Это цитата сообщения lj_marinni Оригинальное сообщение
Hans Multscher ( 1400–1467)
Hans Multscher ( 1400–1467)
[показать]Hans Multscher, Resurrection, from the Wurzacher Altarpiece, 1437
Читать далее
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Всегда знай себе цену.
Роберт Бернс, шотландский поэт, гуляя по набережной, увидел, как попавшего в воду местного богача спас, рискуя жизнью, батрак с соседней фермы, проходивший мимо – он бросился в воду, не раздумывая, и вытащил утопающего. Когда богач отдышался и почувствовал себя вне опасности, в качестве благодарности он протянул своему спасителю медный грош.
Прохожие, столпившиеся вокруг и видевшие все произошедшее, возмутились такой неблагодарности и хотели бросить богача обратно в воду. Но тут вмешался Бернс: – Прошу вас, господа, оставьте его в покое. Поверьте, он лучше нас знает себе цену!
В своё время Резерфорд отказал в приёме на работу в свою лабораторию молодому Капице. Тот отказ воспринял достаточно спокойно и лишь уточнил, какова точность экспериментов, проводимых учёным. Резерфорд удивился, но ответил, что свои эксперименты он проводит с точностью до 3%. В ответ Капица заявил: «У вас в лаборатории 30 человек. Значит при такой точности проводимых наблюдений одного лишнего сотрудника вы просто не заметите». После этого Резерфорд Капицу на работу принял и, как в последствии оказалось, не зря.
Это цитата сообщения PKFNF Оригинальное сообщение
Галерея портретов.Акварель.
[показать] Johann Nepomuk Ender-A portrait of Archduchess Henriette of Österreich
[показать] Josefine Krziwanek
[показать] Josef Kriehuber
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Платья начала ХХ века из ирландского кружева
Цитата поста ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.2){kind=small}
la_gatta_ciara
Начало ХХ века в женской моде - это гимн красоте и утонченности. Поэты воспевали женское очарование, грациозность, загадочность. Изогнутый, словно стебель, силуэт, сложная прическа и шляпа - бутон - словно и не женщина вовсе, а изысканный цветок. Ткани, из которых шились платья той поры, тоже работали на этот образ. Шелк, тюль, кружево были особенно популярны и не только для вечерних и бальных нарядов. Особенно модными были платья, блузки, зонтики, накидки из ирландского кружева "кроше".
Этот тип кружева был известен в Ирландии еще в шестнадцатом веке. В то время его называли " Nuns Work", потому что плели его монахини в монастырях.
Позже кружево было немного усовершенствовано мадемуазель Риего де Бланкардье, дочерью франко-испанского дворянина и ирландки. Ей очень нравилось венецианское кружево, и она придумала, как сделать нечто подобное крючком.
фрагмент носового платка, отделанного ирландским кружевом. Ок. 1850 Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Дамский дресс-код 1825г.
|
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
NAUTILUS | Наутилусы, которых по-русски называют «жемчужными корабликами».
В тропических морях нашей планеты встречаются представители немногочисленной древней группы головоногих моллюсков. Это наутилусы, которых по-русски называют «жемчужными корабликами». За миллионы лет эти существа почти не изменились. Раковины с гравировкой помещали в ажурную оправу, превращая их в диковинные украшения, чаще - кубки.
Работы подобного рода были весьма популярны среди нюрнбергских мастеров конца XVII -начала XVIII вв. В декоре кубков-наутилусов обычно использовались изображения мифологических персонажей, так или иначе связанных с морской стихией..
[показать]
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Американские чайные платья 1880-х
[показать]
[показать]Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Парижскiя моды. 1911 год
[показать]Разбирая фамильный архив, в одном из журналов мод советского периода нашла отдельные листы - бесплатное приложение к журналу "Нива" за 1911 год. Вот полюбуйтесь зимними костюмами, в том числе и маскарадными, за январь 1911 г.
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Королева Виктория и принц Альберт.
Королева Виктория и принц Альберт
По словам жены одного русского посла, королевский дом Англии в первой трети XIX века напоминал ей приют сумасшедших под предводительством короля — беспробудного пьяницы. Правда, у предшественников дела шли не лучше. Представители Ганноверской династии отличались недостойным поведением, некоторые из них были попросту психически ненормальны.
[показать]
И если б дело продолжалось так и дальше, возможно, сегодня об институте Британской монархии пришлось бы упоминать исключительно в прошедшем времени.
[показать]
Георг III (4 июня 1738, Лондон — 29 января 1820, Виндзорский замок, Беркшир) — король Великобритании и курфюрст (с 12 октября 1814 король) Ганновера с 25 октября 1760, из Ганноверской династии.
Долгое (почти 60 лет, второе по продолжительности после царствования Виктории) правление Георга III ознаменовано революционными событиями в мире: отделение от британской короны американских колоний и образование США, Великая французская революция и англо-французская политическая и вооружённая борьба, закончившаяся Наполеоновскими войнами. В историю Георг вошёл также как жертва тяжёлого психического заболевания, по причине которого над ним с 1811 было установлено регентство.Несмотря на то что у «безумного» Георга III было 12 детей, ни один из них не сумел оставить законного потомства. Наследники сменяли друг друга на троне с лихорадочной скоростью. В какой-то момент, правда казалось, что у третьего из королевских сыновей — Эдуарда, герцога Кентского, есть все шансы со временем заполучить корону, но cудьбе было угодно, чтоб во главе Британской империи встала его дочь — Виктория, причем главой этой была она ни много ни мало — 64 года.
[показать]
Принцесса Виктории,1823
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
50 ФАКТОВ О РУССКИХ | Канадец – учитель английского, живущий в Москве, составил эту любопытную подборку.
[показать]
1: Русские не доверяют дешевым вещам.
2: Английское слово "bargain" не может быть адекватно переведено на русский язык.
3: Хотя русские и не доверяют дешевым вещам, но очень любят халяву.
4: Русский, который достиг определённого уровня власти чувствует, что его обязанность -давить тех, кто находится ниже его.
5: В России, ленивых официанток принято вызывать агрессивным криком "Девушка!"
6: В московском метрополитене необходимо иметь навык работы локтями.
7: В России вы можете пить пиво на скамейке в парке, и вас не арестуют.
8: Русские собираются на кухне и допоздна разговаривают о "жизни".
9: Русские обычно избегают разговоров о работе.
10: Во время любой встречи или собрания в России люди сразу разделяются по полу.
11: В России очень много полицейских, большинство из которых ничего не делает.
12: Русские ничего не выбрасывают. Никогда.
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Корсет: мозаика образов (часть первая)
Сталь и китовый ус: как закалялось тело аристократа
[показать]
Одно из самых удивительных текстовых упоминаний о ношении корсета находим в рукописи, датированной 1597 годом. Она рассказывает о 14-летней английской девушке, дочери джентльмена по имени Старки. Она якобы была одержима дьяволом, который заставлял ее вопить, требуя себе всяческие наряды, в частности модный роскошный лиф:
Желаю иметь изящную блузу из шелка… [и] французский лиф, не на китовом усе, потому что он недостаточно жесткий, а с роговыми пластинами, которые все это, что вылезает, стянут и удержат мое брюхо… Вот вам, у меня будет планшетка из китового уса, стянутая двумя шелковыми шнурками с наконечниками, а спереди корсаж будет удлинен и расшит золотом…
Это требование свидетельствует о престижности модного корсета, хотя совершенно неясно, зачем столь молодой леди жесткий корсаж на костях, скрывающий живот. Возможно, она была беременна — считалось, что твердый корсаж и узкий лиф способствуют выкидышу. Как писал в 1595 году Стивен Госсон, «Корсаж и лиф… оставят тишь / Там, где лежать бы мог малыш».
Жесткая планшетка, столь вожделенная для мисс Старки, являлась важным элементом корсета. Для поддержания прямой осанки в прорезь центральной передней части планшетки вставлялась пластинка из дерева, металла или иного твердого материала и фиксировалась шнуровкой. Иногда планшетку украшали эротическими изображениями или надписями. Металлическая планшетка XVII века, изготовленная для Анны Марии Луизы Орлеанской, герцогини де Монпансье (ныне хранится в нью-йоркском музее Метрополитен), украшена короной и геральдической лилией, а также следующим текстом: «О, как завидую я счастью твоему: покоиться на белоснежной ее груди. Давай, коль ты не прочь, разделим это наслажденье. Ты будешь здесь весь день, а я — всю ночь». Другие планшетки XVII века: металлические, костяные или из слоновой кости — были украшены изображениями Амура, сердца, пронзенного стрелами, или горящего сердца в сочетании с надписями вроде «Любовь их сочетает» или «Стрела нас соединяет». На одной планшетке XVIII века изображен мужчина с сердцем в руке, которое некая дама пронзает мечом.
Мужчины из высших сословий не носили собственно корсетов, однако в своих сильно зауженных камзолах и панталонах с подбитыми гульфиками также придерживались стиля, в котором ценится телесная дисциплина и выставляется напоказ портновское искусство. Более того, у французских солдат XVI века имелся предмет одежды, по-французски именовавшийся corselet — доспехи, прикрывающие верхнюю часть туловища. Сходство между женскими и мужскими латами не укрылось от внимания современников. Вот как отразил его Стивен Госсон в стихотворении 1595 года, озаглавленном «Приятные безделушки для новомодной дамы»:
Доспехи те укреплены
Китовым усом там и тут,
Спина, бока удлинены
И жатву кавалеров жнут.
На бой с врагом бы в них послать
Дам наших — амазонок рать!
В те времена существовали аллегорические изображения женщин в римских доспехах, однако упоминание Госсоном китового уса ясно указывает на то, что он описывает корсеты, которые носили модницы, а отнюдь не металлические конструкции.
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Корсет: мозаика образов (часть вторая)
Атласный корсет: эротическая иконография [показать]
Одни корсеты — это «поэмы», тогда как другие — «глупое уродство». Подразумевается, что одни женщины сексуально привлекательны, а другие — нет. Корсет функционирует здесь как синекдоха самой женщины. Так, есть тонкое, но важное различие между идеальным белым атласным корсетом и «пристойным корсетом», хотя последний также обычно изготовлен «из белого атласа или шелка, иногда жемчужного цвета». Однако «пристойный корсет» облегает фигуры, которые «всегда либо избыточны, либо недостаточны».
Следовательно, в нем множество ребер жесткости, призванных «маскировать ущербность или сглаживать комковатость» плоти. Такой корсет, пусть искусно сделанный, «не способен никого обмануть» — или, в лучшем случае, обманывает совсем ненадолго. Выражение «пристойный корсет», возможно, намекает на сексуальные интрижки, которых не чурались даже женщины с примерной репутацией, но также напоминает о том, что корсет — не только инструмент сексуальности. Он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой.
Черное нижнее белье сегодня воспринимается как весьма эротичное, однако, по мнению Анри де Монто, простой черный атласный корсет — это «очень строго» и «пристойно». Впрочем, черный атласный корсет — также «идеал маленькой прачки, которая подумывает свернуть с пути добродетели», особенно если к нему прилагаются сверкающие голубые подвязки. Даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Корсет: мозаика образов (часть третья)
[показать] [показать] [показать] [показать]Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Дискотека "Назад в СССР" - 100 хитов
|
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Модные тенденции поздневикторианского периода из испанских и французских журналов.
Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.
Это цитата сообщения lj_marinni Оригинальное сообщение
Andrea Mantegna-еще.
Andrea Mantegna-
[показать]1499-1502?
[показать]Andrea Mantegna, Pallas and the Vices (Minerva Expelling the Vices from the Garden of Virtue), 1502, oil on canvas. Mus'ee du Louvre, Paris
Большая под катом.
Читать далее
Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение
Артур Хьюз (Arthur Hughes) | Прерафаэлизм
Родился 27 января в Лондоне. Рано проявил способности к рисованию и в 1846 году поступил в Школу рисунка. Уже через год поступил в античный класс Школы искусств при Королевской Академии, где был удостоен Серебряной медали.
1850 год стал переломным в творческой судьбе Хьюза: он познакомился с художниками-прерафаэлитами - Хантом, Россетти и Брауном, эстетические взгляды которых были знакомы ему по публикациям. Двумя годами позже художник познакомился также с Миллесом.
Это цитата сообщения lj_marinni Оригинальное сообщение
П-ц вечен! Гламур атакуе. Марина Юденич.
Мода-курьезы. Продолжение.
Как собираются на инаугурационный бал. Туалеты трэш-писательницы.
Марина Юденич, несмотря на то, что ей уже хорошо за 50- с гордостью выкладывает свои фото.
[показать]Тетенька хваткая, самое то для эпохи пост-перестройки.
На ТВ над ней все ржали, поскольку знали- откуда и кто она такая. Комсомол-бизнес плюс бой-френд. Но тогда за ней стояли люди с влиянием и не слабым по тем временам баблом.
Но дело не в этом, хотя вчера я была поражена контрастом и цинизмом:
[показать]При этом- лоховским хвастовством брендового "выглянда" для банкета ПТУ-пейсательницы, кратко мелькнувшей в эпоху ТВ-перестройки. Помню ее передачу, она была беспомощна в качестве ведущей, передачу быстро закрыли.
[показать]Потом появились ее книги и интервью, там можно прочесть легенды о ее происхождении, образовании,(вранья-куча), хотя в наличии есть только заочный юрфак.
Меня потряс ее цинизм, так бы и не вспомнила, поскольку ни одну из ее макулатурных книжек при всем своем скорочтении до конца прочесть так и не смогла.
Как у художника по костюмам, у меня вопрос к френдам: как вы считаете- это возрастное или общий вкус гламурно-китчевой эпохи?
PS. Уже идут угрозы в личку. Марина, передайте тем, кто не в курсе- ваши "связи" с ФСБ тут не прокатят...)))
Читать далее
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Галина Иванкина - Дамские причёски и шляпы Прекрасной Эпохи
«Ещё в конце 1900-х гг. шляпы значительно увеличились в размерах. Их величина вызывала не только восторги, но и насмешки - их называли «бельевыми корзинами». Более того – ширина и величина шляп элементарно мешала передвижению, как самой дамы, так и окружающих. Доходило до курьёзов. Так, например, де Дион, один из производителей машин во Франции, стремясь угодить куртизанке Отеро, подсчитал, какой высоты должна быть машина, чтобы в ней удобно могла поместиться её шляпа. Сестра Марины Цветаевой, Анастасия вспоминала свой поход в шляпный магазин: «…И там, подавая нам несусветный выбор шляп – подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент… Мы выбрали <…> широкополую светлую шляпу с минимумом цветочных веток…».
[564x480]
Август Маке. 'Витрина шляпного магазина'. 1913.
Дамский силуэт начала 1910-х гг. – завышенная талия, узкие рукава, прямая юбка, немного расширяющаяся книзу за счёт небольшого трена – позволял сделать акцент на немыслимой, вызывающей шляпе.
Широкополая и высокая шляпа крепилась при помощи длинных шпилек и булавок. Историк моды, автор книг по истории причёски, Ирина Сыромятникова отмечает, что «…в 1912 году в Петербурге и Москве городское управление во избежание травм населения запретило дамам в шляпах с длинными булавками ездить в городском транспорте». И без того массивные шляпы утяжеляют при помощи декоративных элементов – цветов, перьев, искусно уложенных прозрачных тканей и даже – чучел птиц».
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Галина Иванкина - Дамские причёски и шляпы Прекрасной Эпохи (продолжение)
Великий реформатор моды Поль Пуаре, создавая в 1900-е гг. свои «ампирные» и «восточные» наряды, не забывал о соответствующих новой моде шляпах. Пуаре предложил дамам яркие тюрбаны вместо «европейских», украшенных перьями шляп, эгреты и скромные ленты. Пышные причёски тоже не подходили для новых нарядов – волосы у женщин, одетых по моде Пуаре, гладкие, зачёсанные на уши.
Зимой носят капоры - головной уборы, завязывающиеся под подбородком. Как писал Игроь Северянин: «…был на вашей головке отороченный мехом незабудковый капор…»[1] По-прежнему актуальны меховые шляпы.
На велосипедную прогулку теперь надевают не канотье, а круглую велосипедную шапочку - без козырька или с козырьком. «Она употребительна, кроме велосипедной езды и для гуляний; кроме того, её носят дети...»[2] - пишет знаменитая портниха Юлия Ошин.
В конце 1900-х гг. распространилась мода на маленькие шляпки «шантеклер» - они были похожи на куриную головку с изящным гребешком - из фазаньих перьев. Своё название шляпка получила по названию пьесы Эдмона Ростана – «Шантеклер».
В начале XX века в Америке (а потом и в Европе) вошел в моду кэк - уок – (cakewalk) - танец американских негров, в связи с чем и возникла мода на шляпы «кэк – уок». Так, их упоминает Саша Чёрный в стихотворении «На открытии выставки»: «Дамы в шляпках «кэк – уоках», холодок публичных глаз…»[3]