Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Кладбища:

Сицилия. Палермо.
Музей мертвецов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/
Введенское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post287685487/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Мое первое полноценное знакомство с Тбилиси началось с… кладбища. Так получилось. На Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда меня привел Леван, и этот Пантеон — некрополь, где похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии. Он расположен на территории вокруг церкви Святого Давида «Мамадавити» на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году. Кроме того, ряд захоронений дореволюционного времени находится в самом храме Святого Давида.

Первым знаменательным захоронением на этом месте было погребение известного русского писателя Александра Грибоедова (1795—1829) и его жены княжны Нино Чавчавадзе (1812—1857).

[700x475]
Фотография не моя; взята из Интернета.

Пантеон, как я уже писал выше, официально открыт в 1929 году, и открыли его к 100-летней годовщине трагической гибели Грибоедова в Иране. С этого времени многие выдающиеся грузины были похоронены или перезахоронены здесь. Кладбище управляется Тбилисским муниципалитетом и является одной из известнейших городских достопримечательностей.

К пантеону была устроена канатная дорога, на которой 1 июня 1990 года произошла самая тяжёлая в СССР и СНГ катастрофа такого вида транспорта с 20 погибшими и 15 ранеными. Но это уже другая история.

Кто похоронен в Пантеоне?! Перечислить всех-всех невозможно, но я насчитал около 40-45 захоронений, среди которых встречаются довольно известные имена, такие, как:

Василий Абашидзе (1854—1926), театральный актёр и режиссёр;
Верико Анджапаридзе (1897—1987), театральная и киноактриса;
Николоз Бараташвили (1817—1845), поэт-романтик (перезахоронен в 1938 г.);
Звиад Гамсахурдия (1939—1993), советский диссидент и первый Президент Грузии (перезахоронен в 2007 г.);
Екатерина Геладзе (1858—1937), мать И. В. Сталина:
Ладо Гудиашвили (1896—1980), художник;
Шалва Дадиани (1874—1959), актёр и драматург;
Нодар Думбадзе (1928—1984), грузинский писатель (перезахоронен в 2009 г.);
Серго Закариадзе (1907—1971), грузинский актёр;
Лео Киачели (1884—1963), грузинский писатель;
Дмитрий Кипиани (1814—1887), грузинский политик, журналист и общественный деятель;
Котэ Марджанишвили (1872—1933), грузинский театральный режиссёр (перезахоронен в 1964 г.);
Яков Николадзе (1876—1951), грузинский скульптор;
Акакий Хорава (1895—1972), грузинский актёр;
Вахтанг Чабукиани (1910—1992), грузинский танцор балета;
Илья Чавчавадзе (Святой Илья) (1837—1907), грузинский писатель и общественный деятель; и его жена Ольга Гурамишвили (1842—1927);
Чиаурели, Михаил Едишерович (1894—1974), грузинский, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР.

Коммунистические деятели Миха Цхакая, Филипп Махарадзе и Силибистро Тодрия, похороненные ранее в Пантеоне, перезахоронены в последние годы на обычных городских кладбищах.

Ниже – мои избранные фотографии.

[525x700]
Читать далее...

[700x467]

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль
И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.

Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!
(Максимилиан Волошин)


Как в раковине малой — Океана
Великое дыхание гудит,
Как плоть ее мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А выгибы ее повторены
В движении и завитке волны, —
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии темная страна,
Заключена и преображена.

С тех пор как отроком у молчаливых
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я — душа моя разъялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов,
Огнь древних недр и дождевая влага
Двойным резцом ваяли облик твой, —
И сих холмов однообразный строй,
И напряженный пафос Карадага,
Сосредоточенность и теснота
Зубчатых скал, а рядом широта
Степных равнин и мреющие дали

Стиху — разбег, а мысли — меру дали.
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
(Максимилиан Волошин)


Преградой волнам и ветрам
Стена размытого вулкана,
Как воздымающийся храм,
Встает из сизого тумана.
По зыбям меркнущих равнин,
Томимым неуемной дрожью,
Направь ладью к ее подножью
Пустынным вечером – один.
И над живыми зеркалами
Возникнет темная гора,
Как разметавшееся пламя
Окаменелого костра.
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил -
Так в буре складок, в свисте крыл,
В водоворотах снов и бреда,
Прорвавшись сквозь утор веков,
Клубится мрамор всех веков -
Самофракийская Победа!
(Максимилиан Волошин)

В один из прекрасных солнечных дней я решил отправиться в Биостанцию, чтоб оттуда начать пеший тур по Карадагскому природному заповеднику, и дойти до Коктебеля.

[700x484]

Биостанция Карадагского природного заповедника располагается на окраине Курортного. Туда можно добраться на маршрутке из Феодосии, города, в котором я, как уже писал в предыдущих постах, остановился на несколько дней. В Биостанции расположены аквариум, дельфинарий и ботанический сад. Но не они мне были интересны, хотя достойны внимания, правда, прежде всего детишкам. В Биостанцию я приехал, чтоб через Администрацию заповедника совершить пешую семикилометровую прогулку по горам, и я ее совершил по маршруту Биостанция-Коктебель. За четыре часа. И это очень увлекательно и интересно. Данная прогулка – одна из самых запоминающихся и лучших в Крыму.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Гора Кара-Даг – это, по сути, остатки огромного вулкана высотой около семи километров, который действовал 150 миллионов лет тому назад. Сейчас максимальная высота горного массива составляет всего 577 метров. Постепенно, под воздействием ветра и воды, он «сглаживается» и высота уменьшается.

Крымские жители любят рассказывать легенды о Карадагском чудовище, живущем в море у подножия массива. Читать далее...

В преддверии Дня железнодорожника, который по традиции отмечается в первое воскресенье августа, у Царской башни Казанского вокзала Москвы состоялась церемония открытия памятника создателям российских железных дорог. Сие событие произошло 1 августа 2013 года. Скульптурная композиция выполнена из гранита и бронзы. Автор - народный художник России Салават Щербаков. Памятник «Создателям российских железных дорог» представляет собой гранитный постамент, увенчанный бюстом Императора Николая I в окружении бронзовых фигур выдающихся деятелей отрасли: отца и сына Черепановых, Франца Антона фон Герстнера, Павла Мельникова, Михаила Хилкова и Сергея Витте.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]

Как вам памятник? Мне нравится. Пусть стоит, никому не мешает.

В моем посте о Владикавказе частично использован текст Тимура Агирова (о Дзауге Бугулове) и пара-тройка его «владикавказских» фотографии. Вот ссылка на его довольно неплохой блог, заходите к нему, у него встречаются хорошие фоторепортажи по Кавказу: http://timag82.livejournal.com/.

Но мы вернемся ко мне и к моим фотографиям…

[700x525]

Несмотря на то, что я во Владикавказе был три дня (23-24 августа и 1 сентября), по городу гулял мало. И оттого не увидел так много достопримечательностей. Однако я успел заметить, что город довольно симпатичный, интересный, - гулять и отдыхать в нем можно. В общем, планирую снова приехать сюда, тем более, что во Владикавказе живут родственники и друзья моей жены. Да и по Северной Осетии путешествовать, здесь есть на что посмотреть.

Что рассказать об этом городе?! В общем, Владикавказ — это город, расположенный на Северном Кавказе, по обоим берегам реки Терек, в 30 км от Дарьяльского ущелья. Из Владикавказа же берет начало Военно-Грузинская дорога, и именно из Владикавказа удобнее всего добираться наземным транспортом до Тбилиси. Ну и, наконец, Владикавказ – это столица Республики Северная Осетия — Алания.

Краткая предыстория для тех, кто не в курсе. Осетины считают, что основатель современной столицы республики Северная Осетия Дзауг Бугулов.

[700x365]
Фотография Тимура Агирова

18 марта 1944 года «Советская Осетия» писала:
«Крепость была основана у осетинского селения, известного в осетинском народе под именем Дзауджикау, что значит «селение Дзауга», названная так по имени первого основателя этого поселения. С этого времени осетины и до наших дней Владикавказ называли Дзауджикау и другого наименования для него у них не было. С основанием крепости сразу уже стали селиться у ее стен осетины - выходцы из гор».

Ингуши считают, что крепость заложили рядом с ингушским поселением Дзаур-Ков (Заур-Ков, «Двор Заура» (Мальсагова), или по-русски Заурово, Зауджикау по-осетински), а история о Дзауге Бугулове - история осетинского пастуха-охотника, скрывающегося в чужой деревне от кровной мести за совершенное им убийство.

«Терские ведомости» 5 апреля 1911 года писали:
«Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказа. Раньше, на том месте, где ныне расположен г. Владикавказ, существовал ингушский аул Заур, но в 1784 г., по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения Военно-Грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ, а в 1785 г. по указу Императрицы Екатерины II, от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь».

Ну а русские верят, что Владикавказ основали и построили именно они, с целью «владеть Кавказом».

[700x525]

В 2006 году властями города было решено установить памятник Бугулову, чтобы, как сказал тогдашний мэр Казбек Пагиев, «восстановить историческую справедливость, восславив основателя поселения". Был проведен открытый конкурс, и среди 26 работ победила бронзовая скульптура работы Станислава Тавасиева, выпускника Санкт-Петербургской академии художеств (также известному по «Мемориалу Славы» во Владикавказе и «Древу скорби» в Беслане). И в 2007 году ко дню города она появилась перед зданием администрации, на месте бетонной стеллы-барельефа с изображениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Грибоедова, а также Кирова, Орджоникидзе и Горького.

Памятник основателю Владикавказа лично мне понравился.

[525x700]
[462x700]
Фотография Тимура Агирова

Читать далее...

[640x480]
Тбилиси

Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.
(Белла Ахмадулина)

[640x480]
Тбилиси

Я давно мечтал посетить Грузию, но всё никак не получалось. Причины были разные. Рассказы друзей и знакомых очень интриговали и подталкивали к поездке. А теперь у меня и вовсе жена родом из грузинского приморского города - Поти. И вот, наконец-то, я посетил эту замечательную страну, чему очень рад. Забегая вперёд, напишу, мне очень хочется снова в Грузию. Очень.

На сегодняшний день в Грузию из Москвы летают лишь два регулярных прямых рейса, один выполняется компанией S7, другой S7 совместно с «Грузинскими авиалиниями». Рейсы есть как в Тбилиси, так и в Батуми, и Кутаиси. В Грузию летают самолеты и из Екатеринбурга (в Тбилиси; Уральские авиакомпании). И это здорово! Время в полете составляет 2 часа 30-40 минут. В аэропорту таможенный и паспортный контроль, насколько мне известно, проходят очень быстро. Для граждан РФ не нужны никакие визы, главное, чтобы в паспорте не было отметок о посещение Абхазии и/или Южной Осетии. Однако в Грузию я ездил на машине - из Владикавказа. Через Верхний Ларс и Казбеги. Путешествие, надо сказать, очень интересное. По пути встречаются красивые виды, как в Северной Осетии, так и в самой Грузии. Итак, после получения штампа о въезде, через пару-тройку часов я уже был в Тбилиси. В престижном районе Сабуртало, где и остановился. Там расположены множества вилл и посольства.

По всей стране удобнее всего расплачиваться местной валютой - лари. Поменять деньги можно в любом банке, курс в разных банках отличается совсем незначительно, а порой и вовсе одинаковый. Также можно обменять валюту в частных обменниках, там курс несколько лучше, а в крупных магазинах практически везде принимают банковские карты. И это современно, по-европейски. Курс лари к рублю на лето 2013 года был примерно 0,05 (рублей за лари), то есть, проще всего умножать на 20 (10 лари – это примерно 200 руб). Обменники есть в центре всех основных городов. Никаких документов и справок не требуется. Всё по-честному, ни разу никто не обманывал нигде.

В Грузии, кстати, до сих пор прекрасно можно общаться на русском языке, правда, молодое поколение владеет очень скромными познаниями в русском, но с ними можно объясниться и на английском. Так что путешествовать по стране можно без опаски быть непонятым. Что касается природных красот, смотрите сами... Мне, например, очень там понравилось, и я обязательно туда вернусь, но уже на более длительное время.

В общем, мне Грузия очень понравилась. Маленькая, но очень симпатичная страна. Понравились и сами грузины. Все опасения о плохом отношении к русским быстро развеялись еще в первый день. За несколько дней в Грузии я ни разу не встретил негатива по отношению к себе. Ни разу. И это здорово.

Гулял я по улицам Тбилиси и днем, и ночью, и чувствовал себя спокойно, очень спокойно, без какого-либо опасения. По Тбилиси, да и по всей Грузии, встречается много туристов из Америки, Европы и даже Ирана. Да, да, иранцев почему-то в Грузии много. Общался с грузинами, как я уже писал выше, на русском языке, и на разные темы, в том числе и на политические. Мнения у всех разные. Отношение к Саакашвили разное - кто-то его поддерживает и хочет продолжения его курса, а кто-то хочет, чтобы он ушел. В общем, по-разному. Почти все грузины очень недовольны тем, что русские не приезжают в Грузию. Большое количество грузин работало и жило по всему СССР, поэтому ностальгия по тем временам осталась. Многовековая дружба России и Грузии чувствуется даже сейчас.

Ещё, на что нельзя не обратить внимание - в последние несколько лет в Грузии был взят курс на глобальный туризм. Были произведены огромные инвестиции в реконструкцию туристических центров и исторических объектов. Старые кварталы Тбилиси подверглись тотальной реконструкции или были отстроены заново в стилистике ХIХ века. Всё это, конечно, выглядит красиво и чистенько, но практически напрочь убило атмосферу и дух старых улиц и домишек. Особенно перестарались в этом плане города Сигнаги, что в Кахетии, и Батуми. Ну и в Читать далее...

Памятник «Рабочий и колхозница» является эталоном монументального искусства советской эпохи. Но в отличие от стандартных скульптур этого времени, памятник «Рабочий и колхозница» стал действительно легендарным, а его образ будет актуален в любую эпоху.

[700x525]

Скульптура демонстрирует двух людей – юношу и девушку, которые подняли над головой руки с символами Советского Союза – серпом и молотом. Столь яркий образ стал настоящим шедевром, а его графическое изображение – эмблемой советской, а позже и российской киноиндустрии «Мосфильма». Изначально памятник изготовлен из хромоникелевой нержавеющей стали. Его высота достигает 25 метров, а общий вес составляет 185 тонн. Автором скульптуры является Вера Мухина, однако композиционная идея и основная концепция принадлежат архитектору Борису Иофану. По его словам, он хотел в образе этих двух людей изобразить настоящих хозяев земли русской – простых рабочих и колхозников. И ему это удалось настолько, что памятник до сих пор приковывает взгляды гостей и жителей Москвы. Расположившись перед ВДНХ, «Рабочий и Колхозница» видны с любой точки магистрали. Знаменитый памятник создан и впервые открыт для показа в 1937 году на Всемирной выставке в Париже для советского павильона.

[632x700]
Вера Мухина

Безусловно, столь длительное время памятник не смог бы выстоять без реконструкции. Первая реставрация памятника была произведена в 1979 году. А вот уже в 2003 году правительство России решило провести полную реставрацию памятника. Скульптура была разобрана на 40 деталей. В планах было закончить реставрацию в 2005 году. Но возник ряд проблем, связанных с финансированием, и процесс затянулся. Во время реставрации был укреплен основной несущий каркас памятника, а так же все детали монумента очищались от вековой пыли и обрабатывались специальными веществами, которые должны обеспечить антикорозийность. Усилия специалистов не прошли даром, и в 2009 году закончился реставрационный процесс. В конце ноября памятник-шедевр был почетно помещен на специальную площадку – своеобразный постамент. А 4 декабря состоялось торжественная презентация обновленного «Рабочего и колхозницы». Кстати, в этом же павильоне-постаменте разместили и выставочную экспозицию автора знаменитой скульптуры – Веры Мухиной. Поскольку графическое изображение памятника стало визитной карточкой Мосфильма, сотрудники киностудии настаивали на том, чтобы скульптуру разместили именно на Мосфильме. Но специалисты рассудили иначе. И теперь знаменитый монумент может лицезреть любой желающий.

Весь процесс реставрации «Рабочего и колхозницы» сложился в бюджет 1 миллиард рублей. Это много. Но никаких финансовых вложений нельзя жалеть для того, чтобы сохранять историю. В данном случае – историю миллионов людей, которые смотрели и смотрят на «Рабочего и колхозницу», как на символ всего того доброго и возвышенного, чему пытался научить Советский Союз. И образ «Рабочего и колхозницы» останется не только на советских марках и на эмблеме Мосфильма, но и в сердцах всех ценителей архитектуры и скульптурного искусства.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[525x700]

В общем, этот памятник мне нравится. А вам?!

В ближайшем Подмосковье, рядом с усадьбой Середниково, о которой я писал ранее (я здесь не впервые), есть киногородок. Был построен для съемки исторического сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии» (режиссер Олег Рясков; сам я сериал не смотрел). В 2010 году сериал снимать закончили, а бутафорский город остался на растерзание посетителям и прочим фотографам. Есть даже пиратский корабль.

Был, видел, делюсь впечатлениями...

[495x700]
Постер к сериалу «Записки экспедитора тайной канцелярии»

[700x525]
Вот такой замечательный парк на территории усадьбы Середниково

А вот так выглядит сама Усадьба:
[700x525]
[700x525]
[700x525]

В воскресный день здесь бывает многолюдно, чем мы с женой и товарищами и убедились. Основной контингент – семьи с детьми. В общем-то, оно и понятно, кому из детей не хочется оказаться в настоящем пиратском городе. Киногород работает ежедневно, кроме понедельника. Входная стоимость 150 рублей с взрослого, фотографировать можно бесплатно. Все декорации выполнены из дерева, поэтому курение на территории города строго запрещено. К счастью, никто из наших товарищей не курит. И это хорошо. Сам город небольшой, но, проходя по улицам, забываешь, что это всего лишь декорации, настолько всё выглядит правдоподобно. Здесь есть и площадь, и помост с виселицей, и таверна, и собор - в общем, всё, что положено пиратскому городу. Но самым интересным для ребятни, наверное, является огромный пиратский корабль, стоящий чуть поодаль в поле, на который можно подняться по лестнице и подержаться за штурвал. Что лично нам не понравилось - это неухоженность, а кое-где откровенная грязь. Кроме того нужно быть очень аккуратными в плане лазанья внутри зданий и корабля – кругом необтёсанные доски и торчащие гвозди. Спрашивается, за что платить эти самые 150 рублей?! Куда уходят деньги? А в целом, один раз съездить стоит, однозначно. Несмотря на то, что все постройки постепенно ветшают и изнашиваются. Советую.

[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[525x700]
Читать далее...

[525x700]

Алексеевское кладбище расположено на северо-востоке города Москвы, там, где находится станция метро «ВДНХ» (южный выход). Его название связано с именем св. Алексея, в честь которого был построен храм владелицей села Копытово (бывшее название села Алексеевское), который затем перешел во владение царя Алексея Михайловича. По его распоряжению (с 1673 по 1680 гг.) Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте: обе церкви поначалу были соединены папертью. В день освящения храма царь подарил в него главную святыню - чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери.

Тихвинский храм входил в состав комплекса одного из путевых дворцов царя Алексея Михайловича, расположенных на дороге в Троице-Сергиев монастырь. Считают, что широкая двухсветная трапезная первоначально была соединена переходом именно с этим царским дворцом, разобранным в XIX веке.

В храме находится две небольшие двухэтажные молельни, устроенные в западных углах его интерьера. По преданию, в юго-западной части молился царь, а в северо-западной - царица. Сохранились до нашего времени печь, деревянные подсвечники XVII века, расположенные в царской молельне.

В советское время храм не закрывался, но еще более чудным было то, что во время сталинской стройки ВДНХ храм не был снесен, ведь столь грандиозно возведенное народное хозяйство, казалось, не терпело ничего религиозного. Возможно, это связано со следующим событием.

В 1941 году, во время зимнего наступления немцев на Москву, Сталин выбрал чудотворную икону Тихвинской Божией Матери именно с этого храма. С этой иконой самолет облетел вокруг города, а вскоре произошло первое успешное наступление Красной Армии, закончившееся взятием города Тихвина.

Что еще написать? Ах, да, в церковной ограде Алексеевского кладбища покоятся многие праведники, среди которых благочестивая старица схимонахиня Никодима (Демина) и местночтимый подвижник иеросхимонах Иннокентий (Орешкин).

[525x700]

Есть такая деревня – Поджигородово.

[700x525]

Находится она в Клинском районе Московской области. Деревня как деревня, ничего особенного. Зато там стоит уникальный храм в стиле неоготики - церковь Михаила Архангела. Эта двухэтажная церковь построена Юрьевыми в 1778-1783 годах, в ней хорошо сочетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Здание поделено по вертикали на нижнюю теплую церковь и верхний Казанский престол. Двухэтажный переход соединяет церковь с колокольней.

[700x525]

Немного истории… Первые упоминания о селе и церкви относятся к XVII веку. Архивные документы сообщают, что деревянная церковь Архистратига Божия Михаила в Поджигородово запустела после польско-литовского нашествия и была возобновлена в 1670 году. В 1676-1694 годах селом владели Борис и Степан Кайсаровы. С 1695 году — Осип Зиновьевич Татаринов, с 1715 года - Данила Васильевич Никитин. Священником в это время был Иван Филиппов. В 1728 по 1770 год Поджигородовым владели Строгановы, которые продали его братьям Юрьевым.

Каменная двухэтажная церковь в селе была построена в 1783 году. Однако в описи храма XIX века год его постройки указан ошибочно на 20 лет раньше. Эта дата (1763 год) и стала фигурировать во всех источниках.

В середине XIX в. село Поджигородово перешло к помещице М.Л. Козловой, потом к генералу Гульковскому, а с конца XIX века до 1917 года принадлежало дворянину В.В. Соколову и его жене.

В 1822 году в церкви служили священник Василий Никитин (благочинный), диакон Алексий Дмитриев, дьячок Михаил Иванов, пономарь Михаил Михайлов.

7 лет в церкви служил иерей Иоанн Троицкий. После рукоположения в сан священника в 1930 году его назначили в село Поджигородово. 27 января 1938 года в час ночи отец Иоанн был арестован и 11 февраля осужден по 58 статье Тройкой при УНКВД СССР по Московской области за то, что «систематически вел резкую контрреволюционную агитацию против Советской власти». До вынесения приговора содержался в Бутырской тюрьме. 17 февраля 1938 года священник Иоанн Троицкий был расстрелян.

Храм был закрыт местными властями в 1937 году. В 1941 году церковь вскрыли немцы, взяв несколько ковров для штаба. После их ухода местные жители разграбили храм. В течение нескольких лет в нем находился склад кормов. Потом храм был заброшен. Лишь табличка, написанная от руки: «Не трогать! Охраняется государством», - напоминала, что это - памятник архитектуры республиканского значения.

В 1992 году храм Михаила Архангела был возвращен Русской Православной Церкви, сюда был назначен настоятель - священник Владимир Делицин. С 1995 года настоятелем церкви села Поджигородово является священник Владимир Калуцкий.

Прихожанами храма являются жители села Поджигородово, деревень Кузнецово, Коськово, Щекино, Грешнево, Тиликтино и других.

Службы проходят еженедельно.

[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x467]

В один из прекрасных солнечных дней в августе-месяце мы с друзьями посетили Солнечногорск. Ранее на земле, на которой стоит сегодняшний город, было село Солнечная Гора, основанное в начале XVIII века под названием Гомзино, с конца XVIII века — деревня Солнышная. Позднее в этой местности появился посёлок Подсолнечный, основанный в 1851 году при строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. В 1928 году в результате слияния посёлка Подсолнечного и села Солнечная Гора был образован поселок Солнечногорский. В 1938 году посёлок получил статус города.

[700x525]

Город как город, каких в Подмосковье десятки. Из архитектурных памятников и достопримечательностей сохранились Спасская церковь (1759), которую стоит посетить, здание бывшей земской больницы (1879 год). В Солнечногорске, на территории Дома творчества Союза художников России «Сенеж», установлен памятник Владимиру Высоцкому. Высоцкий приезжал сюда с концертом в 1976 году.

[700x525]
[700x525]

В общем, ничего особенного, не в обиду жителям Солнечногорска будет сказано и написано. Однако в городе есть чем гордиться. Здесь находится самое большое озеро в Подмосковье.

[700x525]
[700x525]

Это Сенеж. Правда, Сенежское озеро фактически является водохранилищем, образованным в ходе строительства канала между реками Сестра и Истра, начатым в 1826 году. Целью строительства канала была доставка камня с Волги для постройки Храма Христа Спасителя в Москве. Работы продолжались около 25 лет, в ходе них были построены три каменных шлюза, канал длиной 8,5 км и плотина. Впоследствии, не выдержав конкуренции с Николаевской железной дорогой, канал был заброшен.

В конце XIX века барон Кнопп устроил на дамбе озера первую в Подмосковье гидроэлектростанцию мощностью 50 кВт. В 1950 году для прохождения танков к воинской части дамба была засыпана и расширена, гидротехнические сооружения забетонированы. Вследствие того, что пропал донный сток из озера (вода могла переливаться только через дамбу), ухудшился водообмен в озере, и оно стало зарастать и заиливаться.

Летом 1898 года в имении Олениных Богородское близ озера Сенеж жил русский художник Исаак Левитан, именно здесь была написана его картина «Озеро. Русь».
[700x677]
Исаак Левитан

[700x490]
Та самая картина «Озеро. Русь»

Эту картину Левитан писал незадолго до своей смерти, и она осталась неоконченной. Тем не менее, «Озеро. Русь» считается главным произведением позднего Левитана, «лебединой песнью» художника. Впервые эта картина была выставлена на посмертной выставке Левитана, проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году.

«Озеро. Русь» является одним из трёх самых больших по размеру произведений художника — вместе с картинами «У омута» и «Над вечным покоем». На картине изображено большое озеро. На дальнем возвышенном берегу видны поля и осенний лес, перед которым стоит белая церковь. По небу плывут причудливые белые облака. Всё это очень красиво отражается в озёрной воде. Солнечность картины подчёркивает размах и величие просторов русской природы.

Ну и, наконец, стоит написать в этом посте, - это памятник Русалке, которая расположена на территории городского пляжа озера Сенеж. Необычный памятник, прямо скажу.

Читать далее...

В один из солнечных дней августа-месяца мы с женой и моим хорошим знакомым совершили поездку в село Быково, дабы воочию взглянуть на знаменитую и необычную церковь в стиле неоготики.

[700x525]

С первого взгляда кажется, что это небольшой замок. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково построен в 1789 году по проекту одного из известных архитекторов, то ли масона В. И. Баженова, то ли М.Ф.Казакова. Что и сказалось на внешнем виде и его деталях.

Белокаменная церковь в стиле русской готики (или псевдоготики) не имеет себе достойных аналогов в храмовой архитектуре Подмосковья. В здании два храма – верхний в честь Владимирской иконы Божией Матери и нижний в подклете – Христорождественский. Сейчас нижняя церковь является действующей.

Со стороны колокольни храм смотрится необычно и эффектно, среди обыкновенных дачных домов высится настоящий средневековый замок. В верхний храм ведет парадная лестница, под которой расположен вход в нижний храм. По замыслу на одной башенке должны были размещаться колокола, а на другой часы. Очень жаль, что сейчас лестница пребывает в аварийном состоянии и вход на нее закрыт.

В 1884 году рядом с храмом была построена отдельная колокольня в подражание тому же стилю. Одни источники называют ее архитектором Д.А.Гущина, другие – И.Т.Таманского.

[525x700]
[700x525]
[525x700]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[525x700]

На этом наша прогулка не закончилась… В стороне от улицы, на которой стоит церковь, в глубине старинного парка, расположилась сама усадьба Быково, вернее, то, что от нее осталось.

[700x525]

Усадьба Быково начала свое существование в XVII веке и в те времена принадлежала генерал-губернатору Москвы, фавориту Екатерины II — М.М. Измайлову. Известно, что Измайлов принадлежал к масонскому ордену, и для создания проекта своей усадьбы пригласил такого же масона, как и он сам, В. И. Баженова.

Оказывается, что холм, на котором теперь красуется дворец, был создан искусственно. Землю крестьяне таскали на себе в плетеных корзинах с мест, где были выкопаны три пруда.

Сейчас из огромного количества построек уцелел лишь главный дворец, перестроенный в XIX веке и поставленный на цоколь от старого дома, небольшая круглая беседка 18 века на острове и прекрасный парк. Мостиков, ведущих к беседке, нет.

Сам дворец выполнен в стиле английских замков. Поэтому не удивляйтесь, что все четыре фасада дворца не повторяются.

Любопытно, что усадьба расположена на территории противотуберкулезного санатория №5. Или что-то вроде этого.

[700x525]Читать далее...

[700x525]
Нет, это не Андроников монастырь, а Храм преподобного Сергия Радонежского (он расположен рядом, по соседству)

В один из прекрасных дней после работы я решил посетить район метро «Площадь Ильича» (или метро «Римская», кому как нравится), где недалеко от станции в пешей доступности, минут 7-10, находится Андроников монастырь. Он же Спасо-Андроников, Свято-Андроников и Андроников Нерукотворного Спаса, и все это — бывший мужской монастырь на левом берегу реки Яузы, близ одной из Поклонных гор. Основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского.

Любопытно, что Спасский собор монастыря — древнейший из сохранившихся московских храмов.

Согласно агиографическим сведениям, в 1354 году Киевский митрополит Алексий по пути в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Москве собор в честь того святого или праздника, в день которого он благополучно достигнет бухты Золотой Рог. День пришёлся на празднование Спасу Нерукотворному.

Один из притоков Яузы был назван Золотым Рожком в память о константинопольской бухте, где митрополита застала стихия; позднее одна из близлежащих московских улиц стала называться Золоторожским валом.

Игуменом монастыря стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского — Андроник. В монастыре долгое время сохранялся колодец, считавшийся святым и, по легенде, ископанный им. На территории Андроникова монастыря находилась одна из древнейших в Москве скудельниц (братское захоронение).

По версии Г. К. Вагнера и О. Г. Ульянова, после пожара 1368 г., в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был построен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций, архаичных по своей стилистике и исполнению. В 1420—1427 гг. Спасский собор был вновь перестроен, и белокаменный храм того времени сохранился до наших дней.

В интерьере Спасского собора уцелели фрагменты фресок, выполненных около 1428 года Андреем Рублёвым, который был иноком Андроникова монастыря. Существует версия, что Андрей Рублёв скончался 17 октября (30 октября по н. ст.) 1428 года во время морового поветрия и был похоронен в монастыре (точное местонахождение могилы неизвестно).

В XIV—XVII веках Андроников монастырь — один из центров переписки книг; рукописное собрание монастыря включало значительную часть сочинений Максима Грека.

Во время пожара 1748 года сильно пострадали библиотека и архив монастыря.

В XVIII веке стенопись Спасского собора была почти полностью счищена; с тех пор собор не расписывался. Во время реставрации 1763—1779 годов к собору пристроили крытую паперть.

В 1812 году монастырь был разорён французами. Пожар уничтожил архив монастыря. Сгорел иконостас, и обрушились барабан и глава Спасского собора.

В 1846—1850 годах собор был значительно переделан по проекту П. А. Герасимова: с юга к собору был пристроен придел Успения Божией Матери, с севера — святого Андроника. Закомары и кокошники убрали под четырёхскатную крышу, а над ним подняли восьмигранный барабан с шатровой крышей.

В XIX веке при Андрониковом монастыре действовали духовное училище и библиотека.

К 1917 году в монастыре находились 17 монахов и один послушник.

Монастырь закрыт в 1918 году; на его территории, наряду с Ивановским и Новоспасским монастырями, располагался до 1922 года один из первых концентрационных лагерей ВЧК[6] для офицеров и политических противников новой власти. В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там также располагались учреждения Наркомата обороны.

В 1929—1932 годах уничтожена колокольня монастыря (1795—1803), вторая по высоте в Москве после Колокольни Ивана Великого, 13 сентября 1927 года — некрополь Андроникова монастыря, где были похоронены Андрей Рублев, воины, погибшие во время Северной войны 1700—1721 и Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Ф. Г. Волков, меценат П. Г. Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Барятинские, Аладьины, Щербатовы.

Громадная заслуга в сохранении ветшавшего памятника и превращении его в музей принадлежит П. Д. Барановскому и Г. Ф. Сенатову, большую роль в выявлении первоначальных форм собора сыграли работы П. Н. Максимова и Б. А. Огнева.

Возрождение монастыря началось после Великой Отечественной войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы Читать далее...

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

[525x700]

В Москве есть такое кладбище – Введенское. Что я могу рассказать о нем?!

Это кладбище основано в 1771 году в период эпидемии чумы. Название получило по Введенским горам (Лефортовскому холму) — возвышенной местности на левом берегу Яузы. С северной стороны Введенские горы были ограничены долиной реки Хапиловки, при впадении которой в Яузу располагалось село Семёновское. На юге протекал Лефортовский ручей (Синичка), при впадении которого в Яузу находилось село Введенское. В 1771 году на правом берегу Синички было открыто Немецкое кладбище, ныне называемое Введенским. Кладбище обнесено кирпичной стеной XIX в. Юго-западные ворота возведены в 1870-е годы по проекту архитектора А. А. Мейнгарда. Изначально на кладбище хоронили лютеран и католиков, за что и называли его Немецким, или Иноверческим.

Стена и кладбищенские строения были возведены в конце XIX — начале XX века. В 1960-е годы произошло увеличение территории кладбища, была построена стена-колумбарий. Многие скульптурные памятники и надгробия на кладбище сооружены известными скульпторами и архитекторами.

Любопытно, что во время Великой Отечественной войны на территории Введенского кладбища были похоронены французы — лётчики эскадрильи (позднее авиаполка) «Нормандия-Неман», геройски защищавшие небо нашей страны и погибшие в боях на советско-германском фронте: Анри Фуко, Марсель Лефевр, Жюль Жуар, Морис де Сейн, Морис Бурдье и Жорж Анри. Правда, в 1953 году их останки были перевезены во Францию, но памятное место осталось. А рядом с могилами лётчиков возведён гранитный монумент воинам наполеоновской армии, установленный на месте братской могилы французов, умерших в Москве в 1812 году.

На кладбище похоронены 54 Героя Советского Союза, 27 Героев Социалистического Труда, 90 революционеров и старых большевиков, более 770 учёных, около 300 артистов, композиторов и дирижёров, 95 литераторов, более 80 художников, скульпторов и архитекторов, почти 200 заслуженных врачей, учителей, строителей, заслуженных деятелей культуры, заслуженных мастеров спорта, множество лиц духовного звания.

В XIX веке на Введенское кладбище из Немецкой слободы перенесены останки генералов Ф. Лефорта и П. Гордона.

В годы Великой Отечественной войны на кладбище появился ряд братских могил советских воинов, в память о которых установлен гранитный обелиск. Также здесь находится братская могила и немецких солдат, умерших в российских госпиталях во время Первой Мировой Войны.

В общем, Введенское кладбище – любопытное место в Москве, и его стоит посетить хотя бы один раз. Советую.

Смотрим мои фотографии.

[525x700]
[525x700]
[525x700]
Читать далее...

[700x525]

Море и скалы. Солнце и море.
Античным философам вторя,
Иду не спеша по разбитой дороге.
Обуты в сандалии босые ноги...

Покоен утром Новый Свет.
Над морем медленный рассвет,
В амфитеатре скал и гор,
Ночной грозе наперекор,
Залив и лодки рыбаков,
И жены, ждущие улов...
Полчаши темной бирюзы...
А мне - минувшего призы,
В корнях раскидистой сосны
(Сбылись мечтательные сны!) -
Потоками размыты черепки:
Обломок кирпича и битые горшки,
И перламутр моллюска средь золы,
Барашков обгорелые мослы,
И донце килика, и рукоять…
Здесь время обратилось вспять.
Тонка эпох связующая нить -
Её дано нам сохранить,
Как очагов погасших дым
Вдоль троп, пересекавших Крым...

В тени, у виноградного куста,
Под аркой старого моста,
Ступени, падающие вниз,
Ведут не в ад, но в Парадиз.
Старинный грот, а в нем родник
Устроил титулованный старик…

Здесь - по обычаю древней Эллады -
Вино разбавляю водою прохладной.
…Вечные волны, скользящие рядом,
Я провожаю невидящим взглядом.
(Виссарион Петербургский)



Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворе,– на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль –
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Апрельской глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные – Украины, Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
(Осип Мандельштам)



После посещения генуэзской крепости в Судаке, в этот же день я отправился в поселок Новый Свет. А затем и в другой поселок - Солнечная долина. Благо, все эти места расположены рядом. Вечером еще и Старый Крым посетил. Правда, ненадолго.

Новый Свет, этот очаровательный уголок Крыма, не похожий ни на какое другое место полуострова. Величественная гора Сокол, нависшие над морем дикие утесы Карабул-Обы, таинственные гроты и лазурные бухточки – Зеленая, Синяя, Голубая, - создают незабываемую картину, сотворенную вдохновенной природой. Недаром в давние античные времена место это называлось Парадизио, что в переводе с греческого означает «сад», «парк», а в поэтической литературе – «рай».

[700x525]

Ныне в окрестностях поселка организован ботанический заказник «Новый Свет». Здесь произрастает роща реликтового можжевельника древовидного, а на склонах горы Сокол разместилась небольшая рощица особого вида реликтовой сосны третичного периода, известной как сосна Судакская, или сосна Станкевича.

[700x525]
[700x525]

Знаменит Новый Свет и заводом шампанских вин, с продукцией которого вы наверняка хорошо знакомы. В Москве и России они продаются. Новосветское коллекционное шампанское – лучшее в Украине.

[700x525]
[525x700]

Можно пройти так называемой Голицынской тропой, вырубленной в скале, побывать в гроте, где пел Шаляпин и угощал почетных гостей коллекционными винами князь Лев Голицын, и, конечно, принять участие в дегустации прекрасного новосветского шампанского.

Князь Лев Сергеевич Голицын (1845-1915) учился виноделию во Франции, а в 1878 году купил имение в Новом Свете.

[657x700]

Голицын выращивал здесь до 500 сортов винограда и скоро наладил первое в России производство шампанских вин Читать далее...

На третий день отдыха в Крыму я решил отправиться в соседний город - Судак. Из Феодосии, города, в котором я остановился, в этот город часто ходят автобусы, маршрутки, - в общем, проблем с передвижением нет. Но это летом. А вот как зимой ходит транспорт, я не знаю. Но, думаю, и здесь проблем нет. Судак все-таки один из крупнейших городов Крыма.

[700x525]

Короче, чем меня привлек Судак, и почему я решился отправиться в этот город?! Судак – город многовековой истории, очень популярный приморский климатический курорт, крупный туристский центр юго-восточного Крыма. Расположен в живописной долине, защищенной от северных ветров невысокими горами с причудливыми вершинами.

Климат здесь теплый, весна приходит рано, осень сухая и длинная, а вот зима несколько холоднее, чем в Ялте и Алуште, если верить путеводителям, зато солнце сияет в среднем 2555 часов в году – на 300 часов больше, чем в Ялте. Море чистое и прозрачное; прекрасные просторные пляжи протянулись вдоль обширной бухты на два километра. Проверено. Лично.

А еще Судак – известный центр виноделия, один из самых древних в Крыму. Местные вина и коньяки наряду с «массандровскими» – лучшие в Крыму. Коньяки, хоть и люблю их, на месте я не пробовал, а вот вина – да, и… смело скажу, что действительно очень хорошие. Советую.

[700x437]

Но главная гордость Судака – это не коньяки и вина, а генуэзская крепость. Одна из самых привлекательных черт крепости Судака – это головокружительное расположение, и этот когда-то неприступный комплекс взгромоздился на огромный прибрежный утес. В подлинных традициях Украины вы можете вволю карабкаться по нему, хотя это не всегда безопасно. И, да, поднимаясь на вершину гор, воздержитесь от спиртного.

Крепость строилась в XIV-XV вв. и до сих пор сохранила величавый силуэт. То, что осталось от ее зубчатых стен, тянется на 2 км, окружая отлогую территорию площадью более 30 га.

Осталось десять первоначальных башен, большинство из них носит звучные имена представителей генуэзской знати, управлявших городом, например, Франческо ди Камилла или Чикало Коррадо. Можно посетить и выходящий на море Консульский замок. А также храм XIII века. Кстати, этот храм изначально был мечетью, а затем в разные времена использовался итальянскими католиками, немецкими лютеранами и русскими православными христианами.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
Читать далее...

Феодосия, город, в котором мы остановились на неделю, находится на восточном побережье Крыма, и это побережье часто называют лучшим вариантом для отдыха с детьми. Целебный воздух, мягкий климат, песочные пляжи и… невысокие цены. Тому, кто собирается на море с малышом, этих четырех пунктов будет вполне достаточно. Но на самом деле здесь короткой программой «отель-море-отель» ограничиться сложно. Ведь в окрестностях Феодосии полно исторических памятников: первый античный город появился на берегу бухты еще в VI веке до нашей эры. Есть даже генуэзская крепость, чьи стены пощадило время, но не Вторая мировая: следы от снарядов видны до сих пор.

[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]
[700x525]

Море Черное. Феодосия.
В сентябре монету бросил я
Будет год не длинным
Как от Сарыголя до Карантина.
Море Черное. Феодосия.
Стрыбают девочки, полюбуйся,
Где ночи крымские, море Черное -
Виноградное вино отборное.

Море, море. Феодосия.
Словно стал матросом я.
В море дней не замечаю,
Без него скучаю.
Море, море. Феодосия.
Здесь бы якорь бросил я,
Но в далеком крае
Ждет меня родная.

Море Черное. Феодосия.
Крым татарам мы подбросили
В верхней Раде очень рады,
Лучше нет другой награды.
Море Черное. Феодосия.
Видно, здесь земная ось,
Айвазовский, Пушкин, Грин
Полюбили славный Крым.
(Музыка и слова - С. Кама)


Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.
(Марина Цветаева)


Феодосия… Названия районов, такие как Чумка и Карантин, нельзя назвать романтичными, но они уходят корнями в выдающееся прошлое города. Его основали греки в VI веке до нашей эры и дали известное ныне имя. Кстати, Феодосия переводится с греческого языка как «Богом данная». Затем генуэзцы переименовали место в Кафу, после того, как завладели городом и превратили его в место встречи караванов восточных и европейских купцов. Интерес к шелку и рабам привел сюда людей всех национальностей, особенно армян, оказавших на город заметное влияние.

Генуэзская крепость.

[700x525]

Генуэзцы построили далеко не одну крепость в Крыму, но Кафа в Феодосии считалась самой мощной в Европе после греческого форта в Солониках. У нее был двойной ряд стен и территория в 70 тысяч гектаров. Построили ее в XIII веке, и она быстро превратилась в крупный торговый город-порт, через который, как я уже писал выше, из Азии в Европу шли караваны с коврами и парчой, золотом и пряностями. Здесь стояло двадцать тысяч домов, журчали фонтаны, цвели сады, сверкали куполами храмы разных конфессий и Читать далее...

Крым - маленькой чайки крик
Нотой щемящей
Трогает душу, как трогает птица крылом
Волны.
Я переживаю Крым,
Я переполнен им, как будто мечтой,
Необъяснимой мечтой.

Крым, где не стеснялись мы
Быть дикарями: в мир первозданный
За счастьем недели на три, в отпуск.
Крым - дочерна загорим,
Вина Массандры и Гурзуф до утра
В нежном прибое гитары.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.

Крым - вечером рыбаки
Мелкий улов свой
Нам, горожанам, за свой колорит продают
С лодок.
Крым - тихий вечерний бриз,
Запах шашлычный из
Увитых плющом
И виноградом кафешек.

Я переживаю Крым:
Был он таким родным,
Как, боюсь я, не будет отныне нигде
В мире.
Крым - бросим монетку и
Снова, как дикари,
Может быть, мы
В рай свой вернемся однажды.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.
(Шуфутинский Михаил)


И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скушно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему
Крыму
сравниваться!
Надо ль,
не надо ль,
цветов наряды -
лозою
шесточек задран.
Вином
и цветами
пьянит Ореанда,
в цветах
и в вине -
Массандра.
Воздух -
желт.
Песок -
желт.
Сравнишь -
получится ложь ведь!
Солнце
шпарит.
Солнце -
жжет.
Как лошадь.
Цветы
природа
растрачивает, соря -
для солнца
светлоголового.
И все это
наслаждало
одного царя!
Смешно -
честное слово!
А теперь
играет
меж цветочных ливней
ветер,
пламя флажков теребя.
Стоят санатории
разных именей:
Ленина,
Дзержинского,
Десятого Октября.
Братва -
рада,
надела трусики.
Уже
винограды
закручивают усики.
Рад
город.
При этаком росте
с гор
скоро
навезут грозди.
Посмотрите
под тень аллей,
что ни парк -
народом полон.
Санаторники
занимаются
«волей»,
или
попросту
«валяй болом».
Винтовка
мишень
на полене долбит,
учатся
бить Чемберлена.
Целься лучше,
у лордов
лбы
тверже,
чем полено.
Третьи
на пляжах
себя расположили,
нагоняют
на брюхо
бронзу.
Четвертые
дуют кефир
или
нюхают
разную розу.
Рвало
здесь
землетрясение
дороги петли,
сакли
расшатало,
ухватив за край,
развезувился
старик Ай-Петри.
Ай, Петри!
А-я-я-я-яй!
Но пока
выписываю
эти стихи я,
подрезая
ураганам
корни,
рабочий Крыма
надевает стихиям
железобетонный намордник.
(Владимир Маяковский)


Крым – удивительное место, где как на заказ, собрано всё необходимое для здорового и запоминающегося отпуска. Судите сами: субтропики с пальмами – на юге, романтичные бухты и утесы, переходящие в длинные песчаные пляжи Азовского моря, – на востоке, славная военно-морская история и бескрайние степи на западе. И даже скалистый центр Крыма, который не впечатлит любителей пляжного отдыха, способен удивить неутомимых романтиков своими загадочными пещерами и древними крепостями.

Этот полуостров способен влюбить в себя навсегда. Здесь и детям всегда рады, и экстремалам, и заядлым тусовщикам, и нежным барышням, и даже тем, кто любит отдыхать дикарем - с палаткой и парочкой собак впридачу. Места всем хватит!

В Крыму я не первый и не во второй раз, но... так получилось, что я не был на востоке и юго-востоке полуострова. На этот раз моя мечта исполнилась, остановившись в Феодосии. Таким образом я посетил Феодосию, Керчь, Орджоникидзе, Кара-Даг, Коктебель, Биостанцию, Судак (второй раз), Новый Свет (второй раз), Солнечную долину и Старый Крым. Мне понравилось!

В ближайшие дни и недели я буду рассказывать вам об этих местах, выложу и собственные фотографии! А пока… пока смотрите мои избранные снимки из Крыма! Приятного просмотра!

Керчь:

[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]

Коктебель:

Читать далее...

Чтобы описать Каменец-Подольский, наверное, даже у писателей не хватит оборотов. Не подходят даже такие слова, как «волнующий», «потрясающий» и «захватывающий дух». Как столица Швейцарии Берн или Чески-Крумлов в Чехии, если верить путеводителям, этот город расположен в месте, где речная петля образует естественный ров. Но Каменец-Подольский более «дикий» и менее коммерческий по сравнению с упомянутыми городами, следовательно, привлекает меньше туристов. Ну и хорошо. Лично я не люблю, когда много народу.

[700x525]

Глубина широкого, обрамленного деревьями каньона реки Смотрич – от 40 до 50 м, из-за чего Старый город XI века стоит абсолютно отдельно на высоком «острове» с крутыми склонами. Согласно легенде, когда турецкий султан Осман в 1621 году попробовал напасть на город, он спросил одного из своих генералов: «Кто построил такой мощный город?» - «Аллах», - последовал ответ. На это султан сказал: «Тогда пусть сам Аллах и завоюет его», - и поспешно отступил.

[700x525]

Каменец-Подольский состоит из двух городов: шумного и хаотичного нового советского города, где расположено большинство отелей, и более тихого Старого города, где находятся все достопримечательности, в том числе и самая главная - это крепость, или старый замок, расположенный за Старым городом.

[700x525]
[600x625]

Крепость впервые упоминается в 1374 году в грамоте литовского князя Юрия Кориатовича (одного из четырех братьев Кориатовичей, которые владели Подольем). В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой (город располагался в петле речки Смотрич). Именно при Кориатовичах город стал столицей края, а крепость — стратегическим оборонным пунктом.

В XV в. край был захвачен поляками. Польские князья Бучацкие выманили литовского воеводу Довгерда на переговоры и, пленив его, захватили Каменецкую крепость и контроль над городом. Позже они продали его королю, и Каменец-Подольский стал центром воеводства, важным пограничным форпостом обороны Речи Посполитой. По описи 1492 года замок состоял из башен и каменных стен с двумя воротами на юг и север. Примыкавший к замку двор был обнесён деревянной стеной с обустроенными в ней «клетями». В середине XVI в. все деревянные укрепление крепости под руководством зодчего Иова Брейтфуса были заменены каменными. С этого времени замок приобрёл свой современный вид. Крепость является вытянутой формы многоугольником. Она обнесена высокими стенами с башнями на каждом углу. Слева от восточных ворот находится Папская башня, за ней Колпак, Тетчинская башня, башня Ляцкая, Дневная башня, Новая западная башня, Малая западная башня, Рожанка, Комендантская башня, Башня Лянцкоронская, Черная башня, Новая восточная. Около речки находится башня Водная.

В 1672 году город Каменец-Подольский захватила турецкая армия. С тех пор замковый мост начали называть «турецким». В конце XVII века замок вернулся Польше, а немного позже при распаде Польши — отошел к России. В XIX веке Каменец-Подольский замок утратил военное значение. В 1928 году крепость стала республиканским заповедником, а в 1937 году в ней был организован музей-заповедник. На данный момент вместе с кафедральным костёлом и городской ратушей относится к главным достопримечательностям города.

[700x525]
[525x700]
Читать далее...

Каменец-Подольский (об этом городе расскажу в следующем посте – следите за обновлением!) производит наибольшее впечатление, если рассматривать его в целом, ведь его крепость все-таки уступает Хотинской крепости.


Каменец-Подольский


Хотин

Восточноевропейские режиссеры, в том числе и российские, любят использовать это солидное сооружение, смотрящее на Днестр, как место для съемок. Недавно оно было отреставрировано и сыграло роль Варшавского королевского замка в весьма неоднозначном русском блокбастере 2009 года «Тарас Бульба».





Сегодняшняя каменная крепость была построена в XV веке, стены высотой до 40 м и шириной до 6 м заменили раннее деревянное строение. Она строилась так, чтобы охранять речные торговые пути, и это расположение делало ее желанной добычей. В 1621 году вместе с угрозой вторжения турок наступил поворотный момент ее истории. Находящиеся у власти поляки заручились помощью 40 тысяч казаков и смогли обратить в бегство 250-тысячную турецкую армию. Эта невероятная победа сделала героем предводителя казаков Петра Сагайдачного, чья огромная статуя встретит вас у входа в крепость. Но убеждение в неприступности крепости было развеяно в 1711 году, когда турки все же овладели ей. В XIX веке крепость захватили русские.


Памятник Петру Сагайдачному



Внутри крепостных стен практически не на что смотреть. На самом деле это место делает интересным большая прибрежная территория. Осталась часть внешних оборонительных стен, и вы можете полазать по ним, только осторожно. В одном из дальних углов местные жители позируют для фотографий, на которых они будто перепрыгивают через крепость. Но что бы вы ни делали, не забудьте захватить припасы для пикника. Я, например, на берегу Днестра, возле крепости, пил холодное-холодное пиво, и балдел. Отличное место для пикника!

Да, кроме Хотинской крепости есть еще и город Хотин. Хотин, как город, известен с Х века. В X—XI вв. входил в состав Киевской Руси, в XII в. — Галицкого, с 1199 г. — Галицко-Волынского княжества. С XIV в. Хотин в разное время находился под властью Молдавского княжества, Генуи, Османской империи и Речи Посполитой.

Однако, главная достопримечательность города – это все-таки Хотинская крепость.




Читать далее...

[684x659]

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы и росли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр — отец-река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течёшь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течёшь вдали,
И волна твоя, как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьёт…
Захлебнётся он той водой!
Славный час настал, мы идём вперёд
И увидимся вновь с тобой.
Славный час настал, мы идём вперёд
И увидимся вновь с тобой.

Бьёт фашистский сброд Украина-мать
Партизанкою по Днепру,
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слёзы высохнут на ветру.
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слёзы высохнут на ветру.

Кровь фашистских псов пусть рекой течёт, —
Враг советский край не возьмёт!
Как весенний Днепр, всех врагов сметёт
Наша армия, наш народ.
Как весенний Днепр, всех врагов сметёт
Наша армия, наш народ.

(Е. Долматовский, 1941 г.)

[700x525]
[700x525]
[525x700]

В один прекрасный солнечный день я решил посетить довольно большой, но симпатичный город, имя которого – Днепропетровск. Этот город, утопающий в зелени, в прошлой жизни Екатеринослав, планировался Екатериной Второй как один из центров завоёванных Россией новых южных земель. Сие событие случилось 22 января 1784 года: в этот день был издан указ об основании Екатеринослава на реке Днепр, который по первоначальному плану должен был стать «Третьей столицей Российской империи». Официально же город был основан во время визита Екатерины II, которая 9 (20) мая 1787 года заложила первый камень в строительство Преображенского собора.

Современное имя города – Днепропетровск - состоит из названия реки, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля.

В наше время Днепропетровск — четвёртый город по численности населения в Украине после Киева, Харькова и Одессы. Население – 1 миллион человек.

Сразу скажу, город мне понравился. И я вам советую посетить его хотя бы один день. В один из выходных дней, например.

Главная достопримечательность города – это, естественно, знаменитая река – Днепр — четвёртая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала, и имеет самое длинное русло в границах Украины. Днепр берёт начало в небольшом болоте Аксенинский мох на южном склоне Валдайской возвышенности, у села Бочарово Смоленской области России. Со склонов Валдайской возвышенности вытекает также Волга, Западная Двина, Ловать, Сясь и Молога. Впадает же Днепр в Днепровско-Бугский лиман Черного моря. Именно в Днепропетровске можно увидеть, что она очень широкая. В Киеве – нет.

[700x525]
[700x525]

Но самое легендарное место в городе – Монастырский остров. Скалистый в верховье, песчаный в хвосте, остров столетия был местом привала на сложном торговом или военном пути по Днепру. На нем, в плавании из «варяг в греки», по преданиям останавливались такие известные исторические личности, как ученик Христа Андрей Первозванный, князья Владимир Великий и Мстислав, княгиня Ольга.

[показать]Читать далее...