Западная Украина. Львовщина. Часть первая - Жовква
01-03-2013 03:34
Пребывание во Львове можно дополнительно разнообразить за счет загородных путешествий. Большинство из них доступны как туристам «на колесах», так и тем, кто, стремясь осмотреть живописные виды, не против реально почувствовать братское плечо народа в общественномтранспорте или пригородных электричках.
Жовква должно быть первым в вашем списке. Жовква – это городок, расположенный во Львовской области, в 30 км от самого Львова. Его называют идеальным городом эпохи ренессанса.
[700x525]
История Жовквы берет свое начало еще с 1368 года, которое в то время был городом ремесленников. Ян III Собеский очень любил приезжать в этот город, потому с 1698 года Жовква стала резиденцией польского короля. В то же время, город активно строился, и приобрело расцвета. Увеличилось количество каменных зданий, были созданы садово-парковые зоны, в конце XVII - начале XVIII в. активно развивалась школа резьбы по дереву и художественная школа.
Жестокие сражения не обошли и этот городок. В Жовкве во время освободительной войны неоднократно побывало казацко-крестьянское войско во главе с Богданом Хмельницким. Также Жовкву затронула и Северная война, которая продолжалась в 1700-1721 гг.
В 1951 году при советской власти Жовква была переименована в Нестеров, в честь Петра Нестерова - известного российского авиатора времен Первой мировой войны. Но уже в 1992 году город получил свое название обратно.
Интересным фактором Жовквы является то, что с 1994 года оно получило статус Государственного историко-архитектурного заповедника, а с 1998 года оно является претендентом на место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
Туристам и гостям Жовквы, думаю, будет интересен еще и Жовковский (Жолковский) замок. Этот замок выделяется среди других замков Львовщины тем, что на этой территории работал первый монетный двор.
Существования Жовковского замка началось в 1594 году под командованием Станислава Жолкевского, когда начали возводить фундамент здания, и в 1606 году здание предстало уже как оборонительное сооружение. Строительство происходило во главе архитектора Павла Щасливого. Архитектурный стиль представляет собой переплет из стилей ренессанса и барокко. Жовковский замок очень нравился королю Яну III Собескому, поэтому, в конце XVII столетия здание замка служило королю Яну любимой резиденцией и именно в этот период здание пережило наибольшего расцвета.
Уже в начале XVIII столетия замок служил резиденцией для короля Петра I, его посещал также гетман Мазепа.
В современные времена Жовковский замок находится не в лучшем состоянии, как минимум половина здания нуждается в реставрации. В другой половине здания, которая более-менее приведена в вид замка (это фронтальное крыло здания) с 2001 года и по настоящееЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пребывание во Львове можно дополнительно разнообразить за счет загородных путешествий. Большинство из них доступны как туристам «на колесах», так и тем, кто, стремясь осмотреть живописные виды, не против реально почувствовать братское плечо народа в общественномтранспорте или пригородных электричках.
Жовква должно быть первым в вашем списке. Жовква – это городок, расположенный во Львовской области, в 30 км от самого Львова. Его называют идеальным городом эпохи ренессанса.
[700x525]История Жовквы берет свое начало еще с 1368 года, которое в то время был городом ремесленников. Ян III Собеский очень любил приезжать в этот город, потому с 1698 года Жовква стала резиденцией польского короля. В то же время, город активно строился, и приобрело расцвета. Увеличилось количество каменных зданий, были созданы садово-парковые зоны, в конце XVII - начале XVIII в. активно развивалась школа резьбы по дереву и художественная школа.
Жестокие сражения не обошли и этот городок. В Жовкве во время освободительной войны неоднократно побывало казацко-крестьянское войско во главе с Богданом Хмельницким. Также Жовкву затронула и Северная война, которая продолжалась в 1700-1721 гг.
В 1951 году при советской власти Жовква была переименована в Нестеров, в честь Петра Нестерова - известного российского авиатора времен Первой мировой войны. Но уже в 1992 году город получил свое название обратно.
Интересным фактором Жовквы является то, что с 1994 года оно получило статус Государственного историко-архитектурного заповедника, а с 1998 года оно является претендентом на место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]Туристам и гостям Жовквы, думаю, будет интересен еще и Жовковский (Жолковский) замок. Этот замок выделяется среди других замков Львовщины тем, что на этой территории работал первый монетный двор.
Существования Жовковского замка началось в 1594 году под командованием Станислава Жолкевского, когда начали возводить фундамент здания, и в 1606 году здание предстало уже как оборонительное сооружение. Строительство происходило во главе архитектора Павла Щасливого. Архитектурный стиль представляет собой переплет из стилей ренессанса и барокко. Жовковский замок очень нравился королю Яну III Собескому, поэтому, в конце XVII столетия здание замка служило королю Яну любимой резиденцией и именно в этот период здание пережило наибольшего расцвета.
Уже в начале XVIII столетия замок служил резиденцией для короля Петра I, его посещал также гетман Мазепа.
В современные времена Жовковский замок находится не в лучшем состоянии, как минимум половина здания нуждается в реставрации. В другой половине здания, которая более-менее приведена в вид замка (это фронтальное крыло здания) с 2001 года и по настоящее
Западная Украина. Львов. Часть шестая - Оперный театр
26-02-2013 01:04
Львовский театр Оперы и Балета им. С.Крушельницкой – настоящее произведение искусства стиля неоренессанс, который стал украшением не только Львова, но и всей Европы.
[700x525]
Его архитектурный ансамбль требовал особенного расположения, поэтому было решено строить его на центральном проспекте города, несмотря на то, что здесь протекала река Полтва. Река была взята в коллектор, а под фундамент впервые в Европе были использованы бетонные блоки.
Первый камень в фундамент Оперного театра был заложен в 1897 году. Проектом театра занимался, выдающийся на то время, архитектор в Европе – Зигмунт Горголевский. Строительство театра длится около трех лет, на средства городской казны и простых граждан тогдашнего Львова и его окраин. Стоимость строительства театра составляла 2,4 миллиона австрийских крон.
Над строительством и отделкой работали самые лучшие мастера Львова и всей Европы: П.Вийтович, Т.Баронч, А.Попель, Т.Попель, Е.Печ, Т.Рибковский, М.Герасимович, С.Дембицкий, З.Розвадовский и С.Рейхан.
Пышный фасад здания украшен богатым скульптурным декором: колоннами, нишами, балюстрадами. Над главным карнизом фасада вздымаются восемь муз, над ними - композиция «Радости и страдания жизни». Фронтон завершается триадой бронзовых статуй Гения драмы, комедии, трагедии, и по центру – Славы, с золотой пальмовой ветвью в руках.
На торжественном открытии собирается вся элита тогдашнего искусства и делегации из разных европейских театров. В этот день на сцене театра премьера лирико-драматической оперы «Янек» В.Желенского – о жизни карпатских верховинцев. Главную партию поет выдающийся украинский тенор – Александр Мишуга.
В течение всей истории Львовского театра Оперы и Балета в разное время работали выдающиеся личности, среди которых Соломия Крушельницкая, Александр Мишуга, Генрих Семирадский и много других. Своим художественной трудом они внесли вклад в национальную культуру Украины и историю Львовского Оперного театра.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Львовский театр Оперы и Балета им. С.Крушельницкой – настоящее произведение искусства стиля неоренессанс, который стал украшением не только Львова, но и всей Европы.
[700x525]Его архитектурный ансамбль требовал особенного расположения, поэтому было решено строить его на центральном проспекте города, несмотря на то, что здесь протекала река Полтва. Река была взята в коллектор, а под фундамент впервые в Европе были использованы бетонные блоки.
Первый камень в фундамент Оперного театра был заложен в 1897 году. Проектом театра занимался, выдающийся на то время, архитектор в Европе – Зигмунт Горголевский. Строительство театра длится около трех лет, на средства городской казны и простых граждан тогдашнего Львова и его окраин. Стоимость строительства театра составляла 2,4 миллиона австрийских крон.
Над строительством и отделкой работали самые лучшие мастера Львова и всей Европы: П.Вийтович, Т.Баронч, А.Попель, Т.Попель, Е.Печ, Т.Рибковский, М.Герасимович, С.Дембицкий, З.Розвадовский и С.Рейхан.
Пышный фасад здания украшен богатым скульптурным декором: колоннами, нишами, балюстрадами. Над главным карнизом фасада вздымаются восемь муз, над ними - композиция «Радости и страдания жизни». Фронтон завершается триадой бронзовых статуй Гения драмы, комедии, трагедии, и по центру – Славы, с золотой пальмовой ветвью в руках.
На торжественном открытии собирается вся элита тогдашнего искусства и делегации из разных европейских театров. В этот день на сцене театра премьера лирико-драматической оперы «Янек» В.Желенского – о жизни карпатских верховинцев. Главную партию поет выдающийся украинский тенор – Александр Мишуга.
В течение всей истории Львовского театра Оперы и Балета в разное время работали выдающиеся личности, среди которых Соломия Крушельницкая, Александр Мишуга, Генрих Семирадский и много других. Своим художественной трудом они внесли вклад в национальную культуру Украины и историю Львовского Оперного театра.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
Интересные факты... Джон Леннон
22-02-2013 19:02
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Западная Украина. Львов. Часть пятая - Парк «Высокий замок»
19-02-2013 04:59
Парк «Высокий замок» расположен на Замковой горе и является одним из самых любимых мест для романтических прогулок львовян и гостей города. Лично нам это место точно понравилось.
[700x525]
Именно с этой горой связано первое упоминание о Львове в исторических летописях 1256 года. По официальным данным парк был основан в 1835 году на месте крепости «Высокий замок», которая размещалась на этой горе и была оборонным и наблюдательным пунктом, местом для хранения военного оружия и амуниции, в подвалах крепости держали заключенных. Сегодня от крепости осталась только малая часть южно-западной стены.
Общая площадь парка — 36,2 га. Парк «Высокий замок» состоит из двух террас: нижней и верхней.
На нижней террасе проложено множество парковых аллей, в том числе и монумент в честь Максима Кривоноса — полковника, который с помощью армии Б. Хмельницкого, донских казаков и местного украинского населения завладел крепостью «Высокий Замок».
В 1841 году на нижней террасе был сооружен искусственный грот (пещера), который охраняют львы с бывшей городской ратуши.
На верхней террасе находится смотровая площадка, расположенная на искусственном кургане, насыпанном в 1869 году польской общиной в честь празднования 300-летия Люблинской унии (соглашения про объединение Польского королевства и Литовского княжества в единую федеративную державу — Речь Посполитую). Для искусственного кургана были использованы камни замковых домов и стен.
В 1957 году на замковой горе был построен Львовский телецентр и телевизионная башня высотой примерно 200 метров.
Смотрим фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Парк «Высокий замок» расположен на Замковой горе и является одним из самых любимых мест для романтических прогулок львовян и гостей города. Лично нам это место точно понравилось.
[700x525]Именно с этой горой связано первое упоминание о Львове в исторических летописях 1256 года. По официальным данным парк был основан в 1835 году на месте крепости «Высокий замок», которая размещалась на этой горе и была оборонным и наблюдательным пунктом, местом для хранения военного оружия и амуниции, в подвалах крепости держали заключенных. Сегодня от крепости осталась только малая часть южно-западной стены.
Общая площадь парка — 36,2 га. Парк «Высокий замок» состоит из двух террас: нижней и верхней.
На нижней террасе проложено множество парковых аллей, в том числе и монумент в честь Максима Кривоноса — полковника, который с помощью армии Б. Хмельницкого, донских казаков и местного украинского населения завладел крепостью «Высокий Замок».
В 1841 году на нижней террасе был сооружен искусственный грот (пещера), который охраняют львы с бывшей городской ратуши.
На верхней террасе находится смотровая площадка, расположенная на искусственном кургане, насыпанном в 1869 году польской общиной в честь празднования 300-летия Люблинской унии (соглашения про объединение Польского королевства и Литовского княжества в единую федеративную державу — Речь Посполитую). Для искусственного кургана были использованы камни замковых домов и стен.
В 1957 году на замковой горе был построен Львовский телецентр и телевизионная башня высотой примерно 200 метров.
Смотрим фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Западная Украина. Львов. Часть четвертая - Площадь Рынок и Ратуша
16-02-2013 09:39
Сердце Львова – площадь Рынок. Это почти правильный квадрат 142 на 129 метров. Современный Рынок окружают 44 строения. Еще в начале XVIII века вокруг старой ратуши можно было увидеть и другие здания посреди площади. Однако с течением времени они были разобраны. Иногда, желая пошутить над гостями, львовяне назначают им встречу на площади Рынок под №1. После непродолжительного блуждания визитер в конце концов понимает, что это ратуша, главное здание Львова. Она уже третья в истории города. Деревянная ратуша сгорела в 1527 году. Ее преемница обрушилась в 1825 году. Комиссия, исследовавшая состояние ратуши, пришла к выводу, что после незначительного косметического ремонта здание простоит еще лет сто. Когда же подписывали смету, прибежал городской служащий и сообщил, что ратуша рухнула. Сразу после возведения последней ратуши львовяне эмоционально называли ее «большой отвратительной трубой». Построенная по проекту Ю. Маркля и Ф. Трешера, она была удобна прежде всего для членов правительства (156 комнат, 9 залов). Учитывая, что сегодняшней львовской бюрократии здесь уже тесновато, она время от времени устраивает перепланировки интерьера. Кстати, любители красивых панорамных видов могут взобраться на 65-метровую башню, хотя подняться наверх нелегко.
[700x525]
[525x700]
Но вернемся обратно к площади Рынок… Вокруг ратуши стоят четыре декорированных колодца – фонтана с фигурами богов греческого пантеона: Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы. Это творения руки Гартмана Витвера – выдающегося скульптора конца XVIII – начала XIX в., которые были поставлены по углам площади в 1793 году.
В давние времена с западной стороны площади Рынок можно было увидеть еще одну каменную скульптуру, что совмещала в себе две фигуры, возвращенных друг к другу спинами. С одной стороны была фигура мужчины с мечом, из другой – женщина с весами. Это был так называемый прангер, около которого выполняли смертные приговоры. В наше время этот памятник хранится во Львовском историческом музее (площадь Рынок, 6).
[525x700]
[525x700]
Все дома на Площади Рынок родственные между собой, но каждый из них наделен своим неповторимым художественным образом. Наиболее интересным с точки зрения архитектуры является восточная часть площади. Наилучшими образцами ренессанса в общественной архитектуре Львова и настоящей гордостью львовян являются дома №4 («Черная камяниця») и №6 («Дворец Корнякта»). Эти сооружения являются шедеврами не только львовского, но и европейского зодчества эпохи Возрождения. Сегодня в них развернута интересная экспозиция Львовского исторического музея, которая насчитывает 300 тысяч экспонатов.
Также большой популярностью среди львовьян и гостей города пользуется так называемый «Итальянский дворик» (площадь Рынок, 6).
Смотрим мои фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Сердце Львова – площадь Рынок. Это почти правильный квадрат 142 на 129 метров. Современный Рынок окружают 44 строения. Еще в начале XVIII века вокруг старой ратуши можно было увидеть и другие здания посреди площади. Однако с течением времени они были разобраны. Иногда, желая пошутить над гостями, львовяне назначают им встречу на площади Рынок под №1. После непродолжительного блуждания визитер в конце концов понимает, что это ратуша, главное здание Львова. Она уже третья в истории города. Деревянная ратуша сгорела в 1527 году. Ее преемница обрушилась в 1825 году. Комиссия, исследовавшая состояние ратуши, пришла к выводу, что после незначительного косметического ремонта здание простоит еще лет сто. Когда же подписывали смету, прибежал городской служащий и сообщил, что ратуша рухнула. Сразу после возведения последней ратуши львовяне эмоционально называли ее «большой отвратительной трубой». Построенная по проекту Ю. Маркля и Ф. Трешера, она была удобна прежде всего для членов правительства (156 комнат, 9 залов). Учитывая, что сегодняшней львовской бюрократии здесь уже тесновато, она время от времени устраивает перепланировки интерьера. Кстати, любители красивых панорамных видов могут взобраться на 65-метровую башню, хотя подняться наверх нелегко.
[700x525]
[525x700]Но вернемся обратно к площади Рынок… Вокруг ратуши стоят четыре декорированных колодца – фонтана с фигурами богов греческого пантеона: Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы. Это творения руки Гартмана Витвера – выдающегося скульптора конца XVIII – начала XIX в., которые были поставлены по углам площади в 1793 году.
В давние времена с западной стороны площади Рынок можно было увидеть еще одну каменную скульптуру, что совмещала в себе две фигуры, возвращенных друг к другу спинами. С одной стороны была фигура мужчины с мечом, из другой – женщина с весами. Это был так называемый прангер, около которого выполняли смертные приговоры. В наше время этот памятник хранится во Львовском историческом музее (площадь Рынок, 6).
[525x700]
[525x700]Все дома на Площади Рынок родственные между собой, но каждый из них наделен своим неповторимым художественным образом. Наиболее интересным с точки зрения архитектуры является восточная часть площади. Наилучшими образцами ренессанса в общественной архитектуре Львова и настоящей гордостью львовян являются дома №4 («Черная камяниця») и №6 («Дворец Корнякта»). Эти сооружения являются шедеврами не только львовского, но и европейского зодчества эпохи Возрождения. Сегодня в них развернута интересная экспозиция Львовского исторического музея, которая насчитывает 300 тысяч экспонатов.
Также большой популярностью среди львовьян и гостей города пользуется так называемый «Итальянский дворик» (площадь Рынок, 6).
Смотрим мои фотографии!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Фотогалерея: Выставка фотографий "Чарли Чаплин" в Москве
09-02-2013 10:51
В предыдущем посте я рассказывал вам про выставку фотографий «Мэрилин навсегда». Она идет в Московском Доме фотографии до 17 февраля. Там же до 17-го числа идет и другая выставка - это «Чарли Чаплин».
200 архивных фотокадров про долгую и интересную жизнь Чарли Чаплина, который любил женщин, имел восемь детей, входил в комическую роль, даже когда снимался для семейной хроники, а еще без своих усов, грима и котелка был очень привлекательным мужчиной. Кадры со съемочных площадок, сделанные в 1914 году и позже, сопровождаются десятками видеопроекций с фрагментами фильмов Чаплина.
Кстати, проект «Чарли Чаплин» подготовлен тем же швейцарским куратором Сэмом Стурдзе, который привозил в Москву «Гранд-парад», посвященный Феллини (об этой выставке я уже писал в своем Дневнике). И уже можно предугадать, что нас ждет. Господин Стурдзе создает роскошные коллажи из фотографий, нарезок из фильмов, архивных альбомов и прочих «картинок». Уже представили?! Что ж, бегите в Мультимедиа Арт Музей, пока не поздно! До 17 февраля!!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В предыдущем посте я рассказывал вам про выставку фотографий «Мэрилин навсегда». Она идет в Московском Доме фотографии до 17 февраля. Там же до 17-го числа идет и другая выставка - это «Чарли Чаплин».
200 архивных фотокадров про долгую и интересную жизнь Чарли Чаплина, который любил женщин, имел восемь детей, входил в комическую роль, даже когда снимался для семейной хроники, а еще без своих усов, грима и котелка был очень привлекательным мужчиной. Кадры со съемочных площадок, сделанные в 1914 году и позже, сопровождаются десятками видеопроекций с фрагментами фильмов Чаплина.
Кстати, проект «Чарли Чаплин» подготовлен тем же швейцарским куратором Сэмом Стурдзе, который привозил в Москву «Гранд-парад», посвященный Феллини (об этой выставке я уже писал в своем Дневнике). И уже можно предугадать, что нас ждет. Господин Стурдзе создает роскошные коллажи из фотографий, нарезок из фильмов, архивных альбомов и прочих «картинок». Уже представили?! Что ж, бегите в Мультимедиа Арт Музей, пока не поздно! До 17 февраля!!
Фотогалерея: Выставка фотографий «Мэрилин навсегда» в Москве
05-02-2013 22:22
В День студентов, хотя я уже давно не студент, мы с Майей посетили Московский Дом фотографий. 18 января, а именно в мой день рожденья, Мультимедиа Арт Музей открыл новую выставку фотографий «Мэрилин навсегда».
50 лет назад Мэрилин Монро покинула этот мир, оставив только воспоминания о своем таланте и легендарной красоте. В память о великой актрисе компания Chopard представяет миру серию уникальных портретов звезды, сделанных Милтоном Грином, талантливым фотографом и близким другом Мэрилин.
Милтон Грин (1922-1985), известный портретист и модный фотограф, родился в Нью-Йорке, начал снимать, когда ему было 14 лет, и работал для таких престижных изданий, как Look, Life, Vogue. Он сотрудничал с такими известными личностями 1950-60-х гг., как Фрэнк Синатра, Грейс Келли, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Кэрри Грант, Софии Лорен, Ава Гарднер, Роми Шнайдер, Стив Маккуин. Однако наибольшую известность ему принесли портреты Мэрилин Монро, с которой его связывали очень теплые дружеские отношения. О его дружбе с Мэрилин в свое время ходили легенды. Они впервые познакомились в 1953 году во время съемок для журнала Look и с тех пор были практически неразлучны. Перед объективом фотокамеры Милтона Грина она смогла по-настоящему раскрыться, дать волю тем эмоциям и образам, которые противоречили представлениям широкой публики о Мэрилин Монро.
Каждый из представленных портретов – это история из жизни Мэрилин Монро и рассказ о творческом дуэте Мэрилин и Милтона Грина. Так, фотография, где актриса придерживает пальто, прикрывающее ее наготу, была сделана при их первом знакомстве во время фотосессии в 1953 году для журнала Look. Милтон разглядел красоту женского естества Мэрилин, столь расходящегося с растиражированным образом дивы. После ее официальной части съемки в изысканных нарядах он накинул на звезду простое черное пальто своей жены.
Доверительные отношения между Мэрилин и Милтоном прослеживаются в каждой работе – от загадочного образа гадалки-предсказательницы до портрета отдыхающей в тени скал Мэрилин на песке каньона Лорел недалеко от Лос-Анджелеса.
Кстати, данная выставка идет до 17 февраля, - спешите посетить Московский Дом фотографии!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В День студентов, хотя я уже давно не студент, мы с Майей посетили Московский Дом фотографий. 18 января, а именно в мой день рожденья, Мультимедиа Арт Музей открыл новую выставку фотографий «Мэрилин навсегда».
50 лет назад Мэрилин Монро покинула этот мир, оставив только воспоминания о своем таланте и легендарной красоте. В память о великой актрисе компания Chopard представяет миру серию уникальных портретов звезды, сделанных Милтоном Грином, талантливым фотографом и близким другом Мэрилин.
Милтон Грин (1922-1985), известный портретист и модный фотограф, родился в Нью-Йорке, начал снимать, когда ему было 14 лет, и работал для таких престижных изданий, как Look, Life, Vogue. Он сотрудничал с такими известными личностями 1950-60-х гг., как Фрэнк Синатра, Грейс Келли, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Кэрри Грант, Софии Лорен, Ава Гарднер, Роми Шнайдер, Стив Маккуин. Однако наибольшую известность ему принесли портреты Мэрилин Монро, с которой его связывали очень теплые дружеские отношения. О его дружбе с Мэрилин в свое время ходили легенды. Они впервые познакомились в 1953 году во время съемок для журнала Look и с тех пор были практически неразлучны. Перед объективом фотокамеры Милтона Грина она смогла по-настоящему раскрыться, дать волю тем эмоциям и образам, которые противоречили представлениям широкой публики о Мэрилин Монро.
Каждый из представленных портретов – это история из жизни Мэрилин Монро и рассказ о творческом дуэте Мэрилин и Милтона Грина. Так, фотография, где актриса придерживает пальто, прикрывающее ее наготу, была сделана при их первом знакомстве во время фотосессии в 1953 году для журнала Look. Милтон разглядел красоту женского естества Мэрилин, столь расходящегося с растиражированным образом дивы. После ее официальной части съемки в изысканных нарядах он накинул на звезду простое черное пальто своей жены.
Доверительные отношения между Мэрилин и Милтоном прослеживаются в каждой работе – от загадочного образа гадалки-предсказательницы до портрета отдыхающей в тени скал Мэрилин на песке каньона Лорел недалеко от Лос-Анджелеса.
Кстати, данная выставка идет до 17 февраля, - спешите посетить Московский Дом фотографии!
Западная Украина. Львов. Часть третья - Лычаковское кладбище
27-01-2013 13:27
Мой ранний пост о Лычаковском кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Об уровне каждой цивилизации свидетельствует несколько характерных признаков. Один из них – это достойное обустройство живущими мест погребения тех, кто отошел в вечность. Львов в этом смысле выгодно отличается от многих городов мира и смело может стоять рядом с такими титанами, как Париж, Прага или Варшава. Тем не менее так было не всегда. После посещения Львова цесарь Иосиф II, находясь под впечатлением, назвал его городом кладбищ и монахов. До 1772 года у каждой святыни находилось отдельное кладбище, угрожавшее в любой момент вспышкой эпидемий. Выдающиеся жители города были похоронены в семейных часовнях и криптах под фундаментами святынь. Остальные в довольно хаотичном порядке покоились вокруг костелов, церквей и синагог. В 1783 году было принято решение о ликвидации кладбищ в черте города. Однако лишь с 1786 года начались массовые погребения умерших львовян в специально отведенных властью местах. После многочисленных реорганизаций с карт Львова окончательно исчезли такие кладбища, как Папаровка, Стрыйское и Городецкое. До наших дней сохранились два древнейшие – Лычаковское и Яновское, а также несколько более поздних.
Поговорим о Лычаковском кладбище, которое мы посетили в первый день 2013 года. Интересно, что ровно год назад – 1 января 2013 года – я гулял по парижским кладбищам Монмартр и Пер Лашез. Ниже – ссылки-экскурсии по тем самым кладбищам:
Париж. Часть первая - Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Париж. Часть вторая - Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни, а также фильмы "Модильяни" и "Монпарнас,19": http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Париж. Часть третья – Айседора Дункан и Сергей Есенин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Париж. Часть 8.1. Оскар Уайльд и Стивен Фрай: Уайльд и его цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Париж. Часть десятая - Оноре де Бальзак и фильм «Блеск и нищета куртизанок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Париж. Часть тринадцатая – Мария Каллас и фильм «Каллас и Онассис»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Париж. Часть четырнадцатая – Эдит Пиаф и ее избранные цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Париж. Часть пятнадцатая - Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
«Могила» Наполеона в Париже: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/
А в декабре 2011 года – накануне Нового года – я посетил еще одно кладбище – это Миланское: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/.
Вернемся в Львов…
[700x525]
Тенденции и изменения, главенствовавшие в европейской традиции обустройства городских кладбищ, оказали большое влияние на организацию Лычакова. Это кладбище ландшафтно-паркового типа. Один из архитекторов, Кароль Бауэр, четко спланировал здесь аллеи, тропинки и участки, разделявшие могилы. Участие в общем обустройстве некрополя принимал также Титус Тхожевский. При нем кладбище достигло размера в 40 га. С 1885 года ввели регистрацию погребений.
С самого начала городская Рада предостерегала о необходимости сохранять художественные надгробия кладбища. Был даже издан запрет использовать на его территории гужевой транспорт, перевозить памятники следовало исключительно на специальных тележках. Для увековечения памяти львовского мещанства надгробия заказывали таким выдающимся мастерам, как Г.Витвер, А.Кужава, П.Филиппи, Т.Бриж и другие. Здесь покоятся представители всех наций, живших в Львове. Поэтому и надписи на памятниках выполнены на разных языках. К сожалению, не все надгробия и фамильные склепы на кладбищах имели художественную ценность. После 1944 года меж старых погребений стали появляться многочисленные неэстетичные «пломбы-плиты» из тесаного камня. Из-за недосмотра и просто варварских действий многие оригинальные памятники были уничтожены, иногда в старые фамильные склепы «вселялись» новые «хозяева». В 1975 году массовые погребения на Лычакове прекратились. С тех пор и поныне они осуществляются только по разрешению городской Рады. Исключение делают лишь для известнейших людей города, а также семей, имеющие собственные склепы. 10 июля 1990 года городские власти приняли решение о преобразовании Лычаковского кладбища в историко-культурный заповедник.
На кладбище похоронены такие личности, как армянские архиепископы Исаак Исаакович и Самуель Стефанович, выдающийся поэт, публицист и общественный деятель Иван Франко, знаменитый политический иЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мой ранний пост о Лычаковском кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Об уровне каждой цивилизации свидетельствует несколько характерных признаков. Один из них – это достойное обустройство живущими мест погребения тех, кто отошел в вечность. Львов в этом смысле выгодно отличается от многих городов мира и смело может стоять рядом с такими титанами, как Париж, Прага или Варшава. Тем не менее так было не всегда. После посещения Львова цесарь Иосиф II, находясь под впечатлением, назвал его городом кладбищ и монахов. До 1772 года у каждой святыни находилось отдельное кладбище, угрожавшее в любой момент вспышкой эпидемий. Выдающиеся жители города были похоронены в семейных часовнях и криптах под фундаментами святынь. Остальные в довольно хаотичном порядке покоились вокруг костелов, церквей и синагог. В 1783 году было принято решение о ликвидации кладбищ в черте города. Однако лишь с 1786 года начались массовые погребения умерших львовян в специально отведенных властью местах. После многочисленных реорганизаций с карт Львова окончательно исчезли такие кладбища, как Папаровка, Стрыйское и Городецкое. До наших дней сохранились два древнейшие – Лычаковское и Яновское, а также несколько более поздних.
Поговорим о Лычаковском кладбище, которое мы посетили в первый день 2013 года. Интересно, что ровно год назад – 1 января 2013 года – я гулял по парижским кладбищам Монмартр и Пер Лашез. Ниже – ссылки-экскурсии по тем самым кладбищам:
Париж. Часть первая - Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Париж. Часть вторая - Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни, а также фильмы "Модильяни" и "Монпарнас,19": http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Париж. Часть третья – Айседора Дункан и Сергей Есенин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Париж. Часть 8.1. Оскар Уайльд и Стивен Фрай: Уайльд и его цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Париж. Часть десятая - Оноре де Бальзак и фильм «Блеск и нищета куртизанок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Париж. Часть тринадцатая – Мария Каллас и фильм «Каллас и Онассис»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Париж. Часть четырнадцатая – Эдит Пиаф и ее избранные цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Париж. Часть пятнадцатая - Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
«Могила» Наполеона в Париже: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/
А в декабре 2011 года – накануне Нового года – я посетил еще одно кладбище – это Миланское: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/.
Вернемся в Львов…
[700x525]Тенденции и изменения, главенствовавшие в европейской традиции обустройства городских кладбищ, оказали большое влияние на организацию Лычакова. Это кладбище ландшафтно-паркового типа. Один из архитекторов, Кароль Бауэр, четко спланировал здесь аллеи, тропинки и участки, разделявшие могилы. Участие в общем обустройстве некрополя принимал также Титус Тхожевский. При нем кладбище достигло размера в 40 га. С 1885 года ввели регистрацию погребений.
С самого начала городская Рада предостерегала о необходимости сохранять художественные надгробия кладбища. Был даже издан запрет использовать на его территории гужевой транспорт, перевозить памятники следовало исключительно на специальных тележках. Для увековечения памяти львовского мещанства надгробия заказывали таким выдающимся мастерам, как Г.Витвер, А.Кужава, П.Филиппи, Т.Бриж и другие. Здесь покоятся представители всех наций, живших в Львове. Поэтому и надписи на памятниках выполнены на разных языках. К сожалению, не все надгробия и фамильные склепы на кладбищах имели художественную ценность. После 1944 года меж старых погребений стали появляться многочисленные неэстетичные «пломбы-плиты» из тесаного камня. Из-за недосмотра и просто варварских действий многие оригинальные памятники были уничтожены, иногда в старые фамильные склепы «вселялись» новые «хозяева». В 1975 году массовые погребения на Лычакове прекратились. С тех пор и поныне они осуществляются только по разрешению городской Рады. Исключение делают лишь для известнейших людей города, а также семей, имеющие собственные склепы. 10 июля 1990 года городские власти приняли решение о преобразовании Лычаковского кладбища в историко-культурный заповедник.
На кладбище похоронены такие личности, как армянские архиепископы Исаак Исаакович и Самуель Стефанович, выдающийся поэт, публицист и общественный деятель Иван Франко, знаменитый политический и
Западная Украина. Львов. Часть вторая - Памятники в Львове
25-01-2013 00:20
[525x700]
«Львов – это город, в который хочется приезжать снова и снова. Даже побывав во всех столицах Старого Света, в этом наиболее европейском городе Украины находишь такое, чего не видел нигде. Так, поляки, немцы, австрийцы или итальянцы тут могут найти что-то похожее на то, что видят у себя дома.
Такая уж история этого города, которые строили представители разных народов. Однако все эти частички разных европейских стилей создают уникальную атмосферу, которая приятно удивит своей теплотой гостей.
Тут вы познакомитесь с приветливыми людьми, которые будут стараться облегчить ваше пребывание в незнакомом городе. Тут вы прогуляетесь по величественным средневековым площадям и уютным улочкам. Тут вы полакомитесь самым вкусным в Украине кофе, легендарным местным пивом, оригинальной галицкой кухней. Соборы, церкви, дворцы впечатляют своей архитектурой, история – своим драматизмом.
Интересных памятников, красивых зданий, уютных кофеен и вкусных ресторанов тут так много, что и не сосчитать. И это все Львов!»
(Виталий Кличко).
[700x525]
Рассказывают, как когда-то два поезда – из Парижа и Москвы – одновременно прибыли на вокзал большого древнего города в центре Европы. Двое путешественников смотрели в окно и думали каждый о своем. «Наконец-то я на Востоке», - произнес француз. «Вот я и на Западе», - решил русский. Этот старый анекдот именно о Львове – городе, где благоухание таинственного Востока и звуки романтического Запада переплетаются с экспрессией Юга и спокойствием Севера.
Когда король Данило подарил этот город своему сыну Льву, никто и не подозревал, каким величественным станет он в будущем. За свою почти 755-летнюю «официальную» историю Львов успел побывать во многих разнообразных приключениях. Украинская, польская, австрийская, немецкая, советская власти поочередно старались изменить его внешний вид, приспособить к собственным потребностям. С приходом каждых следующих хозяев городу изменяли название: Львiв, Leopolis, Lwow, Lemberg, Львов. Вопреки этому горожане всегда помнили о своем историческом прошлом. А сам Львов сохранил свою самобытность, особую и неповторимую атмосферу.
Современный и древний Львов полон легенд. Каждый день, каждый час он ждет признательного слушателя и с теплотой поверяет гостям свои тайны. Этот город, в который всегда хочется возвратиться. Приехать хоть на один день, чтобы окунуться в потоки осеннего дождя, покружить в танце с листвой в Стрыйском парке или попасть в плен зимней сказки на Высоком Замке.
Именно во Львове вам назначат встречу свыше половины всех архитектурных памятников Украины. Только здесь, сделав не более ста шагов, вы попадете из армянского квартала в католический, оттуда – в украинский, и в конце концов – в тесный микромир Староеврейской улицы. Степенно прогуливаясь над сводом подземной речки Полтвы, вы выйдете к зданию знаменитой Оперы, а уже оттуда – на гору Высокий Замок. Там вы окончательно поймете, почему многочисленные гости сравнивают этот город с маленьким Парижем и Римом, а львовяне величают его Большим Львовом.
Что?! Вам уже интересно? Что ж, добро пожаловать в Львов!
[525x700]
Сегодняшняя наша тема – это памятники в Львове. И их немало. Лично мне понравился памятник основателю… мазохизма. Да, да, есть такой памятник.
[525x700]
Прямо посреди центрального проспекта города Львов – проспекта Свободы - стоит «Гранд-Отель». Когда-то на этом месте стоял другой дом, а в нем родился и жил до двенадцати лет Леопольд фон Захер Мазох, один из самых противоречивых авторов в истории мировой литературы. Именно его фамилией назвали хорошо известное в наши дни явление – «мазохизм». Писатель, хотя и происходил из немецкой семьи, часто отмечал: украинский был первым языком, на котором он заговорил, а общение с галичанами существенно повлияло на его художественный стиль. Правда, в течение долгого времени львовяне не очень афишировали местное происхождение своего земляка. В СССР, по известной фразе с телевидения, «секса не было». Темы, связанные с эротизмом, были абсолютным табу,Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
[525x700]«Львов – это город, в который хочется приезжать снова и снова. Даже побывав во всех столицах Старого Света, в этом наиболее европейском городе Украины находишь такое, чего не видел нигде. Так, поляки, немцы, австрийцы или итальянцы тут могут найти что-то похожее на то, что видят у себя дома.
Такая уж история этого города, которые строили представители разных народов. Однако все эти частички разных европейских стилей создают уникальную атмосферу, которая приятно удивит своей теплотой гостей.
Тут вы познакомитесь с приветливыми людьми, которые будут стараться облегчить ваше пребывание в незнакомом городе. Тут вы прогуляетесь по величественным средневековым площадям и уютным улочкам. Тут вы полакомитесь самым вкусным в Украине кофе, легендарным местным пивом, оригинальной галицкой кухней. Соборы, церкви, дворцы впечатляют своей архитектурой, история – своим драматизмом.
Интересных памятников, красивых зданий, уютных кофеен и вкусных ресторанов тут так много, что и не сосчитать. И это все Львов!»
(Виталий Кличко).
[700x525]Рассказывают, как когда-то два поезда – из Парижа и Москвы – одновременно прибыли на вокзал большого древнего города в центре Европы. Двое путешественников смотрели в окно и думали каждый о своем. «Наконец-то я на Востоке», - произнес француз. «Вот я и на Западе», - решил русский. Этот старый анекдот именно о Львове – городе, где благоухание таинственного Востока и звуки романтического Запада переплетаются с экспрессией Юга и спокойствием Севера.
Когда король Данило подарил этот город своему сыну Льву, никто и не подозревал, каким величественным станет он в будущем. За свою почти 755-летнюю «официальную» историю Львов успел побывать во многих разнообразных приключениях. Украинская, польская, австрийская, немецкая, советская власти поочередно старались изменить его внешний вид, приспособить к собственным потребностям. С приходом каждых следующих хозяев городу изменяли название: Львiв, Leopolis, Lwow, Lemberg, Львов. Вопреки этому горожане всегда помнили о своем историческом прошлом. А сам Львов сохранил свою самобытность, особую и неповторимую атмосферу.
Современный и древний Львов полон легенд. Каждый день, каждый час он ждет признательного слушателя и с теплотой поверяет гостям свои тайны. Этот город, в который всегда хочется возвратиться. Приехать хоть на один день, чтобы окунуться в потоки осеннего дождя, покружить в танце с листвой в Стрыйском парке или попасть в плен зимней сказки на Высоком Замке.
Именно во Львове вам назначат встречу свыше половины всех архитектурных памятников Украины. Только здесь, сделав не более ста шагов, вы попадете из армянского квартала в католический, оттуда – в украинский, и в конце концов – в тесный микромир Староеврейской улицы. Степенно прогуливаясь над сводом подземной речки Полтвы, вы выйдете к зданию знаменитой Оперы, а уже оттуда – на гору Высокий Замок. Там вы окончательно поймете, почему многочисленные гости сравнивают этот город с маленьким Парижем и Римом, а львовяне величают его Большим Львовом.
Что?! Вам уже интересно? Что ж, добро пожаловать в Львов!
[525x700]Сегодняшняя наша тема – это памятники в Львове. И их немало. Лично мне понравился памятник основателю… мазохизма. Да, да, есть такой памятник.
[525x700]Прямо посреди центрального проспекта города Львов – проспекта Свободы - стоит «Гранд-Отель». Когда-то на этом месте стоял другой дом, а в нем родился и жил до двенадцати лет Леопольд фон Захер Мазох, один из самых противоречивых авторов в истории мировой литературы. Именно его фамилией назвали хорошо известное в наши дни явление – «мазохизм». Писатель, хотя и происходил из немецкой семьи, часто отмечал: украинский был первым языком, на котором он заговорил, а общение с галичанами существенно повлияло на его художественный стиль. Правда, в течение долгого времени львовяне не очень афишировали местное происхождение своего земляка. В СССР, по известной фразе с телевидения, «секса не было». Темы, связанные с эротизмом, были абсолютным табу,
Западная Украина. Львов. Часть первая – Вместо анонса
13-01-2013 13:44
Зимний Львов – это уже давно своеобразный туристический бренд. Зимой город, не теряя присущего ему круглый год аристократизма и элегантности, обретает новые краски и дарит новые впечатления даже тем, кто бывал в Львове не один раз, как, например, я. Вот ссылка на мой ранний пост о Львове, - заходите, читайте: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/.
[700x525]
Львов
И череда рождественских и новогодних праздников, и традиционная зимняя активизация культурной жизни привлекают во Львов и новых туристов, и тех, кто давно выбрал этот город местом зимнего отдыха. У туристов из разных стран в Львове появляется уникальная возможность оказаться в очаровательном и загадочном мире средневековых легенд, а сказки, различные предания и поверья многих народов просто живут на улицах этого города, много столетий стоящего на историческом европейском перепутье.
У старого и вечно юного Львова много разных обличий, это город-аристократ и город-художник, город-мастер и город-воин. При этом неизменно – радушный хозяин, всегда готовый предоставить гостям тепло и заботу. И показать всё своё невероятно разнообразное богатство: культурные и исторические ценности, накопленные трудом и творческим поиском представителей разных народов за те долгие столетия, когда Львов не раз становился центром и культурной, и религиозной жизни Восточной Европы. И попадал при этом в хитросплетения разных европейских политик, в сферу жестоких противостояний, столкновений разных интересов и войн между королевствами, княжествами, империями. Поэтому украинские памятники и достопримечательности здесь соседствуют с польскими, армянскими, еврейскими, есть Львов и австро-венгерский, и советский.
В общем, как вы уже поняли, Новый год я встретил в компании со своей спутницей жизни в Львове, там же мы провели и новогодне-рождественские каникулы. В ближайшие дни и недели я буду писать о Львове и Западной Украине. Мы побывали в таких местах, как Жовква, Крехов, Олеско, Подгорицы, Золочев, Мукачево (замки Шенборн и Паланок), Ужгород. Успели даже заглянуть и в Киев. В столице Украины я был четыре раза, но никогда не видел зимний Киев, - что ж, мечта исполнилась! Короче, все обо всем расскажу в ближайшее время! Напишу и о гостинице, в которой мы остановились, - это «Экотель», и о туристической фирме, услугами которыми пользовались, хотя терпеть не можем групповые туры и всегда предпочитаем самостоятельные путешествия, - это «Вир Мандрив»! Отдельное спасибо Марианне и другим прекрасным сотрудницам отеля! Такое же большое спасибо и замечательной и хрупкой Олесе из вышеуказанной турфирмы! Ну и, конечно же, моим "львовским" друзьям - Станиславу и Василию - за замечательные прогулки по Львову!
До скорой встречи! Ждите новых репортов! А пока – пока смотрите мои избранные фотографии из серии «Западная Украина»! Приятного просмотра!
[700x525]
Львов
[525x700]
Львов
[525x700]
Львов
[525x700]
Львов
[525x700]
Львов
[525x700]
Львов
[700x525]
Львов
Читать далее...
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Зимний Львов – это уже давно своеобразный туристический бренд. Зимой город, не теряя присущего ему круглый год аристократизма и элегантности, обретает новые краски и дарит новые впечатления даже тем, кто бывал в Львове не один раз, как, например, я. Вот ссылка на мой ранний пост о Львове, - заходите, читайте: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/.
[700x525]Львов
И череда рождественских и новогодних праздников, и традиционная зимняя активизация культурной жизни привлекают во Львов и новых туристов, и тех, кто давно выбрал этот город местом зимнего отдыха. У туристов из разных стран в Львове появляется уникальная возможность оказаться в очаровательном и загадочном мире средневековых легенд, а сказки, различные предания и поверья многих народов просто живут на улицах этого города, много столетий стоящего на историческом европейском перепутье.
У старого и вечно юного Львова много разных обличий, это город-аристократ и город-художник, город-мастер и город-воин. При этом неизменно – радушный хозяин, всегда готовый предоставить гостям тепло и заботу. И показать всё своё невероятно разнообразное богатство: культурные и исторические ценности, накопленные трудом и творческим поиском представителей разных народов за те долгие столетия, когда Львов не раз становился центром и культурной, и религиозной жизни Восточной Европы. И попадал при этом в хитросплетения разных европейских политик, в сферу жестоких противостояний, столкновений разных интересов и войн между королевствами, княжествами, империями. Поэтому украинские памятники и достопримечательности здесь соседствуют с польскими, армянскими, еврейскими, есть Львов и австро-венгерский, и советский.
В общем, как вы уже поняли, Новый год я встретил в компании со своей спутницей жизни в Львове, там же мы провели и новогодне-рождественские каникулы. В ближайшие дни и недели я буду писать о Львове и Западной Украине. Мы побывали в таких местах, как Жовква, Крехов, Олеско, Подгорицы, Золочев, Мукачево (замки Шенборн и Паланок), Ужгород. Успели даже заглянуть и в Киев. В столице Украины я был четыре раза, но никогда не видел зимний Киев, - что ж, мечта исполнилась! Короче, все обо всем расскажу в ближайшее время! Напишу и о гостинице, в которой мы остановились, - это «Экотель», и о туристической фирме, услугами которыми пользовались, хотя терпеть не можем групповые туры и всегда предпочитаем самостоятельные путешествия, - это «Вир Мандрив»! Отдельное спасибо Марианне и другим прекрасным сотрудницам отеля! Такое же большое спасибо и замечательной и хрупкой Олесе из вышеуказанной турфирмы! Ну и, конечно же, моим "львовским" друзьям - Станиславу и Василию - за замечательные прогулки по Львову!
До скорой встречи! Ждите новых репортов! А пока – пока смотрите мои избранные фотографии из серии «Западная Украина»! Приятного просмотра!
[700x525]Львов
[525x700]Львов
[525x700]Львов
[525x700]Львов
[525x700]Львов
[525x700]Львов
[700x525]Львов
Вспоминая Германию. Часть пятая – Северный Рейн-Вестфалия. Эссен
30-11-2012 01:26
[700x493]
Что я могу рассказать об Эссене?! Практически ничего! Ну, в прошлом Эссен – это центр угольной промышленности, а в наши дни — центр деловой жизни страны: штаб-квартира одиннадцати из ста крупнейших промышленных концернов Германии находится именно в этом городе. Например, «Крупп» («Krupp»). По-моему, все.
[700x506]
Эссен. Фотография Peter Wieler
Ах, да, вспомнил, что уроженцем Эссена является один из самых известных футбольных тренеров Германии - Отто Рехагель. Тот самый Рехангель, который в 2001—2010 годах возглавлял греческую сборную по футболу, и в 2004 году с ней же стал чемпионом Европы. Тренерскую карьеру Рехагель начал в 1974 году в «Киккерс». Затем возглавлял такие клубы, как «Вердер», «Боруссия» и «Арминия». В 1980 году завоевал во главе дюссельдорфской «Фортуны» свой первый трофей — Кубок Германии. В 1981 году Отто Рехагель вернулся в «Вердер», после чего возглавлял этот клуб в течение 14-ти лет, выиграл с ним два чемпионата Германии, два Кубка Германии и — в сезоне 1991/92 — Кубок обладателей кубков. Затем был неудачный сезон 1995/96 в «Баварии», после чего Рехагель оказался во второй лиге в «Кайзерслаутерне». Он вывел эту команду в первую Бундеслигу, одержав с ней победу во второй лиге в сезоне 1996/97, и стал чемпионом Германии в сезоне 1997/98. Данная победа оказалась первым и, пока что, единственным прецедентом, когда команда выиграла Чемпионат страны по футболу в свой первый же сезон нахождения в высшем дивизионе Германии. А еще Рехангель известен тем, что «выращивал» в своих командах молодые дарования. Благодаря ему большую известность приобрели такие футболисты, как Руди Феллер, Карл-Хайнц Ридле и Марио Баслер. Команды Рехагеля известны своим стилем – игрой от обороны и на контратаках. Завоевал за свою карьеру в общей сложности 8 трофеев.
[650x433]
Отто Рехангель
Ну и, наконец, стоит отметить, что вместе с венгерским Печем и турецким Стамбулом Эссен являлся культурной столицей Европы 2010 года. В общем, город чистый, ухоженный. Одним словом, - приятный во всех смыслах. Но… скучный. Не в обиду сказано, написано. Тогда что я там делал?! Ночевал! Ночевал у одного хорошего товарища, который живет в том самом городе около или более 15-ти лет. Его зовут Роман, и ему 11 ноября 2012 года исполнилось целых 50 лет! Полвека! Красивая дата! Юбилей! Из Эссена удобно на поезде ехать и в Дюссельдорф, и в Кельн, и в Мюнстер, а при желании – можно и в бельгийские и голландские города! И даже во Францию! Все рядышком! Роману, кстати, отдельное спасибо и за ночевку, и за совместные прогулки по городам Северного Рейна-Вестфалии!
[700x525]
Роман "Эссенский" на фоне паровоза в Эссенском вокзале
[700x525]
Автор этих строк - Роман "Московский" - пьет эссенское пиво в пивном ресторане при пивном же заводе
[700x525]
Одна из центральных улиц Эссена
[700x525]
Все это Эссен - коллаж из моих фотографии
На этом я завершаю свой «сегодняшний» пост.
[525x700]
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x493]Что я могу рассказать об Эссене?! Практически ничего! Ну, в прошлом Эссен – это центр угольной промышленности, а в наши дни — центр деловой жизни страны: штаб-квартира одиннадцати из ста крупнейших промышленных концернов Германии находится именно в этом городе. Например, «Крупп» («Krupp»). По-моему, все.
[700x506]Эссен. Фотография Peter Wieler
Ах, да, вспомнил, что уроженцем Эссена является один из самых известных футбольных тренеров Германии - Отто Рехагель. Тот самый Рехангель, который в 2001—2010 годах возглавлял греческую сборную по футболу, и в 2004 году с ней же стал чемпионом Европы. Тренерскую карьеру Рехагель начал в 1974 году в «Киккерс». Затем возглавлял такие клубы, как «Вердер», «Боруссия» и «Арминия». В 1980 году завоевал во главе дюссельдорфской «Фортуны» свой первый трофей — Кубок Германии. В 1981 году Отто Рехагель вернулся в «Вердер», после чего возглавлял этот клуб в течение 14-ти лет, выиграл с ним два чемпионата Германии, два Кубка Германии и — в сезоне 1991/92 — Кубок обладателей кубков. Затем был неудачный сезон 1995/96 в «Баварии», после чего Рехагель оказался во второй лиге в «Кайзерслаутерне». Он вывел эту команду в первую Бундеслигу, одержав с ней победу во второй лиге в сезоне 1996/97, и стал чемпионом Германии в сезоне 1997/98. Данная победа оказалась первым и, пока что, единственным прецедентом, когда команда выиграла Чемпионат страны по футболу в свой первый же сезон нахождения в высшем дивизионе Германии. А еще Рехангель известен тем, что «выращивал» в своих командах молодые дарования. Благодаря ему большую известность приобрели такие футболисты, как Руди Феллер, Карл-Хайнц Ридле и Марио Баслер. Команды Рехагеля известны своим стилем – игрой от обороны и на контратаках. Завоевал за свою карьеру в общей сложности 8 трофеев.
[650x433]Отто Рехангель
Ну и, наконец, стоит отметить, что вместе с венгерским Печем и турецким Стамбулом Эссен являлся культурной столицей Европы 2010 года. В общем, город чистый, ухоженный. Одним словом, - приятный во всех смыслах. Но… скучный. Не в обиду сказано, написано. Тогда что я там делал?! Ночевал! Ночевал у одного хорошего товарища, который живет в том самом городе около или более 15-ти лет. Его зовут Роман, и ему 11 ноября 2012 года исполнилось целых 50 лет! Полвека! Красивая дата! Юбилей! Из Эссена удобно на поезде ехать и в Дюссельдорф, и в Кельн, и в Мюнстер, а при желании – можно и в бельгийские и голландские города! И даже во Францию! Все рядышком! Роману, кстати, отдельное спасибо и за ночевку, и за совместные прогулки по городам Северного Рейна-Вестфалии!
[700x525]Роман "Эссенский" на фоне паровоза в Эссенском вокзале
[700x525]Автор этих строк - Роман "Московский" - пьет эссенское пиво в пивном ресторане при пивном же заводе
[700x525]Одна из центральных улиц Эссена
[700x525]Все это Эссен - коллаж из моих фотографии
На этом я завершаю свой «сегодняшний» пост.
[525x700]
Вспоминая Германию. Часть четвертая – Северный Рейн-Вестфалия. Кельн
25-11-2012 11:04
[700x205]
Осенний Кёльн. Фотография Raimond Spekking
«Когда поезд преодолевает мост Гогенцоллернов над Рейном и тормозит перед вокзальным перроном, за окном встает каменной громадой, закрывая все другие виды, стена Кельнского собора.
Так с первой минуты древний город на Рейне открывает путешественнику свои сокровенные символы. Имя Кельна слышится на всех европейских языках в слове «одеколон» - «о-де-колонь», «кельнская вода». Собор, слава и гордость Кельна, взмывает в небо над старинными кварталами и виднеется в городе отовсюду, подобно кораблю на водной глади, подобно мощной горе посреди холмов. И даже само его тесное соседство с вокзалом представляется неслучайным: «все европейские дороги ведут через Кельн». Этот город издревле стоит на пересечении важных торговых путей, что в каждую новую историческую эпоху обеспечивало ему стремительный взлет».
(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот)).
[700x472]
Фотография не моя. Взята из Интернета. Она мне очень понравилась.
Кёльн - довольно красивый и уютный город, в котором приятно провести денёк-другой. Жить я там, впрочем, не хотел бы, но это уже отдельная песня. Исторический центр Кёльна довольно компактен, поэтому общее представление о городе можно составить за один день. Если бы не Кёльнский собор, ради которого сюда стоит приехать не только из любой точки Германии, но и из любого конца света, то многие туристические маршруты по Германии обходили бы этот город стороной. Впрочем, собор в Кёльне всё-таки есть, да ещё какой, а ещё в городе есть 12 романских церквей, огромное количество картинных галерей, музеи шоколада, спорта, пива и прочие туристические радости. Так что, ищущий да найдёт.
В общем, бесспорной кельнской достопримечательностью номер один, как вы догадались, является Кельнский собор, с 1996 года входящий в число объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и представляющий собой одно из крупнейших и красивейших готических сакральных зданий мира. С башни собора открывается захватывающая панорама исторического центра, расположившегося на берегу Рейна, с его средневековыми городскими воротами и многочисленными старинными церквями и монастырями.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]700
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
КЧитать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x205]Осенний Кёльн. Фотография Raimond Spekking
«Когда поезд преодолевает мост Гогенцоллернов над Рейном и тормозит перед вокзальным перроном, за окном встает каменной громадой, закрывая все другие виды, стена Кельнского собора.
Так с первой минуты древний город на Рейне открывает путешественнику свои сокровенные символы. Имя Кельна слышится на всех европейских языках в слове «одеколон» - «о-де-колонь», «кельнская вода». Собор, слава и гордость Кельна, взмывает в небо над старинными кварталами и виднеется в городе отовсюду, подобно кораблю на водной глади, подобно мощной горе посреди холмов. И даже само его тесное соседство с вокзалом представляется неслучайным: «все европейские дороги ведут через Кельн». Этот город издревле стоит на пересечении важных торговых путей, что в каждую новую историческую эпоху обеспечивало ему стремительный взлет».
(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот)).
[700x472]Фотография не моя. Взята из Интернета. Она мне очень понравилась.
Кёльн - довольно красивый и уютный город, в котором приятно провести денёк-другой. Жить я там, впрочем, не хотел бы, но это уже отдельная песня. Исторический центр Кёльна довольно компактен, поэтому общее представление о городе можно составить за один день. Если бы не Кёльнский собор, ради которого сюда стоит приехать не только из любой точки Германии, но и из любого конца света, то многие туристические маршруты по Германии обходили бы этот город стороной. Впрочем, собор в Кёльне всё-таки есть, да ещё какой, а ещё в городе есть 12 романских церквей, огромное количество картинных галерей, музеи шоколада, спорта, пива и прочие туристические радости. Так что, ищущий да найдёт.
В общем, бесспорной кельнской достопримечательностью номер один, как вы догадались, является Кельнский собор, с 1996 года входящий в число объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и представляющий собой одно из крупнейших и красивейших готических сакральных зданий мира. С башни собора открывается захватывающая панорама исторического центра, расположившегося на берегу Рейна, с его средневековыми городскими воротами и многочисленными старинными церквями и монастырями.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]700
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]К
Вспоминая Германию. Часть третья – Северный Рейн-Вестфалия. Мюнстер и выставка работ Марка Шагала
22-11-2012 03:53
[580x379]
Немецкая открытка
Живописные площади, оживленная сутолока улиц, зеленые оазисы – в Мюнстере есть где побывать. Приветливый и открытый город может похвастаться более чем 1200-летней историей. Мюнстер – город-резиденция епископа, член Ганзейского союза и университетский центр – всегда играл ключевую роль в регионе Вестфалия, а зачастую и за его пределами. В мировую историю Мюнстер вошел как город, где был подписан Вестфальский мир.
[700x537]
Историческая Ратуша. Фотография Thomas Wallmeyer
Название города – Мюнстер - произошло от слова «монастырь» и оно себя полностью оправдывает. На каждом шагу расположены церкви и религиозные скульптуры. При этом архитектурные стили очень перемешаны между собой. Мюнстер принадлежит к разряду студенческих городов, так как в нем находится Вестфальский университет имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität, WWU) — один из крупнейших университетов Германии и семи частных университетов. Интересен он тем, что главное здание университета находится во дворце.
В Мюнстере расположены важные судебные и административные учреждения Северного Рейна — Вестфалия: Конституционный и Высший административный суд. Мюнстерское католическое епископство, основанное более 1200 лет назад, является одним из старейших на севере Германии и играет большую роль за пределами Вестфалии.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Но хватит об этом… Перейдем к творениям прекрасным. Историческая ратуша Мюнстера — один из самых значительных памятников архитектуры исторического центра города и его символ. Своей известности ратуша достигла в 1648 году, когда в ней был заключен Вестфальский мир: он поставил точку в Тридцатилетней войне и сделавший Нидерланды независимым государством. Само здание было построено в начале 14 века и много раз перестраивалось…
[700x525]
[700x525]
Улица Принципиальмаркт – одна из самых красивых улиц города, на ней расположены все самые важные достопримечательности. Все нижние этажи зданий на этой улице сделаны в виде арок, и, таким образом, при дожде можно гулять под крышей.
А в северном окончании улицы Принципальмаркт находится Церковь Святого Ламберта — яркий представитель позднеготической архитектуры Вестфалии. Каждый вечер, кроме вторника, с 21:00 до полуночи на колокольной башне церкви трубач дует в рог каждые полчаса. Кроме Мюнстера подобная традиция сохранилась еще в трёх городах — Бад-Вимпфене, Нёрдлингене и Кракове.
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[580x379]Немецкая открытка
Живописные площади, оживленная сутолока улиц, зеленые оазисы – в Мюнстере есть где побывать. Приветливый и открытый город может похвастаться более чем 1200-летней историей. Мюнстер – город-резиденция епископа, член Ганзейского союза и университетский центр – всегда играл ключевую роль в регионе Вестфалия, а зачастую и за его пределами. В мировую историю Мюнстер вошел как город, где был подписан Вестфальский мир.
[700x537]Историческая Ратуша. Фотография Thomas Wallmeyer
Название города – Мюнстер - произошло от слова «монастырь» и оно себя полностью оправдывает. На каждом шагу расположены церкви и религиозные скульптуры. При этом архитектурные стили очень перемешаны между собой. Мюнстер принадлежит к разряду студенческих городов, так как в нем находится Вестфальский университет имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität, WWU) — один из крупнейших университетов Германии и семи частных университетов. Интересен он тем, что главное здание университета находится во дворце.
В Мюнстере расположены важные судебные и административные учреждения Северного Рейна — Вестфалия: Конституционный и Высший административный суд. Мюнстерское католическое епископство, основанное более 1200 лет назад, является одним из старейших на севере Германии и играет большую роль за пределами Вестфалии.
[700x525]
[700x525]
[700x525]Но хватит об этом… Перейдем к творениям прекрасным. Историческая ратуша Мюнстера — один из самых значительных памятников архитектуры исторического центра города и его символ. Своей известности ратуша достигла в 1648 году, когда в ней был заключен Вестфальский мир: он поставил точку в Тридцатилетней войне и сделавший Нидерланды независимым государством. Само здание было построено в начале 14 века и много раз перестраивалось…
[700x525]
[700x525]Улица Принципиальмаркт – одна из самых красивых улиц города, на ней расположены все самые важные достопримечательности. Все нижние этажи зданий на этой улице сделаны в виде арок, и, таким образом, при дожде можно гулять под крышей.
А в северном окончании улицы Принципальмаркт находится Церковь Святого Ламберта — яркий представитель позднеготической архитектуры Вестфалии. Каждый вечер, кроме вторника, с 21:00 до полуночи на колокольной башне церкви трубач дует в рог каждые полчаса. Кроме Мюнстера подобная традиция сохранилась еще в трёх городах — Бад-Вимпфене, Нёрдлингене и Кракове.
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Вспоминая Германию. Часть вторая - Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф.
17-11-2012 12:28
««Юная красавица в старой-старой стране», «Токио на Рейне», «Маленький Париж» - так любят называть свой город жители Дюссельдорфа. «Самая дорогая улица Германии» - это знаменитая Кёнигсалее с ее роскошными пассажами и бутиками. «Самая длинная в мире стойка бара» - это рейнская набережная, где на первой линии домов каждая дверь ведет в ресторан. Трудно сказать, чем славен Дюссельдорф, в буквальном переводе - «деревня на Дюсселе». У него нет богатого ганзейского прошлого, нет великого собора, нет древнего университета – нет ничего, раз и навсегда прославляющего город.Нет даже воспоминания о каком-нибудь историческом пожаре или наводнении. Но зато у него есть то, что делает город прекрасным и полным жизни.
Дюссельдорф очень богат, хотя в пределах городских стен никогда не было крупного производства. Дюссельдорф – рейнский город, но на протяжении своей истории он никогда не становился, в отличие от соседних, цитаделью католицизма. Дюссельдорф очень красив, но он ни капельки не напоминает музей. Немногие свидетельства древности – как, например, уголок старой гавани – смотрятся скорее трогательно на фоне его яркой. Модной и престижной современности».
(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот))
[700x525]
Как вы уже знаете, что однажды я был в Западной Германии, и один из первых немецких городов в моей туристической биографии – это Дюссельдорф – столица земли Северный Рейн-Вестфалии и центр огромного Рейнско-Рурского региона. А еще Дюссельдорф – один из самых элегантных и блистательных городов Европы, трижды столица: моды, искусства и карнавала, центр проведения сорока международных выставок в год. Кроме этого город входит в десятку самых лучших городов мира. А по уровню жизни он занимает в Германии первое место, в мире – шестое (согласно исследованию Human Resource Consulting). Поэтому комфортно себя чувствуют не только жители города, но и туристы.
[700x525]
Итак, Дюссельдорф… Расположен он по обеим сторонам Рейна, и семь мостов связывают обе его части. По правую сторону Рейна расположен центр города, Ландтаг, Старый город, университет и медийный порт. По левую сторону Рейна – более спокойная часть города, с респектабельными магазинами. Лично я гулял в правой части. Гидом по Дюсселю стал мой тёзка – Роман «Эссенский»… За что ему большое спасибо!
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Жизнерадостность, определенное легкомыслие жителей города делает город очень гостеприимным, его двери широко распахнуты для гостей. Город впечатляет своей атмосферой, культурой и искусством, он очень колоритен, его облик отличают многосложные контрасты – соседство люкса, респектабельности и солидности со стариной веков или вычурностью современности, здесь европейское смешано с азиатским. Город многонационален. Немцы, голландцы, турки, русские, японцы. Огромное количество немецких и зарубежных концернов и консультационных бюро имеют свои главные представительства именно в Дюссельдорфе. Рейнский веселый нрав и космополитический шарм города, богатство достопримечательностей, вкусная и изысканная кухня – это неотъемлемые части города.
Собственно наша прогулка началась со Старого города (Altstadt). Многие туристы уже знают, что Старый город называют «самой длинной барной стойкой в мире». Названа эта часть города так из-за большого количества (более 300) баров, пабов, пивных, кафе, ресторанов и дискотек, находящихся здесь и на прилегающей набережной Рейна. При хорошей погоде можно занять столик на Рейнской террасе и попробовать пиво местного производства под открытым небом. Дюссельдорф известен своими темными сортами пива, которые здесь называются «Альт» («Аlt»). Подают его в небольших узких стаканчиках по 0,2 литра. Местные пивовары сошлись во мнении, что это идеальное соотношение в размере бокала для того, чтобыЧитать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
««Юная красавица в старой-старой стране», «Токио на Рейне», «Маленький Париж» - так любят называть свой город жители Дюссельдорфа. «Самая дорогая улица Германии» - это знаменитая Кёнигсалее с ее роскошными пассажами и бутиками. «Самая длинная в мире стойка бара» - это рейнская набережная, где на первой линии домов каждая дверь ведет в ресторан. Трудно сказать, чем славен Дюссельдорф, в буквальном переводе - «деревня на Дюсселе». У него нет богатого ганзейского прошлого, нет великого собора, нет древнего университета – нет ничего, раз и навсегда прославляющего город.Нет даже воспоминания о каком-нибудь историческом пожаре или наводнении. Но зато у него есть то, что делает город прекрасным и полным жизни.
Дюссельдорф очень богат, хотя в пределах городских стен никогда не было крупного производства. Дюссельдорф – рейнский город, но на протяжении своей истории он никогда не становился, в отличие от соседних, цитаделью католицизма. Дюссельдорф очень красив, но он ни капельки не напоминает музей. Немногие свидетельства древности – как, например, уголок старой гавани – смотрятся скорее трогательно на фоне его яркой. Модной и престижной современности».
(Путеводитель «Кельн-Бонн, Дюссельдорф» (Полиглот))
[700x525]Как вы уже знаете, что однажды я был в Западной Германии, и один из первых немецких городов в моей туристической биографии – это Дюссельдорф – столица земли Северный Рейн-Вестфалии и центр огромного Рейнско-Рурского региона. А еще Дюссельдорф – один из самых элегантных и блистательных городов Европы, трижды столица: моды, искусства и карнавала, центр проведения сорока международных выставок в год. Кроме этого город входит в десятку самых лучших городов мира. А по уровню жизни он занимает в Германии первое место, в мире – шестое (согласно исследованию Human Resource Consulting). Поэтому комфортно себя чувствуют не только жители города, но и туристы.
[700x525]Итак, Дюссельдорф… Расположен он по обеим сторонам Рейна, и семь мостов связывают обе его части. По правую сторону Рейна расположен центр города, Ландтаг, Старый город, университет и медийный порт. По левую сторону Рейна – более спокойная часть города, с респектабельными магазинами. Лично я гулял в правой части. Гидом по Дюсселю стал мой тёзка – Роман «Эссенский»… За что ему большое спасибо!
[700x525]
[700x525]
[700x525]Жизнерадостность, определенное легкомыслие жителей города делает город очень гостеприимным, его двери широко распахнуты для гостей. Город впечатляет своей атмосферой, культурой и искусством, он очень колоритен, его облик отличают многосложные контрасты – соседство люкса, респектабельности и солидности со стариной веков или вычурностью современности, здесь европейское смешано с азиатским. Город многонационален. Немцы, голландцы, турки, русские, японцы. Огромное количество немецких и зарубежных концернов и консультационных бюро имеют свои главные представительства именно в Дюссельдорфе. Рейнский веселый нрав и космополитический шарм города, богатство достопримечательностей, вкусная и изысканная кухня – это неотъемлемые части города.
Собственно наша прогулка началась со Старого города (Altstadt). Многие туристы уже знают, что Старый город называют «самой длинной барной стойкой в мире». Названа эта часть города так из-за большого количества (более 300) баров, пабов, пивных, кафе, ресторанов и дискотек, находящихся здесь и на прилегающей набережной Рейна. При хорошей погоде можно занять столик на Рейнской террасе и попробовать пиво местного производства под открытым небом. Дюссельдорф известен своими темными сортами пива, которые здесь называются «Альт» («Аlt»). Подают его в небольших узких стаканчиках по 0,2 литра. Местные пивовары сошлись во мнении, что это идеальное соотношение в размере бокала для того, чтобы
Вспоминая Германию. Часть первая. Вместо вступления.
11-11-2012 14:55
[700x525]
Дюссельдорф
Германия никогда не входила в мой список, список стран, которые стоит обязательно посетить. Так уж получилось. Ну, я не стремился и не стремлюсь к ней, и не бегу за «немецкими» приключениями. Однако, в то же время, ради галочки что ли, мне хотелось посмотреть, пощупать, что собой представляет эта страна?! И первыми в моем списке были такие города, как Берлин, Гамбург, Дрезден и другие баварские города и селения, в том числе и Мюнхен со знаменитым замком Людвига Второго. Согласитесь, места интересные. С богатой историей. Но все-таки мое знакомство с Германией состоялось не с этих городов, а с Дюссердольфа, Кельна, Мюнстера и Эссена. Все они расположены на западе Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, что на границе с Бельгией и Голландией. Спонтанно получилось. Но я не жалею об этом.
С погодой, можно сказать, повезло. Было солнечно и тепло. Хотя и дожди тоже были. А что вы хотели?! Ведь во дворе не лето, а глубокая осень, ноябрь-месяц. Однако, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, суровых зим и холодов на западе Германии не бывает. "Всего" минус три в январе-феврале. И это минимум.
[700x525]
Мюнстер
Что могу коротко рассказать о Германии?! Ну, Германия для русского человека – словно открытая книга. Нам кажется, что мы ее давным-давно прочитали. Если не мы, то наши деды. И поняли, что это у нас все через пень-колоду, а в Германии – тишь, да гладь, да божья благодать. Ничего особенного там не происходит, все идет по плану, по распорядку. Дороги хорошие, как для автомобилистов, так и для пешеходов, ну и дураков мало…Скукотища, одним словом. Да, именно скука. Книгу то прочитали, да ничего в ней не поняли. Действительно, Германия считается страной порядка и дисциплины… Понравилась ли мне страна?! И да, и нет. Мне все-таки ближе бесшабашные и веселые страны, страны солнца и моря, юга, одним словом, - это Греция и Италия. Однако я хочу поблагодарить тезку Романа, который более 15 лет живет в той самой Германии, предоставил мне жилье-ночевку в Эссене и показал мне эти самые Дюссердольф, Кельн, Мюнстер и, конечно же, Эссен. Большое спасибо, Роман! Кстати, сегодня у него, в день Кельнского фестиваля, 11 ноября, исполняется 50 лет! Юбилей! Поздравляем его!
[700x525]
Тот самый мой тезка - Роман "Эссенский"
Ниже – мои избранные фотографии по Германии, - приятного просмотра!
Дюссельдорф (больше фотографии и больше рассказа - в следующем посте (следите!):
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Читать далее...
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
[700x525]Дюссельдорф
Германия никогда не входила в мой список, список стран, которые стоит обязательно посетить. Так уж получилось. Ну, я не стремился и не стремлюсь к ней, и не бегу за «немецкими» приключениями. Однако, в то же время, ради галочки что ли, мне хотелось посмотреть, пощупать, что собой представляет эта страна?! И первыми в моем списке были такие города, как Берлин, Гамбург, Дрезден и другие баварские города и селения, в том числе и Мюнхен со знаменитым замком Людвига Второго. Согласитесь, места интересные. С богатой историей. Но все-таки мое знакомство с Германией состоялось не с этих городов, а с Дюссердольфа, Кельна, Мюнстера и Эссена. Все они расположены на западе Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, что на границе с Бельгией и Голландией. Спонтанно получилось. Но я не жалею об этом.
С погодой, можно сказать, повезло. Было солнечно и тепло. Хотя и дожди тоже были. А что вы хотели?! Ведь во дворе не лето, а глубокая осень, ноябрь-месяц. Однако, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, суровых зим и холодов на западе Германии не бывает. "Всего" минус три в январе-феврале. И это минимум.
[700x525]Мюнстер
Что могу коротко рассказать о Германии?! Ну, Германия для русского человека – словно открытая книга. Нам кажется, что мы ее давным-давно прочитали. Если не мы, то наши деды. И поняли, что это у нас все через пень-колоду, а в Германии – тишь, да гладь, да божья благодать. Ничего особенного там не происходит, все идет по плану, по распорядку. Дороги хорошие, как для автомобилистов, так и для пешеходов, ну и дураков мало…Скукотища, одним словом. Да, именно скука. Книгу то прочитали, да ничего в ней не поняли. Действительно, Германия считается страной порядка и дисциплины… Понравилась ли мне страна?! И да, и нет. Мне все-таки ближе бесшабашные и веселые страны, страны солнца и моря, юга, одним словом, - это Греция и Италия. Однако я хочу поблагодарить тезку Романа, который более 15 лет живет в той самой Германии, предоставил мне жилье-ночевку в Эссене и показал мне эти самые Дюссердольф, Кельн, Мюнстер и, конечно же, Эссен. Большое спасибо, Роман! Кстати, сегодня у него, в день Кельнского фестиваля, 11 ноября, исполняется 50 лет! Юбилей! Поздравляем его!
[700x525]Тот самый мой тезка - Роман "Эссенский"
Ниже – мои избранные фотографии по Германии, - приятного просмотра!
Дюссельдорф (больше фотографии и больше рассказа - в следующем посте (следите!):
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Пауло Коэльо: советы путешественникам
08-11-2012 07:18
Пауло Коэльо — бразильский писатель и поэт. Опубликовал в общей сложности 16 книг — романы, комментированные антологии, сборники коротких рассказов-притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестселлеров. Общий тираж на всех языках превышает 300 миллионов.
Много путешествует, в том числе и по России, если вспомнить его 17-дневный вояж по Транссибу.
В этом посте бразильский писатель дал несколько дельных советов для тех, кто не прочь закинуть рюкзак за плечо и отправиться в путь. А вы придерживаетесь этих правил в путешествиях?
Итак, начнем!
1. Избегай музеев.
Совет может показаться абсурдным, но давайте подумаем: когда ты находишься в чужом городе, не интереснее было бы узнать его настоящее, чем его прошлое?
Люди чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но но ты должен знать, что ты хочешь увидеть, иначе ты будешь покидать их с чувством, что ты увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаешь каких.
2. Ходи в бары.
Именно там можно увидеть жизнь города. Я не имею ввиду дискотеки, а те места, где встречаются местные, пьют, говорят о Боге и вселенной и всегда открыты для беседы. Просто купи себе газету, сиди с ней и наблюдай за приходящими и уходящими. Если кто-то затевает разговор, вступай в него, если даже тема покажется не интересной. Ты не увидищь красоту дороги, если будешь смотреть на неё через приоткрытую дверь.
3. Будь открыт.
Лучшими гидами являются местные. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на агентство. Просто выходи на улицу, выбирай человека, задавай ему вопрос типа: как пройти? Если это не удатся с первым, получится со вторым, и тогда, я уверяю, ты найдёщь замечательное сопровождение на целый день.
4. Путешествуй один или, если ты замужем или женат, с партнёром.
Только так можно по-настоящему покинуть свою страну. Если ты путешествуешь группой, ты только симулируешь путешествие в другую страну, при этом продолжаешь говорить на своём языке, следуещь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое ты приехал.
5. Не сравнивай.
Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты живёшь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться.
6. Осознай, что тебя все понимают.
Если ты даже не говоришь на языке этой страны, не бойся: я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже находил друзей. Некоторые боятся просто заблудиться во время путешествий, если будут одни. Достаточно просто иметь в кармане визитки отеля и в крайнем случае воспользоваться такси, и сунув визитку под нос водителю.
7. Не делай слишком много покупок.
Трать деньги на такие вещи, которые тебе не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом перевес.
8. Не пытайся проехать мир за один месяц.
Лучше остаться четыре или пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю.
Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить.
9. Путешествие - это приключение.
Генри Миллер сказал: лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пауло Коэльо — бразильский писатель и поэт. Опубликовал в общей сложности 16 книг — романы, комментированные антологии, сборники коротких рассказов-притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестселлеров. Общий тираж на всех языках превышает 300 миллионов.
Много путешествует, в том числе и по России, если вспомнить его 17-дневный вояж по Транссибу.
В этом посте бразильский писатель дал несколько дельных советов для тех, кто не прочь закинуть рюкзак за плечо и отправиться в путь. А вы придерживаетесь этих правил в путешествиях?
Итак, начнем!
1. Избегай музеев.
Совет может показаться абсурдным, но давайте подумаем: когда ты находишься в чужом городе, не интереснее было бы узнать его настоящее, чем его прошлое?
Люди чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но но ты должен знать, что ты хочешь увидеть, иначе ты будешь покидать их с чувством, что ты увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаешь каких.
2. Ходи в бары.
Именно там можно увидеть жизнь города. Я не имею ввиду дискотеки, а те места, где встречаются местные, пьют, говорят о Боге и вселенной и всегда открыты для беседы. Просто купи себе газету, сиди с ней и наблюдай за приходящими и уходящими. Если кто-то затевает разговор, вступай в него, если даже тема покажется не интересной. Ты не увидищь красоту дороги, если будешь смотреть на неё через приоткрытую дверь.
3. Будь открыт.
Лучшими гидами являются местные. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на агентство. Просто выходи на улицу, выбирай человека, задавай ему вопрос типа: как пройти? Если это не удатся с первым, получится со вторым, и тогда, я уверяю, ты найдёщь замечательное сопровождение на целый день.
4. Путешествуй один или, если ты замужем или женат, с партнёром.
Только так можно по-настоящему покинуть свою страну. Если ты путешествуешь группой, ты только симулируешь путешествие в другую страну, при этом продолжаешь говорить на своём языке, следуещь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое ты приехал.
5. Не сравнивай.
Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты живёшь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться.
6. Осознай, что тебя все понимают.
Если ты даже не говоришь на языке этой страны, не бойся: я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже находил друзей. Некоторые боятся просто заблудиться во время путешествий, если будут одни. Достаточно просто иметь в кармане визитки отеля и в крайнем случае воспользоваться такси, и сунув визитку под нос водителю.
7. Не делай слишком много покупок.
Трать деньги на такие вещи, которые тебе не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом перевес.
8. Не пытайся проехать мир за один месяц.
Лучше остаться четыре или пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю.
Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить.
9. Путешествие - это приключение.
Генри Миллер сказал: лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь.
Вспоминая Афины. Часть десятая - Холмы Ликавитос и Стрефи
04-11-2012 03:25
Сегодня я завершаю «сериал» об Афинах. На этот раз пост об афинских холмах – Ликавитос и Стрефи.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Высота холма Ликавитос (Ликабет) – 277 метров. Это самый высокий холм Афин. По разным тропинкам на него можно взойти пешком. Подъем пешком займет около 45 минут. Название холма, вероятно, происходит от сочетания слов «лики» и «биано», что означает «путь света». По древнему преданию, именно на этом месте должен был построен Акрополь, но богиня Афина, покровительница города, случайно о нем забыла. Хотя этот холм виден со всех сторон, в классической литературе о нем сказано очень немного.
Этот холм – любимое место встречи афинян, которые поднимаются наверх, чтобы насладиться панорамой города, открывающейся со смотровых площадок.
Маленькая белокаменная часовня Агиос Георгиос (Св. Георгий) увенчает вершину холма. Она была построена в XIX веке на месте древней византийской церкви в честь пророка Ильи.
На холме Ликавитос имеется также летний ресторан и кафе.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Другой холм – это холм Стрефи. В этом холме есть парк с его аллеями, днем тихо и спокойно, а вот вечером становится оживленнее по мере заполнения местных кафе. Холм Стрефи принадлежит к зеленой зоне Афин, здесь можно переотдохнуть от шума и пыли большого города, особенно в невыносимую жару.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
![]()
Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Сегодня я завершаю «сериал» об Афинах. На этот раз пост об афинских холмах – Ликавитос и Стрефи.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Высота холма Ликавитос (Ликабет) – 277 метров. Это самый высокий холм Афин. По разным тропинкам на него можно взойти пешком. Подъем пешком займет около 45 минут. Название холма, вероятно, происходит от сочетания слов «лики» и «биано», что означает «путь света». По древнему преданию, именно на этом месте должен был построен Акрополь, но богиня Афина, покровительница города, случайно о нем забыла. Хотя этот холм виден со всех сторон, в классической литературе о нем сказано очень немного.
Этот холм – любимое место встречи афинян, которые поднимаются наверх, чтобы насладиться панорамой города, открывающейся со смотровых площадок.
Маленькая белокаменная часовня Агиос Георгиос (Св. Георгий) увенчает вершину холма. Она была построена в XIX веке на месте древней византийской церкви в честь пророка Ильи.
На холме Ликавитос имеется также летний ресторан и кафе.
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]Другой холм – это холм Стрефи. В этом холме есть парк с его аллеями, днем тихо и спокойно, а вот вечером становится оживленнее по мере заполнения местных кафе. Холм Стрефи принадлежит к зеленой зоне Афин, здесь можно переотдохнуть от шума и пыли большого города, особенно в невыносимую жару.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Вспоминая Афины. Часть девятая – Афинские граффити
01-11-2012 20:48
Предлагаю Вашему вниманию афинские граффити. Только не спрашивайте у меня, что означают те или иные уличные рисунки. Я не специалист по граффити.
А здесь вы можете сравнить с граффити на набережной в Тель-Авиве (Израиль): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post120502761/.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Предлагаю Вашему вниманию афинские граффити. Только не спрашивайте у меня, что означают те или иные уличные рисунки. Я не специалист по граффити.
А здесь вы можете сравнить с граффити на набережной в Тель-Авиве (Израиль): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post120502761/.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Вспоминая Афины. Часть восьмая – Национальный археологический музей
30-10-2012 05:43
Открытый в 1891 году превосходный музей, который часто называют просто Национальным, собрал обширную коллекцию, разбросанную до этого по другим музеям. В 1939 году к главному зданию были сделаны пристройки. В годы Второй мировой войны бесценные экспонанты были демонтированы и хранились в подвалах. Музей был вновь открыт в 1946 году, и в последующие годы было немало сделано, чтобы его собрание предстало во всем своем великолепии. Располагая такими уникальными экспонантами, как золото Микен, коллекциями скульптуры, керамики и украшений, он является одним из прекраснейших музеев мира.
[525x700]
"Афродита, Эрот и Пан" (неудачным получился снимок, - извините, пож-та)
Мне посчастливилось увидеть живьем знаменитую маску Агамемнона, прекрасную бронзовую статую «Юноша из Андикитиры» и замечательную мраморную скульптуру Афродиты, Эрота и Пана!
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Открытый в 1891 году превосходный музей, который часто называют просто Национальным, собрал обширную коллекцию, разбросанную до этого по другим музеям. В 1939 году к главному зданию были сделаны пристройки. В годы Второй мировой войны бесценные экспонанты были демонтированы и хранились в подвалах. Музей был вновь открыт в 1946 году, и в последующие годы было немало сделано, чтобы его собрание предстало во всем своем великолепии. Располагая такими уникальными экспонантами, как золото Микен, коллекциями скульптуры, керамики и украшений, он является одним из прекраснейших музеев мира.
[525x700]"Афродита, Эрот и Пан" (неудачным получился снимок, - извините, пож-та)
Мне посчастливилось увидеть живьем знаменитую маску Агамемнона, прекрасную бронзовую статую «Юноша из Андикитиры» и замечательную мраморную скульптуру Афродиты, Эрота и Пана!
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
[525x700]
Вспоминая Афины. Часть седьмая - Афинская неоклассическая архитектура
27-10-2012 05:36
Неоклассизм был господствующим стилем в XIX веке. Архитекторы, приглашенные королем Оттоном для застройки столицы в 30-е годы XIX века, придерживались этого популярного в Европе стиля. Среди них были братья Христиан и Теофил Хансены и Эрнст Зиллер. По происшествии 50 лет в результате усилий сложился современный город с красивыми административными зданиями, площадями и улицами. Для раннего периода неоклассицизма характерно применение декоративных элементов древней Греции – мраморных колонн, скульптур и лепнины. Позднее сложился собственно греческий стиль. Неоклассицизм во всем своем великолепии представлен в архитектуре главных зданий по улице Панепистимиу.
- Здание Национальной библиотеки построено по проекту архитектора Теофила Хансена в 1887 году в виде дорического храма с двумя пристройками. В этом здании из пентелийского мрамора хранится более полумиллиона книг, включая множество иллюстрированных рукописей и подлинных реликвий.
[700x525]
- Здание Афинской академии спроектировано Теофилом Хансеном и построено в период 1859-1887 гг. О классическом стиле напоминают статуи Апполона и Афины, сидящие Сократ и Платон, ионические капители и колонны. Внутреннее убранство включает прекрасные фрески на сюжет мифа о Прометее.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
- Здание Афинского университета спроектировано Христианом Хансеном. Это здание, строительство которого было завершено в 1864 году, украшено ионической колоннадой и фризом, символизирующим возрождение науки и искусства в годы правления короля Оттона. Среди статуй на фасаде – патриарх Григорий V, мученик войны за независимость.
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Неоклассизм был господствующим стилем в XIX веке. Архитекторы, приглашенные королем Оттоном для застройки столицы в 30-е годы XIX века, придерживались этого популярного в Европе стиля. Среди них были братья Христиан и Теофил Хансены и Эрнст Зиллер. По происшествии 50 лет в результате усилий сложился современный город с красивыми административными зданиями, площадями и улицами. Для раннего периода неоклассицизма характерно применение декоративных элементов древней Греции – мраморных колонн, скульптур и лепнины. Позднее сложился собственно греческий стиль. Неоклассицизм во всем своем великолепии представлен в архитектуре главных зданий по улице Панепистимиу.
- Здание Национальной библиотеки построено по проекту архитектора Теофила Хансена в 1887 году в виде дорического храма с двумя пристройками. В этом здании из пентелийского мрамора хранится более полумиллиона книг, включая множество иллюстрированных рукописей и подлинных реликвий.
[700x525]- Здание Афинской академии спроектировано Теофилом Хансеном и построено в период 1859-1887 гг. О классическом стиле напоминают статуи Апполона и Афины, сидящие Сократ и Платон, ионические капители и колонны. Внутреннее убранство включает прекрасные фрески на сюжет мифа о Прометее.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]- Здание Афинского университета спроектировано Христианом Хансеном. Это здание, строительство которого было завершено в 1864 году, украшено ионической колоннадой и фризом, символизирующим возрождение науки и искусства в годы правления короля Оттона. Среди статуй на фасаде – патриарх Григорий V, мученик войны за независимость.
[525x700]