозаик составляет не много ни мало свыше 3 тысяч квадратных метров. Уникальность виллы не так давно отметил ЮНЕСКО, объявив ее памятником мирового значения.

[500x407]
[700x525]

Однако не виллой единой жив Пьяцца Армерина. Ее старый город сохранил множество зданий эпохи возрождения, сред которых выделяется городской собор. Его купол можно назвать символичной «крышей» города, так как собор является самым высоким из всех городских сооружений. При взгляде с отдаленной точки на Пьяцца Армерина создается впечатление, будто ее кварталы наперегонки взбираются на холм и во что бы то ни стало, стремятся оказаться поближе к собору - так плотно они соседствуют друг с другом.

Одним лишь собором Пьяцца Армерина не ограничивается. Со времен правления испанцев здесь сохранилась могучая крепость – замок Спинелли XIV века. Ну и конечно множество барочных церквей – церковь Фундро, церковь Святого Роха с изумительными фресками, и другие. Без них на Сицилии не обходится ни один уважающий себя населенный пункт.

[700x525]

Нельзя обделить вниманием и вопрос питания. Пьяцца Армерина – сердце сицилийской кухни. Все многолетние традиции сицилийских поваров, отточенные до безусловного совершенства, можно найти в здешних ресторанах. Значительная их часть расположена по дороге из города к Villa de Casale.

Роман Джузеппе Томази ди Лампедузы о Сицилии я прочёл дважды. И оба раза в этом году. Первый раз – по возвращении из Израиля, зимой, когда ещё не мечтал о поездке в Сицилию, и читалось с трудом, второй – во время майского вояжа по острову, с бокалом «Марсалы», и тогда уже понимал многое. В общем, произведение сицилийского писателя стоит прочесть тогда, когда вы знаете историю острова, или, хотя бы, уже посетившие это место.

[240x373]
Обложка романа Джузеппе Томази ди Лампедузы "Гепард"

Джузеппе Томази, 11-й князь ди Лампедуза — итальянский писатель, известный благодаря своему единственному социально-психологическому роману «Гепард», по мотивам которого легендарный Лукино Висконти снял фильм «Леопард».

[335x450]
Джузеппе Томази ди Лампедуза на почтовой марке Италии

Роман «Гепард» был опубликован посмертно. В 1960—80-е гг. были опубликованы и другие сочинения Джузеппе Томази ди Лампедузы: сборник «Рассказы» («Racconti», 1961), рассказ «Лигия» («Ligheia»), статьи и эссе, обнаруженные среди рукописей писателя: «Лекции о Стендале» («Lezioni su Stendhal», 1977), «Приглашение к французской словесности XVI века» («Invito alle Lettere francesi del Cinquecento», 1979), «Английская литература. От истоков до XVIII века» («Letteratura inglese. Dalle origini al Settecento», 1989).

Джузеппе Томази ди Лампедуза родился в аристократической семье (имел титулы герцога Пальмы и Монтекьяро, князя Лампедузы). Детские и юношеские годы провел в основном на Сицилии, много при этом путешествуя за границу. Во время первой мировой войны сражался на австрийском фронте и попал в плен. Оказался в лагере для военнопленных, смог бежать и пешком добрался до Италии. До 1925 года был офицером в действующей армии. Во времена фашизма жил в Палермо и часто совершал длительные поездки в различные европейские страны, посетил Францию, Австрию, Латвию, Англию. В одной из поездок познакомился с баронессой Александрой Вальф-Штомерзее, на которой женился в Риге в 1932 году. Принял участие во второй мировой войне, в ходе которой был разрушен во время бомбардировок его дом в Палермо. В 1953-56 гг. прочитал ряд лекций по английской и французской литературам своим друзьям, в числе которых был студент-юрист Франческо Орландо. Знаток произведений на историческую тематику, исследователь европейских литератур, Томази ди Лампедуза, как писатель, стал известен уже после собственной кончины (он умер от рака в 1957 г.), благодаря публикации своего единственного романа «Гепард» в издательстве «Фельтринелли» в 1958 году. Роман был написан в 1954-56 гг., части I-IV и VII-VIII были надиктованы Ф.Орландо; Томази отправил машинописную копию в издательства «Мондадори» и «Эйнауди», но в обоих они были отвергнуты. В издательстве «Фельтринелли» общей редакцией текста занимался Дж.Бассани, который дополнил его двумя недостающими частями на основе рукописи, оставленной писателем своему приемному сыну Джоаккино Ланца.

Действие романа разворачивается на Сицилии во время падения власти Бурбонов и борьбы за объединение Италии, и охватывает период с 1860 по 1910 гг. В образе главного героя, князя Фабрицио Салины, автор выражает пессимистический взгляд на поведение и менталитет сицилийцев, на перемены политического характера, происходившие на Сицилии после периода Рисорджименто. Суть авторского понимания происходящего выражена словами другого персонажа романа, юного Танкреди: «Все должно измениться - чтобы все осталось таким, как есть». Роман имел шумный успех, в Италии разгорелась бурная полемика о правомерности подобной интерпретации исторических и политических событий, описанных автором. В 1959 году роман получил самую престижную литературную премию «Стрега», а в 1963 г. появилась его знаменитая экранизация, снятая Лукино Висконти.

В 2002 году, благодаря усилиям Дж.Ланцы, была издана более полная версия романа, расширенная за счет купюр и фрагментов, не вошедших в первое издание «Фельтринелли».

Приятного чтения!

Амфора Travel выпустил книгу о Сицилии под названием «Сладкий мёд, горькие лимоны», и я, естественно, не мог пропустить сие творение малоизвестного у нас, но хорошего писателя Мэтью Форт. Данное произведение прочёл по возвращении из Сицилии. Ещё летом. И ещё до очередной поездки в Италию в сентябре-месяце (осенью я посетил города и селения Венето, Марке и Эмилии-Романьи). И оно читалось легко, быстро.

[273x432]
Обложка книги «Сладкий мёд, горькие лимоны»

От издателя: «Кто-то любит путешествовать с фотоаппаратом в руке, предпочитает проторенные туристические маршруты. Есть и отчаянные смельчаки, забирающиеся в неизведанные дали. Так они открывают в знакомом совершенно новое. Мэтью Форт исколесил Сицилию, голодный и жаждущий постичь тайну острова. Увиденное и услышанное сложилось в роман-путешествие, роман-гастрономический дневник, роман-размышление - записки обычного человека в необычно красивом, противоречивом и интригующем месте».

[300x380]
Мэтью Форт собственной персоной

Что могу рассказать об этом романе?!

Трезвенникам и язвенникам читать не рекомендуется. Не могу сказать, что эта книга – шедевр, хотя свое обаяние у нее есть.

Мэтью Форт - ведущий на UKTV Food Channel, известный ресторанный критик и просто человек, который по-хорошему помешан на хорошей еде. И это его второе путешествие по Сицилии (первое он совершил много лет назад с братом, в юности, когда еще ни о каких ресторанных колонках в прессе не думал). Это путешествие человека, которого на мякине плохой рикотте не проведешь. О мафии, истории края, памятниках архитектуры, Этне - чуть-чуть, чтобы не испортить вкус основного блюда. Сицилия кулинарная, Сицилия, в семьях которой одним блюдом за воскресным обедом отделаться невозможно, Сицилия, где самые интересные и долгие разговоры происходят за обеденным столом - это составляет основу книги. Ингредиенты, рецепты, семейные тайны кулинарии... Мэтью Форт слушает и ест и за себя, и за своих читателей и зрителей. Книга будет интересна только тем, кто действительно увлекается кулинарией и любит готовить, при этом отдает себе отчет в том, что многие из продуктов возможно достать только на Сицилии, так что лучше либо просто читать, вздыхая, либо ехать на Сицилию и пробовать все это непосредственно на месте. Я знаю, о чем говорю. Побывав на Сицилии и в Неаполе (мне кажется, что эти два места - самые сумасшедшие, что касается хорошей еды даже во всей сумасшедшей в данном плане Италии). Совершенно точно знаю, что невозможно повторить большинство местных рецептов в других условиях, если только нет личного самолета, который доставит свежий сыр, томаты, травы, овощи и фрукты... И даже тогда вкус у блюд будет другой. Вероятно, для того, чтобы повторить лучшие из рецептов, которыми Мэтью Форт щедро делится в своей книге, надо нечто большее, чем просто умение хорошо готовить. Надо быть именно там - вдыхать воздух лимонных и апельсиновых рощ, снимать оливки, иметь под рукой самую лучшую рикотту, и даже оливковое масло должно быть свое, местное - наполненное солнцем, запахом трав, самим воздухом Сицилии...



[331x500]
[290x290]

Многим из нас хочется провести свой отпуск вдали от городской суеты, на побережье теплого моря, наслаждаясь теплым южным солнцем и ласковым лазурным морем. К счастью, эти мечты сейчас несложно осуществить, достаточно просто обратиться в серьезную туристическую фирму, и посмотреть, какие туры в Италию она предлагает своим клиентам. Почему именно в Италию?! Да потому, что именно там созданы самые лучшие условия для летнего отдыха! Причем совсем не обязательно ехать в популярный курорт Римини (хотя я всё-таки туда и съездил) или Сан-Ремо, можно остановить свой выбор на одном из небольших курортов. Например, Терразини.

[525x700]

Этот итальянский городок расположен на крупнейшем из островов, принадлежащих этой стране — Сицилии. Он находится в тридцати километрах к западу от Палермо. На сегодняшний день население Терразини составляет около одиннадцати тысяч человек, а общая площадь, занимаемая этим населенным пунктом — девятнадцать квадратных километров. Его жители заняты в основном в сфере рыболовства и туризма, причем в сезон отдыхающих в Терразини примерно в три раза больше, чем «аборигенов».
На берегу залива Кастелламаре, где и раскинулся этот город, люди обитали еще во времена палеолита. Об этом свидетельствуют археологические находки, сделанные в пещерах прибрежных скал. Кроме того, на территории нынешнего Терразини найдены также свидетельства присутствия в этой местности римских поселенцев. Впервые же слово «Терразини» упоминается в одном из писем святого Мартина дела Скала, датированном 1350 годом. Происходит оно, вероятно, из латинского «terra sinorum» («земля заливов»).

История Терразини как города восходит к позднему средневековью. Именно тогда на его месте возникло рыбацкое поселение Фаворита. Оно росло, возводились храмы и жилые здания, которые и сегодня могут увидеть путешественники, совершающие экскурсионные туры в Европу и приезжающие на отдых в этот город. Постепенно вокруг Фавориты образовалось несколько поселков, жители которых занимались преимущественно сельским хозяйством. В конце концов, по указу короля Фердинанда II в 1836 году Фавориты был переименован в Терразини и получил статус города.

Сегодняшний Терразини представляет собой прекрасный южный курорт с очень хорошо развитой туристической инфраструктурой. Добраться до него не составляет труда по автомобильной дороге, к тому же международный аэропорт Палермо расположен совсем рядом. Тех, кто приезжает на этот сицилийский курорт в первый раз, буквально очаровывает местный ландшафт: сочетание морского залива с причудливой береговой линией и расположенных на побережье скал.

[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]

Сам я отдыхал в 7 км от Терразини во всемирно-известном клубном отеле Citta del Mare Hotel & Resort, славящийся большим набором услуг и прекрасной кухней. Отличное место для молодежи и родителей с детьми, для тех, кто любит хорошо поесть и съездить на познавательные экскурсии, для любителей активного отдыха и веселых развлечений.

Он находится на северо-западном побережье Сицилии на берегу красивейшего залива Golfo di Castellamare и окружен естественным парком площадью 27 га.

Территория огромная, но ухоженная, растительный мир представлен во всем своем разнообразии: цветы, кустарники, кактусы, деревья... все очень гармонично переплетаются и составляют красивый ландшафт. Персонал очень вежливый, уборка каждый день.

Питание очень разнообразное и на любой вкус. А какое прекрасное молодое вино: красное и белое! И пить его можно неограниченно!

[595x404]
[700x525]
[700x525]
[показать]Читать далее...

Ното был построен в начале XVIII века на месте древнего Ното, разрушенного землетрясением в 1693 году. Согласно проекту город был полностью выдержан в стиле барокко. Строительство велось из местного туфа, известнякового камня, который под солнцем Сицилии приобрёл золотисто-медовый цвет. Сегодня Ното – самый очаровательный из городов острова и внесён в список ЮНЕСКО. И этот город мне искренне нравится.

[525x700]

Над городом возвышается собор с двумя башнями (завершён в 1770 г.). Собор создан архитектором Розарио Гальярди, который также спроектировал эксцентричный фасад семинарии Сан-Сальваторе (XVIII в.) на Пьяцца Муничипио, фасад Сан-Доменико (1730-е) на Пьяцца XVI Маджо и овальный интерьер церкви Санта-Кьяра(1730) на Корсо Витторио Эммануэле. За собором на Виа Кавур стоит дворец Палаццо Тригона (1781). Палаццо Вилладората (1730-е) на Виа Николачи отличает фасад, украшенный высеченными из камня фигурами тонкой работы. Восхитителен изогнутый фасад монастыря Монтеверджине в конце Виа Николачи, где в середине мая проходит знаменитый фестиваль цветов. В верхней части города расположена церковь Крочифиссо (1728), построенная Гальярди, здесь находится скульптура Мадонны работы Франческо Лаураны (1471).

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[336x448]
[700x525]
[700x525]

Интересно, что именно в Ното разворачивается часть действия кинодрамы Микеланджело Антониони «Приключение» (1960).

Этот фильм получил специальную премию на Каннском кинофестивале (1960), породил массу споров среди зрителей и сделал Антониони величиной мирового масштаба. Мне фильм понравился, лицензионный ДВД можно купить в любом фирменном магазине.

[335x699]

Сюжет фильма таков. Во время круиза по Липарским островам изнывающие от скуки светские персонажи оказываются вовлечёнными в «приключение». Дочь известного дипломата, Анна (Леа Массари), исчезает среди бела дня на необитаемом острове. Поначалу спутники теряются в догадках относительно её судьбы, однако наметившаяся детективная интрига вскоре уступает место новым отношениям, которые пытаются выстроить любовник пропавшей женщины, Сандро (Габриэле Ферцетти), и её подруга Клаудия (Моника Вити). Она надевает на себя блузку пропавшей и невольно занимает её место в жизни Сандро. Когда память об Анне окончательно изглаживается из их жизни, Клаудия обнаруживает измену Сандро с проституткой в отеле. В конце фильма она вынуждена сделать нелёгкий выбор относительно своего будущего.

Настоящим «приключением» для зрителя является не исчезновение Анны, а неудачные попытки героев сформировать осмысленные отношения и эмоциональные связи. С помощью глубоких ракурсов и тщательно выстроенных мизансцен режиссёр революционно обновляет язык кинематографа. Экзистенциальная опустошённость главных героев, их неизбывная отчуждённость друг от друга рифмуются с безлюдными пейзажами, в которых помещено действие.

«Приключение» — один из нескольких фильмов начала 1960-х, которые стали краеугольными камнями европейского арт-хауса. Как отметил ещё Умберто Эко в «Открытом произведении» (1962), причинно-следственные связи и логика Читать далее...

Над Трапани (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post128170013/) возвышается расположенный на скале средневековый город Эриче, и он прекрасно сохранился.

[700x525]
Вид на Трапани из Эриче

[525x700]
Средневековые улочки в Эриче

Основание города приписывают как Энею, так и королю элимов Эриксу, сыну аргонавта и богини Афродиты (римской Венеры), выстроившему здесь храм в честь собственной матери. Культ Венеры и соответствующие ритуалы ещё долгие столетия привлекали сюда мужчин из разных стран. Вокруг храма возникли оборонительные сооружения и город, который поочередно укрепляли римляне, арабы, норманны, превратив в могучую крепость (древний город Эрекс был переименован арабами в Гебел-Хамед, нормандцами в Монте-Сан-Джулиано и, наконец, при Муссолини в 1934 году в Эриче).

В средневековую его часть ведут ворота Порта-Трапани – одни из трёх норманнских ворот в городской стене. Если сразу свернуть налево, вы окажитесь у церкви Матриче, построенной в XIV в., как и отдельно стоящая колокольня с зубцами наверху и двойными окнами.

По Корсо Витторио Эммануэле маршрут ведёт к Городскому музею, где представлены коллекция археологических находок, коллекция монет, живопись и скульптура XVI-XVII вв. (в здании мэрии). Церковь Сан-Джованни Батиста интересна ренессансной скульптурой работы Гаджини.

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]

А в восточной части города высится Кастелло-ди-Венере, норманнская крепость, выстроенная над греческим акрополем. При раскопках здесь обнаружили руины храма Венеры.

[525x700]