Это цитата сообщения Парижанка1 Оригинальное сообщение
Этот загадочный гламур...
Концентрация гламура наблюдалась в русской эмиграции, к примеру великие княжны работавшие манекенщицами, как Ирина Юсупова, и модельерами, как великая княгиня Мария Павловна, кузина императора Николая Второго, основавшая парижский дом «Китмир». Кстати в «Китмире» работали почти исключительно русские, великая княгиня набирала работниц из соотечественниц, следуя своим патриотическим соображениям.
Великая княгиня Мария Павловна.
Ирина Юсупова, обладательница неподражаемой красоты, внучка Александра Третьего, была той самой приманкой, на которую ее муж, Феликс Юсупов, вместе с другими заговорщиками поймал Григория Распутина.
Потрясающе красивая женщина с грустными глазами - Ирина Юсупова.
Этот пост подготовлен по материалам статьи Саши Денисовой "Химера гламура". Статья опубликована в февральском журнале Story. Статья построена в форме диалога автора и известного историка моды Александра Васильева.
Не Запад, а Россия может себя считать родиной гламура. На Западе возникло лишь некое смутное желание чего-то роскошного, блистательного и в одежде, и в самом образе жизни. Неизвестно, в какие формы облеклось бы это желание, если бы не было России. Не было бы Петербурга, столицы самой гламурной империи мира. Поскольку ее двор был самым прекрасным и богатым в мире, с его роскошью никакой другой сравниться не мог…
И никогда не надо забывать, что женщины, стоявшие у власти в царской России, были красавицами. Некоторые из них были полными, как например, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина Великая, но в 19 веке толстушки перестали быть такими популярными, как в эпоху рококо, когда кушали больше. И три наши последние императрицы были писаными красавицами и очень гламурными русскими женщинами, как и великие русские княжны, как и многие русские аристократки.
Портрет Анны Иоанновны.
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Новая историческая знаменитость и кино героиня.Знаменитая Эмма Гамильтон.Возлюбленная легендарного адмирала Горацио Нельсона. История их любви вошла и в литературу, и в кинематограф, так же как художественные изображения самой Эммы в наше культурное наследие.
Благодаря своим скандальным любовным интригам, красоте и художественному таланту леди Гамильтон была в конце XVIII — начале XIX вв. настоящей европейской знаменитостью.
После гибели адмирала Нельсона в 1805 г. в Трафальгарской битве леди Гамильтон оказалась в сложном финансовом положении: наследство сэра Уильяма потрачено, и к 1813 г. она была в долгах. Просьбу, содержавшуюся в завещании национального героя Англии адмирала Нельсона, позаботиться о его возлюбленной английское правительство оставило без внимания.
Эмма Гамильтон умерла от цирроза печени вследствие алкоголизма 15 января 1815 г. в Кале, где она скрывалась от своих кредиторов. Несмотря на молчание официального Лондона, на её похороны пришли все капитаны и офицеры стоявших в Кале английских кораблей, надев парадные мундиры.
Богатая приключениями и скандальная жизнь красавицы леди Гамильтон увековечена в многочисленных романах и театральных пьесах. 20 декабря 1921 г. состоялась премьера фильма Ричарда Освальда «Леди Гамильтон». Эдуард Кюннеке написал оперетту «Леди Гамильтон» (сюжет искажает исторические события), поставленную в 1926 г. В 1941 г. появился второй фильм — историческая мелодрама Александра Корды «Леди Гамильтон» («That Hamilton Woman»), в главных ролях в которой снялись Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Уинстон Черчилль считал этот фильм своим любимым и по некоторым данным посмотрел его не менее 83 раз. Картина почти умалчивает об «ошибках молодости» главной героини, идеализируя её образ. В 1968 г. на экраны вышел третий фильм — «Леди Гамильтон: Путь в высший свет» (Италия-ФРГ-Франция). Роль главной героини исполнила Мишель Мерсье.
[345x527] [показать] 
[показать]
[показать]Моду времен Эммы Гамильтон условно можно поделить на два этапа-конец 18 века (опять же условно стиль Марии Антуанетты) и начало 19 века (наполоновский ампир).
Королевская фаворитка мадам Помпадур дала миру моды немало: неглиже; прическу-«кораблик», красно-розовый оттенок волос; сделала популярным атлас; нарядный фартучек с кружевами и, наконец, знаменитый мешочек для рукоделия -— прообраз дамской сумочки, названный помпадуркой.
...Столь же страстной поклонницей неглиже была и сменившая в королевской опочивальне Помпадур бывшая проститутка Мария-Жанна Бекю, ставшая волею счастливого случая последней любовницей сластолюбивого Людовика XV и графиней дю Барри (1743-1793). Все отмечали, что у нее другой тип красоты, чем у Помпадур, однако прелести в ней было не меньше, чем у прежней великой фаворитки короля...
При пепельно-сером цвете волос у нее были темные брови и загибающиеся почти до бровей ресницы, оттенявшие голубые, почти всегда подернутые дымкой глаза, совершенно прямой нос над изгибом чувственного рта, цвет лица, напоминавший «лепесток розы в молоке», длинная и полная шея, круглые низкие плечи и такие тяжелые и полные груди, от одного вида которых у короля — большого поклонника этой части женского тела — начинали нетерпимо чесаться ладони. Даже без грима и в весьма скромном туалете она оставляла придворных дам в глубоко декольтированных нарядах не у дел. Она вообще предпочитала по возможности как можно меньше пользоваться гримом и кокетливые неглиже пышным официальным туалетам. В первую очередь она заботилась о красоте своего главного оружия — восхитительного тела. Графиня дю Барри одной из первых стала принимать ставшие затем модными среди аристократок турецкие ванны и пользоваться услугами молоденьких юношей — массажистов. Именно она придумала довольно легкомысленную прическу, вскоре ставшую модной и известную как «шиньон а ля дю Барри».
Простая уличная девка Жанна Бекю, ставшая королевской куртизанкой графиней дю Барри, красиво доиграла свою роль. Она кончила жизнь, как и многие «герои и героини ее веселого и беззаботного времени» на... революционной плахе. Таковы
Это цитата сообщения D_elusio_n Оригинальное сообщение
Из истории женского нижнего белья
Цитата сообщения Сын_Дракона
«Когда-то Дон Жуан говорил: «Покажите мне хотя бы щиколотку, и мое воображение дорисует все остальное!». В наше время он взмолился бы: СПРЯЧЬТЕ хотя бы щиколотку!» (С)
Граф долго думал, имеет ли он право высказаться на столь фривольную тему – и наконец решился. При этом он очень надеется, что его все-таки не сочтут законченным извращенцем О:-)
Возможно, кому-то эта тема будет интересной…
Действительно, что может вызывать шквал эмоций, если в любой рекламе – что по телевиденью, что на огромных плакатах, расклеенных по городу – мы все, и женщины, и мужчины, имеем возможность наблюдать практически обнаженное тело, прикрытое зачастую лишь «двумя нитками и тремя полосками», а женское белье преспокойно демонстрируется как в той же рекламе, так и в открытых витринах магазинов.
Нет, разумеется, я не хочу сказать, что надо ввести повсеместную цензуру и чтобы все было «советико-морале». Но невозможно не признать, насколько волнующей бывает та тайна, что находится за семью печатями. Какое воображение пробуждается к жизни, когда, после полного сокрытия, жадному взгляду попадается какая-нибудь ничтожная оборка, на которую современный человек и не глянет.
Конечно же, это все говорится с чисто эстетической точки зрения. Ни одной женщине никогда не пожелаю надеть на себя такие «доспехи», какие носили дамы на рубеже 19-20 вв. и называли своим нижним бельем. По сравнению с ними печально известный пояс верности – детский лепет. На нем был один замок, а здесь – десятки крючочков, пуговок, завязочек… Как можно было думать, что девушка, проведшая наедине с мужчиной хотя бы 10 минут, уже скомпрометировала себя, при том, что даже опытной горничной иногда и часа не хватало, чтобы извлечь свою госпожу из подобных наворотов – ума не приложу. Даже самому опытному мужчине не хватило бы ни терпения, ни умения, чтобы проделать эту адскую работу. Вот что стоит вспомнить, чтобы перестать жаловаться на якобы сложные застежки современных бюстгальтеров! О:-)
Кстати, Граф не мог не затронуть в связи с этим одну из своих любимых тем )
Вот скажите, глядя на сии, не побоюсь этого слова, орудия пытки женщины, безмерно ее зажимающие: о чем может думать создание, скованное как внешне – социальным строем и общественным мнением, так и внутренне – собственным костюмом? В то время, когда любая страсть, особенно с женской стороны, осуждалась, когда получать удовольствие даже от собственного мужа неприлично – как в такое время не родиться самой страстной фантазии, которую только смогли изобрести люди? Когда, как не в ту эпоху, смог войти в жизнь вампир – такой вампир, которым описал его Брэм Стокер? Джентльмен снаружи и воплощение порока страсти по сути. Тот, кого женщина сама пускает в свой дом, поддаваясь позорной страсти и тем самым собственноручно навлекая на себя все последующие беды. Воплощенная сексуальная фантазия, подчеркнутая самым сакральным, что есть у человека – кровью – возникает именно в ту пору, когда сексуальность максимально запирается морально и физически.
А теперь – ближе к теме. С иллюстрациями )
Это цитата сообщения D_elusio_n Оригинальное сообщение
И неудивительно! Ведь только в 1677 году А. Левенгук, мастер микроскопических линз из Голландии, увидел в микроскопе бактерии. Но как до этого великого события, так и 200 лет спустя мало что изменилось в способах борьбы человечества с инфекциями и эпидемиями, опустошавшими целые города.
"Я - дух розы, которую ты носила вчера на балу..." Теофиль Готье.
Идея воплотить эти стихотворные строки в музыке "Приглашения к танцу" Карла Вебера пришла на ум Жану Луи Водуайе.
Афиша спектакля "Видение розы", выполненная по рисунку Жана Кокто.
"Познакомив господина Фокина с господином Готье", он навсегда прославил свое имя в истории балета.
Рисунок Жоржа Барбье.
Поставленное на одном дыхании, "Видение розы" с триумфом прошло 6 июня 1911 года в Париже, став подлинным шедевром импрессионизма в танце.
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Роксалана - любимая жена Сулеймана
[200x280]
Анастасия Гавриловна Лисовская (родилась ок. 1506 г. - ум. ок. 1562 г.) была дочерью священника Гаврилы Лисовского из Рогатина - небольшого городка на Западной Украине, расположенного юго-западнее Тернополя. В XVI веке эта территория принадлежала Речи Посполитой и постоянно подвергалась опустошительным набегам крымских татар. Во время одного из них летом 1522 года юная дочь священнослужителя попалась отряду людоловов. Легенда гласит, что несчастье произошло как раз накануне свадьбы Анастасии.
Сначала пленница попала в Крым - это обычный путь всех невольниц. Ценный «живой товар» татары не гнали пешком через степь, а под бдительной охраной везли на лошадях, даже не связывая руки, чтобы не попортить веревками нежную девичью кожу. Пораженные красотой полонянки крымчаки решили отправить девушку в Стамбул, надеясь выгодно продать ее на одном из самых больших невольничьих рынков мусульманского Востока.
Это цитата сообщения Koketta Оригинальное сообщение
Каждое десятилетие прошлого века имело свою парфюмерную историю и благоухало по-своему. Ароматы отражали настроения, мысли, чаяния, модные направления и даже политические интриги своей эпохи.
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Что писали русские журналы мод о кринолине?
- Вот, например, материал под названием «Кринолин в России», напечатанный в №4 издания «Мода. Журнал для светских людей» за 1857 год. Автор публикации резко критикует непрактичную, уродливую и более того – бесстыжую моду. Так, высмеивается некая дама, которая после очередного танца услышала от своего кавалера странную фразу: «Они – голубые». Оказывается, благодаря кринолину, то и дело приподнимающему юбки, мужчина увидел дамские подвязки для чулок.
Приводится высказывание некоего остроумного генерала. Так, на вопрос: «Как вам нравятся кринолиновые юбки?» он отвечал, что, разумеется, нравятся, ибо: «…они напоминают мне палатку, под которой я жил в Крыму» .
Кринолины сделали женщин, похожими на «бронзовые колокольчики с женской головкой вместо ручки» - резюмирует автор.
[показать] [показать]
- В журнале «Мода» за 1858 год (№7) есть «похвальное слово» кринолину. Оказывается, он не так уж нелеп и бесполезен, как казалось доныне. Автор статьи пишет, что некая англичанка упала в воду и только благодаря кринолину держалась на воде как поплавок, пока за ней не приплыла спасательная лодка.
Большинство работ по истории костюма содержат следующее утверждение: в 1856 году Ч.Ф. Ворт изобрёл облегченную металлическую конструкцию, которую по аналогии также стали называть кринолином. Металлический кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, был лёгким и динамичным.
[показать] [показать]
Однако в №7 издания «Мода. Журнал для светских людей» за 1858 год можно найти следующую информацию: «Стальная юбка, изобретённая г.Тавернье есть истинное торжество здравого смысла и вкуса, она отстраняет все недостатки и неудобства предшествовавших ей модных кринолинов и это изобретение будет памятно в летописях женского наряда» . Из текста становится ясно, что идея железного «кринолина» принадлежит вовсе не Ворту (чьё имя вообще почему-то не встречается в тексте), а совершенно неизвестной нам госпоже Тавернье. Что характерно – железная юбка противопоставлялась собственно кринолину. Для автора публикации это были совершенно две разные формы.
Но, кто бы не явился изобретателем прогрессивной конструкции, железные обручи прижились в дамском гардеробе.
http://community.livejournal.com/costume_history/340100.html
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Ли Миллер
Девушка с обложки Vogue, муза Ман Рэя и Пикассо, признанный модный фотограф. Ее называли богиней фоторепортажа, ее уникальные снимки нацистских концентрационных лагерей облетели все журналы мира.
[показать]
Множество моделей появлялось на страницах журналов, издаваемых Cond
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Биссон Дом. Кайма платья, около 1900-1905
[показать]Вышивка, кружева, стеклярус
Это цитата сообщения РЕТРОкалейдоскоп Оригинальное сообщение
ЛЕНТЫ, банты, кружева...
С недавнего времени я загорелась новой идеей - научиться вышивать шёлковыми лентами. Как положено, начала изучать матчасть. И до того, как я начну вас напрягать своим новым рукоблудием, решила рассказать об истории это потрясающего вида рукоделия. Может кому-то тоже станет интересно.
К истории вопроса.
С давних времен узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни и хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски тканей, чтобы “оживить” свой образ.
Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетались в волосы и в Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась одежда, причем каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал.
Harold Piffard - At the Colosseum
В средние века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси, которыми закрывали окна для защиты от холода в зимнее время.
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Эпоха Людовика 14 и Неукротимой маркизы Анжелики - 2
В царствование Людовика XIV спектакли придворного балета достигали особого великолепия как в Париже, так и в Версальском дворце. «Король-солнце» появился, в частности, в роли Солнца в Балете ночи (1653). Многие сохранившиеся поныне особенности балетных танцев объясняются происхождением балета, стилем поведения первых его исполнителей – придворных, обученных благородным манерам. Все дворяне были знакомы с искусством фехтования, и многие его приемы использовались в танцах: например, «выворотность», т.е. такое положение ног, при котором они от бедра до стопы повернуты наружу. Обязательные позиции ног, головы и рук в балете также напоминают позиции фехтовальщиков. В 1661 Людовик XIV создал Королевскую академию музыки и танца, объединившую 13 ведущих танцмейстеров, которые были призваны блюсти танцевальные традиции. В Париже началось строительство оперного театра, и через девять лет была открыта Парижская опера. Королевский учитель танцев, Пьер Бошан (1637–1705), много сделавший для кодификации танца в соответствии с утвержденными при его участии правилами, и выработавший систему записи танцев, был назначен балетмейстером.
[427x699]
[показать]
[показать]Людовик 14 и Париж
Отношения Людовика XIV с его столицей являются одной из популярных тем в исторической литературе по тому периоду. Мол, король переехал в Версаль, потому что не любил Париж, который заставил его страдать в годы Фронды. Примерно так обобщенно можно выразить самую распространенную версию историков.
С какими-то фактами поспорить трудно. Годы Фронды, пришедшие на пору детства Короля-Солнце, на самом деле стали тяжелым испытанием для царственного ребенка. Юный король видит, как парижане ворвались в его спальню, два раза он тайком, словно уличный воришка, уезжает из своей столицы среди ночи. Период мятежей в Париже отразился и на здоровье короля: у Людовика развилась охлофобия (боязнь толпы), от которой он не сможет избавиться до конца своих дней. Но ведь, в конечном счете, как пишет Франсуа Блюш, дело не в Париже, а в Пале-Рояле – бывшем Пале-Кардинале, завещанным умирающим Ришелье королевской семье. Туда после смерти Людовика XIII и переехала королева Анна с сыновьями. Это здание, сооруженное в центре города, нисколько не похоже на крепость; его легко окружить, и опыт показал, что его можно захватить без особого труда. Вот почему, как только установилось спокойствие, Анна Австрийская настояла на возвращении в Лувр, в котором Людовик XIV проведет восемь лет.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Эпоха Людовика 14 и Неукротимой маркизы Анжелики
Сегодня у нас очередная кино-книжная героиня. Прошу любить и жаловать- Анжелика- маркиза ангелов.Думаю, практически всем она знакома по книгам Анн и Серж Голон.Всего сейчас существует 13 томов, по слухам 14 часть Анжелика и королевство Франция выйдет в 2011 году.В 1962 г. началась подготовка первого фильма об Анжелике, он вышел на экраны в 1964 г. с красавицей Мишель Мерсье в главной роли.
Действие первого начинается в 1645 году, на исходе Тридцатилетней войны, в преддверии Фронды. Последние страницы тринадцатой книги переносят нас в начало 1680-х годов, когда король Людовик XIV уже давно укрепил свою власть, Англия и Франция балансируют на грани войны из-за колоний в Америке, а Османская империя готовится к своему последнему походу в Западную Европу. Герои, по воле автора переживающие невероятные приключения, оказываются то во Франции, то на Крите, то в Алжире и Марокко. Затем мы встречаем их на Американском континенте, на атлантическом побережье, в глубине лесов Мэна, в Квебеке, столице Новой Франции - Канады, в Монреале и Салеме, среди французских, английских, голландских колонистов. На страницах книги предстают люди, созданные воображением автора, и личности исторические, такие, как король Людовик XIV, министр-реформатор Кольбер, канадский путешественник Николя Перро, и многие, многие другие. Главные герои, конечно, личности вымышленные. Но это личности, необыкновенно интересные. Образы Анжелики и Жоффрея де Пейрак - безусловная удача автора. Они выделяются своим свободолюбием, одаренностью, жизненной активностью, своей необычайной любовью друг к другу, но при этом далеки от идеала. Это и делает их такими привлекательными, заставляет сочувствовать им, иногда сердииться на них, но всегда желать им удачи.
[показать] [543x699]Первые пять книг экранизированны
*Анжелика, маркиза ангелов
* Великолепная Анжелика в гневе
* Анжелика и король
* Неукротимая Анжелика
* Анжелика и султан
Поскольку этот фильм я люблю с детства, родился данный пост :)
Я понимаю,что тему моды во времена Людовика 14 уже поднимала ,когда готовила для вас материал по моде времен Трех мушкетеров. Поэтому сегодня в качестве текстового сопровождения,предлагаю поговорить не только об одежде, но и о придворном быте того времени.
Тем более,что Анжелика была одной (по книге конечно) фавориток Короля-Солнце.
Единственное ,что я хочу заметить, Анжелика и Король,это конечно ранний Людовик 14, а правил страной этот король долго, и такая известная часть дамского туалета ,как головной убор фонтанж в фильме отсутствует. Но я позволю себе приложить иллюстрации и с ним так же.
Читать далее
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Айседора Дункан - газеты о первом выступлении в России
Вчера первый вечер знаменитой танцовщицы. Благотворительная цель достигнута. Большой зал консерватории переполнен избранной публикой. <...> Впечатление смешанное. Мнения разделяются. Одни в восторге от естественно пластики, другие сомневаются в нормальности американской гостьи.
Русское слово, 07 февраля(25 января 1905 года)
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Анна Павлова (1881-1831)
ПОДРОБНЕЕ
http://community.livejournal.com/costume_history/338751.html
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Наташа Рамбова.Любовный треугольник
Шоу-бизнес во все времена был пропитан эротикой. Всевозможные кабаре и варьете, как известно, привлекали посетителей не столько изысканной хореографией канкана и виртуозным шансоном, сколько откровенными нарядами и не менее откровенным поведением танцовщиц и певиц. Звезда кабаре могла вскружить головы целому городу или даже нескольким европейским столицам, однако во времена, когда не было ни кинематографа, ни грамзаписи, до массового помешательства дело не доходило. Но как только мир познакомился с граммофонами и кинопроекторами, шоу-бизнес обзавелся звездами, чья эротическая притягательность приобрела им миллионы поклонников.
Первым настоящим секс-символом, который вскружил головы чуть ли не всем женщинам планеты, имевшим возможность ходить в кино, стал итальянец Рудольфо Валентино, прозванный восторженной публикой "латинским любовником".
Карьера Рудольфо зависела от расположения женщин. В 1921 году его покровительницей стала знаменитая актриса русского происхождения Алла Назимова.
Она дружила с Наташей Рамбовой — знаменитой нью-йоркской стилисткой, танцовщицей и светской львицей. Рамбова была русской только по фамилии (урожденная Уинфред Шанесси) , взявшая модное русское имя во время романа с артистом русского Императорского балета Федором Козловым. Талантливая балерина , дизайнер, смело вводившая принципы изощренного Арт Нуво в Голливудский быт, Рамбова была единомышленецой Аллы и художником – декоратором на трех ее лучших картинах – «Дама с камелиями», «Кукольный дом» и «Соломея».
[519x631]
[показать]
[показать]Назимова — Валентино — Рамбова в 1921 году вместе работали над созданием картины «Дама с камелиями». Рамбова — художник-постановщик фильма, Назимова и Руди — главные герои — Маргарита Готье и Арман Дюваль. Примадонна сама пригласила Валентино на эту роль, по ее словам, она долго охотилась за молодым партнером. И тем не менее сцена их знакомства, описанная актрисой Дагмар Годовски в автобиографии «Множественное число первого лица», оказалась большой «пощечиной» для Руди. «Мы находились в Санта-Монике, плавучем ресторане, где чиновники «Метро» давали обед в честь Назимовой… Было очень весело, и Максвелл Каргер, директор «Метро», произносил тост в честь Назимовой, как вдруг я увидела молодого человека, двигавшегося вдоль танцевальной площадки в мою сторону. Он был красив и темноволос… Это был Гульельми… Он подошел к столу, чтобы выразить свое почтение, и я была уже готова представить его Назимовой, но та опустила голову и замерла… Мой голос оборвался, и Гульельми отступил. И вдруг Назимова вскипела и стукнула кулаком по столу: «Как посмела ты, слышишь, привести этого жиголо за мой стол? Как ты смеешь вообще представлять этого прыща Назимовой?» Что испытывал Руди в тот момент, представить сложно. Но, видимо, проявил дипломатию, иначе как бы он оказался Арманом Дювалем и отточил благодаря этому фильму свой имидж, в частности набриолиненные волосы потом копировало целое поколение.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Название Jugendstil возникло в связи с названием мюнхенского литературно-художественного журнала "Jugend", вокруг которого объединялось молодое поколение. Понятие Jugendstil вначале относилось только к художественным ремеслам.
Журнал Jugend («Юность»), основанн в Мюнхене в 1896 году Георгом Хиртом и издавался до 1940 года. По журналу был назван и созданный им стиль оформительского мастерства — Jugendstil, который именовали также Seccession — по названию его австрийского отделения. Титульные листы и иллюстрации для Jugend рисовали художники Отто Экман (1865-1902), Томас Теодор Гейне (1867-1948) и мастер, подписывавший свои рисунки псевдонимом Фидус. Проводниками «югендштиля» стал также журнал Simplicissumum, а в Англии — The Studio.
[333x450] [340x450]Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Модные тенденции эпохи модерна по версии американского журнала The Delineator. Все кликабельно
[показать]
[показать]Читать далее