Историк моды Александр Васильев: «В кризис одевайтесь в сэконд-хэндах!»
В эксклюзивном интервью «Комсомолке» мэтр посоветовал воронежцам, как стильно выглядеть и при этом сэкономить
На выходных с очередным визитом в столице Черноземья побывал известный историк моды. Несмотря на простуду, Васильев пребывал в прекрасном настроении: на его лекцию о Шанель все билеты были раскуплены. К тому же поход в антикварный магазинчик Александру удался: он прикупил там огромную пачку старых фотографий, зеркало эпохи модерн, отделанное керамикой, посуду. На раритеты и винтаж коллекционер в этот раз потратил больше 30 тысяч рублей.
— Я никогда не буду экономить на материале для работы, а эти фотографии нужны мне для оформления книг, выставок, — признался «Комсомолке» Александр. — Я даже в эпоху кризиса ухитряюсь пополнять свой музей моды. Зато я никогда не выбрасываю денег на ветер — не хожу по ресторанам и ночным клубам, не пью попусту шампанского.
Это цитата сообщения Kandra Оригинальное сообщение
Французская легенда
[556x699]Сенсацией стало возвращение на парижскую сцену несравненной Мирей Матье. После долгих лет молчания состоялось ее выступление в знаменитом концертном зале "Олимпия". Президент Франции вручил ей высшую награду страны - орден Почетного легиона.
Она была, есть и вечно останется любимицей французов. В свое время она позировала художникам для создания образа Франции - Марианны. У Мирей, этой несравненной наследницы знаменитой Эдит Пиаф, во многих странах мира сотни тысяч почитателей ее таланта. Я отношу себя к их числу с той самой минуты, когда в начале восьмидесятых годов я вошла в гримерную Большого театра, где Мирей Матье отдыхала после репетиции. Мне позволил это сделать высоченный, седовласый, очень элегантный мужчина с добрыми глазами. Это был менеджер и друг певицы Джон Старк.
Тот самый прославленный Джон Старк, который, впервые услышав голос худенькой робкой девчушки из Авиньона, приехавшей в сопровождении тети Ирен в Париж на его телепередачу, мигом помчался на родину девушки, разыскал ее семью, где кроме Мирей было еще пятнадцать братьев и сестер. Он предложил родителям заключить контракт, обещая, что сделает их дочь мировой знаменитостью.
Джон Старк сдержал слово и сделал Мирей певицей, которую полюбили люди во многих странах. А когда в апреле 1989 года он умер от сердечного приступа, Мирей похоронила его возле могилы отца и замолчала на долгие годы.
И вот теперь она вернулась на сцену. Вернулась во имя любви к тому, кто создал ее как певицу высокого класса, который перед смертью взял с нее слово, что она, "что бы ни случилось, будет продолжать петь".
Она вернулась, и я достала снимки, которые много лет назад она мне подарила во время той встречи в Большом театре. И вспомнилось то потрясение, которое я испытала, когда увидела Мирей после выступления. Только что там, на сцене, в пустом зале, я видела прекрасную и, как мне показалось, высокую женщину, которая своим мощным исполнением "Марсельезы" заполнила весь огромный зал. Куда же подевалась та великолепная, источающая силу и радость бытия женщина? Передо мной, зябко кутаясь в шаль, стояла маленькая, похожая на нежного воробышка женщина с очень усталыми глазами. Она пожаловалась на сквозняки, которые ее одолели, и я проворно кинулась проверить, плотно ли закрыта дверь.
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Иллюстрации из викторианских журналов
[показать]
4 апреля 2009г. в рамках фестиваля "Золотая маска"в Музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко состоялась премьера балета “Баядерка” в постановке Новосибирского Академического театра Оперы и балета - все костюмы к этому балету создал Александр Васильев.
Из интервью А. Васильева:
Это цитата сообщения Екатерина_Коробова Оригинальное сообщение
Гиндус Анна Григорьевна
Гиндус Анна Григорьевна (? — 1919/1920 гг.) — владелица мастерской дамских мод в Петербурге начала ХХ века. Анна Григорьевна обучалась моделированию одежды и портновскому мастерству в Париже в модном Доме знаменитой Жанны Пакен, которая стала в 1900 году первой женщиной-президентом отдела моды на Всемирной выставке. Пакен была первой во многих начинаниях в области моды — у нее было чему поучиться. Вернувшись в Петербург и основав свою мастерскую, Гиндус продолжала поддерживать контакты с Домом Пакен.
Это цитата сообщения Екатерина_Коробова Оригинальное сообщение
Cестры Калло
Cестры Калло (Callot Soeurs) — парижская фирма, созданная в 1888 г. дочерьми антиквара, который специализировался на старинных кружевах.
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Анна Хелд (Anna Held) – звезда парижских кабаре, 1-я "девушка Зигфельда"
Анна Хелд (1872 – 1918) – уроженка Польши, певица и актриса, модель. Ее слава неразрывно связана с бродвейскими шоу-мюзиклами Флоренца Зигфельда.
Когда молодой, энергичный Зигфельд отправился в Европу в поисках первой звезды своего бродвейского шоу, выяснилось, что все достойные исполнительницы были ангажированы. И лишь одна недавно вернувшаяся на сцену после рождения дочери певица была еще свободна. Зигфельд пошел на представление и был очарован.
[показать] [показать]
Прелестная маленькая Анна Хелд с потрясающей талией в 45 см (злопыхатели говорили, что Анне пришлось ради этого удалить ребра) исполняла игривые песенки в тщательно обдуманном соблазнительном костюме – с укороченными юбками и большим декольте. У нее были необычайно живые и кокетливые глаза, завораживающие публику. Позже предприимчивый Зигфельд даже выпустил постер с шестью разными выражениями глаз мадемуазель Хелд.
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Мэри Пикфорд: девочка с золотыми локонами
117-летию Мэри Пикфорд посвящается...
Сколько бы человечество не казалось себе порочным, всезнающим и искушенным, оно все равно неисправимо сентиментально. Его тянет к чистоте, к юности, невинности, ему хочется никогда не терять связь с детством. Тем, кто занимается рекламой, давно известно, что слабость к малышам, щенкам и котятам заложена у нас в подсознании, и хорошо снятый ролик с одним из этих "ингридиентов" обязательно подействует на нас нужным образом. Больше того, какое бы тысячелетие не стояло на дворе, образ маленькой девочки "с конфетной коробки" - прелестной, как ангелочек, с белокурыми локонами и шаловливой улыбкой - вечно будет вызывать всеобщее умиление.
[показать]Так было всегда, но пик увлечения "херувимчиками" пришелся на конец XIX - начало ХХ века. Викторианское общество создало настоящий культ детства и невинности. "Прелестное дитя" было лучшим комплиментом девушке, поскольку подчеркивало ее искренность, непосредственность и чистоту души, способную, как считали тогда, тронуть любое сердце. Косвенным свидетельством этому были романы Диккенса. Их героини - крошка Доррит, малышка Нелл и многие другие - были "гостьями на грешной земле", пришедшими для того, чтобы помочь человечеству сталь лучше, добрее, честнее. Они редко взрослели, и часто красиво умирали в финале. Вернее, не умирали, а возвращались туда, откуда пришли - на небеса. Неудивительно, что кинематограф, начавший делать первые шаги именно в эту эпоху, тоже отдал должное образу "чудесного ребенка". Он сотворил свою "девочку с золотым сердцем", нежное и юное создание - то лукавое и задорное, то пленительно-грустное, Златовласку, Золушку, "милого ангела" - Мэри Пикфорд.
Дальше - http://tsimbal.livejournal.com/166812.html
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Ретро-тату
Отношение татуировке никогда не было однозначным. В разные времена и в разных странах тату имело разные значения - от сакрального до метки преступников. Известно, что последний русский император Николай II сделал себе тату в Японии. Также из императорской фамилии татуировку сделал себе великий князь Михаил Александрович (Так что заявления, что приличные люди татуировки не делали - суть незнание истории). Вместе с тем известно об узаконенном запрете татуировки, грозившем тюремным заключением в период 1937 - 39 гг.
Старинных фотографий мужских татуровок на просторах сети великое множество, женских - единицы. Вот некоторые из них:
[показать]Nora Hildebrandt - была первой профессиональной тату моделью Америки. Её отец занимался татуировкой, и Нора с любезностью предоставляла отцу своё тело, как холст для художника.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Роман Тыртов (Эрте)
Эрте (1892-1990) – один из самых ярких персонажей художественной сцены ХХ века. Русский по происхождению и совершенно забытый в России. Им восхищались Жорж Баланчин и Энди Уорхол. Художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор, он остался в истории искусства нашего столетия как ярчайший представитель стиля арт-деко.
Эрте – это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников ХХ века – Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью».
Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Дамский журнал Frou-Frou
Фру-фру -frou-frou- Шелест женского нижнего белья, достигаемый с помощью тафтовых материалов. Был моден на рубеже столетий, около 1900 года, его предшественником были брюки-плундры в XVI веке, имевшие специальные прорези, которые «шуршали». Фру-фру модерна еще издалека возвещало о приближении элегантной женщины
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Читать далее
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Была ли стройная фигура так же желанна 100 - 150 лет назад, как сейчас?
Цитата b_a_n_s_h_e_e
[показать]Анорексия – одно из популярнейших заболеваний современности. Неудивительно, ведь стройная фигура стала символом успеха, а топ-модели – образцами для подражания. Тем не менее, само понятие anorexia nervosa зародилось еще в 19м веке. Стало быть, уже тогда многострадальный женский пол отказывался от плитки шоколада во имя высшей цели. Но какой? Викторианкам-то чего не хватало? Если посмотреть на картины той эпохи, можно увидеть что хотя осиная талия была в цене, но пышные бедра и грудь тоже из моды не выходили. Одни турнюры чего стоят! Может, еда была такой, что в рот не возьмешь? Тоже нет, от рецептов 19го века невольно текут слюнки. И тем не менее, все чаще молодые девушки отказывались от пищи. Их поведение объяснялось рядом причин, в частности, желанием стать настоящей леди, которая не просит добавки, возможность упрочить свое положение в семье, ну и жажда славы, разумеется.
В 1859 году американский врач Уилльям Чипли описал состояние, которое он назвал «ситомания» - боязнь еды. Правда, Чипли работал в психиатрической лечебнице, так что и случаи в его практике были специфически. Кто-то из пациентов отказывался от еды, в силу того что он все равно бессмертен и еда ему незачем, кого-то к умеренности призывал червяк, якобы сидящий в голове, а кто-то просто боялся, что правительство хочет его отравить. Тем не менее, среди шизофреников всех мастей попадались юные барышни, которых приводили в клинику перепуганные родители. Девушки были зачастую из буржуазных семей, где в разных лакомствах недостатка не было, но тем не менее, они упорно отказывались есть. Почти десять лет спустя подобное состояние описал английский врач Уилльям Галл, назвав его «истерической апепсией». В том же году француз Шарль-Эрнест Ласег опубликовал длинную статью, упомянув «истерическую анорексию». Поскольку француз даже не упомянул его имя, Уилльям Галл поспешил восстановить справедливость и долго еще кричал, что он открыл эту болезнь первым. Но так или иначе, статья французского врача описывала анорексию более детально. В частности, Ласег утверждал, что ей подвержены девушки в возрасте от 15 до 20 лет, и что болезнь вызвана психологическими факторами, например, боязнью предстоящего замужества. После еды его пациентки ощущали дискомфорт и боли в желудке. Все чаще они отказывались от еды, пропуская сначала завтрак или обед, а потом и вовсе переставая есть.
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Шляпки и Грета Гарбо (актрисы прошлого)
1938 год, Нью-Йорк, Всемирная выставка. Американцы любят делать разные шоу и тут не обошлось без этого - в ходе выставки одним из главных событий стала закладка "капсулы времени" (time capsule), которую должны вскрыть в 6939 году, т.е. через 5 000 лет. Это своеобразное послание будущим жителям Земли - в тело капсулы вложили мужскую курительную трубку, 1100 микрофильмов и ... женскую шляпку. Просто шляпку, тот самый предмет одежды, который сейчас, увы, не каждая женщина умеет носить. Но по меркам того времени ценность шляпки считалась вечной, а девушки, гуляющие с непокрытой головой, нонсенсом. Сейчас же шляпки редко украшают женские головки и смотрятся иногда вычурно и непривычно.
Но не буду о времени нынешнем, вернемся в те годы, когда шляпки умели носить и с их помощью создавать образы и поможет в этом Великая актриса Голливуда - Грета Гарбо. Несколько фотосессий объединенных одной темой - "шляпки и Грета Гарбо". Конечно по большей части это сценические образы и съемки делались для той или иной роли, но все же многие ли актрисы сейчас так достойно и со вкусом могут сняться в... шляпке?
Грета Гарбо в шляпке, делающей ее королевой
Это цитата сообщения beauty_Nikole Оригинальное сообщение
Художник John Singer Sargent
Учился в Париже (1874—79), с 1885 жил в Лондоне, посещая США. Испытал влияние Г. Курбе и Э. Мане.
Блестяще владея живописным мастерством, Сарджент в некоторых работах (портрет Р. Л. Стивенсона, 1884—87,
Музей Тафта, Цинциннати) проявил острую наблюдательность, интерес к психологии.
Однако стал известен как автор виртуозных светских портретов ("Мадам X", 1884, Метрополитен-музей, Нью-Йорк),
эффектных жанровых картин ("Китайские фонарики", 1885—86, Галерея Тейт), стенных росписей (в Публичной библиотеке в Бостоне, 1894—95, и др.).
John Singer Sargent является, пожалуй, наиболее популярным американским художником своего времени.
Website
[показать]Lady Agnew of Lochnaw
Это цитата сообщения Koketta Оригинальное сообщение
Эдвард VIII
Он перенес изысканность и шик в повседневный гардероб.
Он научил мужчин не бояться излишнего лоска и утонченности.
Он доказал всем, что смелость в создании собственного стиля - одно из самых ярких проявлений индивидуальности.
При упоминании о короле Эдварде VIII, позже – Принце Эдварде и Герцоге Виндзорском, чаще всего возникает следующая ассоциация: «А, это тот самый, который отказался от трона ради Уоллис Симпсон?» Его личность, его политическая карьера – все это померкло перед одной из самых романтических историй последнего столетия, когда король великой империи отказался от всего ради любимой женщины.
О молодости, как, впрочем, и об остальных этапах биографии Эдварда известно очень мало: правительство Великобритании постаралось на славу. Несмотря на то, что неслыханно смелым поступком короля восхищались миллионы людей по всему миру, большинство жителей туманного Альбиона сочли герцога Виндзорского предателем, а власти страны, обладающие достаточной информационной мощью в начале 20 века, предпочли стереть его имя со страниц национальной истории. Поэтому теперь мы и знаем его, прежде всего, как человека, оставившего трон ради разведенной американки по имени Уоллис Симпсон. Но от этого его личность отнюдь не стала менее интересной. Напротив, Эдвард VIII постоянно находился под пристальным вниманием общественности, и многие мужчины той эпохи стремились копировать его стиль и непринужденную манеру держаться. Более того, герцог стал настоящей иконой стиля, оказав огромное влияние на развитие мужской моды 20 столетия.
Например, воротнички, которые носил Эдвард, популярны и по сей день, став основными элементами студенческой формы. А в то время его манера завязывать тонкие шелковые галстуки широким узлом копировалась почти каждым мужчиной, причислявшим себя к высшему свету. Однажды герцог пришел на один из приемов, забыв застегнуть одну пуговицу на жилете. Эта, казалось бы, незначительная деталь произвела настоящий фурор, и долгое время вся европейская аристократия носила жилеты именно так.
Эдвард был очень красивым мужчиной, и легенды о том, сколько женщин претендовали на его сердце, ходят до сих пор. О нем мечтали дамы разных сословий, а мужчины стремились улавливать и повторять каждый его жест, копировать каждый новый костюм. Доходило даже до того, что у самых именитых портных скапливались внушительные стопки одинаковых газет с фотографией короля: клиенты, словно сговорившись, желали сшить себе точно такие же наряды. Эксперты утверждают, что сила тогдашнего влияния личности Эдварда на модную публику и молодежь была намного больше, чем, скажем, сегодняшняя популярность Дэвида Бекхэма и других мегазвезд.
Ткань в клетку «принц Уэльский» популярна сегодня как в мужском, так и в женском гардеробе. Но мало кто отдает себе отчет в том, что название этого материала не имеет никакого отношения ни к одному из ныне здравствующих принцев. Разумеется, эта ткань была названа именно в честь главного денди начала прошлого века – Эдварда VIII. Эта расцветка, воспроизводимая сегодня чаще всего в черно-белом варианте, впервые появилась в гардеробе дедушки нашего героя, Короля Эдварда VII. Но по-настоящему популярной она стала именно благодаря скандально знаменитому герцогу Виндзорскому.
Конечно, некоторые из модных предпочтений Эдварда VIII не прижились, например, столь любимые им укороченные брюки (длина штанин – четыре дюйма ниже колена). Сегодня подобная модель ассоциируется, прежде всего, с игроками в гольф, и не находит места в современном мужском гардеробе.
© fashiontime
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Уоллис и Эдуард: цена любви - корона
[320x320]Источник: FashionTime.ru
Историю их любви называют романом века. Трагическая и красивая, она потрясла миллионы человек по всему свету. Но больше всего она наделала шуму в тех частях света, которые принадлежали Британской империи - ведь главный герой этой love story был не кем иным, как королем Англии, отдавшим корону ради женитьбы на любимой женщине.
Одинокий принц
Летом 1894 года, в день рождения принца с длинным именем Эдуард-Альберт-Христиан-Георг-Эндрю-Патрик-Дэвид, его отец, король Георг V, записал в дневнике: «В 10 ч. утра в Ричмонд-Парке появился на свет прелестный малыш». По всей вероятности, это были первые и последние нежные слова, сказанные отцом в адрес сына. Всю остальную жизнь Эдуарда преследовали упреки и придирки. Жизнь принца и без того нелегка, поскольку сплошь регламентирована. Но когда у мальчика живой ум и стеснительный характер, а его родители обладают вместо сердца куском льда, тогда венценосному ребенку нелегко вдвойне. Принц Уэльский окончил Оксфорд, где изучал историю и немецкий язык, однако большими способностями не блистал. Охота, футбол, танцы - вот был круг его интересов. Как только началась Первая мировая война, Эдуард рвался на фронт и отправился во Францию, в штаб экспедиционных войск, где постоянно пользовался случаем, чтобы навестить в госпитале раненых соотечественников.
В это же время он пристрастился к алкоголю, стараясь подавить чувственность и пылкость, которыми был одарен в избытке. Свое одиночество он пытался скрасить скачками, однако вскоре родители и премьер Великобритании попросили его порвать с этим спортом - ведь принц мог упасть с лошади, что стало бы поводом для толков по всей стране. С горя Эдуард пересел на автомобиль, но вскоре его заставили оставить и это занятие. Тогда он занялся игрой в поло, но после того как его партнер случайно попал принцу в глаз, на поло король наложил вето. Пару лет спустя принц, было, увлекся пилотированием личного самолета - стоит ли говорить, что летать ему пришлось недолго!
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
История помады
[163x232]Собственно губная помада была изобретена в Древнем Египте. Правда, следуя представлениям древних египтян о красоте, женщины с помощью помады старались не увеличить губы, а наоборот их уменьшить, чтобы они сливались в изящную тонкую линию. Через некоторое время и древние греки, позаимствовав идею у египтян, тоже стали пользоваться губной помадой. Римские женщины переняли обычай красить губы у варваров. Естественно, это мода распространялась по мере захвата римскими легионами земель Европы.
А вот в отдельных германских племенах, как говорят ученые, обычай красить губы появился очень своеобразно. В стародавние времена, если мужчины возвращались с охоты с дичью, все племя благодарило богов и насыщалось, не забывая про своих собак, без которых жизнь была бы намного тяжелее. А вот если день оказывался неудачным, и охотники возвращались ни с чем, женщины в знак скорби и презрения делали на своих пальцах надрезы и мазали кровью свои губы, позволяя собакам слизывать теплые капли (т.е. символически кормили собак своей плотью). Постепенно кровь заменяли соком лесных ягод и краской из минералов, и первоначальное значение этого ритуала забывалось.
В итоге губная помада завоевала сердца женщин (да и мужчин) практически всех стран мира. Конечно, в истории этого косметического средства были взлеты и падения, революционные нововведения и десятилетия строгого следования канонам. Например, во времена инквизиции за использование губной помады запросто могли послать на костер, да и христианство не приветствовало сексуальную притягательность накрашенных губ. Зато в эпоху Ренессанса, когда воспевалась красота человеческого тела, популярность помады вновь возросла.
До начала 20-го века помада выпускалась в баночках в виде мази, и лишь в 1915 году в США появились привычные нам тюбики.
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Уродцы
В поисках материалов об Ольге Баклановой и людях со всевозможными отклонениями не раз наталкивалась на упоминание о фильме «Уродцы» и его необычной истории. Что же это за фильм, который вышел настолько провокационным, что был официально запрещён в нескольких странах и штатах и долгие годы пролежал на полке, однако впоследствии был признан национальным достоянием и включён в Национальный кинорегистр Библиотеки Конгресса?
Слабонервным дальше не смотреть!