Насколько далеко мы отстоим от тех времен! Гульфик выродился, он превратился в кусочек, в полоску ткани, которая вшивается в брюки. Смотреть не на что!
Наиболее интересные экземпляры, хранящиеся в Пензенском краеведческом музее и в Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре, происходят из Ушинки Керенского уезда и датируются началом XX века. Порты характерного кроя, из двух цельных и одного разрезанного по диагонали полотнища, присобраны у пояса на гашник (плетеный пояс), сшиты из окрашенного в синий цвет холста с продольным вытравным узором белого цвета из узких полосок и волнистых линий - вилюшек.
Мужская одежда обязательно опоясывалась. Мужские пояса были уже женских, выполнялись в технике плетения на дощечках из шерстяных нитей. Наиболее красивые мужские пояса происходят из села Красная Дубрава. Они аналогичны женским поясам, но с более короткими кистями на концах.
На ногах пензенские мужчины чаще всего носили кожаные сапоги, такие же, как женские, со многими складками в гармонику. В будни надевали лапти, при этом ноги завертывали поверх шерстяных носков прямоугольными кусками холста, тканого в три цепка, - анучами, которые закрепляли на ногах длинными веревками аборами [15].
На голове носили картузы, шляпы. В середине XIX века мужчины села Архангельское Куракино Городищенского уезда носили на голове шлычки из войлока пирамидальной формы или же «шляпы ровного диаметра в основании и вверху, с умеренными полями» [16].
Из верхней одежды мужчины носили суконные поддевки, полушубки овчинные, зипуны, фуфайки и пинжаки, которые по праздникам опоясывались шерстяными или пополам с бумагою кушаками с узором в продольные полоски разного цвета [17].
В источниках второй половины XIX века в разряде мужской верхней одежды упоминаются также тулупы и чапапы, которые надевали только в дальнюю дорогу.
Вызванная к жизни практической необходимостью защитить человека от непогоды, крестьянская одежда приобрела со временем сакральный смысл и вобрала в себя многовековые представления народа об эстетическом идеале, в основе которого лежит стремление к созиданию, добру и красоте.
Настоящий альбом, построенный на обширном, подлинном и во многом уникальном материале, впервые знакомит специалистов и широкого читателя с богатством и разнообразием форм русского народного костюма Пензенского края конца XIX - начала XX века.
В основу данной статьи легли преимущественно собственные материалы авторов, собранные во время экспедиционных исследований Пензенской области 1980 - 2000 годов. Существенным дополнением явились архивные данные второй половины XIX века, хранящиеся в Русском Географическом Обществе, и материалы бюро князя В. Н. Тенишева, хранящиеся в архиве Российского Этнографического музея в г. Санкт-Петербурге, а также сведения, отдельные зарисовки научного архива Пензенского государственного краеведческого музея, относящиеся к первой половине XX века. Среди последних наиболее важными являются письменные отчеты 1920-х годов пензенского исследователя А. Н. Гвоздева.
Что-то замахнулась я на Вильяма нашего Шекспира (с), все выходные ваяла пост про историзм в моде, но только убедилась, что до истинного понимания вопроса мне еще учиться и учиться... Однако может быть кому-то будет интересно почитать ни на что не претендующий обзор некоторых заметных веяний той эпохи.
Историзм - это очень особенный стиль европейского искусства. С одной стороны, он основывается на творческой переработке достижений прошедших эпох. Однако мастера, смешивая разные "старинные" стили, не просто не копировали оригинал, а создавали абсолютно новую эстетику своего искусства. Историзм вошел в моду в 30-х годах XIX века, прийдя на смену классицизму (который, в сущности, тоже можно назвать "историческим стилем", учитывая его отсылки к наследию античности). Но наибольшее влияние на европейскую культуру он оказал во второй половине XIX - начале XX века. Присущий историзму интерес к искусству прошлых веков отразился во всех аспектах европейской культуры того периода: литературе, архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве и, конечно, в моде. [431x566]
© Victoria and Albert Museum, London.
Историзм отразился как на изменениях пропорций, силуэта и покроя платья, так и в цветовом решении, характере декора, в фактуре и орнаментике тканей, вышивок и кружева. На страницах модных журналов 1860-1880 гг. часто появляются изображения платьев, пальто, шляпок, названных по имени исторических лиц. Это мантилья "Мария Стюарт", шапочка "Меттерних", шляпа "Галилей" и пр. В обзорах моды тех лет отмечалось, что мода "... перенесла нас на несколько столетий и возобновила все те фасоны, в которых щеголяли наши предки... Нарядные платья, это ничто иное, как самые верные снимки с туалетов Марии Стюарт, Маргариты Валуа, Марии Антуранетты, графини Монтеспан и других дам, игравших весьма важную роль не только в обществе, но и в моде... Теперь можно заказать себе платье во вкусе Любовика XV, Маргариты Валуа и других" (Журнал "Новый русский базар". 1882 №2).
Разумеется, как любой журналист, автор заметки перегибал палку для красного словца. Историзм, в отличие от стилей предыдущих эпох, не был "всепоглощающим". Однако в его словах была большая доля правды. Попробуем посмотреть, откуда черпали свое вдохновение модельеры и их заказчики?
Посвящается моей подруге popova_art, которая научила меня различать два понятия: смотреть и ВИДЕТЬ.
"Династия Стюартов"
Карл II (Charles II) (1630–1685)-годы правления (1660-1685)
[показать] Charles II , John Michael Wright
Карл II (Charles II) — король Англии и Шотландии с 1660 года, старший сын Карла I и Генриетты Французской.
С середины 1640-х годов пребывал с матерью и братьями на континенте, где воспитанием его заведовал Эдвард Гайд. После казни отца (1649) признан Шотландией как его законный преемник; в 1650 году прибыл в Шотландию и был там коронован, однако войска Кромвеля вторглись туда и разгромили шотландских сторонников Карла (1651); он некоторое время скрывался в Англии (за его голову была назначена огромная награда), после чего бежал во Францию.
Вернулся в Англию после реставрации, организованной генералом Монком, и вступил на престол в день, когда ему исполнилось тридцать лет (29 мая 1660 года). [показать] King Charles II, Sir Anthony Van Dyck
стекло, фарфор и керамику рассмотрели, пришло время увидеть, увы, лишь некоторые экспонаты из невероятных коллекций текстиля, одежды и аксессуаров.
[500x]
Коллекция текстиля V&A насчитывает более 53000 экземпляров,
Итак, неделя выполнения обещаний продолжается. :))) Сегодня публикую куски из своего доклада о тканях, самые интересные цитаты и картинки. :) Все с сокращениями, конечно. :)
Все началось с того, что я заинтересовалась фактом, что часто в разных легендах и хрониках описывается одежда из удивительных тонких тканей, но при этом то, что я вижу на реконструкторах, похоже скорее на нечто упрощенно-домотканое. :)
Конечно, многие легенды записаны в 19 веке, когда была популярна газовая ткань в качестве ткани для бальных платьев и других нарядов для торжественных случаев (еще муслин и очень тонкий шелк, например), возможно, авторы описывали то, что с их точки зрения казалось утонченным и нарядным, т.е. они привносили свое видение.
Однако газ попал в Европу уже в 16 веке из Палестины, скорее всего это была разновидность шелковой ткани. Такая ткань имеет особое газовое переплетение – две нити основы переплетаются с одной нитью утка, при этом не уплотняются, потому за счет пространства между нитями получается нежная полупрозрачная материя. Шелк в Европе появляется еще раньше – в Византии в 6 веке, в Венеции начинается производство с 13 века.(1)
В эпоху Возрождения тончайшие ткани появляются на полотнах великих итальянских живописцев – например, прозрачная и почти незаметная темная фата на волосах Моны Лизы, изображенная на ее портрете работы Леонардо да Винчи, или великолепная накидка красавицы на «Портрете дамы» Боттичелли.
О таких тонких тканях упоминает и Герман Вейс в своей книге "Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс": «Шея до самой груди прикрывалась подложенным снизу нагрудником из легкой прозрачной ткани».(2) Подобный нагрудник мы видим на алтарном полиптихе церкви Сан-Франческо в Монтефиоре дель Ассо, работы Карло Кривелли, 1470 года, в роскошном наряде Святой Марии-Магдалины. Или на французских шпалерах «Дама с Единорогом» из музея Клюни.
Возможно, это как раз шелк или газ.
Мода 1910 — 1914 годов (поздний модерн).
.Создателем новой моды стал французский модельер высшего класса Поль Пуаре (1879 — 1944). Уже в 1906 году он демонстрировал модели платьев, отличающихся элегантной простотой, с завышенной талией, прямыми юбками и цельнокроеными рукавами. Поначалу его модели носили только любительницы экстравагантного, но к 1910 году новое направление в женской моде победило.
Серия сообщений "мода прошлых лет,журналы":
Часть 1 - Винтаж.
Часть 2 - Ах,какие юбочки!
...
Часть 16 - Рубрики блога "Прекрасная эпоха модерна"
Часть 17 - КОЛЛЕКЦИЯ журналов BURDA MODEN за 1950-1988 годы.
Часть 18 - Женская мода поздний модерн.
Часть 19 - Мода эпохи модерна.
Часть 20 - L'Art et la Mode 1910-12.ч.
...
Часть 27 - Мода рето. Иллюстрации.
Часть 28 - Гардеробчик 1910-15.
Часть 29 - Прикольно, шляпки для автоледи.
Великая княгиня Наталья Алексеевна, принцесса Гессен-Дармштадтская, первая жена будущего Павла I, А.Рослин
Мать династии - Императрица Мария Федоровна
Большой парадный портрет императрицы Марии Фёдоровны,Мари Элизабет Луиза Виже
Александра Иосифовна, портрет кисти Ф.К.Винтерхальтера
Часть 1. Дети маркизы де Монтеспан. Луи- Цезарь де Бурбон, граф Vexin.