[459x650]

Мариано Фортуни-и-Мадрасо (исп. Mariano Fortuny y Madrazo; 11 мая 1871, Гранада — 3 мая 1949, Венеция) — испанский дизайнер одежды, владелец собственного модельного дома (1906—1946).

Читать далее

Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого.
На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.

[700x]
POURBUS, Frans the Younger. Archdukes Albert and Isabella

Носовой платок
  [x450]

Идея подобного поста созрела давно – когда я увидела в одном сообщении в ЖЖ довольно известного в своих кругах историка костюма среди прочих вот этот портрет:

[443x600]

Под портретом с атрибуцией «Екатерина Медичи и ее брат Франческо» разгорелось довольно оживленное обсуждение, насколько в этой девочке уже видны черты будущей правительницы Франции, насколько она похожа на себя в зрелом возрасте и т.д. Причем, больше всего меня поразило, что и сам автор поста также участвовал в этих обсуждениях. Пока я размышляла, хочу ли я вмешаться, кто-то пришел и сказал, что, мол, ребята проснитесь и разуйте глаза – это не та Екатерина Медичи, да и братьев у той не было и быть не могло. Все это вместе, в который раз, навело меня на грустную мысль об интуитивном недоверии к специалистам, изучающим что-либо «от древности до наших дней». Ибо, если даже закрыть глаза на невесть откуда взявшегося брата, то и уровень живописи данного портрета, и костюм на девочке, все просто кричит о том, что это начало 17 века, а никак не начало 16, особенно для специалиста по истории костюма. Все люди, и каждый может ошибиться, но это одна из тех грубейших ошибок, которые специалист, читающий к тому же публичные лекции в Москве, позволить себе не может.

Во Франции начала ХХ века человек, речь о котором пойдет ниже, носил титул "Великолепный" (Le Magnifique), в Америке же его  провозгласили даже "Королем моды" (King of Fashion), а популярность его в мире была такой, что даже мастер детективного жанра Агата Кристи в одном из своих романов заставляет своих чопорных героинь-аристократок придти в восторг от встречи с... Эркюлем Пуаро (Hercule Poirot), принявших его за нашего героя. А герой - реформатор моды, "освободитель" женщин от корсетов и многочисленных нижних юбок - Поль Пуаре (Paul Poiret). Кто знает, может быть Агата Кристи совсем не случайно выбрала для своего сыщика-бельгийца такую фамилию, весьма схожую с именем популярного тогда модельера! Она ведь тоже была женщиной, которая интересовалась модой.  А мир моды до сих пор занимает умы почти всех дам и основательно чистит кошельки почти всех мужчин...

[показать]

Картинка из модного журнала начала ХХ века - дамы одеты в платья и шляпки от Модного дома Поля Пуаре

Поль Пуаре родился в Париже 20  апреля 1879 года в семье торговца тканями. Последнее обстоятельство сыграло большую роль в его будущей карьере модельера: детские игры Поля были связаны с лоскутками различных тканей, из которых он весьма успешно мастерил наряды для кукол своей сестры, попутно делая эскизы и зарисовки будущих моделей одежды. История умалчивает каким образом судьба свела юношу и мадам Мадлен Черут (Madeleine Cheruit), ведущего парижского модельера того времени, но именно она купила у Поля в 1898 году десяток его зарисовок и таким образом открыла ему дорогу в парижский мир моды...

[528x700]

Керженер Александр Хескелевич 1953г.

История школьной формы в России

1834 г. – принят закон, утвердивший общую систему всех гражданских мундиров в империи. В эту систему вошли гимназический и студенческий мундиры. Фасон школьной формы для мальчиков менялся вместе с фасоном партикулярного платья в 1855, 1868, 1896 и 1913 годах.
1896 г. – утверждено положение о гимназической форме для девочек.
1918 г. – гимназическая форма дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и отменена вместе с многими другими разумными наработками в области образования.
1949 г. – было решено возвратиться к былому образу: мальчиков одели в военные гимнастерки с воротником стоечкой, девочек – в коричневые шерстяные платья с черным фартуком, которые практически полностью копировали форму российской дореволюционной женской гимназии. Теперь уже "свободная форма одежды" стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов было решено объявить "вредителями" и "врагами народа". 
1962 г. – мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы с застежкой на четырех пуговицах. Форма для девочек осталась прежней.
1973 г. – введена новая форма для мальчиков. Синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и алюминиевыми пуговицами. Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки (в мире набирала обороты так называемая джинсовая мода) с погончиками на плечах и нагрудными карманами с клапанами в форме фигурной скобки. У мальчиков-старшеклассников куртка заменялась на пиджак. 
1976 г. – введена новая форма для старшеклассниц: юбка и жакет из синей полушерстяной ткани. 
1988 г. – некоторым школам разрешили в порядке эксперимента отказаться от обязательного ношения школьной формы. 
1992 г. – отмена школьной формы в школах Российской Федерации. 
Начиная с 1999 г. – отдельные субъекты РФ принимают местные нормативные акты о введении обязательной школьной формы. 
Закон

[показать] 

Трость – это одно из умнейших изобретений человечества, и в наше время многие люди пользуются тростью как атрибутом гардероба или для поддержки и опоры.
Использование тростей имеет давнюю традицию, пращур трости (палка, естественно, о двух концах), именуемый по-славянски посохом, а по-английски staff, выполнял в незапамятные времена триединую функцию: был ортопедической опорой во время изнурительных миграций племен, орудием сбивания древесных плодов в эру собирательства и чуть ли не основным оружием обороны и нападения добронзового века.

[371x700]

Адольф Рудольфович Больм (англ. Adolph Bolm; 25 сентября 1884, Санкт-Петербург, Российская империя — 16 апреля 1951, Лос-Анджелес, США) — американский танцовщик русского происхождения, балетмейстер и педагог балета.

Читать далее

(Английская наб., 66—68)

[показать]

[показать]

(ул. Глинки, 13)

[показать]

ДАЛЕЕ..." target="_blank">http://sergekot.com[/more]

Из фильма"Прогулки по Петербургу2

Серия сообщений "Россия":
Часть 1 - Художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно"
Часть 2 - Петергоф. Нижний парк
...
Часть 36 - Всемирное наследие Юнеско: Исторические памятники Новгорода и окрестностей. Часть1 Новгородский Детинец
Часть 37 - Всемирное наследие Юнеско: Исторические памятники Новгорода и окрестностей. Часть 2
Часть 38 - Культурное наследие Российской Федерации : Великокняжеские дворцы. Часть 2

Серия сообщений "Архитектура России":
Часть 1 - Царицынский парк, фото с прогулки (продолжение)
Часть 2 - Санкт-Петербург → Екатерининский дворец
...
Часть 34 - Культурное наследие Российской Федерации:Великокняжеские дворцы. Часть 1
Часть 35 - Всемирное наследие Юнеско: Исторические памятники Новгорода и окрестностей. Часть1 Новгородский Детинец
Часть 36 - Культурное наследие Российской Федерации : Великокняжеские дворцы. Часть 2

[показать]

Крест, вросший в землю Донского монастыря

Язык старых надгробий вырабатывался веками. Сейчас, к сожалению, почти никто из нас не сможет понять его, а ведь все эти памятники с их архитектурными казалось бы излишествами, саркофаги, урны, непонятные деревья, пирамиды, кресты и ангелы - это история жизни того или иного человека, нередко драматическая и поучительная. После 1917 года, а вернее в середине 30-х годов и позднее, Донской монастырь стал своего рода хранилищем кладбищенской архитектуры: сюда свозили памятники и надгробия со всех монастырей Москвы  и Подмосковья, с уничтожаемых кладбищ как при монастырях, так и с городских, на месте которых ныне стоят либо жилые дома или же разбиты парки для увеселения городских жителей. Странные метаморфозы, но такова Россия с ее беспамятством и неуважением к человеку...

     Реконструкция древнерусских головных уборов кандидата исторических

наук Натальи Жилиной.Реконструкция сделана на основе материалов по

раскопкам. Рисунки Олега Фёдорова. Опубликовано в журна-

ле "Родина" за 2002 год.

 

[533x700]

Головной убор X-XI века с гроздевидными наушницами.По материалам клада из Гнёздова под Смоленском.

смотрим дальше

Это цитата сообщения Veralex

      "Русские исторические одежды от X до XIIIвека"составлены и рисованы

С.Стрекаловым,с введением Н.Костомарова.Изданы СПБ тип. и хромолит.

А.Траншеля в 1877 году.

 

[544x700]

Этот альбом,иллюстрирующий древнерусские одежды,подводит итог знаниям,собранным всей плеядой учёных и художников XIXв.Раскопки в области славянской археологии широко развернулись только во второй половине XIX века.Они позволили полнее и точнее представить одежду и быт славян не только высших слоёв общества,но и всего славянского населения.Было задумано большое издание,но вышел один том.

смотрим дальше

Русский стиль и искусство

Цитата поста Rozo4ka

  [показать]

[показать]
 

Люси Кристина, Леди Дафф Гордон (англ. Lucy Christiana, Lady Duff Gordon, в девичестве Сазерленд, 13 июня 1863, Лондон, Британская империя — 20 апреля 1935, Лондон, Великобритания) — одна из ведущих британских модельеров конце XIX — начала XX века, известная на профессиональной арене как Люсиль. Филиалы её престижного лондонского дома моды были открыты в Париже, Нью-Йорке и Чикаго. Более всего она была известна за свои модели нижнего белья и вечерних платьев. Среди её клиенток были такие звёзды как Мэри Пикфорд, Билли Бёрк, Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи. Помимо этого Леди Дафф Гордон занималась моделированием одежды для многих театральный постановок, таких как оперетта «Весёлая вдова» (1907) и бродвейские шоу «Безумства Зигфелда» (1915 – 1921). Между 1910 и 1922 годом Люси вела рубрики моды в журналах «Harper’s Bazaar» и «Good Housekeeping». Люси Дафф Гордон также была одной из выживших пассажирок злополучного «Титаника», затонувшего в 1912 году.

Леди Дафф Гордон была ведущим модельером эдвардианской эпохи и одной и тех, кто стоял у истоков моды двадцатого столетия. Помимо одежды, ее империя включала производство и продажу аксессуаров, дамского белья, духов и косметики за пятьдесят лет до того, как Кристиан Диор сделал то же самое.

Цитата поста  la_gatta_ciara

Перечитывая мемуары Ф. Юсупова я обратила внимание на следующее: «Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, а даже, напротив, гордился». Прочитав сегодня этот абзац, можно возмутиться: какое извращение, одевать мальчика девочкой! Но самое интересное, что маленьких мальчиков в те годы очень часто одевали именно в платьица, а не в штанишки, стоит только вспомнить портреты Цесаревича Алексея.

[446x499]  [показать] 

Фотография цесаревича Алексея и похожее платье для мальчика 1855 года. 

И его отца.

[показать] 

Maria Feodorovna with her son Niki (Nicholas II) 1870

[600x217]
[600x217]
[600x217]
[600x217]
[600x217]
[600x217]
History of Fashion by Masato Kato

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/269825.html

[показать]

С более чем 50000 костюмов и текстиля- начиная с середины 18 века до наших дней,

исторический Чикагский Музей костюма - его коллекция является  второй по величине в мире и одним из наиболее полных хранилищ страниц  моды.