Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Костюмы "Русских сезонов" Сергея Дягилева
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Думаю, нет нужды представлять вам двух этих знаменитых кино и книжных героев.
Поэтому можем смело переходить к мужской моде того времени. Поскольку действие рассказов Конан-Дойла охватывает как викторианство,так и времена модерна, я постараюсь насколько это возможно, рассказать компактно.
Кинокадры будут исключительно из нашей экранизации. Просто потому,что она милее всего моему сердцу.
Итак, начнем с того что и Холмс, и Ватсон- это джентльмены.
Теперь коротенький экскурс в само понятие.
Французский писатель Андре Моруа, знаток Англии, сказал, что: «Джентльмен, настоящий джентльмен, — это наиболее привлекательный тип в эволюции млекопитающих». В этой шутке есть большая доля истины. Действительно, трудно найти другой такой пример, как образ джентльмена, влияние которого распространилось так широко в обществе, где он возник, и за его пределами, преодолевая классовые и национальные барьеры. Экспорт угля не так возвысил престиж Англии, как явление джентльменства.
В современном словаре иностранных слов можно прочитать: «Джентльмен — в английском буржуазном обществе — "вполне порядочный человек", т. е. человек, строго следующий светским правилам поведения (первоначально — человек, относящийся к привилегированным слоям общества, а также корректный, воспитанный, благородный человек)».
[700x556]
[показать]
[показать]В теории джентльмена» А. Ливингстона записана что джентльмен не может зарабатывать себе на жизнь, поэтому он должен обладать определенными доходами. Табу на ручной труд сохраняется. Занятие торговлей нежелательно и допустимо только в случае необходимости. Младшие братья первородных сыновей поселяются в городе, женятся на богатых горожанках и входят в купеческую среду. Для них возможна карьера священника. Джентльмен занимается любительским спортом; в элитарных школах учителей выбирают в значительной мере на основании их спортивной квалификации. Холодный и влажный климат Англии увеличивает потребность в активном движении. Английский джентльмен охотно занимается командными видами спорта, это воспитывает дух гражданственности, развивает чувство причастности к коллективу, распространяющееся, однако, только на собственный Класс. «Если юноша лорд, — писал У. Теккерей, — университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет». Ему не нужно сдавать экзамен, потому что он лорд. И далее читаем: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются "стипендиатами", в Оксфорде — "служителями"». Различие делается в одежде, ибо они бедны, по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами — студентами».
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Шерлок Холмс и доктор Ватсон - 2
Далее только об одежде
В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. В начале XX в. стали модны широкие плечи. Увеличились реверы, грудь стала казаться шире, талия тоньше. В 1911—1913 гг. мода на "атлетичность" усилилась, и франты подбивали грудь ватой, но в 1914 г. игра в борцов прошла, плечи опустились, грудь стала плоской.
В 1862 году был запатентован комбинезон, являвшийся объединением шерстяной рубашки и трусов или кальсон. Но носить их стали только к 1880. Появился костюм для сна – пижама – который стал стремительно вытеснять из обихода ночную рубашку. Пижамы были из шелка или шерсти, различных цветов, но чаще в полоску.
Рубашка претерпела не слишком значительные изменения. К 1860-му году окончательно исчезли оборки, складки и рюши. Перед стал гладким, жестко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники и манжеты жестко крахмалились. Манжеты на дюйм (около трех сантиметров) выступали из рукавов сюртука. На парадные приемы требовались манжеты с запонками. С конца 1850 и по 1880-е носили более низкие воротники, одинарные и прямые, или стоячие со скошенными концами для парадных приемов, двойные – т. е. отложные – для менее торжественных случаев. К 1890-му вновь вошли в моду воротники высотой 6 – 7,7 см. Рубашки были белого цвета, а к 1890-му году рубашки в изящную голубую или розовую полоску стали приняты даже с фраками при условии, что галстук оставался белым. Представители богемы или просто нетрадиционно мыслящие джентльмены могли носить однотонные цветные рубашки. Манишки джентльмены никогда не носили, более того, она служила объектом насмешек.
[341x698] [418x699]
[показать]
[показать]Повседневной одеждой стал костюм с пиджаком или сюртуком. На самом деле первые костюмы надевались для занятий спортом; позже костюм освободился от своей связи с проведением досуга и стал социально признан как обязательный деловой костюм. В конце XIX в. утвердилось еще одно сочетание пиджака с брюками из другого материала специально для занятий спортом, а точнее — для охоты. По легенде, новый спортивный наряд впервые был опробован в поместьях герцога Норфолкского; отсюда и название этого особенного пиджака - норфолкский пиджак. Он был сделан из твида, с тремя или четырьмя пуговицами, ремнем, складками для свободы движения и большими карманами, чтобы держать там патроны и провизию. Мы все видели этот тип пиджака в кинокартинах, переносящих нас в викторианскую Англию. Он делался специально для охоты и, следовательно, был действительно "модельным пиджаком" в том смысле, что моделиро¬вался для особой цели в соответствии с принципом, что "форма соответствует содержанию". Норфолкский пиджак был не обычным костюмным пиджаком, надеваемым с брюками от костюма другого цвета, но отдельным предметом одежды в паре с брюками, которые вообще ие были частью костюма. Следовательно, пиджак и брюки являлись роскошным излишеством; они были дополнительной и для многих людей отнюдь не остро необходимой одеждой, но в любом случае одеждой, которую нужно было специально покупать. Следовательно, отдельные спортивные пиджаки предназначались вначале для тех, Кто мог позволить себе купить лишний пиджак и пару брюк конкретно для уик-энда. Это было незадолго до того, как дизайн спортивного пиджака начал приближаться к покрою традиционного костюмного пиджака.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Шерлок Холмс и доктор Ватсон - 3
В 1880 в моду вошел официальный вечерний сюртук – смокинг (в Америке – «таксидо»); его все чаще носили в домашней обстанвке или надевали для обеда в каком-нибудь клубе.
В переводе с английского «смокинг» — наряд для курильщика. Изобретенный в 80–х годах XIX века этот костюм представлял собой шелковый халат с шалевым воротником и обшлагами из атласа. К нему прилагалась небольшая шапочка с кисточкой.
Чтобы табачный запах не вызывал негативных эмоций у присутствовавших на приеме дам, мужчины переодевались в новый туалет в специально отведенных для курения комнатах. И смокинг, и шапочка предназначались для защиты одежды и прически от въедливого дыма. Более того, пепел от сигар, падавший на шелковые лацканы, не оставлял следов. Таким образом, в зал возвращались благоухающие джентльмены.
Смокинг так понравился мужчинам, что постепенно из курилок он перекочевал в залы. Конечно, вид его немного изменился и приблизился к известному нам варианту: халат стал короче – теперь его длина доходит до середины бедер, а от шапочки и вовсе отказались, но шелковые лацканы остались неизменными.
[467x698]
[показать]
[показать]Сегодня смокинг – вечерний наряд мужчины, который по правилам надевают на протокольные приемы после пяти вечера. Традиционный черный смокинг, или белый «вечерний пиджак», принято носить с черными брюками. Из–за черного галстука–бабочки смокинг в приглашениях называют по–французски «сravate noir» или по–английски «black tie» (черный галстук–бабочка).
К смокингу подходит любая белая сорочка, у которой пуговицы (непременно перламутровые) закрыты планкой. Неотъемлемым является галстук–бабочка черного цвета и аналогичный кушак (если белый смокинг — белый кушак, если черный смокинг — черный кушак). Вместо кушака можно надеть жилет. Обязателен платочек для нагрудного кармана.
Белый смокинг допустим лишь в жарком климате на открытых приемах, а так же как элемент церемонии бракосочетания. Брюки от смокинга имеют одну отличительную деталь — лампасы из шелка, того же, которым обшиты лацканы пиджака. Также к смокингу полагаются длинные черные шелковые носки и черные туфли на шнурках (ни в коем случае не лаковые – такая обувь положена к фраку!).
Если дамы отсутствовали, мужчины часто надевали домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х: однобортная или двубортная, обычно из бархата (хотя также использовались кашемир и плис), она отделывалась плетеным шнуром, тесьмой и кистями в военном стиле.
Жилеты были скрыты под высоко застегнутыми сюртуками, мода на узорчатые или вышитые жилеты стала исчезать, хотя клетчатые, полосатые или из шерстяной шотландки жилеты, часто с широкими лацканами, продержались еще некоторое время. К концу века сюртук и брюки должны были сочетаться по ткани, а жилет мог быть другим. В официальной обстановке носили, как правило, черные жилеты.
В моду вошли брюки, собранные на узкий пояс с пряжкой и ремешком позади, их можно было носить без подтяжек. Это привело к отказу от жилета в неофициальной обстановке в 1890-х годах, и к популярности брюк с ремнем. Длина брюк колебалась – от щиколотки до подъема ноги. Суконные бриджи все еще использовались для верховой езды, позже их носили с носками и гетрами во время загородных прогулок, занятием спортом и даже, в светлых тонах, для занятий теннисом, пока их не заменили белые фланелевые спортивные брюки.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Шерлок Холмс и доктор Ватсон - 4
В этот период мужчины коротко стригли волосы над ушами, перейдя к умеренному низкому срезу в 1890-х. Прямой пробор был модным, но можно было также зачесывать волосы на косой пробор, с оегким смещением от центра или сбоку. Или зачесывать волосы прямо назад. Большинство мужчин носили бороду и усы. В моду вошли бакенбарды. В конце 1880 в моду вернулось гладко выбритое лицо.
Высокий цилиндр оставался обязательным для официальных дневных и вечерних мероприятий. Светло-серый цилиндр надевали на прогулку в экипаже или на скачки. Котелок (дерби) носят с 1860-го года. Вначале она была черной, пока ее носили с пиджаком классического стиля, но по мере роста популярности ее стали делать коричневой или горчичного цвета и носить с норфолкскими куртками. Канотье, жесткая соломенная шляпа с умеренно широкой плоской тульей, окруженной плотной репсовой лентой, и плоскими узкими полями была популярна как у мужчин, так и у женщин – для прогулок, пляжа и лодочного спорта.
Первый цилиндр был изготовлен торговцем шляпами Джоном Гетерингтоном в 1797 году, однако популярность цилиндры обрели только в 1820. Мужчины надевали цилиндры на торжества и на деловые встречи; вскоре они стали повседневным атрибутом костюма средних классов в Европе и Америке. В те годы цилиндры изготовлялись разных фасонов с вариациями цвета, материала, формы. Например, высокий цилиндр, который всегда носил президент США Авраам Линкольн, позволял ему также помещать внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. В 1823 году во Франции был изобретён шапокляк — складной цилиндр.
[582x699]
[показать]
[показать]Процесс производства цилиндров был довольно трудоемок и сложен, и даже не все мастера-шапочники могли изготовить в своих мастерских такой головной убор. Кроме того, это была целиком и полностью ручная работа, и это вдвойне подчеркивало значимость и весомость человека в обществе, поскольку ручная работа во все времена ценилась на довольно высоком уровне и стоила немалого количества фунтов.
Постепенно, с ходом времени, цилиндры стали утрачивать завоеванные позиции, и акцент стал потихоньку смещаться на новые веяния моды — ими оказались котелки. Процесс их изготовления был намного легче и проще, вдобавок ко всему была возможность применения машинного труда, что существенно повлияло на конечную стоимость котелков. Они получили массовое распространение, и цилиндры стали отходить на второй план. Но это ещё не означало полнейшего списания цилиндров как таковых. Ещё на протяжении долгих десятилетий качественный и добротный цилиндр как ничто другое был символом благополучной и счастливой жизни, и указывал на принадлежность его хозяина к определенному классу собственников и предпринимателей, а дипломаты многих стран продолжали использовать данный вид головного убора аж вплоть до конца 1960-х годов.
Читать далее
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Эволюция купального костюма
[283x414]
В древние времена люди свободно купались в водоемах без какой-либо одежды. Общественная мораль тогда позволяла полностью обнажаться в присутствии представителей противоположного пола. Никому в голову не приходило делить берег на женскую и мужскую половину. Или создавать специально детские пляжи, пляжи топлес и пляжи для нудистов.
Одежда для купания в том или ином виде существует всего около 2000 лет. За это время она претерпела значительные изменения.
Впервые женская одежда специально для купаний появилась в Греции в 3 веке до н.э. Позже, когда купание в древнем мире стало массовым явлением, люди купались в тогах. Однако мода на купальный костюм стала развиваться в Римской Империи с появлением водного спорта.
После падения Римской Империи большая часть ее культуры была уничтожена на века. Вот почему мода на купальные костюмы возродилась только в 18 веке в Европе с появлением общественных курортов во Франции и Англии. Однако на таких курортах берег был разделен на две части: для мужчин и для женщин. Купания в современном понимании тогда не существовало. Дамы плескались на берегу, брызгались, приседали, обливались водой. И все это проделывали в так называемом «купальном костюме».
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Леди Барона Адольфа де Мейера
[показать]
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Айседора Дункан - газеты о первом выступлении в России
Вчера первый вечер знаменитой танцовщицы. Благотворительная цель достигнута. Большой зал консерватории переполнен избранной публикой. <...> Впечатление смешанное. Мнения разделяются. Одни в восторге от естественно пластики, другие сомневаются в нормальности американской гостьи.
Русское слово, 07 февраля(25 января 1905 года)
Это цитата сообщения Тимка61 Оригинальное сообщение
***В помощь только что начинающим друзьям***
Дорогие друзья!!! Решил поставить цитату обратно, так как очень много обращений. Всегда рад помочь. Всегда пишите по возникающим вопросам в личку, помогу чем смогу или дам хотя бы ссылку для решения возникшего вопроса. И хочу напомнить: для меня нет проблем, а есть вопросы, на которые всегда можно найти ответ и задачи, которых можно решить. Слово проблема означает тупик. А из тупика выходить нужно повернуть назад. А я не привык поварачивать назад. Это не по мне. Всем удачи!!!!! А автору и сборщику полезной информации, то есть
Rostу огромное спасибо!!!вам никто не рассказал.
Скажу сразу и честно: решил собрать у себя, чтобы потом на все подобные вопросы отвечать ссылкой на этот пост (или из этого поста).
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сообщество с очень интересным названием
Сама_овца, но с очень интересным содержанием. Многие ссылки взяты из эпиграфа этого сообщества.Итак, здесь будет что-то типа FAQ для начинающего лирушника
Общие вопросы
Что такое "блог"?
Правила пользования сервисом дневников
Краткий словарь Ли.рушника
"Официальный" FAQ (не все разделы заполнены)
Звёзды и отношения (симпатии и антипатии)
Звездный статус на Li.Ru или Все звёзды
Всё про симпатии и антипатии
Всё про специальные коды
Все специальные коды (из официального faq-ка)
Ещё про коды
Как оформить ссылку?
Как сделать картинку, рисунок или фотографию ссылкой?
Подписи для пользователей ЛиРу и ЖЖ
Как сделать ЛиРушную подпись?
Как сделать ссылку на ЖЖ-юзера?
Советы по оформлению
Как вставить картинку в эпиграф?
Как разместить текст или картинку слева, справа или посередине?
Бегущая строка и как её настроить
Картинка вместо сплошного фона
Советы по ведению дневника
Как создать свое сообщество?
Как пользоваться простым и расширеным редакторами?
Что делать, если не меняется дизайн?
Как создать рубрики?
Как создать голосование?
Как убрать уведомления ЛиРу на почту?
Как закрыть дневник от посторонних?
Как удалять свои записи?
Как убрать удалившихся из списков ПЧ и друзей?
Как создать сообщение с большим количеством картинок?
Добавление в дневник сообщений по почте. Как это делать и зачем это нужно? (Часть1, текстовый формат)
Полезные советы
Программа-клиент для работы с ЛиРу. Как
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Красавицы эпохи Возрождения
| Монах Аньоло Фиренцуола в трактате "О красоте женщин" описывает идеал красоты в эпоху Ренессанса: "Ценность волос настолько велика, что, если красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни нарядной... волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть широкими... |
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Марика Рёкк/ Marika Rokk: сердце с перцем
«..Штирлиц пришел в кинотеатр на встречу со связником. Давали «Девушку моей мечты» с Марикой Рёкк в главной роли. Происходившее на экране не трогало его и даже где-то раздражало: Штирлиц смотрел этот фильм в двадцать седьмой раз. Связник не появился и теперь...»
[500x375]
"Женщина моих грез" ("Девушка моей мечты"), 1944
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
История журнала "Cosmopolitan"
«Since 1886» – так могло бы быть написано на журнале Cosmopolitan в выходных данных, но не написано. А жаль, ведь именно в конце XIX столетия в Нью-Йорке компанией «Шлихт энд Филд» был задуман журнал для высшего общества.
Для высшего общества
Пауль Шлихт сказал в обращении к своим первым читателям, что это первоклассный журнал для всей семьи. Издатели пообещали, что в журнале будут рубрики, посвященные исключительно интересам женщин – со статьями о моде и оформлению интерьера, посвященные кулинарии и заботе о детях. В журнале предусматривались и странички для детей. Cosmopolitan быстро стал популярным, его тиражи достигли 25 тысяч экземпляров. А между тем с обложек тогда еще не глянцевого издания смотрели отнюдь не полуобнаженные красотки. Напротив, все было целомудренно и даже по тем временам скучновато.
Обложка журнала "Cosmopolitan" за 1897 год
Это цитата сообщения BatashN Оригинальное сообщение
Вышел том-интервью с артистами дягилевской труппы.
[210x150]
На пуантах вдали от дома
Вышел том интервью с артистами дягилевской труппы: даже легенды балета оказываются непредсказуемыми.
Празднование столетия начала «Русских сезонов» Сергея Дягилева грозит вылиться во всемирный фестиваль, растянутый на целый год. На обилие этих торжеств на Западе Россия пока ответила единственной акцией — зато такой, которая может заменить научную конференцию. Увидел свет 700-страничный том «Эвтерпа, ты?», почти полностью посвященный влиянию дягилевской труппы на развитие мирового балета.
Автор книги Михаил Мейлах до этого был известен в узких кругах филологов. Его судьба сама достойна романа: родившись в Ленинграде, занимаясь трубадурами и обэриутами, он оказался в числе советских политзаключенных, а пятнадцать лет назад вернулся в науку и уехал продолжать исследования в университет Страсбурга. Там Мейлах познакомился с Ириной Бароновой — балериной постдягилевских трупп. Длинный, содержавший уникальную информацию разговор с Бароновой положил начало десяткам других встреч с деятелями русской балетной эмиграции — Мейлах с детства был постоянным зрителем Кировского (Мариинского) театра.
В его книге собраны рассказы радостные и горестные, спокойные и авантюрные — ведь среди собеседников были наследницы знаменитых российских фамилий Татищевых, Безобразовых, Рябушинских и безродные беженцы из Бессарабии и Армении. Успех дягилевских трупп превратил балетную профессию в одну из самых желанных для эмигрантов: русское имя в сочетании с пуантами в ненадежной жизни вдали от дома гарантировало кусок хлеба.
В книге собраны рассказы радостные и горестные, спокойные и авантюрные
Это очень разные судьбы. Скажем, Вера Волкова, будущий педагог Нуреева, чтобы присоединиться к «Русским сезонам», сбежала во время гастролей Киевского оперного театра на Дальнем Востоке и несколько недель пешком добиралась до китайской границы, а оттуда через Харбин и Шанхай в Париж. Там в крошечных, плохо отапливаемых студиях преподавали Преображенская, Кшесинская, Егорова — бывшие дивы Императорского балета, хлебнувшие в эмиграции нищеты, но талантливым ученикам дававшие уроки бесплатно.
Анатолий Жуковский, создавший кафедру этнологии танца в университете Сан-Франциско, первые па освоил только в двадцать, когда балетное образование обычно заканчивается, но уже через девять лет возглавил балетную труппу Белградского театра, а после войны, в последние годы существования постдягилевских компаний, успел выступить и с ними. Сестры Толчиф, дочери главы одного из индейских племен, были одними из первых звезд «Русских балетов», кто не поменял свою фамилию на русскую: под занавес в труппах было уже много иностранцев.
Мейлаху, оказавшемуся на Западе в середине 90-х, не удалось застать главных героев дягилевской антрепризы. Но они присутствуют в рассказах артистов. Михаил Фокин неожиданно предстает внимательным, подчеркнуто корректным человеком. Бронислава Нижинская, создательница «Свадебки» и сестра легендарного Вацлава, в памяти одних осталась железной теткой с прокуренным голосом, а других — суровым педагогом, тем не менее заботливо старавшимся устроить судьбы бывших учеников.
Есть в книге Мейлаха и рассказчики легендарные: Александра Данилова, Михаил Барышников, Джон Ноймайер, Алла Осипенко. Но научная скрупулезность, умение обращать внимание на мелкие, но значимые детали позволяет автору даже их представить непредсказуемо.
Михаил Мейлах «Эвтерпа, ты? Художественные заметки. Беседы с артистами русской эмиграции». Т. 1. Балет. — М.: Новое литературное обозрение, 2008
Анна Галайда
http://friday.vedomosti.ru/article.shtml?2009/02/06/14348
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Ольга Хохлова-русская жена Пикассо
[321x450]
Пабло Пикассо познакомился с балериной Ольгой Хохловой в Риме весной 1917 года. К тому времени она уже пять лет находилась в знаменитой труппе "Русского балета" Сергея Дягилева, танцовщицей была старательной и дисциплинированной, имела хорошую технику, неплохо "смотрелась" на сцене, но никогда не была примой и, не считая нескольких сольных партий, выступала обычно в кордебалете. Ольга родилась 17 июня 1891 года в украинском городе Нежине в семье полковника русской императорской армии. Она пошла в балет вопреки запретам родителей. К ней хорошо относился Дягилев, который любил, чтобы в его труппе были девушки из "хороших семей". Внешность она имела приятную, черты правильные, хотя, судя по фотографиям, настоящей красавицей не была. Однако Ольга была изящного сложения, отличалась хорошими манерами и особым русским "шармом", который всегда так нравился в Европе. При этом характер она имела твердый, решительный, отвергавший компромиссы, и страдала упрямством.
Пикассо к этому времени был знаменитым на всю Европу художником. В числе самых первых по-настоящему оценили творчество Пикассо русские философы, критики и коллекционеры. Еще в 1914 году блестящий анализ его работ сделал Николай Бердяев. В том же году один из наиболее проницательных наших искусствоведов Яков Тугендхольд отмечал трагическое начало, присущее творчеству Пикассо, этого бесстрашного Дон Кихота, странствующего рыцаря, занятого поиском абсолюта. В самом начале нынешнего столетия картины тогда неизвестного художника стали приобретать Сергей Щукин и Иван Морозов,- это полотна, которые сейчас находятся в Эрмитаже и в Пушкинском музее.
Серж Дягилев, умевший привлечь к работе над своими балетами для Русских сезонов самые громкие имена, впервые пригласил Пикассо оформить балет "Парад" на музыку Эрика Сати в постановке Леонида Мясина.
"У меня 60 танцовщиц,- сообщал не без гордости художник американской писательнице Гертруде Стайн.- Ложусь спать поздно. Я знаю всех женщин Рима". Но об Ольге Пикассо до поры до времени умалчивал.
Как же случилось, недоумевали его друзья, что Пикассо влюбился в балерину, которая, по их мнению, ни в каких отношениях не была личностью примечательной? Художнику, который пользовался в Париже шумной и порой скандальной известностью, было тогда 36 лет. Возможно, что пресыщенному в любви и не слишком разборчивому в связях живописцу именно определенная ординарность, обыденность Ольги казались "экзотикой". К тому же он устал от бесконечных творческих терзаний, от внутреннего одиночества. В ту пору он искал в Ольге оазис спокойствия, пристанище, где он мог бы отдохнуть от вечного горения страстей и решения сверхзадач, которые ставил перед собой в живописи.
Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение
ЖЗЛ (РИСОВАЛЬЩИК БОЯРСКОГО ПРОШЛОГО СЕРГЕЙ СОЛОМКО)
[показать]
С.Соломко Прельститель
Сергей Сергеевич Соломко
1855 (по другим данным -1867) - 1928 Париж
Сергей Сергеевич Соломко был, прежде всего, замечательным рисовальщиком, хотя и в акварельной живописи добился впечатляющих результатов. Материально обеспеченный сын генерала в 1883-87 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в 1887-88 был вольнослушателем Академии художеств в Петербурге.
Врожденные способности позволили ему с начала 1890-х годов сотрудничать со многими издательствами. Соломко сотрудничал в журналах «Нива» и «Шут», исполнял афиши. Выполнил для издательства А.С. Суворина иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина: «Каменный гость» (1895), «Утопленник»(1895), «Сказка о царе Салтане» (1896), «Бахчисарайский фонтан» (1897), а также к книгам «Песнь о купце Калашникове» М.Ю. Лермонтова (1900) и «Мертвые души» Н.В. Гоголя.
Видимо, С. Соломко не предъявлял к себе сверхвысоких требований. Его станковые акварели, выполненные весьма профессионально, были посвящены главным образом идиллическим сценам былой боярской жизни. Мог художник изобразить нечто символически-сюрреалистическое. Например, в картине "Сказки моря" он написал обнаженную девушку, мило беседующую с гигантской улиткой.
Благодаря подобной тематике и мастерству исполнения работы С.С. Соломко ценились отдельными любителями, среди них были и весьма высокопоставленные и, следовательно, влиятельные. Так, в 1914 году сама императрица Александра Федоровна приобрела его акварельную работу "Кирасир".
В 1910 году С. Соломко получил богатое наследство и поселился в Париже, на улице Донфер Рошеро, 75-77. Продолжал писать акварели, иллюстрировал книги издательства А. Ферру и других парижских издательств. Создавал серии открыток на темы русской старины для издательства Лапина. В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда» в галерее Magellan. Последней работой стали иллюстрации к книге «Трофеи» Х.-М. Эредиа (1927).
Был членом Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже (Общество им. И.С. Тургенева). В 1927 году, в связи с его тяжелым заболеванием, общество провело несколько благотворительных вечеров в его пользу.
Умер Сергей Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа.
С.Соломко Эко чучело!
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Маргарита Готье и Эмма Бовари -2
До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году. С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи - технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами — как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. (В литературе это внедрение современной техники в моду иногда связывают с вновь введенным использованием железных конструкций в архитектуре, например, при строительстве стеклянного дворца — экспозиционного здания на лондонской Всемирной выставке в 1851 году.
Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Дескать, она ввела их во время своей беременности, что действительно имело место около 1855-1856 гг., но это только извечный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».
[показать]Изабелль Юппер.Дама с камелиями
[показать]
[показать]Госпожа Бовари
После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.
– Штрипки будут мне мешать танцевать, – сказал он.
– Танцевать? – переспросила Эмма.
– Ну да!
– Ты с ума сошел! Не смеши людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало, – добавила она.
Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.
Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Как одевались Маргарита Готье и Эмма Бовари
В продолжении начатой темы об одежде книжных героинь, давайте взглянем еще на двух хорошо нам знакомых дам.
Это- Маргарита Готье - занменитая Дама с Камелиями из романа А.Дюма. И Эмма Бовари-"Госпожа Бовари" Гюстава Флобера.
Речь опять пойдет о 19 веке, только теперь это середина столетия.
Царство кринолинов !
Чтоб не быть голословной, позволю себе несколько цитат из обоих романов вставить в пост, где есть описания нарядов Эммы и Маргариты.
«Безъ кринолина нeтъ изящнаго туалета и нeтъ хорошей фигуры. Кринолинъ такъ привился къ современному костюму, что кажется и подумать нельзя обойдтись безъ него. Представьте себe широкiя и длинныя платья, не поддерживаемыя кринолином!..» («Модный магазин», 1862, № 8).
История костюма знает различные конструкции и приспособления, корректирующие женскую фигуру и создающие причудливые формы в угоду капризной моде. В свое время все они считались элементами нижнего белья. В XIX-м столетии первое место среди них занимает кринолин.
[показать]Грета Гарбо.Дама с камелиями
[показать]
[показать]Андре Моруа
Из книги „Три Дюма"
В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонснна Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была, — пишет Дюма-сын, — высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными, эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора…» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое колье, золотые браслеты — все это делало ее царственно прекрасной.
Читать далее
Это цитата сообщения Анетол Оригинальное сообщение
Речевой этикет. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку.
Признаться честно, меня не только удивили, но и "устрашили" задания ЕГЭ по русскому языку. Почему? Да потому что мир вокруг такой... неграмотный, что ли, а требования к учащимся - высокие.
Моя дочь учится сейчас в 8-м, и вот не так давно, буквально месяца два назад, "лучшие из лучших" учеников ее класса были выбраны для участия в олимпиаде. Задания почти точь-в-точь совпадали с теми, что предлагал единый государственный за прошлый год. Все дети "завалили" этот конкурс; учитель рвал и метал, грозил всем поставить двойки. Узнав от дочери, о чем конкретно она не имеет ни малейшего представления, расстроилась: это были выражения "стреляный воробей" и "персона нон грата". (Зато мы скоро будем в совершенстве владеть японскими выражениями, благодаря просмотру аниме!) Словарь фразеологизмов нам в помощь (вместо настольной книги, иначе ЕГЭ в пролете).
Остальные задания так или иначе были связаны с орфоэпическими нормами - это правильное произношение слов, расстановка ударений и акцентология. И где же бедным детям учиться всему этому? Родители либо все время на работе, либо заняты домашними делами, либо сами (в общении) не соответствуют стандартам речевого этикета; по телевизору - сплошные сериалы, камедиклабы и проч.; уроки русского сокращены в школьной программе до минимума, сочинения больше не пишут вовсе (разговаривала по этому поводу с проживающими в других районах Москвы - то же самое! то есть дело не в нашей школе); по Интернету - аськи со своим сленгом типа "прива!", "ня!" и т.п. Ну и..? Что в итоге?
Что мы знаем о нормативных аспектах речевого этикета? Учимся для себя и для подростающего поколения, призванного сдать ЕГЭ.
Произносим е [э] в словах: опека, бытие, всплеск, пригрезится, приведший, гололедица, крестный ход, афера, истекший год.
Произносим ё [о] в словах: свёкла, блёклый, безнадёжный, манёвры, жёлчь, осётр, новорождённый, осуждённый.
Твердый вариант произнесения согласного: тезис, тест, компьютер, свитер, менеджер, индексация, сервис, рейтинг, продюссер, кредо.
Мягкое произнесение согласного: пресса, юриспруденция, шинель, дезинфекция, музей, крем, декада, Одесса, термин.
(Разве мало мы слышим вариантов произнесения "крэм", "музэй"? Почему-то это меня лично особенно раздражает. Хотя произнести слов "термин" мягко мне, и представляется сложной задачей, и мне моё произношение не кажется кощунственным и ужасным. Но! Нужно переучиваться.)
Произношение [чн] - [шн]:
[чн] - достаточно, сердечные капли, беспечный, закадычный.
[шн] - скворечник, сердечный друг, горчичник, перечница, полуночник, подсвечник, Кузьминична, пустячный, очечник, скучно.
Ударения:
фОрзац, коклЮш, щавЕль, тУфля, доцЕнт, экспЕрт, танцОвщица, бАрмен, мАркетинг, оптОвый, жалюзИ, бутИк (в бутИке), каталОг, рожЕница, пулОвер, мизЕрный, баловАть, откУпорить, одноврЕменно, обеспЕчение, красИвее, кулинАрия, диспансЕр, придАное, занятА, пиццЕрия, тОрты (тОртов), ветеринАрия, кремЕнь, ходАтайство, украИнский, завИдно, мАстерски, мЕльком, слИвовый, столЯр, партЕр, квартАл, облегчИть, запломбировАть, премировАть (премировАние), принУдить, заключИм, договОр (договОры), газопровОд, вероисповЕдание, христианИн, Иконопись, дОсыта, знАмение, кЕта.
В заключение хочу сказать, что мой преподаватель культуры устной и письменной речи делового человека на курсах повышения квалификации советовал всем заинтересованным лицам (то есть всем нам с вами, по сути) пополнить домашние библиотеки следующими четыремя ценнейшими экземплярами (из серии "Библиотека словарей"):
Орфоэпический академический словарь, Р.И.Аванесов
Орфографический академический словарь, С.Н.Бархударов
Толковый академический словарь современного русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова
Толковый академический словарь иностранных слов, Л.П.Крысин
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Басё Мацуо 1644 год - 12 октября 1694 года
[300x400]Считается, что Басё был стройным человеком небольшого роста, с тонкими изящными чертами лица, густыми бровями и выступающим носом. Как это принято у буддистов, он брил голову. Здоровье у него было слабое, всю жизнь он страдал расстройством желудка. По письмам поэта можно предположить, что он был человеком спокойным, умеренным, необычайно заботливым, щедрым и верным по отношению к родным и друзьям. Несмотря на то, что всю жизнь он страдал от нищеты, Басё, как истинный филисоф-буддист, почти не уделял внимания этому обстоятельству.
В Эдо Басё обитал в простой хижине, подаренной ему одним из учеников. Возле дома он своими руками посадил банановое дерево. Считается, что именно оно дало псевдоним поэту (Басё, переводится как «банан, банановое дерево»). Банановая пальма неоднократно упоминается в стихах Басё:
* * *
Я банан посадил -
И теперь противны мне стали
Ростки бурьяна...
* * *
Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролёт.
Перевод Веры Марковой
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Сергей Дягилев, выпускник Санкт-Петербургского университета
В.Серов. Портрет С.П.Дягилева
Существует предание, что император Петр Великий был предком вождя знаменитого петербургского художественного объединения “Мир искусства” Сергея Дягилева. Эта красивая легенда имеет право на существование хотя бы потому, что сам Дягилев был незауряднейшей личностью, воистину исполинской фигурой, а его действия часто ассоциировались современниками с правлением царя-преобразователя. Дягилев всегда старался быть впереди всех, энергично и уверенно шел напролом, оставляя друзей и вчерашних соратников, подстегивая новации молодежи. Он не замкнулся в эстетике одного направления, стал человеком мира. Пожалуй, ни один русский, исключая столпов абстракционизма Кандинского и Малевича, не пользуется в художественном мире такой известностью.