• Авторизация
Дневник Лента друзей / Полная версия Добавить в друзья Страницы: «позже раньше»


Мода в контексте культуры 13-11-2010 22:01


Галина Габриэль, Галина Лола, Мария Яковлева

Мода в контексте культуры

Санкт­-Петербургский государственный университет культуры и искусств 13 апреля 2006 г.

В апреле в Санкт­Петербургском государственном университете куль­туры и искусств прошла первая специализированная научно­практическая конференция «Мода в контексте культуры». Она была организована кафедрой искусствоведения и научно­методическим и инновационным центром при факультете истории мировой культуры. В конференции приняли участие как ведущие специалисты, так и молодые ученые, аспиранты, представляющие различные области гу­манитарного знания.

Существенным фактором, оказавшим решительное влияние на процессы культурной динамики ХХ века, можно считать моду, ставшую проводником между социальными и культурными идеями и повседневностью. В рамках культурологического знания, его междисциплинарного статуса изучение моды особенно интересно, поскольку позволяет проследить как историческую, так и современную динамику культурных процессов. При быстротечности и изменчивости этих процессов в ХХ веке становится необходимой выработка новых стратегий исследования культуры в целом и моды в частности, позволяющих выявлять основные закономерности развития изучаемых феноменов. Об этом говорит стремление современной науки к развитию междисциплинарного знания. Данное направление стало концептуальной основой при выборе приоритетов конференции.

Одним из направлений работы конференции стало исследование тео­ретических и исторических аспектов моды, в рамках которого была затронута основная проблематика ее изучения и прогнозирования. Тео­ретический блок включил в себя такие актуальные не только в области моды, но и в культуре вопросы, как проблемы виртуальности, массового и элитарного, глобального и локального, традиций и новаций. Здесь можно выделить доклады А. Коневой «Культурология моды», И. Елинер, Л. Елинер «Системообразующие факторы моды в эпоху постмодернизма», М. Яковлевой «Мода в коммуникативном пространстве».

Также большое внимание было уделено месту и роли человека в пространстве моды, раскрываемых через призму телесности, гендерных, социокультурных и психологических аспектов. Эти проблемы наиболее интересно были затронуты в сообщениях Ю. Арутюнян «Атлет и аскет: мода и телесная красота в средневековой культуре», В. Лелеко «Женский костюм в зеркале мужского взгляда», А. Демшиной «В поисках конфигурации современного тела - тело человека как область труда и творчества», М. Яковлевой «Динамика образов мужественности на рубеже XX-XXI веков», В. Липской «Психологические аспекты создания дизайнером коллекции костюма».

В исторической части секции были предложены на рассмотрение не только традиционные представления о развитии моды, костюма, ювелирных украшений, аксессуаров, но и представлены новые подходы и методики в осмыслении исторического и современного наследия - доклады М. Блюмин «Свобода в творчестве: Вселенная Дениз и Поля Пуаре», Г. Габриэль «Из истории мужской моды: эволюция запонок», Е. Козловой «Экзотика и игра в итальянских ювелирных украшениях и аксессуарах эпохи Ренессанса», Е. Христиченко «К вопросу о влиянии сюрреализма на моду 1930-40­х годов» и другие. Основным направлением этих исследований можно определить стремление к анализу процессов взаимодействия как внутри костюма, так и выявление роли отдельных элементов в создании и интерпретации тенденций моды, что внесло определенные новаторские концептуальные идеи в изучение этого многогранного феномена культуры. Необходимо отметить, что доклады участников сопровождались не только визуальным материалом, но и демонстрацией уникальных авторских работ - сообщение Н. Цветковой «Ткани ручного ткачества в современном костюме», И. Глущенко - «Авторская методика разработки студенческих коллекций для международного проекта».

На круглом столе «Мода: маркетинг и коммуникации» основная тема получила новое развитие. Предметом анализа стала мода как специфический рынок и как бизнес­процесс. В работе круглого стола приняли участие специалисты по маркетологии моды, менеджеры модных бутиков, журналисты.

Основное внимание было сосредоточено на анализе современного рынка моды, динамике модного образа и новых стратегиях продвижения бренда. Понимание особенностей рекламных коммуникаций на данном рынке, способность к формализации креативного процесса, умение конструировать и контролировать рекламную кампанию становятся неотъемлемой частью профессиональной компетенции специалиста в области моды.

Г. Лола в докладе «Рекламные коммуникации в индустрии моды» указала на методологический ресурс постмодернистской парадигмы, позволяющий проблематизировать моду как полноценный культурный феномен. Помещенная в социокультурный контекст мода предстает как инструмент эффективной коммуникации. Особый интерес представляет маркетология моды, поскольку исследование потребительского поведения и инструментов воздействия на него позволяет по­новому взглянуть на процесс отчасти спонтанного, отчасти сконструированного изменения вкусов,
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Редкая птица: экспонаты из коллекции Айрис Баррел Апфель 13-11-2010 21:59


Наталия Смолярова

Редкая птица: экспонаты из коллекции Айрис Баррел Апфель

В Институте костюма музея «Метрополитен» с 13 сентября 2005 г. до 22 января 2006 г. проходила выставка Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection. Выставка очень необычная, и, может быть, поэтому о ней так много говорили и писали в Нью­Йорке.

В своем интервью газете The New York Times (2005. November 17) куратор выставки Гарольд Кода сказал, что эта экспозиция - очень смелое отступление от традиций «Метрополитена», так как за годы своего существования музей показал много коллекций одежды, созданной дизайнерами, «но никогда еще не выставлял личного гардероба, потому что это была бы уже социальная история». Айрис Апфель, а ей сейчас восемьдесят четыре, со свойственным ей чувством юмора добавила: «Это - не показ коллекции. Это просто налет на мою гардеробную! Я всегда думала, что для того, чтобы тебя показали в «Метрополитене», нужно умереть».

Действительно, в «Метрополитен» из нью­йоркской квартиры Айрис Апфель переехали многочисленные вешалки с ее платьями и пальто (их она очень любит), а также содержимое шкафов и стеллажей.

Первоначально планировалось показать только украшения и аксессуары из коллекции Айрис Апфель. Их на выставке около трехсот, и диапазон экспонируемых предметов очень широк: от итальянских серег XVIII века со стразами до современных пластмассовых браслетов, от броши Грипуа до ожерелья от Роже Жан­Пьера, от моделей и аксессуаров 1950­х до совершенно современных, - в том виде, как их носит сейчас миссис Апфель.

В процессе подготовки выставки ее кураторы, Г. Кода, С. Уи­Таунер и сама Айрис Апфель пришли к выводу, что показ аксессуаров без моделей одежды лишен смысла. Так и возникла эта экспозиция.

Миссис Апфель начала собирать свою коллекцию пятьдесят лет назад. Дизайнер интерьера, она вместе с мужем Карлом до недавнего времени возглавляла компанию «Ткачи Старого Света», специализирующуюся на выпуске аутентичных обивочных тканей в стиле XVIII века. Среди их клиентов были Грета Гарбо, Эсте Лаудер и Маржори Мерриуэзер Пост. В поисках образцов старинных тканей Айрис и ее муж много путешествовали. Из всех поездок, а за годы работы они побывали в Индии, Непале, Тибете, Марокко и многих других местах, Айрис привозила одежду и аксессуары для своей постепенно складывающейся коллекции. Миссис Апфель собирала ее повсюду: на базарах и барахолках Ближнего Востока, развалах Маракеша, блошиных рынках европейских столиц и... в домах высокой моды (часто на распродажах в конце сезона). Помимо моделей и аксессуаров от­кутюр и этнической одежды, на выставке представлено много экспонатов из обычных магазинов. По признанию Айрис, она до сих пор очень любит ходить по магазинам.

Экспозиция состоит из нескольких виньеток - тематических повествований, среди которых «Зима», «Жизнь Подиума», «Цирк» и другие. И если эти виньетки - новеллы, то каждый из ансамблей, представленных на выставке (а их более восьмидесяти), - рассказ, но не в словах и не просто в красках (хотя и в них тоже), а в мастерски подобранных предметах из гардероба Айрис. Она сочиняет свои ансамбли из одежды и аксессуаров очень разного стиля, разного происхождения и часто принадлежащих разным эпохам.

Ее творчество отличает чувство цвета, за редким исключением, чувство меры и безусловное чувство юмора. Именно оно необходимо для того, чтобы сочетать этнический костюм и современную европейскую обувь, носить афганское пальто, украшенное серебряными монетками, вместе с ожерельем от Givenchy или подвенечное платье из Индии и дешевые американские джинсы.

Айрис Апфель смешивает Восток и Запад, 1950­е и 1990­е годы, италь­янские броши XVIII века и военную амуницию (патронташ она носит с вечерним платьем). Ее сложный стиль способен превратить самую обычную одежду - в нарядную, а простые вещи повседневного обихода - в изысканные украшения. Пластмассовый браслет с нью­йоркского блошиного рынка «в контексте» пиджака от­кутюр и этнической обуви неожиданно перестает быть дешевой бижутерией и обретает совсем новый смысл.

Выставка демонстрирует одежду в очень широком стилистическом диапазоне: от строгости и некоей суровости (строгое черное платье с черным поясом из пластика) до эксцентрики. Верхом на страусе сидит манекен в жакете из оранжевых, красных и зеленых петушиных и утиных перьев от Nina Ricci (1970­е), в красных замшевых брюках Moschino (1996) и шелковых розовых туфлях с оранжевыми бантами от Anne Klein (1989). В комплект украшений входят ожерелье из пластика, металла и горного хрусталя (1969, Apex Art) и индийские браслеты (2003).

Манера одеваться, свойственная Айрис Апфель, и характерная черта ее коллекции в целом - это совмещение несовместимого. Коллекция эклектична в хорошем смысле этого слова. Составляя свои нарративы в одежде (так они названы на выставке), миссис Апфель балансирует на грани вкуса и безвкусицы, но никогда не переступает ее. Примером может служить трикотажный тренировочный костюм оранжевого цвета (Jeoffrey Been, 1982), украшенный
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

Матисс и его ткани 13-11-2010 21:58


Наталия Смолярова

Матисс и его ткани

У выставки Matisse: The Fabric of Dreams - His Art and His Textiles, которая проходила в музее «Метрополитен»1 с 23 июня по 25 сентября 2005 г., непростое название и непростая судьба. Название, которое можно перевести на русский лишь приблизительно: «Матисс - его мечты, его искусство и его ткани», в английском варианте кажется избыточным и многословным. Сразу возникает вопрос - зачем нужно соседство двух повторяющих друг друга по смыслу слов fabric и textile2 и была ли необходимость в немного высокопарном словосочетании fabric of dreams3? Однако если всмотреться в название выставки внимательнее и подумать о ее тематике не при входе на нее, а в конце экcпозиции, то видишь, что оно вполне обосновано.

Помимо значения материи и ткани, мануфактуры и ремесла, у слова fabric есть еще один смысл - структуры и сути. По мере знакомства с экспозицией складывается впечатление, что организаторам выставки удалось не только рассказать главное о творчестве и жизни Матисса, но показать это на фоне тканей из его коллекции и как бы сквозь ткань. Второе слово textiles, помимо тканей и ткачества относится еще и к свиванию и перевиванию нитей, мотивов и смыслов, что вполне соответствует проблематике этой необычной экспозиции. Название выставки является репликой названия фундаментальной монографии А. Барра «Матисс: его искусство и его публика» (Matisse: His Art and His Public)4.

Теперь о судьбе выставки. Автору идеи и главному консультанту Хилари Сперлинг потребовались долгие годы, чтобы убедить своих коллег в Лондоне, Париже и Москве в том, что она нужна и интересна. Возражения были разными, но в основном сводились к излишней декоративности в творчестве Матисса, которую такая экспозиция лишь подчеркнет. Кроме того, противники выставки полагали, что соседство живописных полотен с образцами шелка и тафты, платьями, румынскими блузами, марокканским кафтаном и многим другим из личной коллекции Матисса снизит художественный уровень выставки и упростит ее идею. Было и еще одно возражение. Эксперт, имени которого Х. Сперлинг не называет, отмечал, что биография Матисса никогда не была и не будет написана, так как «его жизнь была слишком скучна для этого».

Идея выставки, где наряду с произведениями Матисса будут показаны ткани, пришла Сперлинг не случайно. В 1992 г., работая над книгами о художнике - «Неизвестный Матисс» (The Unknown Matisse) и «Матисс мастер» (Matisse the Master), она приехала в небольшой город Боэн­ан­Вермандуа, где прошли его детство и юность. Она знала, что Боэн был городом ткачей, что он славился шелковыми тканями очень высокого качества и что в 1900 г. эти ткани были удостоены Гран­при на Всемирной выставке в Париже. Несколько раз в году ткачи этого города поставляли новые образцы своей продукции в дома высокой моды Парижа, и их лозунгом было: «Все, что нужно, - это дерзать!» Весной, летом, осенью и зимой в Боэне составлялись альбомы с многочисленными образцами шелка, тафты и бархата.

Будучи внуком и правнуком ткача, Матисс рос в атмосфере тканей и ткачества, на улице, где было много небольших мастерских, владельцы которых работали на ткацких станках, занимались вышивкой и разработкой рисунка тканей. Эти ткачи, часто работавшие в одиночку, иногда совсем безграмотные, были подлинными художниками, для которых челнок был сродни кисти. Они находились в состоянии постоянного поиска: искали сюжеты для будущих тканей и орнаментов повсюду - в газетах, где сообщалось о новых научных открытиях, в материалах этнографических экспедиций и просто в природе.

Фактура ткани, цветные нити, узоры и орнаменты обсуждались всеми. До двадцати лет Матисс не видел масляной живописи, а когда познакомился с работами великих мастеров, говорил и мыслил о них в категориях тканей: одни казались ему бархатистыми, другие напоминали шелк.

Все это было известно Х. Сперлинг, когда она впервые приехала в Боэн. Неожиданным оказалось другое - ни один из прохожих, к которым она обратилась с вопросом о том, где находится дом Матисса, не только не знал этого, но и никогда не слышал имени художника. «Массис? Мазис? Повторите, пожалуйста!» - переспросил сорокалетний юрист из адвокатской конторы, расположенной совсем недалеко от дома, где жил Матисс.

Отчаявшись получить ответ у людей среднего возраста, Сперлинг стала спрашивать о нем у людей семидесятилетних. Они слышали о нем, знали его, но сразу переходили на шепот. «Не произносите вслух его имени, - говорили они, - он - идиот! Он - трижды идиот: он бросил юридическую карьеру, не продолжил дело отца, торговавшего зерном, и главное, он убежал в Париж и стал художником!»

Попытки поговорить с директором художественной школы в соседнем городке Сен­Кантен, где когда­то учился Матисс, тоже не увенчались успехом. Х. Сперлинг сразу предупредили, что директор стыдится великого ученика своей школы и просит не упоминать его имени. А одна старая женщина сказала о Матиссе: «Ну что в нем хорошего? Любой ребенок может так рисовать!» Впрочем, обвинения в детскости и наивной
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Антимода: 1970-е гг. 13-11-2010 21:54


 

Валери Стил (Valerie Steele) – историк моды, доктор наук, директор нью­йоркского Музея Института технологии моды (The Museum at the Fashion Institute of Technology, New York), главный редактор журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Автор книг «Фетиш: мода, секс и власть» (Fetish: Fashion, Sex & Power. 1997), «Корсет: культурологическое исследование» (The Corset: A Cultural History. 2001) и др.  

Валери Стил
 
Антимода: 1970-­е годы

«До недавнего времени каждый мог сказать, что семидесятые еще не наступили. В этом десятилетии не существовало ни определенного стиля, ни четких предпочтений, ни лозунгов. Наша ошибка заключалась в том, что мы пытались отыскать здесь такие яркие явления, как «Битлз», наркотик ЛСД, поп­арт, хиппи, политический радикализм. Между тем 70­е представляют собой время болезненной и совершенно непредсказуемой разработки тем и идей, которые с некоторой беспечностью и как­то наспех породила предыдущая эпоха», – писал Эдмунд Уайт в своем пророческом эссе «Фантазия на тему семидесятых». Он сосредоточился на эволюции гомосексуального стиля в мужской одежде, от «одежды в стиле фэнтези» начала 1970­х до «нового брутализма» Levi’s, моды на кожу и тяжелые рабочие ботинки. Однако похожие изменения коснулись модной культуры в целом.

Будучи незаконным отпрыском модной революции 1960­х, стиль 1970­х постепенно вступил в конфликт со своим прародителем. Поскольку существовали самые разные мнения о том, куда должна идти мода, она стала развиваться сразу в нескольких принципиально различных направлениях. Причем отсутствие единого стиля казалось странным как в то время, так и в более поздние годы. В 1975 г., когда Джорджина Хауэлл писала свою книгу «В моде», последняя глава была названа «Неопределенные семидесятые». В 1991 г., пересматривая и дополняя книгу, она обозначила ее как «Шизофренические семидесятые».

Были ли 70­е на самом деле «шизофреническими»? Или за хаотичным столкновением стилей одежды все­таки можно было разглядеть скрытое единство культуры? Чтобы лучше понять стиль 1970­х, прежде всего необходимо осознать, что в то время мода была не в моде. «Дадим семидесятым право на антимоду, ибо наконец­то наступила свобода носить, что хочешь, где и когда хочешь», – провозгласила журналистка Клара Пьер в своей книге в 1976 г. «Привлекательность: освобождение моды». Ее мнение отражает основную идею времени, когда знатоков стиля вполне могли объявить «фашистами от моды», посмей они диктовать женщинам, что «в моде», а что нет. В результате глянцевая журналистика быстро приспособилась и переняла новый для себя язык «свободы» и «выбора».

Американский журналист Том Вулф обозначил 1970­е как «я­десятилетие»: он имел в виду нарциссизм, потакание своим желаниям и слабостям, свойственные обществу в те времена. В статье «Секс, наркотики и гедонистический рай взрывных семидесятых», опубликованной в Har­pers & Queen (апрель 1980 г.), Вулф спорит с теми, кто ошибочно считает 1970­е периодом затишья после «бури» 1960­х. Хотя студенческий политический протест и пошел на убыль после окончания Вьетнамской войны, по всем другим позициям культурный радикализм 1960­х не только не исчез, но и проник в другие слои общества. Так, например, увлечение наркотиками и сексуальная революция стали массовыми явлениями...

(часть статьи)

 

Журнал "Теория моды", №1

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Заглядывая в будущее 13-11-2010 21:52


 
 

Оксана Секачева - дизайнер, искусствовед. С 2000 г. живет в Лондоне. Автор ряда публикаций о моде, стиле жизни и истории костюма в британских и российских изданиях, автор главы о русском костюме в книге Clothing Culture, 1350-1650 (2004). Ее работы выставлялись в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Оксана Секачева

Заглядывая в будущее. Прогнозисты трендов: предсказатели или диктаторы?

Броские цветочные узоры, оборки на юбках и меховые горжетки в очередной раз синхронно заполнили прилавки модных магазинов. Из сезона в сезон определенная цветовая гамма, сходные орнаменты и ткани, различные интерпретации одной идеи повторяются в коллекциях дизайнеров. Редакторам глянцевых журналов не составляет труда выделить тенденции и проиллюстрировать их примерами с последних показов в крупных столицах моды.

При лихорадочной смене модных тенденций возникает естественный вопрос: что же будет доминировать в следующем сезоне? И таким вопросом задаются не только потребители, покупая новую вещь и беспокоясь, не станет ли она «вчерашним днем», как только ее принесли домой. Для работающих в индустрии моды, где речь идет о выпуске изделий миллионными тиражами и жесткой конкуренции, достоверный прогноз коммерчески необходим.

Откуда же модный тренд появляется? Или, может, он формируется? Диктуется? Для этого стоит обратиться к специалистам, первыми понимающим, что будет актуально завтра: к прогнозистам трендов (по­английски они зовутся trend forecaster, trend spotter, trend hunter). Их слушают ведущие дизайнерские дома моды, мировые корпорации и даже политики. На примере работы лидирующих европейских экспертов в этой области мы рассмотрим механизм появления новых модных тенденций.

Прогнозирование тренда в моде порой сравнивают с погоней за будущим с сачком (Gardner 1995). По мнению Эвелин Браннон, выявление тренда - процесс творческий, подвластный пониманию, анализу и систематизации (Brannon 2005). В действительности из множества компаний и специалистов, занятых поиском трендов, только единицы пользуются успехом и завоевывают признание.

Прогнозирование модного тренда - нечто большее, чем определение колорита и дизайна. Это многоступенчатый процесс, первым этапом которого является расследование тенденций. Работа начинается с изучения реальных факторов, определяющих дух времени - Zeitgeist. Они были перечислены Нистромом в 1928 г. и с некоторыми корректировками актуальны и сегодня (Nystrom 1928). Доминирующие в обществе события, идеи, социальные группы, технологии оказывают влияние на формирование моды. И не только. Тренд распространяется на архитектуру, текстиль, интерьер и мебель, флористику, косметику, дизайн автомобилей, упаковку, графический и промышленный дизайн. По словам Ли Эделькорт, пионера в интеллектуальном прогнозировании и наиболее авторитетного на сегодняшний день эксперта в этой области, «не существует творчества без предварительных знаний, продукт без дизайна не существует...» Достоверный прогноз дает ориентиры для профессионалов, интерпретирующих эволюцию общества, и предопределяет изменения вкусов потребителей, ни на минуту не отрываясь от экономической реальности. Поиск тенденций осуществляется через изучение и анализ научных достижений, исследований антропологов, демографов, экологов, социологов, культурологов, общение с представителями субкультуры, неформалами, авангардными художниками, молодежью, учеными.

Техника фиксации новых трендов у каждого специалиста своя. Ли Эделькорт постоянно путешествует по планете. «Слушая» и исследуя окружающий мир, она извлекает информацию из всего. «В том, что я делаю, нет ничего мистического. Идеи, которые я описываю, вовсе не мои. Они витают в воздухе. Новые идеи - продукт коллективного сознания, мыслей и ощущений. А вот как их трактовать, это уже творчество».

В компании Kjaer Global, специализирующейся на создании будущих трендов, поиск тенденций - дело коллективное. Дважды в году Анна­Лиза Кьер, основатель компании, собирает ведущих специалистов из различных областей на совет и проводит «мозговой штурм» (англ. brainstorm). Во время этих встреч высказываются мнения и предположения, на основе которых впоследствии Кьер выстраивает концепции трендов.

В «Лаборатории будущего» (The Future Laboratory) тренды выявляют путем «чтения рынка». Для этого создана

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Три загадки моды 13-11-2010 21:50


 
Ханс Ульрих Гумбрехт  (Hans Ulrich Gumbrecht) - американский исследователь, литературовед, медиевист, историк и теоретик культуры, философ. Профессор Стэнфордского университета (Stanford University). В 2005 году в Москве на русском языке вышла его работа: «В 1926 году: на острие времени».

 

Ханс Ульрих Гумбрехт

Три загадки моды

1

Не важно, сознательно или подсознательно, но вы, скорее всего, уверены, будто знаете, что такое «мода» и как она функционирует. Попытайтесь, однако, сформулировать определение - и вы неожиданно для себя поймете, что имеете дело с феноменом практически незнакомым и по­настоящему загадочным. Та невидимая, но почти осязаемая аура вопросов и недоумений, которая вот уже больше ста пятидесяти лет окружает моду, вдохновила немало выдающихся интеллектуалов на попытки объяснения или по меньшей мере описания механизмов этого явления, причем каждая из таких попыток претендовала на полноту. Шарль Бодлер и Марсель Пруст, Георг Зиммель, Ролан Барт и Пьер Бурдье - вот лишь некоторые из самых маститых авторов, не устоявших перед обаянием моды. При столь внушительном списке имен тем более странно, насколько бессвязными и расплывчатыми оказались все рассуждения на эту тему. Все сказанное представляется то чересчур общим, то недостаточно всеобъемлющим; то чрезмерно изощренным, то почти не имеющим отношения к теме. К примеру, вот уже несколько десятков лет считается хорошим тоном заявлять, порой с легким оттенком снисходительности, что мода как таковая приводится в движение механизмами рынка и целиком подчиняется воле его могущественных игроков. Кроме того, изначально воспринимается как само собой разумеющееся, что мода что­то такое «выражает» - что именно, не так уж и важно. Но даже и эти - кажущиеся большинству очевидными - исходные допущения не выдерживают серьезного анализа и противоречат некоторым вполне элементарным эмпирическим наблюдениям. Таким образом, принимая во внимание, во­первых, сложность обсуждаемого нами феномена, а во­вторых, странную интеллектуальную апатию, одолевающую всех пишущих о нем, можно утверждать, что всякий, кто берет на себя смелость рассуждать об этом явлении, должен смиренно начать с исторического анализа и попытаться понять: а что же, собственно, мы имеем в виду под словом «мода»? Попробуем найти системный подход к предмету и, прежде чем приступать к исследованию динамических тенденций моды, попытаемся сформулировать ряд вопросов.

Не всякое изменение связанных с одеждой стереотипов, бытующих в той или иной культуре, вписывается в систему координат моды. Например, переход от одеяний средневековой знати (чьи фасоны перекликались с древнеримской традицией) к менее экзотическому, на наш современный взгляд, стилю Возрождения, несомненно, находится вне сферы моды. То же можно сказать и о весьма значительных изменениях фасонов женской одежды, наблюдавшихся в течение XVII века. Все дело в том, что эти метаморфозы не имели никакого отношения ни к институциональному ритму перемен, характерному для системы моды, ни к субъективной потребности человека в смене имиджа. С исторической точки зрения мода характеризуется несколькими обязательными признаками. Во­первых, изменение доминантных (позднее мы вернемся к этому определению) форм одежды происходит с отчетливой периодичностью. Во­вторых, направление этих изменений определяется интуицией модельеров, обслуживающих не конкретных индивидов, а некий безликий рынок. В­третьих, свои разработки эти модельеры регулярно представляют публике в контексте «коллекций», каковые, в­четвертых, должны вписываться в некий единый стиль, меняющийся от сезона к сезону. Собственно последовательность таких стилей на протяжении нескольких сезонов и определяет стилистиче­скую индивидуальность каждого модельера. Если совокупность всех этих характеристик и впрямь представляет собой определение того, что мы привыкли называть «модой», то придется внести коррективы в традиционную историю моды, «канонизирующую» Розу Бертен как первого в мире модельера. В конце XVIII века Роза Бертен заведовала туалетами французской королевы Марии Антуанетты, и деятельность ее на этом поприще была настолько успешной, что в конце концов она стала общепризнанной законодательницей мод для дам высшего общества. Но ведь Роза Бертен обслуживала одну­единственную клиентку, а не производила товары для рынка, кроме того, при всей своей

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
"М Коллекция" о галстуках 13-11-2010 18:53


Цена галстука – от чего она зависит? Исследователь индустрий роскоши, развлечений и искусства Александр Долгин рассуждает на эту тему с шеф-редактором «М-коллекции» Еленой Лебедевой.


Иногда встречается такое понятие—«слепая дегустация галстуков». Что оно значит?

Идея та же, что и в слепой дегустации вин,—проверить гипнотическую силу брендов и цен. Обезличивается несколько дюжин галстуков, спарываются ярлыки, и знатоки на глаз определяют цену и марку. Слепая дегустация позволяет понять, чувствительны ли галстуки к плацебо-эффекту. Плацебо в медицине—это таблетка-пустышка, не содержащая лекарственного вещества. Тем не менее прием плацебо нередко дает лечебный эффект, и он более выраженный, если препарат назначен врачом с репутацией и имеет брендовую упаковку. В современной эстетике эффекты внушения тоже действуют. Каждый сам может это проверить, проведя плацебо-тест и попытавшись самостоятельно отличить галстук за 100 долларов от галстука за 250.

И что если человек не найдет отличий?

Тогда резонно возникает вопрос: зачем платить двух-трехкратно выше цены воспринимаемого качества?

Существует набор мужских аксессуаров-символов: ремни, зажигалки, ручки, часы... Как получилось, что галстук вошел в этот ряд? Можно ли выстроить какую-то табель о рангах среди этих предметов?

Все перечисленное—это иероглифы невербального языка, которые дешифруются в процессе общения. Галстук самый броский в этом ряду. Он и рожден-то был, чтобы мгновенно отличать своих. В XVII веке шейными платками метили себя хорватские наемники, воюющие за короля Франции. Студенты Оксфорда быстро смекнули, на что может сгодиться эта бессмыслица, и заказали партию
к спортивному турниру. Два века спустя мода поразила английские клубы и школы, а потом и остальной мир. Галстук, как аристократ, абсолютно бесполезен, тем и знатен. Все другие гаджеты приносят какую-то пользу, по крайней мере делают вид. Галстук же восхитителен, как Дон Кихот, бьющийся за территорию импозантности и вкуса.

Может ли считаться элегантным мужчина, который не носит галстук?

Галстук—не приговор. Другое дело, что в отсутствие галстука эстетическая нагрузка никуда не девается—она перераспределяется на рубаху, пиджак, куртку, которые в этом случае должны быть благородней. Не нужен галстук в узком кругу общения, где «встречи по одежке» позади. Знаменитости и денди могут безболезненно пренебречь многими знаками, в том числе и этим. Вообще подсчитано, что каждый пятый мужчина, не гений и не денди, никогда не носил галстука, а каждый двадцатый даже не примерял его ни разу в жизни. Остальные, по статистике, в среднем раскошеливаются лишь на один галстук в год.

Так мало?

Да, лучше вообще никогда, чем раз в год. Поскольку при всей своей необязательности галстук—это серьезная улика. Знающему человеку не составляет труда с одного взгляда воссоздать по нему фоторобот внутреннего мира собеседника и его статус. Поскольку цепочка «цена галстука—общие траты на одежду—головой доход» выстраивается очень легко. По моим прикидкам, в России обладатели галстука за 250-400 долларов увеличивают капитал в среднем не менее чем на 3 млн. долларов в год. Конечно, при условии, что у человека этот галстук не единственный, а их, как и положено, не менее тридцати штук. Галстук ценой 150-250 долларов свидетельствует о доходе свыше миллиона в год. Стодолларовые галстуки могут и должны носить менеджеры, зарабатывающие от 50 000 долларов, если хотят продвинуться по службе, а сорокадолларовые—от 18 000 в год. Хотя цифры приблизительны, видно, что полутора-двукратный рост цены галстука отражает многократную разницу в благосостоянии. Те, кому положено (кадровики, переговорщики, компетентные девушки на выданье и проч.), легко прочитывают эту приватную экономику.

А правда, что по галстуку можно oпеределить психотип, а не только вкус и статус?

Чем больше денег и вкуса, тем меньше психотипа. Но если любопытно, могу привести примеры «гаданий» по галстуку. Светлые тона—примета оптимистов, людей легких на подъем, романтиков. Темные, тяжелые галстуки в чести у начальников—консервативных, неулыбчивых, не терпящих пререкательств. Широкая полоска—отрада для уверенных в себе середнячков, педантов. Люди с комплексами предпочитают узор в клетку. Узенькие кожаные галстуки и шелковые шнурки с дорогим зажимом—выбор творческих личностей. Желтый цвет—эпикурейцев. Серый, стальной—пофигистов. Ярко-синий—«канцелярских крыс», карьеристов и вечных девственников. Петушиный красный указывает на тревожных, неполноценных мужчин. Широкий галстук предпочитают агрессивные мужчины, «селедки»—отпетые инфантилы. Ну и в том же духе, и прочая чепуха. Хотя порой она бьет в точку, как гороскоп. Поэтому, может, и не зря мужчины пренебрегают галстуком. Зачем выставлять язвы напоказ? Но ведь отсутствие сигнала—это тоже сигнал. Словом, надел ты галстук или нет, дорогой он или не очень—ты определенно высказался.

По каким признакам отличаются «высокие» и «невысокие» галстуки?

Здесь все просто. Лучшие галстуки шьют индивидуально у известных фирм,
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
С утра, неважно 02-03-2010 07:59


Я хозяйка своего организма. Это забавно.
Есть мой организм, а есть я - его хозяйка)

 

И не имеет

смысла думать о том,

что

пройдёт сотня

лет - и мне придётся

расстаться

даже с этой собственностью...

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Меamurы 15-02-2010 06:11


Эту заметку я посвящаю треку Андрея Хрипунова "Звёздные войны".

Ещё позапрошлой осенью, в 2007 году, я страдала от огромной неразделённой любви - к Лёше, всему миру и всем несостоявшимся любовникам. В сентябре-октябре, помнится мне, родители уехали, а я осталась наедине со своими мыслями... И вот тогда от грани, от близкой тогда ещё грани, меня спасала только эта песня вместе с Martini Rose и практиками из Кастанеды

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Анекдотик=) 09-02-2010 09:52


Пару месяцев назад, перед моим увольнением из банка, управляющий приехал в офис с маленьким сыном. Посмотрев, где работает папа, невинное создание изумилось:

- Пап, а почему у тебя такая грязная работа?!

Он, конечно, имел в виду полы, но я всё равно эту фразу напомнила Батюте при уходе))

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Снова из детства 09-02-2010 09:43


Когда-то давно девочки стайкой - и я четырёхлетняя среди них - сидели на полу детского садика "Красная Шапочка" и рисовали фломастерами.

- А вы знаете, - сказала вдруг Аня, - мы рисуем облака голубым... А на самом деле они не голубые, а белые! Голубое - небо...

Это было одно из наших первых открытий (: Примерно в то время меня стали называть Иной-Картиной. Сейчас я представляюсь всем Картиной Врубеля.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Hieros Gamos 09-02-2010 08:33


 

Г. А. Левинтон
СВЯЩЕННЫЙ БРАК
// Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. - Т. 2. - С.422-423.

СВЯЩЕННЫЙ БРАК, свадьба. В мифологии существует несколько категорий брачных мотивов. Главный брачный миф - это С. б. (?) земли и неба, начинающий творение мира. Часто этот брак представляется как изначальное существование неразделённого двуполого существа, находящегося в вечном соитии. Иногда дети, зарождающиеся внутри этого существа, стремясь к выходу наружу, разделяют землю и небо, с чего всегда начинается творение (ср. миф об Уране, а также аналогичные сюжеты у маори, в древнеегипетской, индийской и китайской мифологиях). Но даже и в тех мифах, где неразделённые земля и небо не представляются персонифицированной совокупляющейся парой, разделение их, производимое творцом, вызывает определённые брачные ассоциации: демиург раздвигает их и заполняет образовавшееся пространство (ландшафтом, народом и т. п.); при этом воздвигается мировая вертикаль (дерево, столп), соединяющая (как это имеет место в случае фаллоса Урана) и одновременно отделяющая небо от земли. Согласно мифологическим представлениям, этот С. б. периодически (циклически) воспроизводится в таких природных явлениях, как дождь, молния, порождая уже не всю вселенную, а ежегодно возобновляющиеся блага, такие, как злаки или мигрирующие в течение года животные. Эти представления, в свою очередь, воплощены в ритуалах годового цикла (напр., обливание девушки, персонифицирующей жену громовержца, на Балканах) и в свадебных обычаях (обливание и обсыпание молодых).
Брачные мотивы иного уровня включают в себя такие сюжеты, как брак первопредков, объясняющий происхождение людей, и браки богов, устанавливающие отношения и иерархию внутри пантеона. Браки этого типа в ряде случаев бывают инцестными, так как относятся к тому периоду, когда на земле имеется только два человека, одна семья и т. п., однако их не следует смешивать с собственно инцестным мифом, в котором инцест выступает как нарушение правил.
В мифах о культурных героях брак часто выступает как вспомогательное средство для достижения тех или иных культурных целей (ср. миф о добывании мёда поэзии в «Эдде», мифы о сыновьях и дочерях Ворона у палеоазиатов и индейцев северо-запада Американского континента), чем мифы радикальным образом отличаются от немифологических жанров (эпоса, сказки), где волшебное средство служит конечной цели - достижению брака. Брак может быть, однако, и финальным достижением героя мифа (часто - наряду с добыванием благ); это обычно сопровождается установлением брачных норм, классов и обрядов.
Наконец, нужно отдельно упомянуть мифы о брачных отношениях светил (напр., солнца и луны), имеющих чаще всего космогонический смысл. Браки светил и богов отражаются в свадебных ритуалах в виде участия этих мифологических персонажей в брачном обряде и входящих в него текстах (это может быть вручение невесты жениху кем-то из соответствующих персонажей, а может быть и отождествление молодых с ними, например в Ригведе, где Сурья - солнце-невеста, а Сома - месяц-жених). Соотнесение брачующихся с мифологическими или сакрализованными персонажами приводит к сакрализации брака в целом; так отождествление их с Соломоном и Суламифью в «Песни песней», описывающей «прецедент» брака, ведёт к позднейшей интерпретации текста как брака Христа с Церковью, а взаимодействие с такими персонажами отражается, например, в том, что общение шамана с богом мыслится как брачное. Со С. б. свадьба соотносится, скорее всего, в виде побочного для основного её сюжета представления о благотворном влиянии свадьбы, молодых и т. п. на плодородие вокруг них. Основной же сюжет свадьбы, помимо мифов об установлении брачных норм, скорее, связан с креационным мифом в целом (сходство между действиями демиурга и супруга). Важно также отметить сходство действий жениха и культурного героя, в особенности мифологического или сказочного змееборца, так как добывание жены в соответствии с представлениями архаического эпоса и волшебной сказки мыслится как её отвоёвывание; отражением этого можно считать обилие в свадебном обряде военной символики, мотивов похищения и т. п. Отголоски идеи С. б. можно обнаружить и в

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Дружба и Любовь 03-02-2010 06:17


так, записалось, не придираться, плз)

Зачем нужна Дружба, если придумана Любовь? - я думала об этом раньше, когда была младше и наивнее. Со временем я изменила свою точку зрения.


- Давай, дорогая, мы в тебя верим! Порви их всех и покажи, кто лучший!
- Сучка, если я ещё раз услышу твои сопли, я тебя ёбну, честно!)))
- Какого хрена ты спишь?! Солнце в зените! Вставай!
- Доброе утро! Ты помнишь, что у тебя собеседование? Не проспи =)

Эти слова могут принадлежать и любимому человеку, но в них бы услышишь другой подтекст.
Половинка тебя любит - и ты для неё единственный, неповторимый, желанный, привлекательный, а потому и бесценный. Для стада  твоих друзей, как и для каждого из них в отдельности, ты ценный представитель их социума, разделяющий их взгляды и нравы, но при этом обладающий неповторимыми навыками и знаниями. Ты неотъемлемая часть их команды, выполняющая свою функцию, нехватка которой будет чувствоваться остро, и играющая свою роль в общем спектакле...

Как для друзей, так и для любимой ты прежде всего источник положительных эмоций, но тем не менее, в основе этих отношений лежат разные виды транзакций.
Я имею в виду, что в Любви более ценным является Ид, подсознание, неприкрытая человеческая суть, душа; а вот в Дружбе большую роль играет Эго, i.d. сознание человека, разумное начало, мозг.


В отношениях Дружбы необходимо постоянно самовыражаться: заставлять работать свой мозг, придумывать новые шутки, вопросы для обсуждений и решения текущих проблем. Ты не можешь позволить себе атрофироваться и впасть в состояние Нирваны - иначе людям станет скучно и неинтересно с тобой общаться.
Поскольку Ид и Эго неотделимы друг от друга, душа также важна в Дружбе и влияет на неё, потому что Эго находится как раз под её управлением. В конечном счете, целью любой транзакции являются приятные эмоции - и если внутренние миры людей не схожи, им не стать близкими друзьями. Один друг может быть взбалмошным, а второй овечкой; один раздолбаем, а второй - отличником по жизни; один сангвиником, а второй - жёстким меланхоликом, но это всё - черты их характеров, способы самовыражения и приспособления к жизни, а вот связывать их всегда будут единые взгляды и моральные законы.

Любовь понятна людям меньше, потому что с ней испокон веков гораздо сложнее. Любовь - это тоже гармония двух душ, только к ней примешивается ещё ХИМИЯ МОЗГА. Она всегда так не вовремя вмешивается! :) Ты можешь с уверенностью сказать, что без слов понимаешь [телепатически общаешься] как свою половину, так и друга, и даже если вдруг так случится, что кто-то из них поднимет вопрос "Выбирай..!", ты навряд ли сможешь предать первого или второго - оба для тебя бесценны. Но вот если уйдёт половина, расставание ощущается даже на физическом уровне. Химия мозга!
Она сводит две вселенные в одну, дарит волшебную эйфорию, без которой мир давно бы умер, заставляет творить, создает боль безумства, но она же, как считаю я, убивает ею созданное чувство.
Кризис среднего возраста? Привычка? Куда каждый раз, раз за разом, уходят волшебные ощущения через несколько лет? У сексологов много объяснений; у гадалок, экстрасенсов и медиумов тоже. Может, их съедают злые сущности из параллельных миров, питающиеся положительными эмоциями? Может. А зачем им скармливать?
Я имею в виду, что мы сами убиваем возникающую Любовь! Насколько бы сильной она ни была. А если быть точной, то чем сильнее Любовь, тем сильнее её стараются убить.
Почему? Потому что Любовь сверхъестественна, она гораздо тоньше этого мира, и чем она светлее, тем легче её задушить. Потому что люди в XXI веке, в 2010 году, ещё не научились её понимать и не бояться, а уж тем более РАЗВИВАТЬ! Почему так сложно поверить в то, что можно смотреть одни на двоих сны (это подтверждено официально), в телепатию влюблённых - хотя бы (это тоже подтверждено официально),- в чудесную и исцеляющую силу Любви, её божественное начало и безграничные возможности? Почему влюблённые должны умирать в один день? Это, конечно, романтично, но я, представь, вовсе не хочу умирать. Я говорила, говорю и буду говорить: если ты любишь меня по-настоящему, подари мне бессмертие.
А теперь вернемся к химии... Она убивает порожденные чувства, потому что так принято в обществе. Когда я влюбляюсь, мой мозг выключается. Я чувствую себя или кошкой, или трёхлетней девочкой. А ты (каждый раз очередной, но всё равно такой одинаковый) смотришь на меня и скучаешь. Потому что я начала транзакцию Любовную, с твоим подсознанием. А твоему мужскому неотключающемуся разуму это не нравится. Ты априори не можешь так часто находиться в разнеженном состоянии, потому что мужчина. И скучая, ты начинаешь искать во мне недостатки. Ты, конечно, их найдешь рано или поздно (твоему мозгу просто разонравится мой нос, в конце концов). Или, как второй вариант, ты попытаешься привести
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Познание мозга - задача науки и государства 02-02-2010 10:49


Познание мозга - задача науки и государства

 
19 декабря 2009
Автор Анна Шаталова
Источник svobodanews
[показать]

На минувшей неделе в Москве прошла научная сессия Общего собрания Российской академии наук. Ее основной темой стало развитие нейронауки – науки о мозге. Академики сошлись во мнении, что познавать мозг надо всем миром, принимая активное участие интернациональных исследовательских проектах.

Научные сессии Общего собрания Российской академии наук, как правило, посвящаются глобальным государственным задачам: вопросам энергетики, борьбе с изменениями климата, развитию нанотехнологий... На этом фоне нынешнее Общее собрание выделялось своей сугубо научной направленностью: оно было посвящено исследованиям человеческого мозга.

Философские вопросы о том, что такое познание, мышление, и как на самом деле работает человеческий мозг, задавали себе еще древние греки. Аристотель считал, что мозг существует только для того, чтобы охлаждать кровь, а душа на самом деле заключена в сердце. Появление в середине XIX века психологии ничуть не упростило работу ученых, лишь стимулировав развитие изучения физиологии мозга. Сеченов и Павлов были первыми, кто начали наводить мосты между физиологией и психологией. Благодаря новейшим достижениям в фундаментальных науках, прикладной медицине и развитию новых информационных технологий, последнее десятилетие ХХ века было объявлено в мире "декадой мозга".

По мнению академика Михаила Островского, руководителя лаборатории физико-химических основ рецепции Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН и кафедры молекулярной физиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, никакая вычислительная машина, даже знаменитые суперкомпьютеры, по сути своей не сравнится с мозгом человека:
- В мозгу сто миллиардов нервных клеток и сто триллионов контактов между клетками. И вот как они взаимодействуют, как передаются сигналы, что происходит в каждом контакте – это своя молекулярная машинерия, это называется синапсы. Есть интригующие открытия в области физиологии памяти. Мы уже понимаем, как происходит обучение, что такое хранение, кратковременное и долговременное, но не очень понятно, как идет извлечение из памяти. Это банальные слова, а за ними стоит совершенно фантастический механизм, созданный эволюцией на протяжении последних 600 миллионов лет.

По словам академика Михаила Угрюмова, заведующего лабораториями Гормональных регуляций Института биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН и Нейрогистологии Института нормальной физиологии им.П.К.Анохина РАМН, сегодня во всем мире многократно увеличивается финансирование исследований мозга, открываются новые профильные центры и институты. И на это есть серьезные причины:

- Почему именно исследования мозга интересны для государства? Потому что, по прогнозам ВОЗ в ближайшие 15 лет неврологические заболевания выйдут на первое место, опередив сердечно-сосудистые и онкологические. Есть несколько причин, почему так получится. Первая причина – это депрессия. Сейчас во всем мире резко растет процент больных депрессией. И кризис подхлестнет это, и мы получим этот подарок гораздо раньше. Второе: сейчас во всех развитых странах резко увеличивается продолжительность жизни и, в связи с этим, резко возрастает число заболеваний, связанных с хроническими дегенеративными процессами мозга. Это так называемые нейро-дегенеративные заболевания. У всех на слуху болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Эти заболевания характеризуются тем, что они начинают развиваться очень рано, но никто об этом не подозревает, а проявляться они начинают где-то в 50-55 лет – и это тот возраст, когда человек достигает своей профессиональной и социальной активности. И поэтому их не нужно рассматривать, как заболевания пожилых людей, которые уже мало чем могут быть полезны обществу. Наоборот, нужно поддержать этих людей, сохранить их интеллектуальную и социальную активность.
Среди перспектив, которые открываются перед исследователями человеческого мозга – не только излечение и профилактика психических расстройств, но и создание приборов, управляемых силой мысли, например, специальных инвалидных колясок или систем молниеносного противоаварийного

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
У синестетиков обнаружены необычные свойства памяти 02-02-2010 10:46


У синестетиков обнаружены необычные свойства памяти

 16 декабря 2009

Источник membrana

[показать]

Некоторые люди воспринимают последовательности цифр и календарных дат как зрительные образы, размещённые в определённом порядке в пространстве. Психолог Джулия Симнер (Julia Simner) из университета Эдинбурга проверила, существуют ли у таких индивидов какие-то выдающиеся преимущества перед обычными людьми.

Описанную выше особенность восприятия, о которой могут рассказать лишь некоторые жители планеты, называют синестезией (synesthesia). Изученный ныне её вид учёные именуют пространственно-временной синестезией (spatial-sequence synesthesia), а людей "её чувствующих" – синестетиками.

Существует множество типов синестезии. Например, мы рассказывали о том, как некоторые личности ощущают различные вкусы, воспринимая ту или иную музыку, или же слышат шум, рассматривая движущуюся картинку. Вариантов образующихся в мозге связей очень много: среди них необычные ассоциации между буквами/цифрами и цветами, между цветами и звуками.

Недавно британские учёные решили выяснить, есть ли у синестетиков какие-либо "выгоды" в формировании воспоминаний. Симнер и её коллеги задали вопросы группе людей (десять из них были обладателями пространственно-временной синестезии). Участников исследования попросили назвать даты некоторые крупных событий, произошедших в период между 1950 и 2008 годами.

В результате выяснилось, что обычные люди в среднем ошибались на 8 лет, а синестетики только на 4 года. Кроме того, обладатели необычного восприятия смогли назвать в два раза больше событий из своей жизни, которые произошли в тот или иной выбранный учёными год. "У них всё же есть некоторое преимущество перед нами", — заключает Симнер.

Обо всех сделанных выводах психологи отчитались в статье в журнале Cortex. Там же учёные проводят аналогию между пространственно-временной синестезией и синдромом, при котором человек способен точно описать, что происходило в любой день его жизни (hyperthymestic syndrome).

Преимущества такого восприятия очевидны. Вероятно, и те, кто способен представить течение времени в виде визуального образа, лучше запоминают исторические события. Узнайте также об особенностях памяти шизофреников и детей.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Разгадка тайн человеческого мозга 02-02-2010 10:44


Разгадка тайн человеческого мозга

 
15 декабря 2009 
Автор Павел Зарубин
Источник vesti

Душа - это понятие абсолютно научное, а поток сознания - не метафора. Изучение свойств мозга человека стало главной темой общего собрания Российской академии наук. Ученые сегодня могут не только измерять силу мыслей, но и читать их, а также видеть мозг насквозь и расшифровывать механизм работы памяти. Можно сказать, что сегодня ученые как никогда близки к разгадке тайны человеческого мозга. Для завершения исследований необходимо 32 миллиона лет.

В большом зале Российской академии наук вслед за последним рядом появился еще один - ученые здесь стоят. Еще бы! Ведь лучшие мозги России рассказывают друг другу о последних достижениях в исследовании мозга. Звучат порой сенсационные для такой аудитории заявления: душа существует! С этим, конечно, согласны не все, но вот с другим доводом никто не спорит: фраза "поток сознания" - это, оказывается, вполне научный термин.

"Единственное, что можно о сознании сказать, так как это психическая категория, что это - поток, что это - процесс. Поэтому "поток сознания" превратился из метафоры в истинно научное определение", - сообщил собравшимся академик Михаил Островский, президент Физиологического общества имени И.П. Павлова.

Конечно, в последние годы наука о мозге существенно продвинулась. Но знаменитая цитата: "голова - предмет темный и исследованию не подлежит", по-прежнему, остается очень актуальной. При этом, по словам ученых, по числу случаев заболевания мозга в ближайшем будущем могут обогнать сердечно-сосудистые: к ним приводят постоянные стрессы. Это подсознательно проявляется даже в языке: люди стараются оберегать себя и просят "не вынимать, не выносить, не пудрить мозг", "не ездить по нему" и много чего еще не делать.

На иностранном языке Алла заговорила неожиданно для себя самой. Просто проснулась утром и заговорила. Она не хочет показывать своего лица, потому что в шоке от происходящего. В шоке и преподаватели местного института, к которым пришла девушка. В ходе исследований выяснилось, что Алла вдруг стала носителем румынского языка.

По мнению ученых, причину, скорее всего, следует искать в настолько глубоком детстве девушки, что она сама его не помнит. Возможно, кто-то из находящихся тогда рядом людей говорил на румынском. Но ежедневно регистрируются десятки гораздо более серьезных случаев.

"Не то, чтобы человек говорил много, а теперь говорит мало. Или говорил хорошо, а теперь говорит плохо. У него рушится система лингвистических знаний, вот что происходит у него в голове. Он забыл синтаксис - помнит отдельные слова, но не знает, как их составлять. Или помнит только про глаголы, но не помнит про вещи. Он может заговорить с квазииностранным акцентом", - рассказывает о возможных проблемах, которые могут возникнуть у пациентов с лингвистическими нарушениями Татьяна Черниговская, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Понять, какие нарушения в мозге вызывают такие расстройства, и что с ними можно сделать, пытаются нейролингвисты. Знание языка напрямую связано и с таким понятием, как память. Современные компьютеры давно обогнали человека по скорости производимых операций, но любой супермощный жесткий диск ограничен в размерах памяти. Человек же способен запоминать все. Во всяком случае, человеческий мозг не заявляет: "я переполнен, информацию больше вносить нельзя". Другое дело, как хранится память. Оказывается, вспоминая что-то, мозг изымает из своих глубин не само событие, а делает как бы копию с него. Эта копия вполне может оказаться неточной, но именно она в итоге хранится в памяти как истинная.

"Есть совершенно удивительные примеры того, как человек убежден в том, что происходило что-то, что на самом деле не происходило, именно за счет этих процессов постоянного переписывания, апгрейда нашей памяти", - поясняет член-корреспондент РАН профессор Константин Анохин.

Работу мозга обеспечивают миллиарды и миллиарды нервных связей, их даже больше, чем звезд в космосе. Именно поэтому, уверены ученые, никогда нельзя зарекаться. Да, ясновидение, гипноз,

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Ученые раскодировали процесс формирования воспоминаний 02-02-2010 10:39


Ученые раскодировали процесс формирования воспоминаний

24 декабря 2009 

Источник bbc.co

[показать]

Американские ученые считают, что им удалось понять один из механизмов, позволяющих мозгу формировать воспоминания.

Исследователи уже давно знали, что синапс (область соприкосновения нервных клеток друг с другом или с тканями, содержащими нервные клетки) является одним из ключевых элементов системы хранения и обмена информацией в мозге.

Теперь же, указывают ученые университета в калифорнийской Санта-Барабаре, они поняли, каким образом ведут себя молекулы, находящиеся в синапсе, и как это их поведение приводит к "цементированию" памяти.

Это исследование способно привести к появлению новых методов лечения таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, полагают авторы.

Паралич РНК

Все больше специалистов полагают, что ухудшение состояния синапса представляет собой одну из особенностей Альцгеймера: это заболевание приводит к тому, что сначала страдает короткая память - и лишь потом негативные последствия затрагивают и долговременную.

Сильный синапс необходим для закрепления воспоминаний, а этот процесс предполагает выработку организмом новых белков. Но каким образом организм контролирует этот процесс, пока не ясно.

В ходе экспериментов с крысами, которые проводились в Санта-Барбаре, выяснилось: белки, необходимые для цементирования памяти, вырабатываются лишь тогда, когда "включена" РНК (рибонуклеиновая кислота; собрание молекул, передающих генетические сообщения от ядра к остальным составляющим клетки).

До того как появляется такая необходимость, РНК пребывает в состоянии паралича: ее отключает некая молекула, которая тоже содержит белки. Когда же приходит сигнал извне - к примеру, когда мозг фиксирует что-то интересное, когда организм переживает нечто необычное, - эта блокирующая молекула распадается на фрагменты, и РНК активируется.

"Одна из причин, по которым это может быть интересно, состоит в том, что ученых уже давно озадачивает вопрос, почему, когда синапсы укрепляются, происходит деградация белков, и этот процесс идет параллельно с синтезом новых белков, - поясняет Кеннет Козик из института нейробиологических исследований университета Санта-Барбары. - И мы решили этот парадокс. Мы продемонстрировали, что разложение белка и синтез белка действительно идут параллельно. Разложение делает синтез возможным".

Оценка коллег

Идентификация тех белков, которые нужны мозгу для фиксации воспоминаний, в конце концов может стать очень полезным открытием для людей, страдающих расстройствами памяти.

"Ученые говорят, что они изучали нервные клетки в лабораторных условиях и в какой-то мере поняли, какую роль могут иметь определенные белки в тех областях мозга, которые передают сообщения и помогают нам сохранять память, - говорит Ребекка Вуд, глава британского Фонда исследования Альцгеймера. - Это интересное направление может привести к большему пониманию процесса утраты памяти, который переносят люди с Альцгеймером и другими формами слабоумия, может привести к появлению новых методов лечения".

Судя по последним прогнозам, к 2050 году от различных форм слабоумия на планете будут страдать 115 млн человек.

"Большее понимание нами факторов генетического риска в Альцгеймере указывает именно на синапсы, так что мы приветствуем любые исследования в этой области, - говорит Джули Уильямс, профессор психологии из университета столицы Уэльса Кардиффа. - Альцгеймер - это сложное заболевание, и пока не стоит надеяться на многое, но состояние синапсов и уровень их активности становится важным и интересным направлением исследований".

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Американские ученые раскрыли секрет музыки 02-02-2010 10:37


 

Американские ученые раскрыли секрет музыки

 
23 декабря 2009 в 14:56
Источник runewsweek
[показать]

Американские нейрофизиологи из Университета Дьюка утверждают, что им удалось раскрыть секрет музыки. В своем исследовании ученые объясняют, почему она способна влиять на человеческие эмоции. Биологи применили математический подход. Их интересовали наиболее распространенные последовательности полутонов и тонов, из которых состоят классические и народные мелодии.

Ученые провели компьютерный анализ этих элементов. Оказалось, что по звуковысотным характеристикам такие последовательности напоминают человеческую речь. Они пригласили в свою лабораторию группу добровольцев и раздали им короткие тексты. Их нужно было прочитать как можно более эмоционально. Одни подопытные должны были изобразить в своем голосе радость. Другие - самое настоящее горе.

Биологи собрали большую коллекцию таких монологов, а затем попытались отыскать для человеческих эмоций музыкальный эквивалент. Они проанализировали около тысячи музыкальных произведений самых разных жанров.

Часть из них была написана в мажорном ладу - давно известно, что такие мелодии человек воспринимает как веселые. Теперь биологи способны объяснить почему: написанные в мажоре произведения по звуковому спектру напоминали радостную человеческую речь. А вот построенные в минорном ладу грустные мелодии походили на печальные монологи участников эксперимента.

«В ходе эволюции люди приобрели способность точно определять эмоциональное состояние человека по его интонациям, - говорит Камраан Гилл, один из авторов работы. - На этом свойстве нашего восприятия основана и музыка». Подопытные биологов произносили свои монологи на английском языке. Но авторы работы считают, что их выводы можно точно так же распространить и на другие культуры. Они утверждают, что радость и грусть выражается с помощью одинаковых интонаций практически на всех языках.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Ученые разгадали механизм появления страха 02-02-2010 10:32


Ученые разгадали механизм появления страха

"Страху нет, нет страху - ху,

Я по воде иду, а не по льду!"

Мумий Тролль

 
26 декабря 2009 
Источник ostrovok
[показать]

Панические реакции возникают, вероятно, от врожденного страха перед удушьем и основаны на механизме, направленном на предупреждение угрожающего смертельного удушья. Это обнаружили американские ученые из Университета города Иова-Сити.
Исследование проводилось на мышах, в крови которых повышалась концентрация углекислого газа - именно она влияет на миндалину, то есть ту область головного мозга, которая отвечает за появление испуга. Ученые установили, что после того, как специальные сенсоры в миндалине регистрируют вызванное углекислым газом падение pH, мыши начинают подавать сигналы тревоги, пишет "Информнаука".

- Ученые, нюхая подмышки напуганных парашютистов, доказали: у страха есть свой запах

У людей с повышенным содержанием углекислого газа в крови в состоянии испуга чувства обострены, сообщает группа ученых под руководством Адамана Цимана. Во избежание угрозы смертельного удушья возникает реакция страха на повышенную концентрацию углекислого газа в крови.

Исследователи заинтересовались, как действует сигнал тревоги в головном мозге. В своих опытах они выявили, что в возникновении страха принимает участие специальный белок под названием ASIC 1a. Этот белок реагирует на изменение водного баланса: он падает, когда содержание углекислого газа в крови поднимается. Ученые предположили, что и сам ASIC 1a также действует как сенсор двуокиси углерода.

Чтобы проверить это предположение, ученые наблюдали за мышами с различной концентрацией углекислого газа в крови. При 5%-ой концентрации животные занимали открытые площади - а это симптом испуга, поскольку открытые площади предоставляют врагам немало возможностей для нападения. При повышении концентрации до 10% мыши цепенели, замирали - у многих животных это показатель серьезного испуга.

Некоторым мышам ученые выключали ASIC 1a в миндалине, таким образом показатели pН в данном участке их мозга не изменялись, и животные не проявляли таких признаков испуга, как при повышенной концентрации СО2.

В следующем опыте с мышами было использовано ароматическое вещество, которое вызывает у животных испуг, подобный тому, который они испытывают, почуяв лису. В то время как обычные мыши опять цепенели от страха, животные с ASIC 1a протеином в этом случае не показывали никакой реакции, проявив ее только после повышения водного баланса.

Таким образом, водный баланс снижается не только из-за повышения концентрации углекислого газа, но также и при других опасностях или угрозах. Ученые надеются, что эти научные выводы помогут в разработке новых методов лечения людей с повышенным чувством страха.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Молекулы и синапсы хранят воспоминания 02-02-2010 10:25


Молекулы и синапсы хранят воспоминания

29 декабря 2009
Источник lekarna
Молекулы и синапсы хранят воспоминания

По информации от BBC News, американские ученые утверждают, что они обнаружили один из механизмов, который позволяет мозгу формировать воспоминания.

Синапсы — это места, где клетки мозга соединяются друг с другом. Давно известно про их ключевую роль в обмене и хранении информации.

Но исследователи говорят, что сейчас они поняли, как ведут себя молекулы в синапсе при создании памяти.

Можно надеяться, что исследование может помочь разработке лекарств от расстройств памяти, например, от болезни Альцгеймера, при которой страдает кратковременная память.

Сильный синапс необходим для укрепления памяти, и этот процесс предполагает создание новых белков. Но до сих пор было неясно, как именно тело контролирует это.

Ученые из Калифорнийского университета говорят, что их лабораторные эксперименты на крысах показали, что процесс производства белков, необходимых для сохранения воспоминаний, может произойти только если РНК — набор молекул, передающих генетические данные от ядра клетки, — находится во «включенном» состоянии.

В остальное время РНК парализована особой молекулой-глушителем.

При поступлении внешнего сигнала, например, когда человек видит что-то интересное или имеет необычный опыт, молекула-глушитель разрушается и РНК освобождается.

Идентификация белков, необходимых человеческому мозгу для создания воспоминаний, в конечном счете может помочь тем, кто страдает от нарушений памяти.

Ребекка Вуд, руководитель отдела исследований Траста Альцгеймера, сказала: «Ученые утверждают, что они изучили нервные клетки в лабораторных условиях и узнали больше о том, какие конкретно белки активны в областях мозга, отвечающих за передачу сообщений и сохранения воспоминаний».

«Это интересное исследование может не только дать большее понимание механизма потери памяти у людей с болезнью Альцгеймера и другими формами слабоумия, но и привести к новым методам лечения».
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии



Дневник Лента друзей / Полная версия Добавить в друзья Страницы: «позже раньше»