Дорогие читатели, простите, не буду перетаскивать сюда всю статью с сайта "Ваше Плодородие". 

Статья замечательная, о природном земледелии, написана простым языком, 

очень информативная, со множеством фотографий и пояснений. 

Особенно для начинающих садо-огородников будет полезна. 

Сходите, почитайте, не пожалеете о потраченном времени: 

http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/sekrety-vysokikh-urozhaev

[показать]Когда садить петунию на рассаду и как её вырастить 

Выращивание производится рассадным способом, причем оно представляет некоторые трудности, поскольку семена петунии мелкие, туговсхожие и светочувствительные. Именно поэтому цветоводы часто задают вопрос, когда сажать петунию на рассаду, ответ на который зависит от того, когда нужно, чтобы растение зацвело. Как правило, цветение начинается в среднем через два месяца после посадки. 

Так что если Вы хотите, чтобы растение зацвело в мае, сеять нужно в конце февраля, максимум в начале марта. Если же цветение требуется в июне, то сеять нужно на месяц позднее. 

Посев петунии 

Для посева понадобятся рассадные ящички или одноразовые контейнеры с проделанными отверстиями для стока воды. Почву для посадки необходимо просеять, хорошо пролить и немного уплотнить. Семена нужно смешать с сухим песком и равномерно распределить по поверхности почвы. 

Можно также использовать снег. Положите его на поверхность почвы и распределите по нему зубочисткой семечки. Снег растает, и они окажутся на поверхности субстрата. Многие садоводы для выращивания рассады используют торфяные таблетки. 

При любом способе сева петунии ее семена не заделывают в субстрат, так как для прорастания им необходим свет. Контейнер с почвой или торфяными таблетками после посева накрывают стеклом или обертывают полиэтиленом и ставят в светлое место. Также для посева можно использовать пищевые контейнеры, которые снабжены крышками, так как они идеально выполнят функцию теплички. Выращивать петунию на рассаду следует при температуре +20-22 градуса. 

Когда садить петунию на рассаду 

При посеве в январе-феврале солнечного света недостаточно, требуется дополнительное освещение, для чего лучше использовать люминесцентную лампу. Поэтому если вам не нужно чтобы цветы петунии появились как можно раньше, то лучше сеять семена на рассаду в марте, чтобы исключить необходимость в использовании подсветки. 

Лучше сажать гранулированные семена, потому что их можно высадить с помощью пинцета, благодаря чему получатся ровные ряды. Это способствует здоровому развитию растений. Чтобы обеспечить здоровый рост растений лучше не замачивать семена в каких-либо стимуляторах роста, в противном случае высока вероятность того, что цветы растут благодаря прикорму. 

Субстрат увлажняют путем опрыскивания. После появления всходов (5-7 дней от момента высадки) пленку или стекло не убирают, только ежедневно проветривают растения, постепенно увеличивая интервал, и убирают конденсат. Когда сеянцы окрепнут и будут иметь несколько настоящих листочков, крышку можно убрать и провести пикировку. 

Дальнейший уход за всходами 

Пикировать растения нужно или в индивидуальный, или в более объемный общий контейнер. При этом саженец углубляют, чтобы развилась хорошая корневая система, и он окреп, кроме того, это предотвратит развитие так называемой «черной ножки», при которой росток

[показать]Коллеги-садоводы-цветоводы-огородники! Из года в год при общении с кем-либо на тему выращивания рассады, как цветочной, так и овощной: 8 из 10 высказывают печаль о гибнущих всходах от "черной ножки". С огорчением, что поздно, но с радостью, что лучше позже, чем никогда, делюсь в этом случае своим открытием, сделанным уже много лет назад- даже точно знаю, что 14 лет назад - именно тогда купили микроволновку, а она главный герой! 

А теперь суть: в одной из немецких книг по цветоводству встретился совет о стерилизации почвы прогреванием в микроволновке именно для посева семян. Конечно, я сразу же стала использовать и вот уже 14 лет для посева семян использую только таким образом простерилизованную землю и НИ РАЗУ НИ ОДИН РОСТОЧЕК (тьфу, тьфу, тьфу - не сглазить бы!!!) с тех пор не погиб от черной ножки. 

Режим я определила сама: на максимальной мощности стерилизую почву объемом ~~ 5 л 10 мин, маленькие объемы - время сокращаю. 

Важно: почва должна быть влажной. Если почва сухая (а покупной грунт, как правило, бывает очень сухой), то вливают на 5 л до 0,5 л воды. (опыт вам подскажет, сколько). 

Для пересадки сеянцев после пикировки землю не стерилизую. 

Ну а теперь, выскажусь не как цветовод-садовод-огородник, а профессионал-бактериолог: как я сама не додумалась,  [показать]  [показать], наверное просто не было микроволновки! 
Удачи!

[показать]Опилки хорошо, но смотря какие. У нас опилками обсыпаны тропинки-сорняки не растут и меньше работ. Вот статья об опилках, ознакомтесь. Мы опилки гасим мочевиной. Можно прямо по дорожкам пролить из лейки 1 ст л на ведро воды. Статья ниже для заинтересованных. 

Одни садоводы считают опилки отличным удобрением. Другие против такой органики. Кто прав? Давайте разберемся. Оказывается, если вносить древесные отходы не по правилам, то урожайность овощных культур не только не увеличится, но и значительно уменьшится. 

Свежие опилки – в компост 

От свежих опилок в больших количествах земле не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что почвенные бактерии, разлагая древесину, весьма активно поглощают азот из плодородного грунта. И культурные растения остаются без важного микроэлемента. Кроме того, в свежей древесной стружке содержится много вредных для культур веществ. Тех же смол, к примеру. Потому-то и нельзя свежие опилки вносить под те или иные культуры. 

Многие дачники сваливают древесную стружку в одно место, надеясь, что она как–нибудь сама перегниет. Но на это понадобятся годы. Дело в том, что куча из опилок никогда не промокает до низа. После дождя на верхнем слое, когда древесина просохнет, образуется корка. И стружка как бы «консервируется». 

Лучше всего сделать из опилок компост. Сложите их, промачивая каждый слой раствором мочевины (170-200 г на 10 л воды). Затем укройте пленкой и каждые 12-14 дней перелопачивайте. Древесина начнет греться. Примерно через два месяца опилки почернеют. Вот теперь их уже можно использовать как органическое удобрение. 

Азот +опилки 

Не хотите возиться с компостом? Тогда хотя бы посыпьте древесную стружку любым азотным удобрением (20 г на 1 кг древесины) и перекопайте с землей прямо на грядках. 

Если готовите участок под картофель, морковь или томаты, то опилки, перемешанные с органикой, вносите с осени. Теплое же ложе для огурцов, тыквы, капусты лучше всего делать весной, смешивая древесную стружку со свежим навозом. 

Опилки-мульча 

Опилки можно использовать как мульчу. Они удерживают намного больше влаги, чем, к примеру, торф или компост. В них нет семян сорных трав. Да и сами сорняки через древесную стружку пробиваются с трудом. 

Впрочем, испортить землю опилками невозможно - через год после внесения в почву они окончательно перегниют, начнут отдавать «съеденный азот», и урожай вырастет, структура почвы тоже значительно улучшится. Если рассыпали свежие опилки - на следующий сезон чаще подкармливайте растения мочевиной или аммиачной селитрой. Так выправите перекос в питании. 

Вот только сейчас много опилок от ДСП, от такой формалинной подкормки деревья «пропадают». Использовать их на огороде нельзя! Если промахнулись – завезите побольше перепревшего навоза, обильно заливайте грядки, чтобы вымыть канцероген из корнеобитаемого слоя.

[показать]В прошлом году проезжая в поле увидели стога гниющего сена. Жель не на чем было увезти такое классное удобрение. Ознакомтесь с ее удивительными свойствами. 

Внимательные огородники подметили, что в сухой траве содержится целый набор питательных веществ. Они делают из него настои и применяют для подкормки растений. 

Со временем выяснилось, что еще более ценной подкормкой может послужить прелое сено. Именно в нем обитают и прекрасно развиваются множество различных микроорганизмов: бактерии, грибки, сенная палочка (подвижные палочковидные бактерии, образующие споры), актиномицеты (бактерии, образующие ветвящиеся клетки, или гифы). Все они выделяют в процессе жизнедеятельности различные вещества. Особенно полезна сенная палочка. Выяснилось, что сенная палочка выделяет антибиотик субтиллин, подавляющий развитие многих грибков. Кроме того, в сенном настое есть целый набор питательных веществ: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов. И в итоге мы получаем замечательное и естественное средство для питания растений. 

Рецепт 

Чтобы приготовить настой прелого сена, одну часть сена заливают десятью частями воды (на 1 л воды расходуется около 150 г сена). Для снижения кислотности раствора в него добавляют мел из расчета чайная ложка на 1 л воды. Этот раствор кипятят 10 минут и сливают в чистую посуду. Из 1 л воды получается около 0,8 л отвара. Его помещают в теплое место с температурой 25-29 °С. 

Уточним, что при кипячении большинство вредных микроорганизмов погибают, а сенная палочка сохраняется в виде спор. В растворе, помещенном в теплое место, споры сенной палочки начинают прорастать. Через 2-3 суток этот процесс становится заметным: на поверхности раствора появляется пленка из клеток сенной палочки. Такой раствор называют маточной культурой сенной палочки. Здесь очень важно то, что его можно приготовить самостоятельно. На основе этой культуры затем несложно приготовить настой, пригодный для обработки больших участков. 

Где-нибудь на открытом воздухе снова готовят настой прелого сена, только в большем объеме. Прелое сено заливают горячей водой в соотношении 1:10. Когда вода остынет до 40 °С, в настой добавляют мел из расчета 10 столовых ложек на ведро настоя. Вот в него-то и выливают приготовленную ранее маточную культуру. Полученный настой помещают в такое место, куда не попадают лучи солнца (солнечный свет может погубить сенную палочку). 

Этот настой лучше готовить в широкой посуде, например, в тазу. Нужно, чтобы с воздухом соприкасалось как можно больше поверхности жидкости, тогда сенной палочки образуется больше. Ее также становится больше при температуре 25-29 °С, поэтому раствор нужно держать теплым. Для этого посуду с раствором, накрыв темным материалом, можно поставить в солнечное место. Через 2-3 дня на поверхности настоя появится заметная пленка сенной палочки. Это означает, что лечебное и питательное средство готово. Им можно подкармливать и обрабатывать разные огородные растения, например, огурцы. 

Как применять 

Профилактическое опрыскивание растений летом проводят с периодичностью раз в две недели - в пасмурную погоду. В жару и во время дождя раствор

Поделитесь, пожалуйста своими наблюдениями, если Вы выращивали такие огурцы.
Выгодные огурцы 

Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы - прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила - пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах

Чем они отличаются?
20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена. 

Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 штук). За счет этого с той же площади можно собрать значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных зеленцов их количество на каждом растении может достигать 400- 500 штук и более! 


Особенности выращивания 

Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы: 

1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр. 

2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями - то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т. д. 
[показать] 

3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный). 

4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения). 

5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа). 

6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают

[показать]Освещение и подсветка рассады 

Важным условием всхожести семян и получения сильной рассады является освещение. Когда света недостаточно, рассада слабая, вытянутая и бледная. Идеальные условия для проросших семян – 14-16 часов яркого света в день. Это больше, чем требуют взрослые растения и подчас очень далеко от реальных условий европейских домов и квартир. Поэтому, в зависимости от длины светового дня, используйте лампы подсветки. Не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки получали равномерное освещение. 

Температура 

Часто рекомендуется проращивать семена при температуре около 22-25 градусов, а рассаду содержать при 15-18 градусах. Полезно учитывать, что более низкие температуры при выращивании рассады немного замедляют процесс роста, но рассада получается более сильная, выносливая и закаленная. 

Полив рассады 

Грунт с рассадой никогда не должен пересыхать, так же как нельзя допускать застоя воды. Поддерживайте субстрат во влажном состоянии, а полив и опрыскивание ростков делайте из пульверизатора. Подросшие растения поливайте водой комнатной температуры из лейки с повернутой вверх душевой насадкой. Взрослую рассаду лучше поливать с поддона – это стимулирует развитие сильной и более разветвленной корневой системы, ведь корням придется тянуться и развиваться, чтобы достать желанную воду. Общее правило полива рассады – часто и понемногу. 

Как не допустить "черной ножки" 

Многим знакома печальная ситуация, когда у совсем маленьких и казалось бы вполне здоровых ростков вдруг истончается и переламывается стебель у самой земли. Чем мельче по размеру семена и проростки, тем более подвержены они гибели от т. е. "черной ножки". Это грибковое поражение грунта и его можно предотвратить. Во-первых, используйте стерильные почвенные смеси для рассады из садовых центров (на этом не стоит экономить!) или дезинфицируйте субстрат собственного приготовления заранее (см. выше). Во-вторых, исключите излишнее увлажнение и застой воды, регулярно поднимайте прозрачные крышки с ящиков и проветривайте рассаду. 

Пикировка рассады 

Когда ростки в ящике достигают высоты 3-5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки. Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в общем ящике выбирают самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, предварительно его ослабив обычной вилкой, немного укорачивают корень (это способствует дальнейшему развитию разветвленной корневой системы) и пересаживают в отдельный горшочек. При пересадке растения размещают глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотняют, прижимая корни растения вниз. 

В литературе по садоводству мне встречались разные мнения относительно необходимости пикировки, подчас совершенно противоположные. Некоторые считают, что пикировка является лишним