Как одевались Анна Каренина и Лариса Огудалова

Последняя четверть 19 века. Лев Толстой написал свой роман "Анна Каренина",а Александр Островский "Бесприданницу". Можно наверно говорить о культовости этих двух вещей не потерявших актуальность и сегодня.
Мода этого переода тоже на месте не стоит. Это конечно же царство турнюров.
Экранизаций "Анны Карениной " великое множество, и "Бесприданница" тоже прошла через неоднократные театральные подмостки и замечательный наш фильм "Жестокий романс".
Я сегодня вам подготовила небольшую "модную" подборку с участием Софи Марсо, Греты Гарбо, Татьяны Самойловой, Вивьен Ли- в образе Анны Карениной и Ларисы Гузеевой- Ларисы Огудаловой, на фоне моделей из журналов мод той эпохи.
Так наверно и одевались эти две литературные героини.
Давайте посмотрим !

[588x699]

[показать] [показать]

В женской моде этого периода закладывается основа современного дамского гардероба. Женская одежда стала приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое распространение.
Но в то время как в Германии, в Средней Европе, а также в Америке в богатых кругах в моде солидный женский силуэт барокко, т.е. в моде женщины «рубенсовского» типа, во Франции и в Англии предпочитают стройную линию, там в моде тип стройной женщины.
Разница между этими двумя направлениями как бы определялась двумя художественными течениями. В Средней Европе главенствовал австрийский художник Ганс Макарт, под влиянием которого во всех модных начинаниях царил «макартовский» стиль. Квартиры домов богатых предпринимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавесями. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли интерьер салонов буржуазии, которая большим вкусом не отличалась. И женская мода диктует одежду, также украшенную тяжелыми воланами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, а также различными драгоценностями.

Читать далее

Загадочный мир гарема



[480x640]
Гарем будоражит умы людей не одно столетие. Наверное, потому, что

таит в себе тайну, разгадать которую не в силах ни психологи, ни простые смертные. Со времён своего возникновения гаремный уклад жизни оброс мифами и легендами, многие из которых нелепы или слишком преувеличены. Какой же гаремная жизнь был на самом деле?



Гаремы существовали во многих странах арабского мира, однако как раз в Османской империи эта церемониальная и политическая структура (да, именно так – политика и церемонии, но уж никак не любовь) достигла своего расцвета. В современном Стамбуле до сих пор существует музейный комплекс Топкапы. Стены этого наглухо закрытого султанского дворца вызывают огромный интерес гостей города. Что представлял собой настоящий гарем? Как его обитательницы проводили свои дни и как заканчивали? Как наложницы попадали к султану? И были ли они непревзойдёнными искусительницами?

Ответы на все эти вопросы можно найти лишь в Османской империи, которая была основана в 1299 году и просуществовала 624 года. Во время этой грандиозной эпохи сменилось 36 султанов.

Жизнь по правилам

Правители Османской империи присвоили гарему официальный статус, специальным указом утвердив султанский гарем как неотъемлемую принадлежность трона. Он разместился в гигантском комплексе закрытых дворцов Топкапы, сооружённом в 1475-78 годах. Снаружи строение выглядит довольно мрачно, а его коридоры и потайные ходы представляют собой сложное переплетение лабиринтов.

Бальные книжечки -карне
 

Мне бы хотелось немножко рассказать вам об одой интересой детали дамского туалета,а именно бальных книжечках
Попутно конечно иллюстрации красавиц в вечерних нарядах в основном 19 века,и небольшие отступления по этикету на party того же времени.

В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах, и казалось, говорил: "Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!" Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем "поцелуя", эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем "скромностей". Эти "скромности" скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, - словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется.
Н.В.Гоголь

[показать] [показать]
[показать] [показать]

Знак к началу бала отдавали хозяева, и первым танцем, как правило, был полонез. Его обычно танцевали все или почти все присутствовавшие. Далее танцы шли почти непрерывно, и мало было таких кто не пропускал ни одного танца за вечер.
Последовательность танцев заранее объявляться стала довольно поздно – ближе к концу века, когда появились и вошли в моду "малые" танцы – такие, как падекатр, падеспан, паде… и так далее. Соответственно, с этого же времени устроители бала стали выпускать "карне" – программки бала, где можно было записать своих партнеров на тот или иной танец. До того бальные книжечки, опять-таки предназначенные для записи приглашений, у дам были свои собственные, являвшиеся порой произведениями искусства.

Читать далее

Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1905 год



Иллюстрации из дамского журнала "Dessous Elegants" за 1904 год

Всё отлично увеличивается:

[показать]

Джин Харлоу - кинозвезда и секс-символ 1930-х годов

. 

[699x482]

 Джин Харлоу (англ. Jean Harlow, 3 марта 1911 — 7 июня 1937), урождённая Харлин Харлоу Карпентер (Harlean Harlow Carpenter) — знаменитая американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.
Читать далее

ЛЕВ БАКСТ. Искусство театра и танца



[показать]
Жена Потифара. Легенда об Иосифе. 1914

ПОДРОБНЕЕ

http://community.livejournal.com/costume_history/347928.html

Вот что писали современники об этой замечательной балерине.

[424x700]

В.Серов Портрет Тамары Карсавиной, 1909 год.

[600x479]

Обложки журнала "Vogue" 1920-х гг.



Прошу прощения, что отступаю от хронологических границ Прекрасной эпохи, но эти обложки так хороши, что не могу удержаться!

1920

[показать]

Обложки журнала "Vogue" 1910-х гг.

1910

[показать]

История журнала "Vogue"



Первый номер журнала Vogue (Вог, фр. мода) — общественного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто, однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.

[показать] [показать]
Обложки Vogue за 1895 и 1896 гг.

Что писал журнал мод в 1869-1870 гг.?

• Гламурные журналы всегда выражали одни и те же мысли, а те, кто полагают, что в стародавние времена люди были умней и нравственней, ошибаются.
  Вот, к примеру, неизменная обозревательница София Мэй из «Модного магазина» постоянно описывала различные светские сборища Парижа. Вряд ли в те времена туда запустили бы журналистку, но она создавала именно репортажи, воссоздавала некие диалоги.
  
  «-Вы были на обеде у маркизы?
  -Нет. Я больше к ней не езжу. У неё слишком много паутины.
  -Что это такое?
  -Это модное выражение. Скучный мужчина. Претенциозная женщина, дурно скроенное платье – это всё называется паутиной»¹.
  
  Далее одна из светских красавиц рассказывала другой, как она побывала в опере и даже не заснула там! А всё почему? Отслеживала реакцию дам на её новое платье фасона «Лавальер»: «Брокар и фай, корсаж со шнипом. И всё это тонет в кружевных воланах»².
  
  [показать] [показать]
  
  В конечном итоге ироничная София Мэй, «наслушавшись разговоров» этих прелестниц, отмечала: «При мадам Севинье женский ум проявлялся в письмах, при фру-фру в туалетах»³. Я полагаю, объяснять, что такое фру-фру не надо?
  
  София Мэй занималась, в основном тем, что высмеивала существующую моду, параллельно рекламируя её же. «На балах более прохаживаются и разговаривают, чем танцуют...»⁴ - из-за неудобного длинного трена. Обозревательница почти в каждом номере негодовала по поводу неразумных дам, делающих визиты в слишком роскошных туалетах, критиковала роскошные прогулочные (или как у самой Софии Мэй - городские) костюмы.
  
  [показать] [показать]
  
  «Городской туалет должен отличаться щеголеватой простотой»⁵. Модные цвета – тёмно-красный (пламя Везувия), а для тех, кто не хочет быть слишком экстравагантными – подойдут цвета gris de perle, vert de gris, голубой или зелёный. Гридеперлевый – это жемчужно-серый цвет, а вердегри – серо-зелёный.
  
  София Мэй писала: «Лучшее изобретение моды последних годов – это полные костюмы из одной материи. Смешение цветов – камень преткновения для большей части женщин»⁶.
  
  А ещё в журналах мод той эпохи постоянно мелькают имена Помпадур, Мария-Антуанетта, Севинье, Монтеспан, Дюбарри, Людовик XV... Причём шляпка «а-ля Дюбарри» или, скажем, канзу «Мария-Антуанетта» никакого «исторического» отношения к Галантному Веку не имеют. Никто никогда ещё не путал одежду 1870-х с одеждой 1770-х!!! Просто название и всё. Куафюра может называться «Фонтанж», но ничего общего с классическим «фонтанжем» не иметь. Но об этих псевдозаимствованиях - в следующий раз.
  
  [показать] [показать]
  
  1. «Модный магазин». №5. 1870. С.46.
  2. См. Там же.
  3. См. Там же.
  4. «Модный магазин». №10. 1870. С.81.
  5. «Модный магазин». №2. 1869. С.15.
  6. «Модный магазин». №3. 1870. С.29.
  
  

  http://community.livejournal.com/costume_history/346868.html

Фотограф Helmut Newton | Blumarine Fashion Series

Photographer: Helmut Newton
Model: Nadja Auermann
Blumarine Fashion Series 1993-99
[показать]
далее...

Александр Бенуа



Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) художник-график, живописец, театральный художник, издатель, литератор, один из авторов современного образа книги. Представитель русского модерна.
В творчестве Бенуа-художника решительно преобладала история. Две темы неизменно пользовались его вниманием: "Петербург XVIII - начала XIX в." и "Франция Людовика XIV". К ним он обращался в первую очередь в своих исторических композициях - в двух "версальских сериях" (1897, 1905-06), в широко известных картинах "Парад при Павле I" (1907), "Выход Екатерины II в Царскосельском дворце" (1907) и др., воспроизводя давно ушедшую жизнь с глубоким знанием и тонким ощущением стиля. Тем же темам, в сущности, были посвящены и его многочисленные натурные пейзажи, которые он обычно исполнял то в Петербурге и его пригородах, то в Версале (Бенуа регулярно ездил во Францию и подолгу жил там). В историю русской книжной графики художник вошел своей книжкой "Азбука в картинах Александра Бенуа" (1905) и иллюстрациями к "Пиковой даме" А. С. Пушкина, исполненными в двух вариантах (1899, 1910), а также замечательными иллюстрациями к "Медному всаднику", трем вариантам которых посвятил почти двадцать лет труда (1903-22).

Больше о художнике по ссылке
http://bibliotekar.ru/kBenua/index.htm


[697x699]

Читать далее

Александр Бенуа познакомил Михаила Фокина со своими соратниками по объединению «Мир искусства»  художниками Львом Бакстом, Евгением Лансере, Мстиславом Добужинским, а позже и с Сергеем Дягилевым…

Но пока Михаил Михайлович был занят новыми работами: балетом «Египетские ночи» на музыку Аренского и второй редакцией «Шопенианы».

[448x600]

1912 год, портрет Фокина, художник Серов.

История вещей... из жизни утюга (ч.1)

Люди всегда хотели выглядеть красиво и модно. Но, как говорят сами модельеры, модно то, что к лицу и, если человек одет опрятно и его платье или костюм выглажены и чисты, то это один из залогов успеха. Точно никто не знает, когда и кто изобрел то, что принято теперь именовать утюгом. Скорее всего он появился тогда, когда появилась одежда из ткани. Хотя археологи утверждают, что шкуры тоже гладили - отполированной костью мамонта.

[показать]

Морланд Г.Р. Гладильщица

С XVI века  в Европе начинают использовать горячие железные пластины для разглаживания складок на ткани. Гладили белье "гавками" - стеклянными шарами, отрезанными донышками бутылок, железными кружками, наполненными горячей водой. Самый первый и самый примитивный утюг представляет собой кусок металла с плоской подошвой, литой железной ручкой и даже заостренным носиком. Как раз такие утюги были найдены в Китае и датированы двумя с лишним тысячами лет.

Продолжаем разговор о великом хореографе прошлого века - Михаиле Фокине.

[367x274]

Вера и Михаил Фокины.

Следующей постановкой стал балет «Эвника». Фокина увлек сюжет, взятый из романа Г.Сенкевича «Камо грядеши». В его воображении сразу ожили росписи древних фресок и ваз. Обычные балетные костюмы тут не годились, и они, вместе с женой Верой, недавней выпускницей балетной школы, долго рылись в театральных костюмерных, отыскивая что-нибудь подходящее. Пришлось отказаться и от балетных туфель. Но поскольку танцевать босыми на императорской сцене им бы никто не разрешил, придумали…гримировать ноги.

Coco Chanel by Horst P. Horst, 1937
 

Coco Chanel by Horst P. Horst, 1937

 

[показать]

Фотограф Helmut Newton

 Хельмута Ньютона называли "жрецом эротической светописи". Любая его фотография - будь то портрет голливудской звезды или съемка супермодели - содержит в себе жесткую грубую сексуальность. Женщины на его фотографиях даже в одежде Haute Couture кажутся обнаженными. Туфли на высоких каблуках и зеркало - любимые фетиши Ньютона. При этом фотограф был уверен, что его снимки никого не унижают: "Многие женщины разделяют описываемые фантазии. У меня есть встроенный предохранитель, который не дает мне снимать порнографию, даже когда есть возможность".
©Vogue, спецпроект
Photographer: Helmut Newton
[показать]
далее...