Анна Винтур
Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 г.) – главный издатель американского VOGUE с 1988 года. Почти с пелёнок интересовалась модой. Юную Винтур часто упрекали в чрезмерном увлечении собственной персоной. Отец был первым, кто усмотрел в этом увлечении профессиональную перспективу. Когда Анне было лет десять и вопрос школьной анкеты о будущей профессии поставил её в тупик, Чарльз посоветовал: «Напиши, что ты хочешь стать редактором VOGUE». Именно так она и поступила. В смысле – написала, что обязательно станет редактором VOGUE, а через одиннадцать лет сделала первый шаг по карьерной лестнице мира haute couture. В 1970 году, решив не поступать в колледж, Винтур устраивается ассистентом отдела моды в британский Harper’s Bazaar. Через пару лет она уже заместитель редактора, в 1976 – редактор моды американского Harper’s Bazaar, а в 1983 - креативный директор американского VOGUE.
Придя в VOGUE, она устроила настоящую революцию, сделав из консервативного VOGUE бывшей редакторши Грейс Мирабеллы, настоящим кладезем стиля, новаторства, смелых идей, непредсказуемых решений. Она ломала стереотипы один за другим: ряды однотипных блондинок потеснили новые героини –Шерил Тиггс, Пэтти Хэнсен, Ким Алексис; традиционные для глянцевых обложек студийные фотографии были вытеснены съемками al fresco; дебютную обложку украсила 19 летняя израильская модель в потёртых джинсах за 50 долларов и в топе Christian Lacroix, расшитом драгоценными камнями.
Сильная и стальная женщина, у которой стажёрки разбегаются при стуке её каблуков, она встаёт в 5.45 утра, выпивает кофе из Старбакса, играет в партию в теннис, и мчится на работу, где её ждут многочисленные визажисты, стилисты.
С выходом книги "Дьявол носит Prada" и одноименного фильма, стала известна за пределами мира мода. Еще эта женщина обладательница таких лестных прозвищ, как «кухонные ножницы» или «необычайно гламурное насекомое».
[470x618] [305x476] [395x600] [427x640]Карин Ротфельд
Родилась в Париже в 1954 году в семье русского продюсера фильмов и француженки, которая по её словам – классическая парижанка. Начала карьеру с модели, но с ней хотели работать лишь заурядные издания и о карьере супер-модели пришлось забыть, так она стала стилистом. Позже, познакомившись с, тогда еще начинающим фотографом Марио Тестино, она пришла в команду к Тому Форду. Преобразив имидж гуччи из простого и заурядного в супер сексуальный и прогрессирующий. Именно ее идеей были рекламные постеры с моделью на лобке которой выбрит логотип Гуччи.
В 2001 г. Карин предложили занять пост гл.редактора французского VOGUE. Изначально, все отнеслись скептически, мол, VOGUE Париж, самое шикарное издание о моде и тут, вдруг, провокаторша. Но спустя год - рекламные прибыли увеличились в 17 раз, кол-во читателей возросло, журнал стал интересен разным возрастным категориям девушек. Плюс Ротфельд реанимировала другое издание - ВОГ ом интернэшнл, наделив его интересными эссе и сделав абсолютно читабельным, как для восемнадцатилетних, так и для тех, кому за 40.
Сегодня для французов и людей, вращающихся в мире моды, она образец стиля, креативности. Карин не подрожаема и в то же время многие пытаются копировать её новые наряды, в которых она появляется на неделях моды.
[589x323] [589x323] [590x364] [590x364]Алена Долецкая
Главный редактор "VOGUE Россия" Долецкая Алена Станиславовна родилась в 1955г. в Москве. Она - дочь Станислава Яковлевича Долецкого, знаменитого советского детского хирурга и писателя (медицинская литература) и Киры Владимировны Даниэль-Бек, хирурга-онколога. Ее жизнь проходила в окружении интересных людей - друзей семьи. Среди них были режиссеры, писатели, например: Владимир Зоткин, Израиль Меттер, Владимир Высоцкий, Александр Митта. Такие люди не могли не оставить следа в сознании девочки. Ей не нравилась быть на кого-то похожей, хотелось
Это цитата сообщения Meredith Оригинальное сообщение
биография грейс келли
Гре́йс Патри́ция Ке́лли (англ. Grace Patricia Kelly, 12 ноября 1929(19291112) — 14 сентября 1982) — американская актриса, с 1956 супруга князя Монако Ренье III, мать ныне правящего князя Альбера II.
Биография
Грейс Келли имеет ирландские и немецкие корни, хотя родилась она в Америке в семье богатого промышленника Джона Келли, занимавшегося строительством, в прошлом олимпийским чемпионом по академической гребле. Она была третьим ребёнком в семье. У Грейс были старшая сестра Пегги, брат Джон и младшая — Лизанна. Её мать, Маргарет Майер, в молодости была фотомоделью, а её дядя — Джордж Келли — известный драматург, лауреат Пулитцеровской премии. Семейство Келли жило в роскошном особняке в Филадельфии. С детства Грейс получила доступ в высшее общество. Однако она стремилась добиться успеха в другом увлекательном мире, отличном от того, в котором существовали её родители.
В религиозном колледже Рейнхилл Грейс получила строгое католическое образование. Именно там в шестилетнем возрасте она впервые вышла на сцену в роли Девы Марии в театрализованном рождественском представлении. Перебравшись в Нью-Йорк, Келли стала работать фотомоделью и параллельно изучала актёрское мастерство в Американской академии драматического искусства. Она пробовалась на множество ролей в разнообразных пьесах, но получала лишь контракты на рекламу — от сигарет и пива до шляп и пылесосов. В 1949 году ей наконец удалось прорваться на Бродвей, и она сыграла в пьесе Стриндберга «Отец». С 1950 по 1952 часто появлялась в разных телевизионных программах. В 1951 году её пригласили на эпизодическую роль в фильм «14 часов». На её счету немногим более 10 фильмов, зато есть и один Оскар, и слава самой кассовой актрисы своего времени.
На следующий год Грейс Келли снялась у Фреда Циннемана в вестерне «Ровно в полдень» (1952), где её партнером был Гари Купер. В 1953 Джон Форд предложил ей сыграть в «Могамбо», где её партнерами стали Кларк Гейбл и Ава Гарднер. За эту работу Грейс была выдвинута на премию Оскар, как лучшая актриса второго плана. Получила же она этот почётный приз, как и премию нью-йоркских критиков, за созданный ею образ подруги озлобившегося певца-алкоголика, которого играл (Бинг Кросби), в картине «Деревенская девушка» (1954).
За Келли утвердилась слава актрисы авантюрных фильмов. Вскоре на неё обратил внимание Альфред Хичкок, у которого она снялась в трёх фильмах. Два из них — «В случае убийства набирайте „М“» (1954) и «Окно во двор» (1954) — называют в числе лучших работ режиссёра. Во время съёмок третьего из них — Поймать вора, действие которого происходит на французской Ривьере, Грейс познакомилась с князем Монако Ренье III. Последовала свадьба, и 18 апреля 1956 Грейс стала княгиней. На этом её кинокарьера закончилась.
Могила Грейс Келли13 сентября 1982 года Грейс попала в автокатастрофу. У неё случился сердечный приступ, и автомобиль сорвался с крутого поворота, перевернулся и упал в овраг. В машине также находилась её дочь Стефания, оставшаяся в живых. Княгиня Грейс находилась в безнадежном состоянии. 14 сентября семьей было принято решение отключить аппарат ее жизнеобеспечения.
Семья и дети
Грейс хотела связать свою жизнь с модельером Олегом Кассини, но его возраст и многочисленные разводы заставили родителей Грейс изменить ее решение. С князем Монако Ренье III она познакомилась в Монте-Карло на съёмках очередного фильма. Князь и актриса женились 18 апреля 1956 года. Супруги имели троих детей:
Каролина Маргарита Луиза (р. 1957)
Альбер II (р. 1958), правящий князь Монако
Стефания Мария Елизавета (р. 1965).
Фильмография
Монета с профилем Грейс КеллиРовно в полдень (1952)
Могамбо (1953)
Деревенская девушка (1954)
В случае убийства набирайте «М» (1954)
Окно во двор (1954)
Поймать вора (1955)
Лебедь (1955)
Высшее общество (фильм) (1956)
Это цитата сообщения akry Оригинальное сообщение
Кадрирование при съёмке портретов — памятка
Одно из важных отличий фотографа от художника в том, что художник включает в картину то, что хочет там видеть, а фотограф стремится исключить из кадра всё, что он там увидеть не хочет. Поэтому кадрирование редко бывает лишним. Тем более при съёмке портретов. Мы очень, даже те, кто не художники, очень чувствительны к изображению человека (да и вообще животных). Практически в любом кадре где есть человек, он будет рассмотрен в первую очередь. Во вторую очередь люди обратят внимание на зверушек, а уж потом на всё остальное. В человеке мы в первую очередь смотрим на глаза, на эмоциональную мимику, выражение лица. Потом взгляд какое-то время блуждает в треугольнике, образованном лицом и запястьями. Потом мы замечаем обшую позу. Если снято несколько человек, то мы ещё и посмотрим на выражения отношений между ними.
В зависимости от того, как мы скадрируем портрет, мы сделаем акцент на разных аспектах личности.
1. Начнём с фрагмента — «только лицо». Глаза — зеркало души. Давая крупным планом лицо, мы сосредотачиваемся на внутреннем мире человека, проваливаемся в него и затягиваем туда зрителя. Для этого надо прочуствовать того, кого снимаешь и помочь ему раскрыться, а потом поймать момент истины. Это почти интимный кадр — ведь в нём даже не видно, одет человек или нет. Съёмка таким крупным планом — самая ответственная. Намного легче снять общий план в полный рост, где мелкие огрехи не видны. А на лице будет видно всё — и дефекты кожи, и лёгкая ассиметрия, и усталость во взгляде — даже ваше отражение в глазах может быть видно! Так что лицо снимаем тщательно-тщательно. Фокус также очень важен. Когда лицо во весь кадр, малейший уход фокуса будет очень заметен. Так что фокусируемся по зрачкам и делаем запас по глубине резкости, чтобы если лицо близко к анфасу, оба глаза были резкими, и был резким нос. Уши — ладно, на ваш вкус. Следим за композицией. Например, совершенно замечательный кадр может быть испорчен прядью, режущей глаз посередине. Примеряем все резкие пересекающие линии на себе, представляя, что это царапает нож. Больно? Не надо здесь резать.
0. На самом деле есть ещё более крупный план-фрагмент — отдельно глаза или губы. Такие кадры могут быть очень художественными, но они как правило безликие, не рассказывающие об этом человеке, а скорее выражающие какую-то общую концепцию. Например, губы могут выражать чувственность.
2. Классические «голова и плечи». Всё ещё внутренний мир, но уже с примесью социальности. Здесь сразу видно, есть ли на человеке одежда. Плечи хорошо выражают отношение человека, поэтому кадрируем так, чтобы сохранить их выразительность. Как правило, линия обреза идёт ниже ключицы. Сверху же кадрирование идёт выше головы — обрезка макушки уже ничем не оправдана. Да, есть хорошие кадры с такой обрезкой: например, женщина, кормящая грудью младенца. Но во-первых всегда бывают исключения, а во-вторых главный в таком кадре — младенец, на него и акцент. Снимаем с уровня глаз. Точнее начинаем съёмку с этого уровня, а дальше смотрим, какая высота камеры лучше для модели в этом случае. Это же касается и всех подобных рекомендаций в последующих пунктах.
3. «Голова и грудь». Мы уже отошли на безопасную дистанцию от внутреннего мира и в душу не лезем. Глаза для нас по-прежнему важны (они всегда важны), но основная игра у нас — положение головы и рук. Суставы бережём, не режем. Если в кадре появляются кисти рук, удваиваем внимание. Съёмка рук — кистей и пальцев — очень непростая вещь. Не у каждого человека фотогеничные руки. Кроме того, кажущиеся естественными положения кистей на кадре могут выглядеть несколько странно. Например, ладонь, повёрнутая тыльной стороной может казаться очень огромной. Или при каком-то положении руки может возникнуть иллюзия, что у человека не пять, а всего четыре или три пальца. Смотрите на руки! И смотрите на треугольник, образованный кистями и глазами.
4. «Поясной портрет». Человек в этом ракурсе виден в обычных ситуациях. Например, по телевизору. Он уже общается не только с нами, но и со
Это цитата сообщения Бутявка1 Оригинальное сообщение
Орнамент эпохи Рококо
В царствование Людовика XV Франция стала родиной еще одного стиля, получившего название Рококо. Этому стилю суждено было сыграть значительную роль в истории художественной культуры не только XVIII, но и XIX столетия, неоднократно обращавшегося к его художественному языку. Читать далее
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Шведский сфинкс (актрисы прошлого)
То, чем кажутся другие женщины с пьяных глаз, мы, мы протрезвев, обнаруживаем в Грете Гарбо.
(Кеннет Тайнан)
Для миллионов людей в 20-ые и 30-ые годы она была не то что знаменитостью - божеством. И, как многие легендарные фигуры, начала свое восхождение с самых низов.
Это цитата сообщения masyanova Оригинальное сообщение
Анна Винтур (окончание).
Накануне 21 века ледяной фасад "диктатора моды" начал таять. Анна Винтур была поймана за вполне человеческим занятием - интрижкой с женатым мужчмной. Во всех таблоидах мелькали ее фамилия и фамилия Шелби Брайана, телефонного магната. Друзья были уверены, что она подаст заявление об уходе.
Это цитата сообщения masyanova Оригинальное сообщение
Анна Винтур-2.
Итак, каковы же правила, которые установила Винтур в редакции VOGUE?
Правило 1: избавься от лишнего веса.
Американской телезвезде Опри Уинфри пришлось пред съемкой в журнале сбросить 9 кг!
Правило 2: в последний момент редактор может решить, что ты не "в духе журнала" и отказать в съемке.
Так случилось с Дженнифер Лопес в 1999 году. Анна Винтур выбросила в корзину все отснятые с ней фотографии, решив, что она слишком вульгарна для VOGUE.
Отъявленный трудоголик Винтур не пьет, не задерживвается на вечеринке дольше, чем на 20 минут, ложится спать не позже, чем в 10 часов.
Утром встает в 5.45 - чашка кофе, теннис, визажисты... И рабочий день начался!
Это цитата сообщения masyanova Оригинальное сообщение
Анна Винтур. Журнал VOGUE.
В настоящее время главным редактором американского VOGUE является Анна Винтур. Она родилась в Лондоне в 1949 году.
Ее мать - дочь гарвардского профессора, а отец был главным редактором лондонской газеты. В журналистских кругах его называли "Холодный Чарльз".
Саму Анну Винтур сейчас называют "Монстром", "Дьяволом".
В 1988 году Винтур стала главным редактором VOGUE и стала ломать стереотипы один за другим. Анна установила свои правила в мире моды и заставила всех следовать им.
В 2003 году ее помощница Лорен Вейсбергер написала книгу о работе в журнале. По этой книге был снят фильм "ДЬявол носит Прада".
И фильм, и книга показывают в нелучшем свете главного редактора.
Но успех книги, а потом и фильма явился хорошей рекламой для журнала.
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Журнал The Delineator.
Модные тенденции эпохи модерна по версии американского журнала The Delineator. Все кликабельно
[показать]
[показать]Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Сканы модного журнала эпохи модерна
Все кликабельно,картинки большие.Тескты ,на мой взгляд,читаются вполне нормально.
Paris Modes (Sept. 1909)
[показать]Читать далее
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Американский фотограф Гертруда Кейзебир (Gertrude Kasebier)
[451x600]Гертруда Кейзебир (Gertrude Kasebier, 1852-1934) с детства мечтала стать художником. К осуществлению своей мечты она приступила довольно поздно, успев выйти замуж и родить троих детей. Наконец в 1889 году, когда ей было уже 37 лет, а ее младшему ребенку 9, она стала изучать рисование и живопись в Нью-Йорке. Примерно в это же время Гертруда увлеклась фотографией и уже весной 1894 года выиграла два фотографических конкурса. Успех окрылил ее: впервые в жизни она задумалась о фотографии как о дальнейшей карьере. В том же 1894 году Кейзебир отправляется в годовую поездку по Европе, пополнить свои знания в области фотографии.Возвратившись в Нью-Йорк, Гертруда Кейзебир открывает портретную фотостудию, которая быстро становится очень популярной. Ее муж всячески отговаривал ее от этого «недостойного» занятия, но, к счастью для нас, без особого успеха. Гертруда быстро стала одним из ведущих портретных фотографов Америки. Она участвовала в выставках Фотографического общества Филадельфии, вместе с Альфредом Стиглицом стала одним из основателей группы «PhotoSession», активно работала и преподавала до 1925 года.
Гертруда Кейзебир фотографировала известных людей своего времени, включая Огюста Родена, Буффало Билла, Букку Уайта, Марк Твена и многих других. Но известность ей принесли портреты ее семьи и знакомых. Ее фотографии, как правило, были очень мягкими, слегка не в фокусе, но очень сложными эмоционально. «Я всегда хотела фотографировать людей … делать портреты, которые можно рассматривать, как биографии … чтобы каждая фотография несла в себе рассказ о личности», — писала Гертруда в 1907 году. Источник
[показать]Mona Cornelia. 1896
Это цитата сообщения affinity4you Оригинальное сообщение
Фотограф Helmut Newton
Хельмута Ньютона называли "жрецом эротической светописи". Любая его фотография - будь то портрет голливудской звезды или съемка супермодели - содержит в себе жесткую грубую сексуальность. Женщины на его фотографиях даже в одежде Haute Couture кажутся обнаженными. Туфли на высоких каблуках и зеркало - любимые фетиши Ньютона. При этом фотограф был уверен, что его снимки никого не унижают: "Многие женщины разделяют описываемые фантазии. У меня есть встроенный предохранитель, который не дает мне снимать порнографию, даже когда есть возможность".
©Vogue, спецпроект
Photographer: Helmut Newton
[показать]
далее...
Это цитата сообщения affinity4you Оригинальное сообщение
Фотограф Helmut Newton | Blumarine Fashion Series
Photographer: Helmut Newton
Model: Nadja Auermann
Blumarine Fashion Series 1993-99
[показать]
далее...
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Что писал журнал мод в 1869-1870 гг.?
Вот, к примеру, неизменная обозревательница София Мэй из «Модного магазина» постоянно описывала различные светские сборища Парижа. Вряд ли в те времена туда запустили бы журналистку, но она создавала именно репортажи, воссоздавала некие диалоги.
«-Вы были на обеде у маркизы?
-Нет. Я больше к ней не езжу. У неё слишком много паутины.
-Что это такое?
-Это модное выражение. Скучный мужчина. Претенциозная женщина, дурно скроенное платье – это всё называется паутиной»1.
Далее одна из светских красавиц рассказывала другой, как она побывала в опере и даже не заснула там! А всё почему? Отслеживала реакцию дам на её новое платье фасона «Лавальер»: «Брокар и фай, корсаж со шнипом. И всё это тонет в кружевных воланах»2.
[показать] 
[показать]В конечном итоге ироничная София Мэй, «наслушавшись разговоров» этих прелестниц, отмечала: «При мадам Севинье женский ум проявлялся в письмах, при фру-фру в туалетах»3. Я полагаю, объяснять, что такое фру-фру не надо?
София Мэй занималась, в основном тем, что высмеивала существующую моду, параллельно рекламируя её же. «На балах более прохаживаются и разговаривают, чем танцуют...»4 - из-за неудобного длинного трена. Обозревательница почти в каждом номере негодовала по поводу неразумных дам, делающих визиты в слишком роскошных туалетах, критиковала роскошные прогулочные (или как у самой Софии Мэй - городские) костюмы.
[показать] 
[показать] «Городской туалет должен отличаться щеголеватой простотой»5. Модные цвета – тёмно-красный (пламя Везувия), а для тех, кто не хочет быть слишком экстравагантными – подойдут цвета gris de perle, vert de gris, голубой или зелёный. Гридеперлевый – это жемчужно-серый цвет, а вердегри – серо-зелёный.
София Мэй писала: «Лучшее изобретение моды последних годов – это полные костюмы из одной материи. Смешение цветов – камень преткновения для большей части женщин»6.
А ещё в журналах мод той эпохи постоянно мелькают имена Помпадур, Мария-Антуанетта, Севинье, Монтеспан, Дюбарри, Людовик XV... Причём шляпка «а-ля Дюбарри» или, скажем, канзу «Мария-Антуанетта» никакого «исторического» отношения к Галантному Веку не имеют. Никто никогда ещё не путал одежду 1870-х с одеждой 1770-х!!! Просто название и всё. Куафюра может называться «Фонтанж», но ничего общего с классическим «фонтанжем» не иметь. Но об этих псевдозаимствованиях - в следующий раз.
[показать] 
[показать]1. «Модный магазин». №5. 1870. С.46.
2. См. Там же.
3. См. Там же.
4. «Модный магазин». №10. 1870. С.81.
5. «Модный магазин». №2. 1869. С.15.
6. «Модный магазин». №3. 1870. С.29.
http://community.livejournal.com/costume_history/346868.html
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
История журнала "Vogue"
Первый номер журнала Vogue (Вог, фр. мода) — общественного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто, однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.
[показать]
[показать]Обложки Vogue за 1895 и 1896 гг.
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Обложки журнала "Vogue" 1910-х гг.
[показать]Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Обложки журнала "Vogue" 1920-х гг.
Прошу прощения, что отступаю от хронологических границ Прекрасной эпохи, но эти обложки так хороши, что не могу удержаться!
[показать]