Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Ювелирные украшения эпохи Тюдоров



"Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира". (отрывок)

В то время, наполненное всеобщим возбуждением, театральными представлениями, пышными зрелищами, многочисленными успехами и приобретенными богатствами, внешний вид имел огромное значение. Мужчин не меньше, чем женщин, оценивали по богатству и пышности их туалетов. Мода в годы правления Елизаветы была столь непостоянна, что многие добропорядочные граждане были этим шокированы. «Только собака в камзоле могла бы превзойти моих соотечественников в странности одеяний», — едко заметил Уильям Харри-сон. Он не сомневался, что распространение в Англии чужеземной моды «послужит поводом для других наций посмеяться над нами... потому что мы подражаем всем народам, окружающим нас, подобно хамелеону». Этот пастор мечтал о возврате к старомодным благоразумным одеяниям темных тонов.
Все эти новые цвета -гусиного помета, зеленый, как попугай, цвет Дрейка, цвет Изабеллы, цвет конины и обилие оранжевого, не говоря уже о шелках, атласе и бархате, который сейчас носят даже обычные люди, — просто немыслимы! Это признак декаданса... Дурные разлагающие веяния из-за границы портят добрую крепкую Англию.
[показать] [показать] [показать] [показать]

Здесь Харрисон был частично прав, и если не в отношении упадка, то насчет чужеземного влияния. Несмотря на то что англичане не любили и презирали самих иностранцев, они восхищались чужеземной модой. Мнение Харрисона разделял и Эммануэль Ван Метерен, купец из Антверпена, живший в Англии на протяжении всего правления Елизаветы. Он был кузеном Ортелия, географа, и путешествовал с ним по всей Англии и Ирландии. Вот что он говорил об английских нарядах то¬го времени: «Туалет англичан состоит из очень элегантных и дорогих элементов, но сами они крайне непоследовательны и падки до всяких новинок, так что мода у них меняется каждый год, как мужская, так и женская». Английские женщины «хорошо одеты, довольно легкомысленны и, как правило, оставляют заботы о хозяйстве своим слугам. Разодевшись в пышные наряды, они усаживаются перед дверью, чтобы иметь возможность продемонстрировать себя и разглядеть прохожих».

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Юбочный этикет



Правильный захват юбки (Ошин, 1911г)

Правильно:
[показать] [показать] [показать]

Неправильно:
(Обратите внимание на первый рисунок - это у нас сплошь и рядом)

[показать] [показать] [показать]

http://community.livejournal.com/costume_history/160113.html#cutid2

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Русская женская мода начала 20 века (часть 2)



Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.
В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Русская женская мода начала 20 века



Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 - 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек.

[показать] [показать] [показать]

Читать далее

Продолжение следует

Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Светские условности



[457x600]
[328x500]
«Молодой человек, желающий быть принятым в большом свете; необходимо должен иметь следующие качества: говорить по-французски, танцевать, знать хотя по названиям сочинений новейших авторов, судить о их достоинстве, порицать старых и все старое, разбирать играемые на театрах пьесы, уметь завести спор о музыке, сесть за фортепиано и взять небрежно несколько аккордов или сыграть что-нибудь затверженное, или промурлыкать романс или арию; знать наизусть несколько стишков любимого дамами или модного современного поэта. Но главнее всего – это играть в карты по большой и быть одетым по моде. Кто имеет все эти достоинства, тот может с честью явиться на сцену модного света»

Одним из важных условий «комильфо» для светского молодого человека было умение непринужденно чувствовать себя в любой ситуации. Чтобы овладеть этим искусством, юный дворянин должен был в первую очередь преодолеть робость и стеснительность.

«Сколько скромность украшает всякого, особливо юношу, столько застенчивость делает его жалким. Это паралич на все умственные и душевные силы, во все время продолжения припадка. Застенчивость природная может еще быть чрезвычайно усилена сознанием неловкости, когда при воспитании пренебрежены гимнастические упражнения, танцевание, уменье кланяться и пр.»

«Манеры состоят в уменьи кланяться, ходить, стоять, сидеть и танцевать...» Вот почему светский юноша обязан был строго следить за своими походкой, осанкой, жестами и мимикой. Приведем некоторые «правила благопристойности и учтивости в пользу молодых людей, в свет вступающих», изданные в 1797 году:

«Надобно приучиться держать себя порядочно, ходить не слишком скоро и попрыгивая, что может показать нашу ветреность; ниже чрезмерно тихо, показывая шагами глупую гордость; но умеренную наблюдать должно походку: голову не заламывать высоко, как будто бы звезды считать хотим, ниже нагибать слишком шею, делая на спине сутулину и представляя из себя горбатого.

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Из истории глянцевой моды



Еще в XVII веке моду во Франции задавала аристократия, костюмы которой прилежно копировались средним классом. Веяния моды распространялись напрямую и не имели печатного посредника. Появление модных журналов стало настоящей революцией.
Уже в конце XVII века в качестве образцов модной одежды стали выходить первые издания с гравюрами. А первые настоящие журналы о моде возникли во второй половине XVIII века, вызвав самый живой интерес публики. Именно тогда начал формироваться рынок моды, стали рождаться новые идеи и имена.
Самым известным журналом в то время был Galerie des modes et costumes francais (1778–1787). В XIX веке подобные издания стали размножаться в геометрической прогрессии. С 1890 года журналы начали использовать фотографии, постепенно заменившие изящные акварели.


le journal de mode « Gallerie des modes et costumes français », 1779.

[показать] [показать] [показать] [показать]

Начало ХХ века богато именами и событиями. Множились выставки декоративного искусства, во Францию съезжались артисты и художники из других стран. Русские балеты Дягилева и костюмы к ним Льва Бакста вдохновили на творчество многих кутюрье. Соня Делоне, французская художница русского происхождения, разрабатывала ткани с авангардными рисунками. Каждая творческая личность того времени старалась принять активное участие в создании костюмов. С 1904 года стало выходить ревю Les modes с фотографиями настоящих звезд.
Именно тогда журналы стали указывать также имя кутюрье рядом с легендой, которая демонстрировала наряд.

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

10 фактов про шляпы



[413x665]
Последний писк моды у европейской молодежи – русские шапки-ушанки. Правда, у нас их вряд ли можно носить, поскольку шьют их из шелка, вискозы и даже полиэтилена. Так или иначе – мода на головные уборы возвращается. Сегодня – 10 забавных фактов из истории отношений человека и шляпы.

10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. Один, как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, дожидаясь, когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по три шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.

9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.

8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень престижным украшением интерьера.

7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.

6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.

5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не оказалось помятым или сломанным.

4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей. Кстати, в учебниках по рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, конечно, иностранный принц.

3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. “Почему у вас белый плюмаж, сударь?” — спросил император. “По воле Божьей!” — отвечал испуганный поручик. “Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!”.

2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.

1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины.


http://fuuunr.com/258

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Мода 30-х годов. Предвоенная



Женская мода начала 30х годов несет на себе отпечаток "великой депрессии 30х", поэтому подчеркнутый шик и женственность уходят, появляются новые модные тенденции:
1."Широкие плечи" (использовались подплечники, рюши, воланы)
2."Мужской стиль" Греты Гарбо и Марлен Дитрих (мужские костюмы и подчеркнуто женственный макияж)
3.Акцент на аксессуары: простой костюм обычных форм и пропорций дополняется интересными аксессуарами, в том числе распространена мода на шляпку, сумочку, перчатки и обувь одного цвета.Особенно популярны шляпы (крошечные и с огромными полями),сумочки-конверты, меховые горжетки, банты на шее.
4. В макияже в моде голивудские кинообразы - например, Грета Гарбо с ее отстраненной холодностью, а так же голливудские блондинки Марлен Дитрих,Джин Харлоу,Мей Вест.
5.Благодаря голливудским фильмам в моду вошел и гламур: блестящие материалы, отделка из меха и перьев,вышивка пайетками, стразами
6.Были актуальны длинные платья с большими декольте, особенно на спине.
7.Благодаря увлечению танцами (фокстрот, свинг, танго) в 30х были модны длинные обтягивающие ("вторая кожа") платья, скроенные по косой.
В середине 30х стали актуальны заимстовавания из костюма 1880 годов: шляпки, вечерние платья с тюрнюрами и пышными юбками, бархат.Модным с 1936 г. стал силуэт с подчеркнутыми плечами, узкой талией и широкой, но укороченной юбкой. В конце 30х годов господствовали модели с затянутыми талиями и пышными юбками и стиль военного времени - силуэт в форме буквы Х: укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса.
Мужская мода стала более консервативной: вернулись фраки начала века. Идеалом того времени был загорелый супермен с атлетической фигурой, проводящий все свободное время на курортах Канны и Монте-Карло, их воплощали киноактеры Кларк Гейбл и Гари Купер.А так же принц Уэльский, отрекшийся от престола в пользу своего брата, Георга VI и принявший титул геоцога Виндзорского.Он ввел в моду небрежную элегантность(с)

Грета Гарбо
[показать] [показать] [показать] [показать]

Марлен Дитрих
[показать] [показать] [показать] [показать]

Джин Харлоу, Мэй Вест
[показать] [показать] [показать] [показать]

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Прически 18 века.Вчера и сегодня



В Институте Современного Искусства Валенсии (IVAM – Instituto Valenciano de Arte Moderno) открылась необычная выставка парикмахера и стилиста Тоно Санмартина (Tono Sanmartin), создавшего четырнадцать «скульптур из волос» с головными украшениями в стиле XVIII века, где особо выделяляется разноцветное рококо причесок и локонов.
Произведения Санмартина выполнены на манекенах и их основой стали четырнадцать гравюр XVIII века миланского Фонда Антонио Маццота, которые также можно увидеть в том же зале IVAM.
Парикмахер, получивший "Grand Trophy of the Proffesional Press 2006" (премия, которой награждают по признанию прессы лучшего в мире парикмахера), одел манекены в черные корсеты из различных тканей выполненные дизайнером Ампаро Хорда.
На головах манекенов видны сложные декоративные элементы, от украшений из шелка или цветных перьев до макетов кораблей, выполненные на фабриках и в мастерских Валенсийского Сообщества.
Экспозиция «Тоно Санмартин. В манере XVIII века» была презентована 23 октября на прессконференции советником Культуры и Спорта Тринидад Миро.
Она считает, что в работах Санмартина объединяются его мастерство как стилиста и скульптора, «как это делали в свое время Коко Шанель, Баленсиага и Кристиан Диор».
По этой причине «его работы выставлены в многочисленных картинных галереях всего мира и теперь представлены публике IVAMа, музее, который представляет экспозиции ломающие все традиции такие, какой является эта», отметила Тринидад Миро.
Директор музея IVAM охарактеризовала как «впечатляющие» прически на манекенах, созданные для этой экспозиции и, что в них наблюдается некая «ревизия истории посредством использования новых техник, которыми художник владеет с большим мастерством».
В свою очередь Тоно Санмартин признал, что изначально он отказывался от этого выставочного проекта, но затем убедился в необходимости дать возможность познакомиться с его прическами вдохновленными женской модой XVIII века.
Для этих четырнадцати произведений было использовано 98 флакончиков лака, но самым сложным, по его признанию, было работать с манекенами, «немыми и неподвижными женщинами».
Также эта экспозиция была охарактеризована как смелый, современный проект без комплексов, объединяющий искусство и моду, увиденный благодаря искусству одного из самых почитаемых стилистов с его безупречной техникой и креативностью.

http://tatiana-miespacio.blogspot.com/2007/10/xviii-ivam.html

Несколько примеров
[373x600] [379x600]

Читать далее


Далее-еще немного информации по прическам XVIII века

Наступил XVIII век. Это была эпоха Просвещения, эпоха роскоши и разгула аристократии. Прическа "фонтанаж" становилась все ниже, а потом сменилась локонами в форме раковин. Завитые волосы укладывали плотным венком вокруг головы. Это творение назвали по имени известной графини Коссель. Изящная и женственная, прическа оставалась модной несколько десятилетий подряд, лишь немного изменяясь.
Например, локоны принялись делать в виде змеек, которые опускались с затылка на плечи. Верх украшали брошью с пером или диадемой.
Завоевали большую популярность парики. Они имели названия "птичка", "бабочка", "неженка" и т. д.
Во второй половине XVIII века прически снова "выросли". Они представляли собой огромные сооружения из волос, лент, кружев и драгоценностей. Высота доходила до полуметра и больше. На создание такого шедевра затрачивался не один час.
Под стать прическам выбирались и названия: "Мечтательная", "Меланхоличная", "Таинственная"... Покрытые большим количеством пудры и помады, они доставляли женщинам массу неудобств.
К концу столетия парики, громоздкие букли и локоны вышли из моды. Собственные волосы просто пышно взбивались. На плечи с каждой стороны падали игривые завитки.
Сзади волосы собирались в хвост или узел. Небольшие парики с крупными локонами сменились чепчиками в обрамлении рюшек, кружев, лент, а их вытеснили треугольные шляпы.
В 1789 году Великая французская революция "упростила" работу парикмахеров. Волосы больше не посыпали мукой. Их распускали, делали челку. Перестали носить парики.
Прически под названиями "Дикарка", "Собачьи ушки", "Кошачьи ушки" иногда были смешны и нелепы. Мелкие завитушки "а-ля-бутон" имитировали барашка.
Читать далее

[310x450] [296x450]

еще 8 причесок

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Туфельки.Век XVIII



В самом начале XVIII столетия, когда стиль барокко, смешавший потертые ботфорты с драгоценным венецианским гипюром, отошел в прошлое, возникла острейшая необходимость в ином, изощренном и ярком образе жизни. Декоративность, затейливый орнамент (рокайль) дали название новому художественному направлению - рококо. Гривуазность (почти непристойность) вошла в моду вместе со слегка укороченным платьем, открывшим наконец-то женские ноги чуть выше щиколотки. О, какой простор для модниц дало такое послабление нравов! Теперь в туалетах светских красавиц появилась не только такая новинка, как шелковые ажурные чулки, но и нарядные туфельки. При прежних-то модах из-под юбок виднелись лишь носки туфель.
Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуке. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.Знаменитый красный каблук, вошедший в моду еще в XVII веке и отличавший дворянство от прочих сословий, стал сочетаться с такой новой технологической деталью, как рант, к которому крепили мягкий верх туфель. Тогда же впервые вошло в обиход некое подобие современных туфель без задника на плоской подошве. Изящную обувь в стиле рококо изготовляли из бархата, шелка, парчи и украшали всем, что душе было угодно. Кружево, шелковые и перьевые цветы, вышивка гладью - весьма неполный список убранства обуви тех лет.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены – на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
В XVIII веке существовала регламентация обуви по цвету. На приемы и парады надевали черную обувь, для охоты и прогулок предписывалась обувь коричневого цвета. У дам выбор обуви был ограничен в основном двумя цветами - белым и красным.
[699x621]

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Современное.В стиле Марии-Антуанетты



[570x698]

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Язык моды XVIII–XIX веков в русском культурном быту



Статья сугубо специфическая, но я ее оставляю из-за полезной терминологии.Полностью ее можно посмотреть по ссылке ниже. Картины моды XVIII века для удобства просмотра.Художник Michel Garnier и British mezzotint satires


Кринолин, корсаж, неглиже, камзол, шмиз, шлафрок, фонтаж, ангажант - такова лишь малая часть тех слов, которые были заимствованы русским языком в XVIII-XIX веках для обозначения различных деталей немецких, французских и английских костюмов, попеременно становившихся модными в России.
Мир костюма — это мир слов. Они звучат загадочно и необыкновенно для непосвященного человека. «Кринолин», «панье», «карако», «боа», «пет-ан-лер» — слова иногда завораживают и привлекают раньше, чем сами вещи. Посредством слова происходит знакомство и понимание культуры, истории и бытовых традиций. Каждая культура создает свой язык костюма. В каждом языке есть поэзия и мудрость, и в любом названии заложен свой смысл и своя история. Но как донести поэзию и смысл языка чужой культуры без потерь и ошибок? С этой сложной задачей приходится справляться переводчику.
В русском языке слова, обозначающие детали одежды, ее формы, названия тканей и другие термины, которые можно объединить общей темой «костюм», в основном иностранные или производные от них, измененные на русский манер. Большая их часть пришла из французского языка вслед за французской модой в XVIII–XIX веках (корсаж, неглиже, камзол, шмиз), много английских слов (блузка, гетры и др.)
XVIII век — время формирования русской модной лексики. Европейское платье, «введенное в моду» указами Петра, было немецким или голландским вариантом французского, поэтому среди названий разных предметов этого нового стиля были в том числе немецкие слова (например, шлафрок). Продолжали пользоваться и лексиконом старого русского костюма, обозначая новую одежду по принципу внешней аналогии.
К середине 1720-х годов влияние французской моды, распространившись по Европе, захватило и русское высшее общество. Хотя попрежнему наиболее тесные связи, политические и родственные, у русского двора были с дворами немецких князей, французский язык и французский стиль становились все популярнее. И модницы петровского времени в письмах за границу просят привезти им «фонтанжи» и «ангажанты», а не «чепцы» и «оборки для рукавов». В 1730-е годы уже появляется сатирическая литература о щеголях, изъясняющихся на коверканом французском, который становится в это время языком модного света и моды.
Французский костюм всегда отличался чрезмерностью в отделке, сложным и тонким узором тканей. Английская мода, напротив, более сдержанная, строгая, приспособленная к прохладному климату. У российского европеизированного платья тоже были свои особенности. Иностранцы в течение всего столетия отмечали смешение стилей в русской моде: одного забавляло «безвкусное подражательство» французским обычаям, другого завораживало обилие золотых и серебряных кружев и галунов в одежде придворных, а третьего удивляло соседство на столичных улицах невиданных прежде меховых одеяний и клетчатых плащей, напоминавших о родной Шотландии.

[показать] [показать] [показать]

Элементы английского стиля, возможно более близкого российским условиям, начали проникать в Россию в конце XVIII — начале XIX века, тогда же в русский язык пришло много английских слов, относящихся к костюму.
Русский язык всегда легко принимал новую лексику, подчинял ее своим грамматическим правилам, и только некоторое время спустя происходило настоящее осознание необходимости того или иного слова. Насильственное исключение иностранных слов не имело успеха: всем известно о попытке славянофилов в начале XIX века заменять их кальками, например калоши называть мокроступами. Но живой язык нельзя изменить искусственно, слова рождаются и умирают с естественным ходом истории, и на смену им приходят другие.
Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Исторические куклы



Нашла сайт со множеством кукол,изображающих исторических личностей.
Парочка примеров.
Анна Болейн и Елизавета Тюдор
[400x576]

Читать далее

По ссылке больше
http://finavondolls.com/collection/

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару...



Мантилья (исп. mantilla) — длинная накидка на голову и плечи у народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки.
Предположительно, ведет свою историю со времен арабского завоевания Испании и является потомком чадры.
Издревле мантилья считалась простонародным убором и была распространена среди низших классов. Только в XVIII веке она вошла в моду и проникла в обиход аристократии, чтобы со временем превратиться в символ традиционализма и атрибут Испании «зевающей», то есть реакционной. В качестве элемента женского гардероба мантилья громко заявила о себе в XIX веке: просторный фасон позволял дамам носить ее поверх кринолина. Популярностью пользовались два варианта: из дорогостоящего меха, в дополнении к вечернему наряду, или пелеринка – доходящая до талии круглая накидка, надевавшаяся на пальто.Украшенные мантильями герцогиня Альба или королева Мария-Луиса на портретах Гойи – это приблизительно как наши великие княжны, наряженные в русские народные костюмы. При королеве Изабелле ношение мантильи стало обычным и повсеместным, но ближе к концу XIX века она постепенно стала устаревать и замещаться завезенными из Европы шляпками. Но ей еще предстояло стать главной героиней исторического события, которое вошло в анналы как «заговор мантилий». В «Национальных эпизодах» Бенито Переса Гальдоса подробно описывается демарш националистически настроенных дам высшего света, которые в начале 1870-х вышли на что-то вроде демонстрации, демонстративно напялив мантильи в пику королевской чете иноземцев, итальянцам Амадею I и его жене Марии-Виктории.

Mary Cassatt. Spanish Dancer Wearing a Lace Mantilla.Рядом картина-автор мне неизвестен.Дальше- Two Elegant Ladies Holding Fans-Pedro Antonio
[показать] [показать] [показать]

Выполненная из тюля или кружев типа блонд или шантильи, мантилья часто закрепляется на высоком гребне, желательно черепаховом. Считается, что ношение гребня «набекрень» вульгарно и кафешантанно. Согласно правилам этикета, приличные женщины втыкают гребень в прическу вертикально, а не сбоку. Затем следует принять правильную позу: головка наклонена влево, мантилья покрывает правое плечо, или наоборот, головка слегка вправо, мантилья влево. Внимание: мантилья ни в коем случае не должна быть длиннее юбки, гребень должен быть полностью закрыт тканью.
Ношение мантильи подчиняется определенным правилам. Утверждают, что в старину белые мантильи носили незамужние девушки, а черные замужние женщины. В наше время белой мантильей можно щегольнуть на корриде или на праздненствах в честь святого покровителя города (бывшей ярмарке), а черную приберечь для торжественных церемоний: приемов, свадеб, похорон (в этом последнем случае – без гребня).

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Прекрасные дамы из Венеции

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Язык веера.Краткий курс



Говорят, право метафорично. Жесткость нормы уповает на объективность ремесленника, ею творящего новый регламент. И главным оказывается не сам язык закона, а язык его понимания, язык той культуры, которая окружает каждое действие.
Говорят, любовь бессловесна. Все памятники литературы наполнены музыкой жеста, притягивающего или отталкивающего любимых.
Говорят, были люди, которые умели толковать жесты.
Были люди, которые учили жестам, олицетворяющим любовь. Было искусство объясняться, когда не можешь быть услышанной и рассказывать когда не можешь не быть увиденной.
Говорят, этому учили в университетах…
Культура права, культура любви, культура языка жеста. Культура языка веера. Языка тех, кто любит, кто надеется, кто ждет, что его поймут и, услышат… Если смогут. Если сумеют…
http://photographers.com.ua/news/?show_news&id=67




Конечно, эти знаки могли быть понятны и другим, но все движения веером были настолько обыкновенны, что быть вполне уверенным в том, что именно они говорят, мог лишь тот, кому они предназначались. Во всяком случае, красавицы овладевали им с прилежанием, пользовались искусно и без переводчиков и были этим настолько увлечены, что, когда шведская королева Кристина находилась в Париже, придворные дамы, как рассказывают, обратились к ней с вопросом, следует ли им носить веер не только летом, но и зимой. «Не думаю,— ответила королева,— вы и так достаточно ветрены».

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

В продолжении предыдущей темы. Мюскадены другие....



В предыдущем посте уже упоминались мускадены,эдакая золотая молодежь времен Великой Французской революции,а вместе с ними "изумительные" и "изумительные".

Продолжаем разговор.
Поле переворота 9 термидора 1794, Робеспьер казнен. Якобинский режим террора прекратился, но санкюлоты все еще контролируют улицы. Казнь Робеспьера была не только крахом революционных надежд, но и ознаменовала собой пробуждение французских роялистов. В противовес грубым и неряшливым обладателям красных фригийских колпаков на улицах Парижа появляются элегантно одетые молодые люди готовые поставить на место зарвавшихся хамов. Их стиль говорит сам за себя. Они носят зеленые фраки √ это цвет графа д`Артуа, младшего брата короля. Черные воротники на их одежде - знак траура по королю Людовику XVI. Демонстративная картавость в речи - это от ненависти к букве "р", на которую начинается слово "революция". Семь перламутровых кнопок на одежде в честь малолетнего узника Тампля Людовика XVII. Любимые духи - аромат мускуса, столь популярный при дворе до революции. В честь этого запаха их и прозвали мускаденами. Портрет дополняла суковатая палка основной аргумент в политических дискуссиях.
Всего в Париже было около 3000 мускаденов. Это были студенты, молодежь из семей среднего класса и разбогатевших буржуа. Штаб-квартира молодых роялистов располагалась в Палас Рояль, они читали и обсуждали роялистскую прессу в своих кафе Chartres или la Foi, откуда делали набеги на территорию санкюлотов. После столкновений между роялистами и революционерами полиция только и успевала, что оттаскивать убитых и раненых. Мускадены были столь активны, что скоро загнали санкюлотов обратно в трущобы.
Веселились же они на "балах жертв", куда допускали только родственников казненных во время революционного террора. Мужчины приходили с короткими стрижками á la Titus, а женщины собирали волосы наверх в силе á la vicitime, имитируя прическу приговоренных к гильотине. Дамы так же повязывали на шею узкую красную ленточку, а во время танцев отчаянно мотали головой во все стороны, как будто голова вот-вот скатится с плеч, разыгрывался коллективный перформанс на тему смертной казни.
Окончательно уверившись в своих силах, 13 вандемьера (5 октября 1795 г.) роялисты подняли восстание в Париже и напали на конвент. Но восстание было подавлено благодаря вмешательству военных под командованием Наполеона Бонапарта.
Мускаденов можно назвать ,пожалуй, первой молодежной субкультурой. И что самое примечательное - эта субкультура была правой, как говорится "правее стенки".
Именно они оказали огромное влияние на модную молодежь своего времени и фактически явились предшественниками денди. Традиция looking good, behaving bad, наследниками которой являются casuals, так же ведет свое происхождение от мускаденов. Не стоит забывать, что terrace casual считается одними из типов современных нео-денди.
http://spolohi.ru14.info/2007/04/27/muskaden.html

«Мюскадены» – «щеголи» – получили свое прозвище за то, что одевались они нарочито «изящно и зыскано, явно щеголяя этим и как бы желая показать, что они своей наружностью воскрешают дореволюционные времена. См.: Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль. М., 1951. С. 22. Понятие «мюскаден» имело два смысла: политический (противники якобинцев) и бытовой (щеголи). Часто эти понятия
совпадали (мюскадены-антиякобинцы одевались щеголями), но отнюдь не всегда (далеко не все щеголи были активными противниками якобинцев). «Молодые люди, некоторые особенности в одежде которых еще во времена Террора указывали на их оппозиционность революционному режиму, теперь еще более
подчеркивают эти внешние отличия: открытые легкие туфли, ниспадающие по обеим сторонам лица, а сзади забранные под гребень волосы […], короткие залитые свинцом трости или дубинки. Некогда называемые фатами, они теперь именуются мюскаденами за раздутые узлы их галстуков и обувь,
скрывающую только пальцы ног». См.: Boucher F. Histoire du costume en Occident des origins à nos jours.
Paris, 1983. P. 318.

[435x580]


+7

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Революционная модная истерия



Часто говорят о тирании моды. Но она особенно дает себя чувствовать в смутные времена, когда тот или иной костюм становится доказательством "гражданской добродетели", и всякий, кто не носит этого костюма, является уже "подозрительным". Понятно, как легко, вступая на подобный скользкий путь, впасть в чрезвычайные крайности.
Как и все виды умственной ненормальности, безумие моды также заразительно и подражательно. Можно даже сказать, что в этой сфере, чем более какое-нибудь изощрение расходится со здравым смыслом, тем скорее оно прививается и распространяется.
Довольно для примера привести хотя бы успех, который, благодаря герцогине Шартрской, приобрели при Людовике XVI и Марии-Антуанетте головные уборы, известные под именем "сентиментальных пуфов". Они состояли из целой коллекции вещей, напоминавших интересное событие или любимых людей: жена моряка нагромождала на голову модель фрегата с развернутыми парусами; жена военного нацепляла целую крепость и прикалывала еще к волосам шпагу и крест Св. Людовика; иные украшали себе голову пятью-семью куклами, по числу своих детей. Герцогиня Лозен появилась однажды у маркизы дю Деффан с пуфом, представлявшим целый рельефный пейзаж: волнующееся море, плавающих у его берегов уток и охотника, прицеливающегося в них; увенчивала этот пуф мельница, у которой мельничиха кокетничала с аббатом, а внизу из-за уха виднелся мельник, ведущий осла.

[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]

Трудно себе вообразить, что представлял даже простой чепец того времени: "В глубине, на кресле, сидела женщина с грудным младенцем, изображающим герцога Валуа (Луи-Филиппа). Направо сидел попугай, любимая птица принцессы, и клевал вишни, налево виднелся маленький негр, также ее любимец. Свободные места были убраны пучками волос ее мужа, герцога Шартрского, ее отца, герцога Пантьеврского и ее свекра, герцога Орлеанского. Таков был убор, которым в один прекрасный день принцесса "украсила" себе голову.
Чепцы - "пуфы", чепцы - "английский парк", "ветряная мельница", "прекрасная курица" и "фрегат Юнона" были в особенно большом употреблении.
В 1775 году, однажды летом, Мария-Антуанетта появилась в платье из темной шелковой тафты. "Это цвет блохи!", - воскликнул король. И слово и моду, конечно, подхватили, и весь двор оделся в "цвет блохи". Париж и провинция, натурально, спешили ему подражать.

Читать далее

Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

Изящные туфельки от Basia Zarzucka



Ниже ссылка, там будут расценки он-лайн на туфли,и еще массу красивых вещей.
[600x600]

Читать далее

http://www.basia-zarzycka.com/moreinfo.asp?product_id=305#

Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение

Чарльз Фредерик Ворт - родоначальник высокой моды - ч.1

Высокая мода (Haute Couture) волнует сердца женщин с давних пор. Парадные портреты императриц, дам высшего света демонстрируют нам моду прошлых веков. Наряды на портретах тоже имеют своих кутюрье. Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) как раз тот самый модельер, в платьях которого предстают перед нами известные женщины мира, написанные художниками на холстах.

[показать]  [показать]

Франц Ксавье Винтерхальтер Портреты императрицы Евгении (аля Мария-Антуанетта и в парадном костюме)

[показать] 

Чарльз Фредерик Ворт родился 13 октября 1825 г. в провинции Великобритании в семье стряпчего. В возрасте 11 лет мальчик отправляется покорять Лондон. 7 лет Чарльз трудится в магазинах одежды, ателье и мастерских, а все свое свободное время проводит в Национальной галерее Лондона, рассматривая костюмы на картинах старых мастеров и делая с них зарисовки. Уже тогда Ворт понимает, что его призвание - мода, и непременно женская...

Читаем дальше...