Вспоминая Афины. Часть шестая - Площадь Синтагма
24-10-2012 05:25
[700x525]
Синтагма – она же площадь Конституции – парадная витрина города. Архитектурная доминанта площади – благородное здание Парламента (1836-1842) с дорическим портиком, изначально служившее резиденцией королевской семьи. Это, по-видимому, самый скучный с архитектурной точки зрения дворец в Европе. Даже удивительно, что архитектор этого почти больничного сооружения Фридрих фон Гертнер – один из участников создания комплекса Эрмитажа.
[700x525]
Перед дворцом происходили главные политические события греческой истории XIX века. Здесь в 1843 году была принята греческая конституция, ограничившая власть Отона. Здесь толпа приветствовала нового короля – Георга I. Здесь же в 1864 году, всего через год после прибытия Георга, Греция была провозглашена «коронованной республикой», а в 1930-е гг. в здание переехал парламент.
25 марта 1932 года, в день 111-й годовщины независимости, на мраморном цоколе Парламента появился барельеф с изображением мертвого древнегреческого воина, обрамленный цитатами из речи Перикла, произнесенной на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Здесь же начертаны имена городов и весей, где, по мнению государственных историков, новогреческое оружие покрыло себя бессмертной славой. Например, есть Севастополь и Одесса – память о греческом участии в интервенции во время Гражданской войны в России. Сегодня это главная святыня современной греческой государственности. Она же известна как Могила Неизвестного Солдата. Постоянную вахту у Монумента несут гвардейцы (эвзоны), одетые в национальную форму (килт и башмаки с помпонами). Самая красочная церемония смены караула проходит по воскресным дням в 11 часов утра.
Кстати, в последние годы площадь Синтагма становится местом бастующих и митингующих афинян и греков; нередко происходят столкновения с полицейскими и воинами, которые заканчиваются беспорядками, хаосом и кровью.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Синтагма – она же площадь Конституции – парадная витрина города. Архитектурная доминанта площади – благородное здание Парламента (1836-1842) с дорическим портиком, изначально служившее резиденцией королевской семьи. Это, по-видимому, самый скучный с архитектурной точки зрения дворец в Европе. Даже удивительно, что архитектор этого почти больничного сооружения Фридрих фон Гертнер – один из участников создания комплекса Эрмитажа.
[700x525]Перед дворцом происходили главные политические события греческой истории XIX века. Здесь в 1843 году была принята греческая конституция, ограничившая власть Отона. Здесь толпа приветствовала нового короля – Георга I. Здесь же в 1864 году, всего через год после прибытия Георга, Греция была провозглашена «коронованной республикой», а в 1930-е гг. в здание переехал парламент.
25 марта 1932 года, в день 111-й годовщины независимости, на мраморном цоколе Парламента появился барельеф с изображением мертвого древнегреческого воина, обрамленный цитатами из речи Перикла, произнесенной на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Здесь же начертаны имена городов и весей, где, по мнению государственных историков, новогреческое оружие покрыло себя бессмертной славой. Например, есть Севастополь и Одесса – память о греческом участии в интервенции во время Гражданской войны в России. Сегодня это главная святыня современной греческой государственности. Она же известна как Могила Неизвестного Солдата. Постоянную вахту у Монумента несут гвардейцы (эвзоны), одетые в национальную форму (килт и башмаки с помпонами). Самая красочная церемония смены караула проходит по воскресным дням в 11 часов утра.
Кстати, в последние годы площадь Синтагма становится местом бастующих и митингующих афинян и греков; нередко происходят столкновения с полицейскими и воинами, которые заканчиваются беспорядками, хаосом и кровью.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
35 невероятных фактов о Ватикане, Греции и Италии, о которых вы не знали
13-10-2012 04:40
Однажды мой друг – Паша – дал мне любопытную книжку «1000 невероятных фактов, которых вы не знали». Ее издали в Беларуси. В минском типографии «Харвест». Автор составителя – Л.В. Крамер (Лаборатория фактов, Москва). Она мне понравилась. Здесь, в этом посте, вы найдете лишь избранные факты, всего тридцать пять, и все они посвящены странам, в которых я был, - это Ватикан, Греция и Италия. Ниже – мои собственные фотографии и фотографии, которые я нашел в Интернете.
Итак, приятного чтения!
1. Римский император Веспасиан, правивший с 69-го по 79-й год нашей эры, спасая империю от разорения, ввел множество весьма необычных налогов. Один из них был налог на латруны – общественные туалеты. В ответ на упреки сенаторов Веспасиан предложил понюхать деньги, полученные по этому налогу. Так возникла знаменитая фраза pecunia non olet – «деньги не пахнут».
Римский император Веспасиан
2. Венецию часто называют столицей мостов Европы. Однако в Венеции всего 398 мостов, тогда как в Амстердаме – 1280, а в Гамбурге – более 2400 мостов.
Венеция. Фотография Романа Скрябина
3. Греческий танец сиртаки не является народным танцем – он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано – его предложил исполнитель главной роли, американский актер Энтони Куинн, а музыку к танцу сочинил греческий композитор Микис Теодоракис. После выхода фильма, сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.
Греческий танец сиртаки
Постер фильма "Грек Зорба"
Энтони Куинн
Микис Теодоракис
4. Итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Меццофанти свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. В 1835 году Александр Иванович Тургенев опубликовал в России его стихи на русском языке. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни.
5. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца.
Ватикан. Фотография Романа Скрябина
6. По распространенной легенде, Юлий Цезарь родился посредством кесарева сечения, в честь чего и возникло название этой операции. Однако в Древнем Риме кесарево сечение применялось только для спасения плода, мать при этом всегда погибала. Мать же Юлия Цезаря, Аврелия Кота, дожила до глубокой старости.
Юлий Цезарь
7. Древние римляне делали статуи знаменитостей, в основном, из гипса. В зависимости от политической ситуации, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
8. Древние греки никогда не называли небо голубым – для них оно было бронзовым.
Греция. Афины. Фотография Романа Скрябина
9. У Моны Лизы отсутствуют брови. По моде XV века, женщины сбривали брови и волосы на верхушке лба.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Однажды мой друг – Паша – дал мне любопытную книжку «1000 невероятных фактов, которых вы не знали». Ее издали в Беларуси. В минском типографии «Харвест». Автор составителя – Л.В. Крамер (Лаборатория фактов, Москва). Она мне понравилась. Здесь, в этом посте, вы найдете лишь избранные факты, всего тридцать пять, и все они посвящены странам, в которых я был, - это Ватикан, Греция и Италия. Ниже – мои собственные фотографии и фотографии, которые я нашел в Интернете.
Итак, приятного чтения!
1. Римский император Веспасиан, правивший с 69-го по 79-й год нашей эры, спасая империю от разорения, ввел множество весьма необычных налогов. Один из них был налог на латруны – общественные туалеты. В ответ на упреки сенаторов Веспасиан предложил понюхать деньги, полученные по этому налогу. Так возникла знаменитая фраза pecunia non olet – «деньги не пахнут».
Римский император Веспасиан
2. Венецию часто называют столицей мостов Европы. Однако в Венеции всего 398 мостов, тогда как в Амстердаме – 1280, а в Гамбурге – более 2400 мостов.
Венеция. Фотография Романа Скрябина
3. Греческий танец сиртаки не является народным танцем – он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано – его предложил исполнитель главной роли, американский актер Энтони Куинн, а музыку к танцу сочинил греческий композитор Микис Теодоракис. После выхода фильма, сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.
Греческий танец сиртаки
Постер фильма "Грек Зорба"
Энтони Куинн
Микис Теодоракис
4. Итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Меццофанти свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. В 1835 году Александр Иванович Тургенев опубликовал в России его стихи на русском языке. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни.
5. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца.
Ватикан. Фотография Романа Скрябина
6. По распространенной легенде, Юлий Цезарь родился посредством кесарева сечения, в честь чего и возникло название этой операции. Однако в Древнем Риме кесарево сечение применялось только для спасения плода, мать при этом всегда погибала. Мать же Юлия Цезаря, Аврелия Кота, дожила до глубокой старости.
Юлий Цезарь
7. Древние римляне делали статуи знаменитостей, в основном, из гипса. В зависимости от политической ситуации, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
8. Древние греки никогда не называли небо голубым – для них оно было бронзовым.
Греция. Афины. Фотография Романа Скрябина
9. У Моны Лизы отсутствуют брови. По моде XV века, женщины сбривали брови и волосы на верхушке лба.
Вспоминая Афины. Часть пятая - Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана
10-10-2012 05:20
[700x525]
Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.
На открытии храма, приуроченного к Всегреческому фестивалю в 132 году, во время своего второго посещения Афин присутствовал римский император Адриан. Он посвятил храм Зевсу Олимпийскому. По указанию Адриана в храм была помещена статуя Зевса из золота и слоновой кости – копия статуи Зевса, выполненной Фидеем для Олимпии. Рядом с Зевсом стояла громадная статуя самого императора. Обе они не дошли до наших дней.
Сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Храм находится рядом с аркой Адриана, построенной в 131 году. Это место было выбрано не случайно и стало служить границей между древним городом и новыми Афинами императора Адриана.
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.
На открытии храма, приуроченного к Всегреческому фестивалю в 132 году, во время своего второго посещения Афин присутствовал римский император Адриан. Он посвятил храм Зевсу Олимпийскому. По указанию Адриана в храм была помещена статуя Зевса из золота и слоновой кости – копия статуи Зевса, выполненной Фидеем для Олимпии. Рядом с Зевсом стояла громадная статуя самого императора. Обе они не дошли до наших дней.
Сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Храм находится рядом с аркой Адриана, построенной в 131 году. Это место было выбрано не случайно и стало служить границей между древним городом и новыми Афинами императора Адриана.
[525x700]
Вспоминая Афины. Часть четвертая - Древняя Агора
07-10-2012 05:15
[700x525]
Агора, или рыночная площадь, являлась центром политической жизни древних Афин начиная с VI века до н.э. Здесь в Булевтерии (Совете), в судах и на собраниях под открытым небом реально осуществлялась демократия. Здесь же в 399 году до н.э. по приговору суда в темнице был казнен Сократ. Работавшие здесь театры, школы и торговые ряды делали Афины центром социальной и коммерческой жизни. Даже городской монетный двор, чеканивший афинские серебряные монеты, находились здесь. Раскопки Агоры проводятся с 1930 года Американской школой классических исследований и позволили нам видеть сегодня остатки этого громадного комплекса.
Самое важное и самое заметное здание на Агоре – храм Гефеста, лучший по сохранности древнегреческий храм в мире, современник Парфенона. Он посвящен покровителям ремесел Гефесту и Афине: в этой части Агоры традиционно располагались ремесленные ряды. Народное название храма – Тесейон, произошло, от того, что в скульптурном украшении храма использовались сюжеты из жизни легендарного царя – Тесея. Храм сохранился благодаря тому, что в V веке был превращен в христианскую церковь, которая оставалась действующей до XIX века.
Другой интересный объект на Агоре – это стоа Аттала. Это прекрасное здание было восстановлено в 1953-1956 гг. на средства, выделенные Джоном Д. Рокфеллером-младшим. Когда-то эта внушительная двухэтажная галерея, или крытая аркада, основанная королем Атталой Пергамским (правил в 159-138 гг. до н.э.) занимал восточную часть Агоры, но была сожжена в 267 году герулами. Сейчас в стое находится достойный внимания Музей Агоры.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Агора, или рыночная площадь, являлась центром политической жизни древних Афин начиная с VI века до н.э. Здесь в Булевтерии (Совете), в судах и на собраниях под открытым небом реально осуществлялась демократия. Здесь же в 399 году до н.э. по приговору суда в темнице был казнен Сократ. Работавшие здесь театры, школы и торговые ряды делали Афины центром социальной и коммерческой жизни. Даже городской монетный двор, чеканивший афинские серебряные монеты, находились здесь. Раскопки Агоры проводятся с 1930 года Американской школой классических исследований и позволили нам видеть сегодня остатки этого громадного комплекса.
Самое важное и самое заметное здание на Агоре – храм Гефеста, лучший по сохранности древнегреческий храм в мире, современник Парфенона. Он посвящен покровителям ремесел Гефесту и Афине: в этой части Агоры традиционно располагались ремесленные ряды. Народное название храма – Тесейон, произошло, от того, что в скульптурном украшении храма использовались сюжеты из жизни легендарного царя – Тесея. Храм сохранился благодаря тому, что в V веке был превращен в христианскую церковь, которая оставалась действующей до XIX века.
Другой интересный объект на Агоре – это стоа Аттала. Это прекрасное здание было восстановлено в 1953-1956 гг. на средства, выделенные Джоном Д. Рокфеллером-младшим. Когда-то эта внушительная двухэтажная галерея, или крытая аркада, основанная королем Атталой Пергамским (правил в 159-138 гг. до н.э.) занимал восточную часть Агоры, но была сожжена в 267 году герулами. Сейчас в стое находится достойный внимания Музей Агоры.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
Вспоминая Афины. Часть третья - Акрополь
04-10-2012 04:37
[700x525]
В середине V века до н.э. в Афинах по инициативе Перикла была развернута большая программа строительных работ, ставшая в итоге воплощением всех политических и культурных достижений Греции той поры. На Акрополе были возведены три храма и монументальные ворота. В IV веке до н.э. на южном склоне к этим постройкам добавился театр Диониса, а во II веке до н.э. – театр Герода Аттика.
Стоит пройти первый вход, так называемые ворота Бейле, и прямо перед вами вырисовываются Пропилеи – величественный вход на территорию храмового комплекса. За Пропилеями расположен Эрехтейон и Парфенон, господствующий над местностью. С Акрополя открываются захватывающие виды на Афины. Начиная с 1975 года, заходить на территорию самих храмов запрещено в целях предохранения их от дальнейшего разрушения.
[700x525]
[700x525]
Храм Эрехтейон, построенный в 421-406 гг. до н.э., расположен в самой священной части Акрополя. Считается, что именно здесь, вступив в спор за право покровительствовать городу, Посейдон ударил трезубцем по скале, а Афина сотворила оливковое дерево. Названный по имени Эрехтея, одного из мифических царей Афин, храм служил святилищем как Афины Полиады, так и Эрехтея. В храме он почитался вместе с богом моря Посейдоном.
[700x525]
Этот уникальный храм, для которого характерны необыкновенно богатая украшениями ионическая архитектура, а также знаменитые статуи девушек, заменяющие колонны (кариатиды), был возведен на разных уровнях и разделен внутри на три помещения. В одном из них стояла святыня города – древняя культовая статуя Афины. Цела обрамлялась портиками. Южный называется портиком кариатид – это статуи девушек, выполненные в виде колонн, оригиналы которых находятся сейчас в музее Акрополя.
На протяжении веков Эрехтейон неоднократно менял свое предназначение и даже служил гаремом для жен турецкого правителя в 1463 году. В годы войны за независимость, а именно в 1827 году, он был почти разрушен попаданием турецкого снаряда. В ходе последней реставрации ветхие конструкции храма были частично заменены новыми, а пустоты заделаны мраморными глыбами, что вызвало много споров.
[700x525]
[525x700]
Парфенон. Строительство этого храма, одного из самых известных в мире древних памятников, было начато в 447 году до н.э. по проекту архитекторов Калликрата и Иктоноя. Храм возводился для размещения в нем двенадцатиметровой статуи богини Афины Парфенос (Девы), выполненной Фидием. В 438 году до н.э. строительство было завершено, и храм был освящен в честь богини. На протяжении веков он был и церковью, и мечетью, и военным арсеналом, в связи с чем подвергся значительным разрушениям. Это случилось в 1687 году. В период войны между турками и венецианцами последние под командованием генерала Франческо Морозини осадили турок на Акрополе. Турки использовали Парфенон под пороховый склад. От попадания пушечного ядра Парфенон взорвался. Была разрушена крыша, вся внутренняя часть храма и 14 наружных колонн.
[700x525]
Являясь воплощением славы и могущества Афин, Парфенон и по сей день остается символом города.
[700x525]Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]В середине V века до н.э. в Афинах по инициативе Перикла была развернута большая программа строительных работ, ставшая в итоге воплощением всех политических и культурных достижений Греции той поры. На Акрополе были возведены три храма и монументальные ворота. В IV веке до н.э. на южном склоне к этим постройкам добавился театр Диониса, а во II веке до н.э. – театр Герода Аттика.
Стоит пройти первый вход, так называемые ворота Бейле, и прямо перед вами вырисовываются Пропилеи – величественный вход на территорию храмового комплекса. За Пропилеями расположен Эрехтейон и Парфенон, господствующий над местностью. С Акрополя открываются захватывающие виды на Афины. Начиная с 1975 года, заходить на территорию самих храмов запрещено в целях предохранения их от дальнейшего разрушения.
[700x525]
[700x525]Храм Эрехтейон, построенный в 421-406 гг. до н.э., расположен в самой священной части Акрополя. Считается, что именно здесь, вступив в спор за право покровительствовать городу, Посейдон ударил трезубцем по скале, а Афина сотворила оливковое дерево. Названный по имени Эрехтея, одного из мифических царей Афин, храм служил святилищем как Афины Полиады, так и Эрехтея. В храме он почитался вместе с богом моря Посейдоном.
[700x525]Этот уникальный храм, для которого характерны необыкновенно богатая украшениями ионическая архитектура, а также знаменитые статуи девушек, заменяющие колонны (кариатиды), был возведен на разных уровнях и разделен внутри на три помещения. В одном из них стояла святыня города – древняя культовая статуя Афины. Цела обрамлялась портиками. Южный называется портиком кариатид – это статуи девушек, выполненные в виде колонн, оригиналы которых находятся сейчас в музее Акрополя.
На протяжении веков Эрехтейон неоднократно менял свое предназначение и даже служил гаремом для жен турецкого правителя в 1463 году. В годы войны за независимость, а именно в 1827 году, он был почти разрушен попаданием турецкого снаряда. В ходе последней реставрации ветхие конструкции храма были частично заменены новыми, а пустоты заделаны мраморными глыбами, что вызвало много споров.
[700x525]
[525x700]Парфенон. Строительство этого храма, одного из самых известных в мире древних памятников, было начато в 447 году до н.э. по проекту архитекторов Калликрата и Иктоноя. Храм возводился для размещения в нем двенадцатиметровой статуи богини Афины Парфенос (Девы), выполненной Фидием. В 438 году до н.э. строительство было завершено, и храм был освящен в честь богини. На протяжении веков он был и церковью, и мечетью, и военным арсеналом, в связи с чем подвергся значительным разрушениям. Это случилось в 1687 году. В период войны между турками и венецианцами последние под командованием генерала Франческо Морозини осадили турок на Акрополе. Турки использовали Парфенон под пороховый склад. От попадания пушечного ядра Парфенон взорвался. Была разрушена крыша, вся внутренняя часть храма и 14 наружных колонн.
[700x525]Являясь воплощением славы и могущества Афин, Парфенон и по сей день остается символом города.
[700x525]
Вспоминая Афины. Часть вторая - Как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?!
01-10-2012 04:29
Мои друзья и знакомые, а также читатели моего блога часто спрашивают у меня, а как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?! Отвечу.
Если вы летите из Москвы в Грецию, в том числе и в Афины, то смело выбирайте авиакомпанию «Аэрофлот» (внимание! это не реклама! а собственный опыт!), хотя существуют и другие бюджетные компании, которые предлагают полеты с пересадкой в различных городах Европы.
[700x560]
Итак, вы прибыли в Афины. Первое, что вы видите, - это Международный аэропорт Афин Элефтериос Веницелос (Eleftherios Venizelos) (ATH). Он назван в честь премьер-министра Греции, и расположен достаточно далеко от города и это плохая новость. Но есть и хорошая – руководство Афинского аэропорта совместно с греческими властями приложили уйму усилий, чтобы организовать максимум возможностей добраться до Афин или любого другого пункта в Аттике. Следует отдать им должное – у них отлично получилось.
[700x195]
[525x700]
Аэропорт. Этот снимок взят из Википедии (http://ru.wikipedia.org/)
[472x700]
Элефтериос Веницелос
С такси вы сталкиваетесь сразу же по прибытии. Их желтые машины на выходе из главного здания аэропорта пропустить невозможно. И это действительно самый удобный, но одновременно и самый дорогой способ добраться до Афин. Так, например, такса до центра города – около 35 евро. И это в дневное время. После полуночи добраться в Афины будет стоить 50, а то и 70 евро. Также цена такси – это не вопрос переговоров. В Афинах существует понятие установленного властями тарифа для такси на маршруте Аэропорт - Афины. Тем не менее, если у Вас все же будут сомнения в честности цены или водителя, по прибытии в отель вам будет лучше решить спорные вопросы в присутствии консьержа. Да, еще момент, согласно местным правилам, такси может перевозить только 3-4 пассажиров, не считая водителя, поэтому если вас больше, и вы попытаетесь использовать свое численное преимущество, то полиция будет на стороне водителя. В данном случае просто лучше взять второе такси.
[700x455]
Метро – это хорошая новость. Именно на метро я и добирался до центра города. В Афинах до аэропорта проложена отдельная ветка, поэтому если с финансами у вас туговато, вы можете воспользоваться им как более дешевой опцией. Метро от Аэропорта стоит 8 евро и идет, скажем, до станции Монастираки (один из самых центральных остановок, «сердце» Афин). По дороге метро будет останавливаться на промежуточных станциях, а это значит, что у вас будет возможность пересесть на другую ветку в случае необходимости. Первый поезд от Аэропорта до Монастираки отправляется в 6.30 и ходит с интервалом в 30 минут. Последний поезд в этом направлении – в 23.30. Если стоит обратная задача – добраться из Афин до Аэропорта, то первый поезд от Монастираки до Аэропорта отправляется в 5.50, последний – в 22.58. Не забудьте прокомпостировать билет после покупки. В случае, если вас поймают с незакомпостированным, то вам грозит серьезный штраф.
[700x700]
[700x499]
[700x525]Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мои друзья и знакомые, а также читатели моего блога часто спрашивают у меня, а как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?! Отвечу.
Если вы летите из Москвы в Грецию, в том числе и в Афины, то смело выбирайте авиакомпанию «Аэрофлот» (внимание! это не реклама! а собственный опыт!), хотя существуют и другие бюджетные компании, которые предлагают полеты с пересадкой в различных городах Европы.
[700x560]Итак, вы прибыли в Афины. Первое, что вы видите, - это Международный аэропорт Афин Элефтериос Веницелос (Eleftherios Venizelos) (ATH). Он назван в честь премьер-министра Греции, и расположен достаточно далеко от города и это плохая новость. Но есть и хорошая – руководство Афинского аэропорта совместно с греческими властями приложили уйму усилий, чтобы организовать максимум возможностей добраться до Афин или любого другого пункта в Аттике. Следует отдать им должное – у них отлично получилось.
[700x195]
[525x700]Аэропорт. Этот снимок взят из Википедии (http://ru.wikipedia.org/)
[472x700]Элефтериос Веницелос
С такси вы сталкиваетесь сразу же по прибытии. Их желтые машины на выходе из главного здания аэропорта пропустить невозможно. И это действительно самый удобный, но одновременно и самый дорогой способ добраться до Афин. Так, например, такса до центра города – около 35 евро. И это в дневное время. После полуночи добраться в Афины будет стоить 50, а то и 70 евро. Также цена такси – это не вопрос переговоров. В Афинах существует понятие установленного властями тарифа для такси на маршруте Аэропорт - Афины. Тем не менее, если у Вас все же будут сомнения в честности цены или водителя, по прибытии в отель вам будет лучше решить спорные вопросы в присутствии консьержа. Да, еще момент, согласно местным правилам, такси может перевозить только 3-4 пассажиров, не считая водителя, поэтому если вас больше, и вы попытаетесь использовать свое численное преимущество, то полиция будет на стороне водителя. В данном случае просто лучше взять второе такси.
[700x455]Метро – это хорошая новость. Именно на метро я и добирался до центра города. В Афинах до аэропорта проложена отдельная ветка, поэтому если с финансами у вас туговато, вы можете воспользоваться им как более дешевой опцией. Метро от Аэропорта стоит 8 евро и идет, скажем, до станции Монастираки (один из самых центральных остановок, «сердце» Афин). По дороге метро будет останавливаться на промежуточных станциях, а это значит, что у вас будет возможность пересесть на другую ветку в случае необходимости. Первый поезд от Аэропорта до Монастираки отправляется в 6.30 и ходит с интервалом в 30 минут. Последний поезд в этом направлении – в 23.30. Если стоит обратная задача – добраться из Афин до Аэропорта, то первый поезд от Монастираки до Аэропорта отправляется в 5.50, последний – в 22.58. Не забудьте прокомпостировать билет после покупки. В случае, если вас поймают с незакомпостированным, то вам грозит серьезный штраф.
[700x700]
[700x499]
[700x525]
Вспоминая Афины. Часть первая: Вместо вступления
28-09-2012 04:14
В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.
[700x525]
Современный ландшафт города, раскинувшегося на значительной территории, отражает его удивительную историю, его многокультурный современный облик, кроме того, посетитель может воспользоваться его современными удобствами и инфраструктурой.
Первые Олимпийские игры XXI века, которые прошли в Афинах в 2004 году, оставили городу значительное наследие – одиннадцать новых спортивных объектов и комплекс из пяти стадионов. А также интегрированную мультимодальную систему, которая включает в себя новый международный аэропорт (первых пассажиров он принял совсем недавно, в 2001 году), пригородную электричку, линию трамвая (она соединяет центр Афин с Пиреем и прибрежной зоной вплоть до поселка городского типа Вула) и расширенную сеть линий метро. Самое потрясающее в афинском метро – это неповторимое сочетание настоящего и прошлого, произведения современного искусства и часть античных находок, сделанных в ходе строительства метро, выставлены на всеобщее обозрение. Пульс общественной жизни Афин бьется на площадях Омония и Синтагма, где расположены здания Парламента и большинство министерств. Именно там сейчас и решается судьба Греции в Еврозоне. Церемония смены караула, так называемых эвзонов, одетых в традиционную форму, проходит каждый час перед памятником Неизвестному солдату. Всего в нескольких шагах отсюда раскинулся главный зеленый оазис города – Национальный парк. Занимая общую площадь 158 тысяч квадратных метров, он может похвастаться редкими видами деревьев и цветов со всего мира. А если у вас есть желание взглянуть на центр города, то вы можете подняться пешком на живописную вершину покрытого соснами холма Ликабет (Ликавотос). Здесь можно посетить храм Святого Георгия, выпить кружку пива или рюмку вина или пообедать, поужинать – от вида, который открывается с естественной террасы Афин, у вас перехватит дыхание.
На склонах горы расположен шикарный район города – Колонаки, одно из мест, где стоит побывать и где стоит быть увиденным в Афинах. Здесь находится один из эксклюзивных торговых районов города с престижными бутиками и красивыми кофейнями, ресторанами и клубами.
Что ж, добро пожаловать в Афины! И смотрим мои фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.
[700x525]Современный ландшафт города, раскинувшегося на значительной территории, отражает его удивительную историю, его многокультурный современный облик, кроме того, посетитель может воспользоваться его современными удобствами и инфраструктурой.
Первые Олимпийские игры XXI века, которые прошли в Афинах в 2004 году, оставили городу значительное наследие – одиннадцать новых спортивных объектов и комплекс из пяти стадионов. А также интегрированную мультимодальную систему, которая включает в себя новый международный аэропорт (первых пассажиров он принял совсем недавно, в 2001 году), пригородную электричку, линию трамвая (она соединяет центр Афин с Пиреем и прибрежной зоной вплоть до поселка городского типа Вула) и расширенную сеть линий метро. Самое потрясающее в афинском метро – это неповторимое сочетание настоящего и прошлого, произведения современного искусства и часть античных находок, сделанных в ходе строительства метро, выставлены на всеобщее обозрение. Пульс общественной жизни Афин бьется на площадях Омония и Синтагма, где расположены здания Парламента и большинство министерств. Именно там сейчас и решается судьба Греции в Еврозоне. Церемония смены караула, так называемых эвзонов, одетых в традиционную форму, проходит каждый час перед памятником Неизвестному солдату. Всего в нескольких шагах отсюда раскинулся главный зеленый оазис города – Национальный парк. Занимая общую площадь 158 тысяч квадратных метров, он может похвастаться редкими видами деревьев и цветов со всего мира. А если у вас есть желание взглянуть на центр города, то вы можете подняться пешком на живописную вершину покрытого соснами холма Ликабет (Ликавотос). Здесь можно посетить храм Святого Георгия, выпить кружку пива или рюмку вина или пообедать, поужинать – от вида, который открывается с естественной террасы Афин, у вас перехватит дыхание.
На склонах горы расположен шикарный район города – Колонаки, одно из мест, где стоит побывать и где стоит быть увиденным в Афинах. Здесь находится один из эксклюзивных торговых районов города с престижными бутиками и красивыми кофейнями, ресторанами и клубами.
Что ж, добро пожаловать в Афины! И смотрим мои фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Вспоминая Крит. Часть шестая: Херсониссос
24-09-2012 03:21
Завершая мини-сериал о Крите, сегодня я расскажу вам, в каком именно городе Крита остановился на ночлег, и с какого города путешествовал по острову. Этот город - Херсониссос. Что могу рассказать о нем?! Ну, Херсониссос является довольно известным туристическим центром Крита, который придётся по вкусу многим отдыхающим. Правда, Херсониссос особенно привлекателен в первую очередь для молодёжи (а я как раз молодой человек!), которая любит активный отдых и яркую ночную жизнь, хотя и любой другой найдёт свою изюминку здесь.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Собственно город Херсониссос расположен между Средиземным и Эгейским морями где-то в 25-30 км восточнее от Ираклиона, «столицы» Крита.
Через город проходит новая Национальная дорога, а это отличная трасса, по которой постоянно курсируют автобусы, так что проблем с тем, чтобы добраться в Херсониссос или из него в любую точку острова не будет. До Херсониссоса из аэропорта Nikos Kazantzakis можно добраться либо на такси (около 50 евро), либо на автобусе: сначала до автостанции в Ираклионе (автобус № 1, отправление каждые 15 минут с 6 утра до 1 ночи), а затем на автобусе до курорта — отправление каждые полчаса, в пути 45 минут.
[700x525]
[700x525]
Как и на всём Крите, в Херсониссосе отличная погода для пляжного отдыха. Почти 340 дней в году здесь солнце, летом температура в среднем 30-35 градуса Цельсия, но близость моря и то, что постоянно дует лёгкий ветерок, делает эту температуру вполне комфортной по ощущениям.
Конечно, отдых на Крите – это, в первую очередь, пляжный отдых. Немаловажным аспектом является характер самих пляжей. Если пляж песочный, то это, конечно, плюс для курорта. Характерной особенностью Крита является разнообразие ландшафтов и пляжей, причём настолько, что песчаные, песчано-галечные и каменистые берега меняются буквально через 10 минут ходьбы по побережью. Такую же картину наблюдаем и в Херсониссосе.
Выбирая отель в Херсониссосе, не обращайте внимания на то, какой пляж с ним рядом. Прогулявшись 10-15 минут, вы сможете быть на отличном песчаном пляже Star Beach: широкий, с платными шезлонгами и зонтиками, с душем с пресной водой. Сам я остановился в самом простом отеле, две-три звезды (уже и не вспомню), в котором всего около 20-ти номеров. Или меньше. Тоже не помню. В этой гостинице я практически не бывал, только спал и принимал душ, поэтому на его минусы-плюсы не обращал внимания.
Какой бы пляж вы не выбирали, вам будет полезно знать, что все они – бесплатные. Такой приятный нюанс отдыха на Крите. Вас никто не прогонит и не потребует денег за вход на территорию. Плата взимается только за пользование шезлонгами и зонтиками. Чтобы сэкономить на этих атрибутах, вы, конечно, можете лежать на принесенных с собой полотенцах или покрывалах. Также можно купить подстилку для пляжа (стоит порядка 2-3 евро) и раскладной пляжный зонтик (стоит 6 евро). Продаются тут же в уличных лавках Херсониссоса. Уже за один день отдыха вдвоём вы окупаете ваши расходы на аренду шезлонга и зонтиков на пляже. Делать так или нет, выбирать вам, но этот совет может быть полезен при бюджетном отдыхе.
[700x525]
[525x700]
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Завершая мини-сериал о Крите, сегодня я расскажу вам, в каком именно городе Крита остановился на ночлег, и с какого города путешествовал по острову. Этот город - Херсониссос. Что могу рассказать о нем?! Ну, Херсониссос является довольно известным туристическим центром Крита, который придётся по вкусу многим отдыхающим. Правда, Херсониссос особенно привлекателен в первую очередь для молодёжи (а я как раз молодой человек!), которая любит активный отдых и яркую ночную жизнь, хотя и любой другой найдёт свою изюминку здесь.
[700x525]
[700x525]
[700x525]Собственно город Херсониссос расположен между Средиземным и Эгейским морями где-то в 25-30 км восточнее от Ираклиона, «столицы» Крита.
Через город проходит новая Национальная дорога, а это отличная трасса, по которой постоянно курсируют автобусы, так что проблем с тем, чтобы добраться в Херсониссос или из него в любую точку острова не будет. До Херсониссоса из аэропорта Nikos Kazantzakis можно добраться либо на такси (около 50 евро), либо на автобусе: сначала до автостанции в Ираклионе (автобус № 1, отправление каждые 15 минут с 6 утра до 1 ночи), а затем на автобусе до курорта — отправление каждые полчаса, в пути 45 минут.
[700x525]
[700x525]Как и на всём Крите, в Херсониссосе отличная погода для пляжного отдыха. Почти 340 дней в году здесь солнце, летом температура в среднем 30-35 градуса Цельсия, но близость моря и то, что постоянно дует лёгкий ветерок, делает эту температуру вполне комфортной по ощущениям.
Конечно, отдых на Крите – это, в первую очередь, пляжный отдых. Немаловажным аспектом является характер самих пляжей. Если пляж песочный, то это, конечно, плюс для курорта. Характерной особенностью Крита является разнообразие ландшафтов и пляжей, причём настолько, что песчаные, песчано-галечные и каменистые берега меняются буквально через 10 минут ходьбы по побережью. Такую же картину наблюдаем и в Херсониссосе.
Выбирая отель в Херсониссосе, не обращайте внимания на то, какой пляж с ним рядом. Прогулявшись 10-15 минут, вы сможете быть на отличном песчаном пляже Star Beach: широкий, с платными шезлонгами и зонтиками, с душем с пресной водой. Сам я остановился в самом простом отеле, две-три звезды (уже и не вспомню), в котором всего около 20-ти номеров. Или меньше. Тоже не помню. В этой гостинице я практически не бывал, только спал и принимал душ, поэтому на его минусы-плюсы не обращал внимания.
Какой бы пляж вы не выбирали, вам будет полезно знать, что все они – бесплатные. Такой приятный нюанс отдыха на Крите. Вас никто не прогонит и не потребует денег за вход на территорию. Плата взимается только за пользование шезлонгами и зонтиками. Чтобы сэкономить на этих атрибутах, вы, конечно, можете лежать на принесенных с собой полотенцах или покрывалах. Также можно купить подстилку для пляжа (стоит порядка 2-3 евро) и раскладной пляжный зонтик (стоит 6 евро). Продаются тут же в уличных лавках Херсониссоса. Уже за один день отдыха вдвоём вы окупаете ваши расходы на аренду шезлонга и зонтиков на пляже. Делать так или нет, выбирать вам, но этот совет может быть полезен при бюджетном отдыхе.
[700x525]
[525x700]
Вспоминая Крит. Часть пятая: Западная часть острова - Ханья и Ретимнон
21-09-2012 03:02
«Это настоящий гриновский Зурбаган со старинной гаванью, маяками, фонарями, раскачивающимися в узких переулках на солёном ветру, зноем цветущих полуденных дворов, причудливой смесью минаретов, православных куполов и католических колоколен, домами в итальянской розово-жёлтой гамме с нависающими турецкими "эксостами" и выступающими молельными нишами»
(Путеводитель «Греческие острова» (ИД «Вокруг Света»))
[525x700]
Побывав в восточной части острова, а именно в Элунде, Спиналонге и Агиосе-Николаосе, я, естественно, решил съездить и на западную часть. А что на западе?! Смотрим карту Крита. Первый город, который бросается в глаза – это Ханья. Очень известный город на острове. И один из самых красивейших всей Греции.
Итак, Ханья. Второй по величине город Крита и его духовная столица. Ханью иногда называют «критской Венецией». Это, конечно, преувеличение, однако, Ханья действительно чрезвычайно красива: слияние различных архитектурных стилей, сосуществование разных эпох, причудливая смесь минаретов, православных куполов и барочных фасадов. Особый интерес для меня, да и для всех путешественников, представляет Старый город Ханьи, порт и набережная. Впрочем, и Новый город, выдержанный в неокластическом стиле, также вполне достоин прогулки.
Смотрим фотографии. А о достопримечательностях Ханьи вы можете найти в путеводителях по Греции и Криту или Интернете.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
«Это настоящий гриновский Зурбаган со старинной гаванью, маяками, фонарями, раскачивающимися в узких переулках на солёном ветру, зноем цветущих полуденных дворов, причудливой смесью минаретов, православных куполов и католических колоколен, домами в итальянской розово-жёлтой гамме с нависающими турецкими "эксостами" и выступающими молельными нишами»
(Путеводитель «Греческие острова» (ИД «Вокруг Света»))
[525x700]Побывав в восточной части острова, а именно в Элунде, Спиналонге и Агиосе-Николаосе, я, естественно, решил съездить и на западную часть. А что на западе?! Смотрим карту Крита. Первый город, который бросается в глаза – это Ханья. Очень известный город на острове. И один из самых красивейших всей Греции.
Итак, Ханья. Второй по величине город Крита и его духовная столица. Ханью иногда называют «критской Венецией». Это, конечно, преувеличение, однако, Ханья действительно чрезвычайно красива: слияние различных архитектурных стилей, сосуществование разных эпох, причудливая смесь минаретов, православных куполов и барочных фасадов. Особый интерес для меня, да и для всех путешественников, представляет Старый город Ханьи, порт и набережная. Впрочем, и Новый город, выдержанный в неокластическом стиле, также вполне достоин прогулки.
Смотрим фотографии. А о достопримечательностях Ханьи вы можете найти в путеводителях по Греции и Криту или Интернете.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Вспоминая Крит. Часть четвертая: Восточная часть острова – Элунда, остров Спиналонга и Агиос-Николаос
18-09-2012 04:11
Однажды я отправился на восток Крита из курортного городка Херсониссоса, в котором я остановился (об этом курорте я расскажу в 6-ой части мини-сериала о Крите). Первой остановкой была Элунда.
[700x525]
Эта фотография не моя - "спёр" из Инета
Это заповедник гламурного туризма. Здесь сосредоточены самые помпезные отели Крита, располагающие причалами для частных яхт, собственными островами для рыбалки и реактивными самолетиками к услугам вечно занятых постояльцев.
[700x525]
[700x525]
А это уже мои снимки - вид на Элунду из катера
Здесь же отдыхали многие сильные мира сего, и местные жители до сих пор вспоминают ливийский эсминец, маячивший на горизонте, пока в одном из отелей Элунды гостил Муаммар Каддафи.
[700x393]
Муаммар Каддафи
Закрытая от ветра бухта Элунды славится песчаными пляжами. Однако я прибыл в Элунду не для пляжного отдыха; в Херсониссосе тоже можно неплохо искупаться. В Элунде есть небольшой порт, откуда катера и паромчики отправляются к скалистому острову Спиналонга. Туда я и отправился.
[700x525]
Этот островок, занимающий стратегическую позицию у входа в бухту Элунда, венецианцы превратили в неприступную крепость. В результате Спиналонга оставалась в руках Венеции еще много лет спустя после того, как турки овладели всем остальным Критом (1689). Лишь в 1715 году османы заполучили Спиналонгу, причем не в результате штурма, а по мирному договору. С 1903 по 1957 год на островке размещался лепрозорий, колония прокаженных, однако это мрачное прошлое лишь усилило туристическую притягательность островка: летом к его берегам спешат десятки прогулочных корабликов. Вход в крепость расположен между двумя бастионами. Хорошо сохранился бастион Сан-Микеле, защищавший остров с севера.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Однажды я отправился на восток Крита из курортного городка Херсониссоса, в котором я остановился (об этом курорте я расскажу в 6-ой части мини-сериала о Крите). Первой остановкой была Элунда.
[700x525]Эта фотография не моя - "спёр" из Инета
Это заповедник гламурного туризма. Здесь сосредоточены самые помпезные отели Крита, располагающие причалами для частных яхт, собственными островами для рыбалки и реактивными самолетиками к услугам вечно занятых постояльцев.
[700x525]
[700x525]А это уже мои снимки - вид на Элунду из катера
Здесь же отдыхали многие сильные мира сего, и местные жители до сих пор вспоминают ливийский эсминец, маячивший на горизонте, пока в одном из отелей Элунды гостил Муаммар Каддафи.
[700x393]Муаммар Каддафи
Закрытая от ветра бухта Элунды славится песчаными пляжами. Однако я прибыл в Элунду не для пляжного отдыха; в Херсониссосе тоже можно неплохо искупаться. В Элунде есть небольшой порт, откуда катера и паромчики отправляются к скалистому острову Спиналонга. Туда я и отправился.
[700x525]Этот островок, занимающий стратегическую позицию у входа в бухту Элунда, венецианцы превратили в неприступную крепость. В результате Спиналонга оставалась в руках Венеции еще много лет спустя после того, как турки овладели всем остальным Критом (1689). Лишь в 1715 году османы заполучили Спиналонгу, причем не в результате штурма, а по мирному договору. С 1903 по 1957 год на островке размещался лепрозорий, колония прокаженных, однако это мрачное прошлое лишь усилило туристическую притягательность островка: летом к его берегам спешат десятки прогулочных корабликов. Вход в крепость расположен между двумя бастионами. Хорошо сохранился бастион Сан-Микеле, защищавший остров с севера.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Вспоминая Крит. Часть третья: Аркадиу
15-09-2012 04:40
Если вы отдыхаете на острове Крит, то вам стоит обязательно посетить монастырь Аркадиу, стоящий на северо-западной стороне горного плато над лесистым ущельем. Этот монастырь – самый известный монастырь в истории Крита.
[525x700]
Естественно, я был наслышан о нем, сделал пометку в своем ежедневнике, в котором перечислил, что стоит посетить за неделю на Крите, и, конечно, стремился туда попасть любыми способами. Собственно монастырь расположен всего 22 км к юго-востоку от известного города-курорта Ретимнона (Ретимно). Не так далеко.
Итак, монастырь этот очень древний, он был основан еще в византийскую эпоху; по одной из версий, он даже назван в честь ранневизантийского императора Аркадия (378-408), но это не совсем правдоподобно. Гораздо чаще монастыри называли по имени основателя, и скорее всего эту обитель основал некий монах по имени Аркадий.
О византийском прошлом монастыря свидетельствует надпись XIV века, обнаруженная в 1951 году. По античной традиции надпись сделана как бы от лица самого монастыря. «Я называюсь Аркадион и имею храм царя Константина равноапостольного».
Монастырь оставался православным и после прихода венецианцев. В венецианскую эпоху в нем совершали подвиг веры около 300 братьев – обитель немаленькая по меркам любой страны.
В XVI веке монастырь роскошно отстроили на деньги образованного и богатого семейства Хортадзис из Ретимно, сыгравшего большую роль в критском ренессансе. К этому времени относится католикон – главный храм монастыря.
Период расцвета обители пришелся на XVII век. В это время в Аркадиу была крупная библиотека и важный центр переписывания рукописей. Большая часть библиотеки погибла во время событий 1866 года, но тогдашние европейские путешественники видели в монастыре рукописи Пиндара, Вергилия, Гомера, а также книги Петрарки и Данте.
Турки разграбили монастырь сразу после взятия Ретимно в 1648 году, но в дальнейшем относились к Аркадиу вполне лояльно.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
В ноябре 1866 года, во время крупного критского восстания, в стенах обители укрылись 964 человека: 365 повстанцев и 599 женщин и детей. Турецкий генерал Мустафа-паши во главе 15-тысячного отряда окружил монастырь и потребовал немедленно сдаться, однако получил категорический отказ. После нескольких дней осады Аркадиу был взят штурмом. Оставшиеся в живых защитники заперлись в пороховом складе и взорвались, захватив с собой множество турок. Память об этом событии пышно отмечается 7-9 ноября.
Таким образом, монастырь стал символом борьбы Греции за независимость.
[700x525]
[700x525]
[525x700]
И последнее… в моем посте об Аркадиу использован материал Александра Баунова.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Если вы отдыхаете на острове Крит, то вам стоит обязательно посетить монастырь Аркадиу, стоящий на северо-западной стороне горного плато над лесистым ущельем. Этот монастырь – самый известный монастырь в истории Крита.
[525x700]Естественно, я был наслышан о нем, сделал пометку в своем ежедневнике, в котором перечислил, что стоит посетить за неделю на Крите, и, конечно, стремился туда попасть любыми способами. Собственно монастырь расположен всего 22 км к юго-востоку от известного города-курорта Ретимнона (Ретимно). Не так далеко.
Итак, монастырь этот очень древний, он был основан еще в византийскую эпоху; по одной из версий, он даже назван в честь ранневизантийского императора Аркадия (378-408), но это не совсем правдоподобно. Гораздо чаще монастыри называли по имени основателя, и скорее всего эту обитель основал некий монах по имени Аркадий.
О византийском прошлом монастыря свидетельствует надпись XIV века, обнаруженная в 1951 году. По античной традиции надпись сделана как бы от лица самого монастыря. «Я называюсь Аркадион и имею храм царя Константина равноапостольного».
Монастырь оставался православным и после прихода венецианцев. В венецианскую эпоху в нем совершали подвиг веры около 300 братьев – обитель немаленькая по меркам любой страны.
В XVI веке монастырь роскошно отстроили на деньги образованного и богатого семейства Хортадзис из Ретимно, сыгравшего большую роль в критском ренессансе. К этому времени относится католикон – главный храм монастыря.
Период расцвета обители пришелся на XVII век. В это время в Аркадиу была крупная библиотека и важный центр переписывания рукописей. Большая часть библиотеки погибла во время событий 1866 года, но тогдашние европейские путешественники видели в монастыре рукописи Пиндара, Вергилия, Гомера, а также книги Петрарки и Данте.
Турки разграбили монастырь сразу после взятия Ретимно в 1648 году, но в дальнейшем относились к Аркадиу вполне лояльно.
[700x525]
[700x525]
[700x525]В ноябре 1866 года, во время крупного критского восстания, в стенах обители укрылись 964 человека: 365 повстанцев и 599 женщин и детей. Турецкий генерал Мустафа-паши во главе 15-тысячного отряда окружил монастырь и потребовал немедленно сдаться, однако получил категорический отказ. После нескольких дней осады Аркадиу был взят штурмом. Оставшиеся в живых защитники заперлись в пороховом складе и взорвались, захватив с собой множество турок. Память об этом событии пышно отмечается 7-9 ноября.
Таким образом, монастырь стал символом борьбы Греции за независимость.
[700x525]
[700x525]
[525x700]И последнее… в моем посте об Аркадиу использован материал Александра Баунова.
Вспоминая Крит. Часть вторая: Кноссос (Кносс), винодельня «Бутари» и Ираклион
12-09-2012 22:08
Начало истории Крита теряется там, где действительность встречается с мифом. Бог Зевс, родившийся в одной из пещер острова, увидел с вершины священной горы Иды в долине берегов Азии юную Европу. В образе белого быка Зевс похитил Европу, и в результате их любви родились три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Самый сильный из братьев Минос создал могущественную морскую державу и способствовал развитию Минойской цивилизации.
Побывать на Крите и не посетить всемирно известный памятник истории, культуры, архитектуры – дворец-лабиринт царя Миноса, построенный в 2000 году до нашей эры – это просто непростительно. Он являлся резиденцией правителя острова и возвышался на холме Кефала, находящегося в 5 км от города Ираклиона. Один из двух великих лабиринтов мира наряду с египетским лабиринтом – развалинами при Файуме – входом в Меридово озеро – вошёл в 100 чудес света.
[700x525]
[525x700]
Раскопки Кносского дворца были начаты в 1900 году Артуром Эвансом, поверившим в древнегреческую мифологию Критского цикла, благодаря чему, была открыта великая Минойская цивилизация – первая цивилизация в Европе.
[442x480]
Артур Эванс
Кноссос Минойской эпохи был важным культовым и административным центром и представлял собой крупный город, посреди которого стоял роскошный дворец. Кносский дворец-лабиринт – уникальный сад блужданий – состоял из множества хаотично разбросанных помещений, расположенных на разных уровнях, местами достигая 4 этажей и включая в себя более 1300 комнат. Во дворце можно увидеть кладовые, царские покои, трон царя Миноса, культовые комнаты. Царскую лестницу с колоннами и царскую ложу амфитеатра. Сохранилась подлинная часть водопровода, система которого сделана из керамики и построена по закону сообщающихся сосудов.
А в Археологическом музее Крита, что в Ираклионе, - самом важном на острове и втором по значимости по всей Греции после афинского Археологического музея – экспонируются оригиналы, обнаруженные при раскопках Кносского дворца и других минойских дворцов Крита. К великим находкам, представленным в музее, относятся: золотые украшения, дамские аксессуары, сосуды из стеатита, великолепные фрески, саркофаги и многое другое.
[700x441]
[461x700]
[525x700]
[700x525]
Вернемся к Кноссу… Недалеко от Кносского дворца находится винодельня Boutari.
[700x525]
[700x525]
Туда я не планировал заехать, но так получилось, что не только заехал, но и походил по винному заводу, выпил несколько сортов и, наконец, прогулялся по плантации виноградников. Что в этом посте я могу рассказать коротко? Ну, всем и так известно, что Греция - родина европейского виноделия. На острове Крит виноград возделывается уже четыре тысячи лет, на материковой Греции - три тысячи. Вина Греции имеют широкий ассортимент. Преимущественно Греция производит марочные, именные вина, выращиваемые на островах. Простые, но достойные вина делают из сортов винограда, которые растут наЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Начало истории Крита теряется там, где действительность встречается с мифом. Бог Зевс, родившийся в одной из пещер острова, увидел с вершины священной горы Иды в долине берегов Азии юную Европу. В образе белого быка Зевс похитил Европу, и в результате их любви родились три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Самый сильный из братьев Минос создал могущественную морскую державу и способствовал развитию Минойской цивилизации.
Побывать на Крите и не посетить всемирно известный памятник истории, культуры, архитектуры – дворец-лабиринт царя Миноса, построенный в 2000 году до нашей эры – это просто непростительно. Он являлся резиденцией правителя острова и возвышался на холме Кефала, находящегося в 5 км от города Ираклиона. Один из двух великих лабиринтов мира наряду с египетским лабиринтом – развалинами при Файуме – входом в Меридово озеро – вошёл в 100 чудес света.
[700x525]
[525x700]Раскопки Кносского дворца были начаты в 1900 году Артуром Эвансом, поверившим в древнегреческую мифологию Критского цикла, благодаря чему, была открыта великая Минойская цивилизация – первая цивилизация в Европе.
[442x480]Артур Эванс
Кноссос Минойской эпохи был важным культовым и административным центром и представлял собой крупный город, посреди которого стоял роскошный дворец. Кносский дворец-лабиринт – уникальный сад блужданий – состоял из множества хаотично разбросанных помещений, расположенных на разных уровнях, местами достигая 4 этажей и включая в себя более 1300 комнат. Во дворце можно увидеть кладовые, царские покои, трон царя Миноса, культовые комнаты. Царскую лестницу с колоннами и царскую ложу амфитеатра. Сохранилась подлинная часть водопровода, система которого сделана из керамики и построена по закону сообщающихся сосудов.
А в Археологическом музее Крита, что в Ираклионе, - самом важном на острове и втором по значимости по всей Греции после афинского Археологического музея – экспонируются оригиналы, обнаруженные при раскопках Кносского дворца и других минойских дворцов Крита. К великим находкам, представленным в музее, относятся: золотые украшения, дамские аксессуары, сосуды из стеатита, великолепные фрески, саркофаги и многое другое.
[700x441]
[461x700]
[525x700]
[700x525]Вернемся к Кноссу… Недалеко от Кносского дворца находится винодельня Boutari.
[700x525]
[700x525]Туда я не планировал заехать, но так получилось, что не только заехал, но и походил по винному заводу, выпил несколько сортов и, наконец, прогулялся по плантации виноградников. Что в этом посте я могу рассказать коротко? Ну, всем и так известно, что Греция - родина европейского виноделия. На острове Крит виноград возделывается уже четыре тысячи лет, на материковой Греции - три тысячи. Вина Греции имеют широкий ассортимент. Преимущественно Греция производит марочные, именные вина, выращиваемые на островах. Простые, но достойные вина делают из сортов винограда, которые растут на
Вспоминая Крит. Часть первая: Вместо вступления
09-09-2012 02:07
«Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих».
(Гомер, «Одиссея»)
«Подумалось, что земля Крита напоминает хорошую прозу – тщательно выстроенную, рассудительную, лишенную вычурности, сильную и сдержанную. Она очень экономна в средствах выражения. В ней нет легкомыслия, нет фальши. Ей есть что сказать, и она говорит – по-мужски сурово. Но между сдержанных строк этой прозы читается неожиданная чувственность и нежность. Так в укромных ложбинках острова благоухают лимоны и апельсины, а от бескрайнего моря веет неизбывной поэзией…».
(Никос Казандзакис, «Грек Зорба»)
[700x332]
Карта Крита
Крит – не просто остров в Средиземноморье, лежащий на перекрестке трех частей света: Европы, Азии и Африки. Это поистине благословенная земля, созданная для наслаждения жизнью.
[525x700]
Именно здесь четыре тысячи лет назад возникла великая Минойская цивилизация. Здесь в одной из горных пещер родился и вырос Зевс – верховный олимпийский бог. Под пылью веков на Крите еще видны следы белого быка, похитившего юную Европу. С Критом связаны имена Дедала и Икара. Здесь вы воочию можете увидеть лабиринт Минотавра.
[700x525]
Но Крит – это не только живые иллюстрации к великим греческим мифам. Это прозрачная многоцветная палитра моря, это серебристо-зеленые рощи оливковых деревьев, это взлохмаченные ветром пальмы и колючие «лапы» кактусов. Крит – это жаренные на гриле щупальца осьминога и графин холодного вина в жаркий полдень в таверне, и чашечка греческого кофе в уютной кофейне в венецианской гавани средиземноморского города, и незабываемые закаты над морем. Одним словом, Крит – это яркий отдых для тех, кто умеет радоваться красоте жизни!
Автор этих строк, то есть я, побывал на Крите не так долго, всего недельку, зато провел эти дни с размахом и с массой впечатлений. Увидел такие города и места, как (с запада на восток) Ханья, Ретимнон, Аркадиу, Ираклион, Кносс, Херсониссос, Малия, Элунда, Агиос-Николаос, Спиналонга. Съездил и на кикладский остров Санторини из порта в Ираклионе.
Мне очень хотел попасть и на ущелье Самарья, и на пальмовую рощу Ваи, и на озеро Курнас, но, увы, времени не было, - неделя – это всё-таки мало, чтоб обследовать весь остров! Если вы собираетесь на Крит – берите две-три недели, и вы всё увидите!
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]Читать далее...
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
«Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих».
(Гомер, «Одиссея»)
«Подумалось, что земля Крита напоминает хорошую прозу – тщательно выстроенную, рассудительную, лишенную вычурности, сильную и сдержанную. Она очень экономна в средствах выражения. В ней нет легкомыслия, нет фальши. Ей есть что сказать, и она говорит – по-мужски сурово. Но между сдержанных строк этой прозы читается неожиданная чувственность и нежность. Так в укромных ложбинках острова благоухают лимоны и апельсины, а от бескрайнего моря веет неизбывной поэзией…».
(Никос Казандзакис, «Грек Зорба»)
[700x332]Карта Крита
Крит – не просто остров в Средиземноморье, лежащий на перекрестке трех частей света: Европы, Азии и Африки. Это поистине благословенная земля, созданная для наслаждения жизнью.
[525x700]Именно здесь четыре тысячи лет назад возникла великая Минойская цивилизация. Здесь в одной из горных пещер родился и вырос Зевс – верховный олимпийский бог. Под пылью веков на Крите еще видны следы белого быка, похитившего юную Европу. С Критом связаны имена Дедала и Икара. Здесь вы воочию можете увидеть лабиринт Минотавра.
[700x525]Но Крит – это не только живые иллюстрации к великим греческим мифам. Это прозрачная многоцветная палитра моря, это серебристо-зеленые рощи оливковых деревьев, это взлохмаченные ветром пальмы и колючие «лапы» кактусов. Крит – это жаренные на гриле щупальца осьминога и графин холодного вина в жаркий полдень в таверне, и чашечка греческого кофе в уютной кофейне в венецианской гавани средиземноморского города, и незабываемые закаты над морем. Одним словом, Крит – это яркий отдых для тех, кто умеет радоваться красоте жизни!
Автор этих строк, то есть я, побывал на Крите не так долго, всего недельку, зато провел эти дни с размахом и с массой впечатлений. Увидел такие города и места, как (с запада на восток) Ханья, Ретимнон, Аркадиу, Ираклион, Кносс, Херсониссос, Малия, Элунда, Агиос-Николаос, Спиналонга. Съездил и на кикладский остров Санторини из порта в Ираклионе.
Мне очень хотел попасть и на ущелье Самарья, и на пальмовую рощу Ваи, и на озеро Курнас, но, увы, времени не было, - неделя – это всё-таки мало, чтоб обследовать весь остров! Если вы собираетесь на Крит – берите две-три недели, и вы всё увидите!
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
Вспоминая Грецию. Часть десятая - Санторини
01-09-2012 04:29
[700x525]
Если бы из множества достопримечательностей Греции пришлось бы выбрать самые яркие, несомненно, что одной из них был бы остров вулканического происхождения Санторини. Отвесные скалы острова покрыты разноцветной лавой: черной, красной, зеленой и белой. Остров возвышается в море, как огромная неприступная каменная глыба, изогнувшаяся в форме полумесяца.
[700x525]
[525x700]
До острова Санторини удобнее всего добираться из порта в Ираклионе, что на Крите (о Крите расскажу позже). На быстроходном катамаране. Всего два часа пути в одну сторону. По прибытии на Санторини удобно воспользоваться подвесной канатной дорогой для подъема в город Фира (Тира). Любители экзотики могут совершить восхождение к центру города на осликах, которые постоянно «несут вахту» в порту.
Главные города острова – белоснежные Фира и Ия, расположенные на вершинах острова, они, словно белые орлиные гнезда, повисли между небом и землей! Узкие тенистые улочки, залитые светом дома, множество церквей. Увенчанных синими куполами, создают неповторимый колорит этих городов.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Красоту санторинского пейзажа дополняет изумительный цвет моря и строгое очарование вулкана «Камени», на который открывается панорамный вид практически с любой точки острова.
Еще один повод посетить Санторини – это возможность продегустировать знаменитые санторинские вина, изготовленные из винограда, произростающегося на почвах вулканического происхождения, и поэтому отличающиеся особым ароматом и вкусом. Подобное вино я пил на Сицилии, а точнее – на вулкане Этна.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
![]()
Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Если бы из множества достопримечательностей Греции пришлось бы выбрать самые яркие, несомненно, что одной из них был бы остров вулканического происхождения Санторини. Отвесные скалы острова покрыты разноцветной лавой: черной, красной, зеленой и белой. Остров возвышается в море, как огромная неприступная каменная глыба, изогнувшаяся в форме полумесяца.
[700x525]
[525x700]До острова Санторини удобнее всего добираться из порта в Ираклионе, что на Крите (о Крите расскажу позже). На быстроходном катамаране. Всего два часа пути в одну сторону. По прибытии на Санторини удобно воспользоваться подвесной канатной дорогой для подъема в город Фира (Тира). Любители экзотики могут совершить восхождение к центру города на осликах, которые постоянно «несут вахту» в порту.
Главные города острова – белоснежные Фира и Ия, расположенные на вершинах острова, они, словно белые орлиные гнезда, повисли между небом и землей! Узкие тенистые улочки, залитые светом дома, множество церквей. Увенчанных синими куполами, создают неповторимый колорит этих городов.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Красоту санторинского пейзажа дополняет изумительный цвет моря и строгое очарование вулкана «Камени», на который открывается панорамный вид практически с любой точки острова.
Еще один повод посетить Санторини – это возможность продегустировать знаменитые санторинские вина, изготовленные из винограда, произростающегося на почвах вулканического происхождения, и поэтому отличающиеся особым ароматом и вкусом. Подобное вино я пил на Сицилии, а точнее – на вулкане Этна.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Вспоминая Грецию. Часть девятая - Фермопилы и 300 спартанцев
29-08-2012 05:57
Город Ламия относится к числу типичных средних по величине городов Греции. Он расположен в долине. Чтобы увидеть панораму города, нужно подняться в средневековую крепость XIV века. Но я там не был. Не было времени. Спешил в Метеоры. Ради них я и оторвался из Афин. О Метеорах я писал ранее (смотрите мой пост от 10 августа). Собственно Ламия прочно ассоциируется с ламийской войной (323-322 гг. до н.э.), когда после смерти Александра Великого Афины пытались освободиться от македонского правления. Но в этом посте речь всё-таки не о Ламии.
Немного на восток от города Ламия афинская дорога пересекает Фермопильский проход. Именно здесь в 480 году до н.э. союзное войско греков численностью примерно 7 тысяч воинов под командованием царя Спарты Леонида было атаковано персидской армией во главе с Ксерксом, насчитавшей, согласно Геродоту, 2 641 610 человек. Несколько дней войско Леонида удерживало оборону. Тогда персидский отряд по обходной горной тропе вышел в тыл греков. После кровавой битвы в живых осталось только два греческих воина. Персы хлынули в Центральную Грецию, опустошили и разграбили Афины.
Аристодем, тот, который остался в живых, вернулся в Спарту, но в родном городе его ожидало презрение соплеменников. Однако в следующем году, в 479-ом до н.э., в битве при Платеях, приведшей к разгрому персидского войска, Аристодем сражался как исступленный, и он совершил великие подвиги только потому, как полагали спартанцы, что искал смерти из-за своей вины. Второй выживший спартанец – это Пантит. Его также ожидало бесчестие, и он повесился.
У обочины дороги напротив погребального холма, где покоятся останки павших воинов, стоит величественная бронзовая статуя царя Леонида. К счастью, наш автобус, следующий до Метеор, остановился на 5 минут, и мы с парочкой из Китая, незамедлительно вышли из него и сфотографировали данный памятник. Этот монумент воздвигнут в 1955 году на деньги американской греческой диаспоры. На пьедестале высечено: «Молон лабе» - «Приди и возьми». Это легендарный ответ царя Леонида на требование Ксеркса сдать оружие.
[525x700]
[700x525]
[700x525]
По мотивам легендарного подвига Леонида и спартанцев в Голливуде снято два фильма. Если картина 1962 года, которую снял Рудольф Матэ, отличается относительной достоверностью, то фильм 2006 года – экранизация комиксов Фрэнка Миллера – чистейшая фантастика. Снимался он, кстати, полностью в студии, а все пейзажи – компьютерная графика. И все же смотрим обе картины!
[455x700]
"300 спартанцев", 60-ые гг.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
"300 спартанцев", фильм 2006 года
Приятного просмотра!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Город Ламия относится к числу типичных средних по величине городов Греции. Он расположен в долине. Чтобы увидеть панораму города, нужно подняться в средневековую крепость XIV века. Но я там не был. Не было времени. Спешил в Метеоры. Ради них я и оторвался из Афин. О Метеорах я писал ранее (смотрите мой пост от 10 августа). Собственно Ламия прочно ассоциируется с ламийской войной (323-322 гг. до н.э.), когда после смерти Александра Великого Афины пытались освободиться от македонского правления. Но в этом посте речь всё-таки не о Ламии.
Немного на восток от города Ламия афинская дорога пересекает Фермопильский проход. Именно здесь в 480 году до н.э. союзное войско греков численностью примерно 7 тысяч воинов под командованием царя Спарты Леонида было атаковано персидской армией во главе с Ксерксом, насчитавшей, согласно Геродоту, 2 641 610 человек. Несколько дней войско Леонида удерживало оборону. Тогда персидский отряд по обходной горной тропе вышел в тыл греков. После кровавой битвы в живых осталось только два греческих воина. Персы хлынули в Центральную Грецию, опустошили и разграбили Афины.
Аристодем, тот, который остался в живых, вернулся в Спарту, но в родном городе его ожидало презрение соплеменников. Однако в следующем году, в 479-ом до н.э., в битве при Платеях, приведшей к разгрому персидского войска, Аристодем сражался как исступленный, и он совершил великие подвиги только потому, как полагали спартанцы, что искал смерти из-за своей вины. Второй выживший спартанец – это Пантит. Его также ожидало бесчестие, и он повесился.
У обочины дороги напротив погребального холма, где покоятся останки павших воинов, стоит величественная бронзовая статуя царя Леонида. К счастью, наш автобус, следующий до Метеор, остановился на 5 минут, и мы с парочкой из Китая, незамедлительно вышли из него и сфотографировали данный памятник. Этот монумент воздвигнут в 1955 году на деньги американской греческой диаспоры. На пьедестале высечено: «Молон лабе» - «Приди и возьми». Это легендарный ответ царя Леонида на требование Ксеркса сдать оружие.
[525x700]
[700x525]
[700x525]По мотивам легендарного подвига Леонида и спартанцев в Голливуде снято два фильма. Если картина 1962 года, которую снял Рудольф Матэ, отличается относительной достоверностью, то фильм 2006 года – экранизация комиксов Фрэнка Миллера – чистейшая фантастика. Снимался он, кстати, полностью в студии, а все пейзажи – компьютерная графика. И все же смотрим обе картины!
[455x700]"300 спартанцев", 60-ые гг.
[700x525]
[700x525]
[700x525]"300 спартанцев", фильм 2006 года
Приятного просмотра!
Вспоминая Грецию. Часть восьмая - Древние Дельфы
25-08-2012 04:48
[700x525]
Легенда гласит, что когда Зевс выпустил в небо двух орлов: одного с запада, другого - с востока, траектории их полета пересеклись в небе над Дельфами, обозначив тем самым центр земли. Считалось, что Дельфы являются местом обитания Аполлона, поэтому с конца VIII века до н.э. в Дельфы стекались люди, желавшие посоветоваться с богом о том, какие действия им стоит предпринять. Могучие владыки и простые люди искали ответа на волновавшие их вопросы у дельфийской пророчицы Пифии. С усилением политической роли святилища в VI веке до н.э. и проведением Пифийских игр начинается золотой век Дельф, который продлился до прихода сюда римлян в 191 году. Дельфийский оракул прекратил свое существование в 393 году.
Под Дельфийским оракулом следует понимать церемонию прорицания, во время которой паломники узнавали ответ бога Аполлона. Прорицательницей, изрекавшей этот ответ, была жрица, или пифия, женщина старше 50 лет. Каждый желавший посоветоваться с оракулом платил пеланос (плату) и приносил в жертву животное на алтаре. Затем мужчина-жрец передавал вопросы Пифии. Сидящая на треножнике Пифия под влиянием паров впадала в транс и начинала произносить слова, которые жрецы внимательно слушали и записывали, а затем пересказывали их паломникам. Часто ответы были двойственными. Лидийский царь Крез (годы правления 560-546 гг. до н.э.) спросил, идти ли ему войной на персидского царя Кира Великого, и получил следующий ответ: «Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит». Царь начал войну, но погибла собственная держава.
В результате раскопок, начатых в Дельфах в 1892 году, миру предстал один из крупнейших культовых центров древней Греции – святилище Аполлона. Частью архитектурного ансамбля Дельф являлось также святилище богини Афины, в котором сохранился мраморный толос. К северу от театра, расположенного в святилище Аполлона, находится стадион, на котором проводились Пифийские игры. После Олимпийских игр в Олимпе они являлись крупнейшим спортивным событием, способствовшим укреплению национального единства Греции, которая в тот период была представлена соперничавшими городами-государствами.
Самое интересное на святилище Аполлона – это, пожалуй, храм Аполлона. На том месте, где сейчас стоит храм и который мы видим сегодня – это храм IV века; ранее был другой храм, построенный в IV веке до н.э. Руины «сегодняшнего» храма обнаружили французские археологи в 1892 году. Интересен и театр, построенный 2500 лет назад. Он вмещает 5 тысяч зрителей и по своей красоте не уступает легендарный театр в Эпидавре (увы, в Эпидавре я так и не был). Также стоит отметить и Афинскую сокровищницу, она была построена после битвы при Марафоне. Она восстановлена в 1906 году.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
И, наконец, музей Дельф. Собрание музея Дельф включает коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты зданий, по значению уступающие разве что афинскому Акрополю.
[525x700]
[525x700]
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Легенда гласит, что когда Зевс выпустил в небо двух орлов: одного с запада, другого - с востока, траектории их полета пересеклись в небе над Дельфами, обозначив тем самым центр земли. Считалось, что Дельфы являются местом обитания Аполлона, поэтому с конца VIII века до н.э. в Дельфы стекались люди, желавшие посоветоваться с богом о том, какие действия им стоит предпринять. Могучие владыки и простые люди искали ответа на волновавшие их вопросы у дельфийской пророчицы Пифии. С усилением политической роли святилища в VI веке до н.э. и проведением Пифийских игр начинается золотой век Дельф, который продлился до прихода сюда римлян в 191 году. Дельфийский оракул прекратил свое существование в 393 году.
Под Дельфийским оракулом следует понимать церемонию прорицания, во время которой паломники узнавали ответ бога Аполлона. Прорицательницей, изрекавшей этот ответ, была жрица, или пифия, женщина старше 50 лет. Каждый желавший посоветоваться с оракулом платил пеланос (плату) и приносил в жертву животное на алтаре. Затем мужчина-жрец передавал вопросы Пифии. Сидящая на треножнике Пифия под влиянием паров впадала в транс и начинала произносить слова, которые жрецы внимательно слушали и записывали, а затем пересказывали их паломникам. Часто ответы были двойственными. Лидийский царь Крез (годы правления 560-546 гг. до н.э.) спросил, идти ли ему войной на персидского царя Кира Великого, и получил следующий ответ: «Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит». Царь начал войну, но погибла собственная держава.
В результате раскопок, начатых в Дельфах в 1892 году, миру предстал один из крупнейших культовых центров древней Греции – святилище Аполлона. Частью архитектурного ансамбля Дельф являлось также святилище богини Афины, в котором сохранился мраморный толос. К северу от театра, расположенного в святилище Аполлона, находится стадион, на котором проводились Пифийские игры. После Олимпийских игр в Олимпе они являлись крупнейшим спортивным событием, способствовшим укреплению национального единства Греции, которая в тот период была представлена соперничавшими городами-государствами.
Самое интересное на святилище Аполлона – это, пожалуй, храм Аполлона. На том месте, где сейчас стоит храм и который мы видим сегодня – это храм IV века; ранее был другой храм, построенный в IV веке до н.э. Руины «сегодняшнего» храма обнаружили французские археологи в 1892 году. Интересен и театр, построенный 2500 лет назад. Он вмещает 5 тысяч зрителей и по своей красоте не уступает легендарный театр в Эпидавре (увы, в Эпидавре я так и не был). Также стоит отметить и Афинскую сокровищницу, она была построена после битвы при Марафоне. Она восстановлена в 1906 году.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]И, наконец, музей Дельф. Собрание музея Дельф включает коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты зданий, по значению уступающие разве что афинскому Акрополю.
[525x700]
[525x700]
Вспоминая Грецию. Часть седьмая – Лутраки и Древний Коринф
21-08-2012 04:35
В районе поселка Агио-Теодори начинаются современные и исторические владения города Коринфа – Коринфия. Большая ее часть расположена за перешейком Истмии, на Пелопоннесе. А на материке Коринфу принадлежит только одно, но хорошее место – город Лутраки.
[700x525]
Лутраки означает по-гречески «банька». Здесь можно выкупаться в море на хорошем пляже с идеальным дном, в теплой и мелкой воде слабосоленого озера Вулиагмени и в ваннах из здешней целебной минеральной воды. Ею же можно запить все удовольствия. В 1930-1950 гг., когда в бедной Греции отдых на море могли позволить себе немногие, Лутраки был настоящим буржуазным курортом. От той поры осталось несколько гостиниц провинциального колониального стиля и курзал, который одобрил бы любой архитектор сталинского ампира: с куполом, колоннами, мозаиками.
Лучшая часть Лутраки – мощеная набережная, которая тянется над пляжем. Утром, днем и вечером по ней фланирует публика, оседая в многочисленных кафе и тавернах. Дома на набережной – сплошь гостиницы и пансионы. Правда, их обитатели – уже больше не столичная буржуазия, а экономные иностранцы и пожилые греки, выбравшие для отдыха место поближе к Афинам.
[700x525]
[700x525]
Коринф. Великий город древности, о котором мы знаем меньше только потому, что среди его жителей нашлось меньше писателей, чем в соседних Афинах, и меньше героев, чем в соседней Спарте. Еще бы: все здешние жители занимались делом. Среди прагматичных коринфян не разбогател только ленивый. Коринф – город купцов в том же схематическом смысле, в каком Спарта – город воинов, а Афины – город философов. Впрочем, один знаменитый философ здесь все-таки был – это Диоген, основатель школы киников (циников), тот самый, который жил в бочке. Бочка, кстати, была не деревянная, а глиняная – огромный куфшин-пифос с узким горлом, в каких греки хранили масло, зерно и вино. Бродя по развалинам Коринфа, не забывайте, что именно на его улицах Диоген встретился с Александром Македонским и просил его не заслонять ему солнце.
Богатство Коринфа определялось его географическим положением, узким перешейком, связывающим Саронический и Коринфский заливы. Транспортировка судов через перешеек еще до прокладки канала обеспечивала их скорейшее перемещение из восточного Средиземноморья в Адриатику и Италию.
[469x700]
Внимание! Фото не моё - взял из интернета
Коринф, известный со времен неолита, в 146 году до н.э. был разрушен до основания римлянами и заново был отстроен ими же через 100 лет. Благодаря покровительству римских императоров население города вскоре достигло 750 тысяч человек. Жители Коринфа вели распущенный образ жизни, за что святой Павел заклеймил их во время пребывания здесь в 52 году. Раскопки позволили установить колоссальные размеры этого города, разрушенного в результате землетрясений в византийские времена.
Храм Аполлона – самый интересный храм Древнего Коринфа. Этот храм в числе немногих построек был сохранен римлянами, когда они осуществляли застройку городу в 46 году до н.э. Руины храма выглядят очень величественно на фоне крепости.
На территории Древнего Коринфа есть музей, который является одним из лучших провинциальных собраний. В музее представлены все периоды древней истории города; особый интерес представляет экспозиция римского периода. Ну а жемчужиной этой коллекции следует назвать мозаики II века, снятые с пола виллы: голова Диониса и обнаженный пастух.
И, наконец, стоит посетить Коринфский канал: зрелище захватывающее!
[700x525]
[700x525]
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
В районе поселка Агио-Теодори начинаются современные и исторические владения города Коринфа – Коринфия. Большая ее часть расположена за перешейком Истмии, на Пелопоннесе. А на материке Коринфу принадлежит только одно, но хорошее место – город Лутраки.
[700x525]Лутраки означает по-гречески «банька». Здесь можно выкупаться в море на хорошем пляже с идеальным дном, в теплой и мелкой воде слабосоленого озера Вулиагмени и в ваннах из здешней целебной минеральной воды. Ею же можно запить все удовольствия. В 1930-1950 гг., когда в бедной Греции отдых на море могли позволить себе немногие, Лутраки был настоящим буржуазным курортом. От той поры осталось несколько гостиниц провинциального колониального стиля и курзал, который одобрил бы любой архитектор сталинского ампира: с куполом, колоннами, мозаиками.
Лучшая часть Лутраки – мощеная набережная, которая тянется над пляжем. Утром, днем и вечером по ней фланирует публика, оседая в многочисленных кафе и тавернах. Дома на набережной – сплошь гостиницы и пансионы. Правда, их обитатели – уже больше не столичная буржуазия, а экономные иностранцы и пожилые греки, выбравшие для отдыха место поближе к Афинам.
[700x525]
[700x525]Коринф. Великий город древности, о котором мы знаем меньше только потому, что среди его жителей нашлось меньше писателей, чем в соседних Афинах, и меньше героев, чем в соседней Спарте. Еще бы: все здешние жители занимались делом. Среди прагматичных коринфян не разбогател только ленивый. Коринф – город купцов в том же схематическом смысле, в каком Спарта – город воинов, а Афины – город философов. Впрочем, один знаменитый философ здесь все-таки был – это Диоген, основатель школы киников (циников), тот самый, который жил в бочке. Бочка, кстати, была не деревянная, а глиняная – огромный куфшин-пифос с узким горлом, в каких греки хранили масло, зерно и вино. Бродя по развалинам Коринфа, не забывайте, что именно на его улицах Диоген встретился с Александром Македонским и просил его не заслонять ему солнце.
Богатство Коринфа определялось его географическим положением, узким перешейком, связывающим Саронический и Коринфский заливы. Транспортировка судов через перешеек еще до прокладки канала обеспечивала их скорейшее перемещение из восточного Средиземноморья в Адриатику и Италию.
[469x700]Внимание! Фото не моё - взял из интернета
Коринф, известный со времен неолита, в 146 году до н.э. был разрушен до основания римлянами и заново был отстроен ими же через 100 лет. Благодаря покровительству римских императоров население города вскоре достигло 750 тысяч человек. Жители Коринфа вели распущенный образ жизни, за что святой Павел заклеймил их во время пребывания здесь в 52 году. Раскопки позволили установить колоссальные размеры этого города, разрушенного в результате землетрясений в византийские времена.
Храм Аполлона – самый интересный храм Древнего Коринфа. Этот храм в числе немногих построек был сохранен римлянами, когда они осуществляли застройку городу в 46 году до н.э. Руины храма выглядят очень величественно на фоне крепости.
На территории Древнего Коринфа есть музей, который является одним из лучших провинциальных собраний. В музее представлены все периоды древней истории города; особый интерес представляет экспозиция римского периода. Ну а жемчужиной этой коллекции следует назвать мозаики II века, снятые с пола виллы: голова Диониса и обнаженный пастух.
И, наконец, стоит посетить Коринфский канал: зрелище захватывающее!
[700x525]
[700x525]
Вспоминая Грецию. Часть шестая - Метеоры
16-08-2012 02:00
В Метеоры стоит ехать не только из любого конца Греции, но и из любого конца света. На вершинах гладких отполированных ветрами каменных столбов, на высоте сотни метров стоят шесть средневековых монастырей. Слово «метеора» по-гречески означает «парящие», «подвешенные между небом и землей». Так оно и есть: язык не поворачивается назвать закругленные концы этих гигантских, обращенных к небу каменных пальцев земной поверхностью.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
Скалы в Метеорах в первый раз стали местом религиозного уединения в 985 году, когда в одной из пещер поселился отшельник. В середине XIV века настоятель монастыря Нилос построил там небольшую церковь. Затем в 1382 году на одной из скал монах Афанасий с горы Афон основал большой монастырь Мегало Метеоро. Вслед за ним благодаря упорному труду монахов было построено 23 монастыря, большинство из которых в XIX веке пришло в упадок. В 20-х годах прошлого века к оставшимся шести монастырям были выдолбены лестницы. Сейчас ряды монахов и монахинь пополняются.
Лично мне удалось посетить только два монастыря из шести – это Варлаам и Агиу Стефанос. Жалко, что внутри монастыря фотографировать нельзя. Да и что там говорить, - снимки ничего не скажут, всё надо видеть своими глазами!
Итак, напишу только о тех монастырях, которые удалось посетить. Начнем с монастыря Варлаама.
Отшельник Варлаам взобрался на одну из скал в середине XIV века, поставил церквушку Трех Святителей и келю, прожив там до конца жизни в полном одиночестве. Как он взобрался и чем питался – этого я не знаю. Но продолжим рассказ. Через 200 лет монахи Нектарий и Феофан из соседнего монастыря Мегало-Метеор поднялись на скалу с благочестивой целью отремонтировать разваливающуюся церковь. Здесь им так понравилось, что они остались на скале навсегда и основали отдельный монастырь. Храм Трех Святителей, когда-то построенный самим Варлаамом, стоит до сих пор, в чем я лично убедился, правда, перестроенный и расписанный в 1627-1637 гг.
В 1542 году был построен католикон Всех Святых. Это четырехстолпный крестовокупольный храм с притвором. Храм расписан в середине XVI века критским художником, по всей видимости Франгосом Кателаносом, придел в 1566 году иконописцами из Беотии. Среди фресок стоит отметить сюжеты «Святой Лука пишет образ Богоматери», «Страсти Христовы» и «Успение Богородицы». Не менее интересны и другие сюжеты, например, «Второе пришествие», «Житие Иоанна Предтечи», «Святой Сысой, размышляющий над останками Александра Великого».
В Валааме богатейшие ризница и библиотека со множеством редких рукописных книг и дорогой церковной утвари. Меня, кстати, позабавил винный погреб – там стоит огромная бочка вина (13 тысяч литров (!)), датированная XVI веком. Курьез.
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Второй монастырь – это монастырь Агиу Стефанос, или, проще, Святого Стефана. Это женский монастырь. Добраться до него проще, чем в другие: всего-то перейти по 11-метровому мосту, перекинутому к скале с соседнего холма. Но это сейчас удобно, а не много веков тому назад.Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
В Метеоры стоит ехать не только из любого конца Греции, но и из любого конца света. На вершинах гладких отполированных ветрами каменных столбов, на высоте сотни метров стоят шесть средневековых монастырей. Слово «метеора» по-гречески означает «парящие», «подвешенные между небом и землей». Так оно и есть: язык не поворачивается назвать закругленные концы этих гигантских, обращенных к небу каменных пальцев земной поверхностью.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]Скалы в Метеорах в первый раз стали местом религиозного уединения в 985 году, когда в одной из пещер поселился отшельник. В середине XIV века настоятель монастыря Нилос построил там небольшую церковь. Затем в 1382 году на одной из скал монах Афанасий с горы Афон основал большой монастырь Мегало Метеоро. Вслед за ним благодаря упорному труду монахов было построено 23 монастыря, большинство из которых в XIX веке пришло в упадок. В 20-х годах прошлого века к оставшимся шести монастырям были выдолбены лестницы. Сейчас ряды монахов и монахинь пополняются.
Лично мне удалось посетить только два монастыря из шести – это Варлаам и Агиу Стефанос. Жалко, что внутри монастыря фотографировать нельзя. Да и что там говорить, - снимки ничего не скажут, всё надо видеть своими глазами!
Итак, напишу только о тех монастырях, которые удалось посетить. Начнем с монастыря Варлаама.
Отшельник Варлаам взобрался на одну из скал в середине XIV века, поставил церквушку Трех Святителей и келю, прожив там до конца жизни в полном одиночестве. Как он взобрался и чем питался – этого я не знаю. Но продолжим рассказ. Через 200 лет монахи Нектарий и Феофан из соседнего монастыря Мегало-Метеор поднялись на скалу с благочестивой целью отремонтировать разваливающуюся церковь. Здесь им так понравилось, что они остались на скале навсегда и основали отдельный монастырь. Храм Трех Святителей, когда-то построенный самим Варлаамом, стоит до сих пор, в чем я лично убедился, правда, перестроенный и расписанный в 1627-1637 гг.
В 1542 году был построен католикон Всех Святых. Это четырехстолпный крестовокупольный храм с притвором. Храм расписан в середине XVI века критским художником, по всей видимости Франгосом Кателаносом, придел в 1566 году иконописцами из Беотии. Среди фресок стоит отметить сюжеты «Святой Лука пишет образ Богоматери», «Страсти Христовы» и «Успение Богородицы». Не менее интересны и другие сюжеты, например, «Второе пришествие», «Житие Иоанна Предтечи», «Святой Сысой, размышляющий над останками Александра Великого».
В Валааме богатейшие ризница и библиотека со множеством редких рукописных книг и дорогой церковной утвари. Меня, кстати, позабавил винный погреб – там стоит огромная бочка вина (13 тысяч литров (!)), датированная XVI веком. Курьез.
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]Второй монастырь – это монастырь Агиу Стефанос, или, проще, Святого Стефана. Это женский монастырь. Добраться до него проще, чем в другие: всего-то перейти по 11-метровому мосту, перекинутому к скале с соседнего холма. Но это сейчас удобно, а не много веков тому назад.
Греция. Часть пятая - Острова Аргосанического залива: Эгина и Порос
24-07-2012 04:47
Самый ближайший к Афинам остров – Саламин – обычный дачный поселок. Первый настоящий – Эгина, тоже дачный поселок, но рангом повыше. По острову разбросано немало вилл, принадлежащих именитым грекам.
[700x525]
Как любой греческий остров, Эгина – микрокосм. Здесь есть все – миф, античность, Византия, Италия, космополитические курорты и глухие горные деревни, зеленые равнины, дикие скалы и даже собственные обитаемые и необитаемые острова-спутники. Все это при площади 85 км2.
Столица острова Эгина – Эгина. Она же, кстати, была первой столицей освобожденной Греции. Собственно город в наши дни представляет собой смесь аккуратных вилл и небольших гостиниц. Неоклассическая набережная с кафе и ресторанами со стороны сущи и десятками пришвартованных яхт и рыбацких лодок со стороны воды, одно из самых приятных мест на всем побережье. Современная Эгина известна фисташками и большими вкусными осьминогами. Рыбные таверны хороши и дешевле, чем в Афинах, благо рыбы ловят вокруг всего острова в изобилии. Проверено.
Самая интересная церковь в городе – двугорбый и побеленный в кикладском стиле поствизантийский храм Агниос-Николаос-Талассинос (церковь Святого Николая Морского) прямо на причале современного порта.
А на самом острове самое интересное, пожалуй, - это храм Афеи, в 10 км к востоку от столицы Эгины. Прекрасно сохранившийся мраморный дорический храм Афеи, построенный во времена экономического и культурного расцвета острова в начале V века до н.э., - один из главных античных памятников Греции. Храм расположен в живописном месте на вершине поросшей средиземноморской сосной горы с роскошным видом на равнинную часть острова и море.
На острове Эгина найдется место и для любителей искупаться и понежиться на солнышке, - это городок с пляжами Агиа-Марина. Купаются также в местечках Маратонас и Портес. Самое чистое море – возле деревни Пердика.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
Другой остров Аргосанического залива – Порос. Порос – на самом деле два острова и при этом почти не остров. От Арголиды он отделен перешейком шириной 360 метров. Через него снуют в обе стороны барки всех размеров и косолапый паромчик. Вид с любой вершины на этот мини-Босфор завораживает одинаково и солнечным днем, и на закате.
Порос доЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Самый ближайший к Афинам остров – Саламин – обычный дачный поселок. Первый настоящий – Эгина, тоже дачный поселок, но рангом повыше. По острову разбросано немало вилл, принадлежащих именитым грекам.
[700x525]Как любой греческий остров, Эгина – микрокосм. Здесь есть все – миф, античность, Византия, Италия, космополитические курорты и глухие горные деревни, зеленые равнины, дикие скалы и даже собственные обитаемые и необитаемые острова-спутники. Все это при площади 85 км2.
Столица острова Эгина – Эгина. Она же, кстати, была первой столицей освобожденной Греции. Собственно город в наши дни представляет собой смесь аккуратных вилл и небольших гостиниц. Неоклассическая набережная с кафе и ресторанами со стороны сущи и десятками пришвартованных яхт и рыбацких лодок со стороны воды, одно из самых приятных мест на всем побережье. Современная Эгина известна фисташками и большими вкусными осьминогами. Рыбные таверны хороши и дешевле, чем в Афинах, благо рыбы ловят вокруг всего острова в изобилии. Проверено.
Самая интересная церковь в городе – двугорбый и побеленный в кикладском стиле поствизантийский храм Агниос-Николаос-Талассинос (церковь Святого Николая Морского) прямо на причале современного порта.
А на самом острове самое интересное, пожалуй, - это храм Афеи, в 10 км к востоку от столицы Эгины. Прекрасно сохранившийся мраморный дорический храм Афеи, построенный во времена экономического и культурного расцвета острова в начале V века до н.э., - один из главных античных памятников Греции. Храм расположен в живописном месте на вершине поросшей средиземноморской сосной горы с роскошным видом на равнинную часть острова и море.
На острове Эгина найдется место и для любителей искупаться и понежиться на солнышке, - это городок с пляжами Агиа-Марина. Купаются также в местечках Маратонас и Портес. Самое чистое море – возле деревни Пердика.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]Другой остров Аргосанического залива – Порос. Порос – на самом деле два острова и при этом почти не остров. От Арголиды он отделен перешейком шириной 360 метров. Через него снуют в обе стороны барки всех размеров и косолапый паромчик. Вид с любой вершины на этот мини-Босфор завораживает одинаково и солнечным днем, и на закате.
Порос до
Вспоминая Грецию. Часть четвертая - Нафплион
20-07-2012 05:13
В один из прекрасных солнечных дней, ранним утром, я решил отправиться в Нафплион. Из Афин добираться удобнее всего на автобусе. А не на поезде. Время пути – 2 часа 15-30 минут, в зависимости от пробок и остановок по требованию.
[525x700]
Нафплион, вероятно, самый красивый город на греческом материке. С ним могут соперничать только некоторые островные города – Ханья, что на Крите, и столицы Корфу и Родоса. По Нафплиону можно гулять как по любому старому европейскому городу - изучая памятники, глазея на здания, отдыхая в кафе. Город сохранил чуть-чуть от всех сменившихся в нем эпох и хозяев – греков, итальянцев, турок. Для Европы – это норма, для Греции – исключение.
[700x525]
[525x700]
Город Нафплион назван по имени своего основателя – сына Посейдона Нафплия. Сын самого Нафплия – Паламед участвовал во главе отряда сограждан в Троянской войне, и считался среди греков большим выдумщиком. Он изобрел единицы меры и веса, способы навигации, несколько букв и шашки. По навету Одиссея Паламед был казнен под Троей, а Нафплий, в отмеску за сына, устроил грекам «эвбейские огни» - зажег ложные маяки на скалах острова Эвбея и потопил множество греков, возвращавшихся домои из-под Трои. Имя Паламеда осталось в топониме Паламиди – названии холма и венецианской крепости на нем.
[700x525]
[700x525]
В Нафплионе есть три крепости. Символ города – Кастель-Пасквалиго, больше известная как Бурдзи, построена на островке Бурдзи. Наслаждаться видом на крепость-остров, Аргосский залив и мягкие очертания гор на горизонте лучше всего с набережной Мьяули. За горами – Аркадия, а прямо перед ними – Лерна, место, где Геракл победил лернейскую гидру. Кстати, вплоть до 1930 года крепость служила местом проживания городского палача.
[700x525]
[700x525]
На низком холме над городом, в древности – городском акрополе, крепость, известная как Ич-Кале. По-турецки это значит «три крепости» - греческая, франкская (крестоносцев) и турецкая. Слои всех перечисленных эпох действительно видны в стенах и башнях. Изживая ненавистные турецкие названия, греки переименовали крепость в Акронафплиа.
Третья крепость – Паламиди – самая новая и самая высокая. Ее построил фортификатор Ласаль в период второго венецианского владычества, когда пушки и порох сделали Ич-Кале бесполезной. Высота холма – 215 м. От города к крепости ведут 852 ступенки – это в одном путеводителе так говорится. Другая книжка утверждает, что 899. Сколько же их на самом деле?! Поднимаясь на самый верх, я честно считал ступеньки, но из-за жары, палящего солнца, духоты и своего лишнего веса, я стал уставать, делать внеплановые остановки, фотографировать виды Нафплиона, потерял счет. В общем, число ступенек я так и не узнал. Но, по правде говоря, я об этом не особо жалею. Ведь главное – не количество ступеней, а то, куда они ведут. Оказавшись на самом верху, я был бесконечно рад своему «подвигу». Последний раз с таким трудом и потом я поднимался чуть раньше – это была точка на горе Ликавотос, что в Афинах.
Нафплион расположен на северной стороне узкого мыса, вдающегося в море. По ту сторону Ич-Кале – скалы в диких кактусах и чистейший пляж. Обход мыса вокруг и возвращение к городу со стороны площади Никитара – прекрасная часовая прогулка, которую можно сочетать с купанием.
Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
В один из прекрасных солнечных дней, ранним утром, я решил отправиться в Нафплион. Из Афин добираться удобнее всего на автобусе. А не на поезде. Время пути – 2 часа 15-30 минут, в зависимости от пробок и остановок по требованию.
[525x700]Нафплион, вероятно, самый красивый город на греческом материке. С ним могут соперничать только некоторые островные города – Ханья, что на Крите, и столицы Корфу и Родоса. По Нафплиону можно гулять как по любому старому европейскому городу - изучая памятники, глазея на здания, отдыхая в кафе. Город сохранил чуть-чуть от всех сменившихся в нем эпох и хозяев – греков, итальянцев, турок. Для Европы – это норма, для Греции – исключение.
[700x525]
[525x700]Город Нафплион назван по имени своего основателя – сына Посейдона Нафплия. Сын самого Нафплия – Паламед участвовал во главе отряда сограждан в Троянской войне, и считался среди греков большим выдумщиком. Он изобрел единицы меры и веса, способы навигации, несколько букв и шашки. По навету Одиссея Паламед был казнен под Троей, а Нафплий, в отмеску за сына, устроил грекам «эвбейские огни» - зажег ложные маяки на скалах острова Эвбея и потопил множество греков, возвращавшихся домои из-под Трои. Имя Паламеда осталось в топониме Паламиди – названии холма и венецианской крепости на нем.
[700x525]
[700x525]В Нафплионе есть три крепости. Символ города – Кастель-Пасквалиго, больше известная как Бурдзи, построена на островке Бурдзи. Наслаждаться видом на крепость-остров, Аргосский залив и мягкие очертания гор на горизонте лучше всего с набережной Мьяули. За горами – Аркадия, а прямо перед ними – Лерна, место, где Геракл победил лернейскую гидру. Кстати, вплоть до 1930 года крепость служила местом проживания городского палача.
[700x525]
[700x525]На низком холме над городом, в древности – городском акрополе, крепость, известная как Ич-Кале. По-турецки это значит «три крепости» - греческая, франкская (крестоносцев) и турецкая. Слои всех перечисленных эпох действительно видны в стенах и башнях. Изживая ненавистные турецкие названия, греки переименовали крепость в Акронафплиа.
Третья крепость – Паламиди – самая новая и самая высокая. Ее построил фортификатор Ласаль в период второго венецианского владычества, когда пушки и порох сделали Ич-Кале бесполезной. Высота холма – 215 м. От города к крепости ведут 852 ступенки – это в одном путеводителе так говорится. Другая книжка утверждает, что 899. Сколько же их на самом деле?! Поднимаясь на самый верх, я честно считал ступеньки, но из-за жары, палящего солнца, духоты и своего лишнего веса, я стал уставать, делать внеплановые остановки, фотографировать виды Нафплиона, потерял счет. В общем, число ступенек я так и не узнал. Но, по правде говоря, я об этом не особо жалею. Ведь главное – не количество ступеней, а то, куда они ведут. Оказавшись на самом верху, я был бесконечно рад своему «подвигу». Последний раз с таким трудом и потом я поднимался чуть раньше – это была точка на горе Ликавотос, что в Афинах.
Нафплион расположен на северной стороне узкого мыса, вдающегося в море. По ту сторону Ич-Кале – скалы в диких кактусах и чистейший пляж. Обход мыса вокруг и возвращение к городу со стороны площади Никитара – прекрасная часовая прогулка, которую можно сочетать с купанием.