Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Дамская мода 1890 - 1910 гг. в живописных примерах, часть 2-я
| Изображение открыватся полностью по клику, название картины прописано в тайтле.
|  | |||
 |  |  |  |  |
| 1890 | 1901 | 1901 | 1909 | 1911 |
 [225x25] | | |||
 |  |  | ||
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Дамская мода 1890 - 1910 гг. в живописных примерах
Нашла интереснейший немецкий сайт Costume Antique, предлагающий массу иллюстраций к статьям о моде прошлых столетий, рекомендую!
Вот примеры мод 1890 - 1910 гг., которыми мы можем любоваться на русских и зарубежных картинах:
(изображение открыватся полностью по клику, название картины прописано в тайтле)
| [225x25] | | |||
 |  |  |  |  |
| 1890 | 1890 | 1894 | 1897 | 1900 |
 |  |  | ||
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русский костюм. Кино и живопись - 2
Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.
Немалую роль сыграл сарафан и в истории свадебной моды. Вплоть до 19 века традиционный свадебный наряд невесты состоял из искусно украшенных сарафана и рубахи. Сарафан шился преимущественно из ткани красного цвета и богато расшивался бисером и вышивкой, речным жемчугом. Хотя на севере свадебные сарафаны были синего цвета, а в некоторых краях даже черного.
Материалом для свадебного сарафана традиционно были тафта, шелк, парча. На традиционной славянской свадьбе праздничное гуляние длилось несколько дней, и зачастую для каждого из дней предназначался отдельный сарафан, разного покроя и отделки.
В древнерусском костюме использовались два, иногда три пояса. Один пояс был крестильным, носился на голое тело, и его никогда не снимали. Ношение остальных поясов определялось полом и социальным положением. И мужчины и женщины подвязывали пояса под левую руку.
[показать]Варвара-краса, длинная коса
[показать]
[показать]Пояс крестильный
У прибалтийских народов, у западных и восточных славян изначально языческая символика "пояса силы " постепенно соединилась с обрядом крестин, и пояс на целое тысячелетие стал частью христианской традиции.
У большинства народов именно крестная мать готовила для своего крестника пояс и надевала его во время крестин. Считалось, что если она ребенка не опояшет, то он может умереть.
У латышей нательный поясок надевали младенцу сразу после рождения, а повторно — при крещении уже вместе с крестиком.
У русских, как правило, ребенка первые сорок дней не подпоясывали, и лишь на седьмой неделе крестная приносила ему в подарок поясок, крестик и рубашку.
В Московской губернии крестная подпоясывала уже годовалого малыша. Поставив ребенка к печному столбу и завязывая узел, она приговаривала: «Будь здоров и толстый, как печной столб».
После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала кума и куму пирогом, завернутым в полотенце и перевязанным шерстяным поясом.
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русский костюм. Кино и живопись
В данный пост мне бы хотелось включить мои любимые детские фильмы- сказки, картины Константина Маковского цикла "Боярышни", и небольшой экскурс в историю русского народного костюма. Поскольку тема эта не просто огромна, она бесконечна, я конечно изложу все в крайне сжатой форме.
Русский костюм… мы так привыкли к этим словам, что забываем, а подчас и не знаем о настоящем назначении вещей, объединенных этим названием. Нам, русским, досталось от предков богатейшее наследство, созданное их талантом, гением и талантом,
Во все времена стремились русские люди к красоте: они украшали резьбой свои жилища и домашнюю тварь, расшивали узорами полотенца и одежду, вкладывая в создание простых предметов не только умения, но и свою душу, свои надежды и мечты, радости и печали. Веками копилось это наследство, многое затерялось по пути к нам, ведь время не щадило ни самих людей, ни их творения. И все же многое из накопленного веками дошло до нас.
Одежда создает обрез не только отдельного человека, она создает образ улицы, города, страны.
Самая характерная черта русского народного искусства во всех его видах- радость, праздничность.
Но даже трудно себе представить, что такое светлое, радостное искусство, как народный костюм, родилось в низкой полутемной избе под руками мастериц, в полном смысле задавленных тяжелой жизнью. И тем не менее наши далекие предки никогда не появлялись в праздник в одинаковой одежде.
Своеобразным парадом моды были праздничные гулянья на пасху, масленицу. А ежегодные ярмарки? К таким "показам" готовились заранее, не одну неделю склонялись над работой мастерицы при свете лучины. Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские да новгородские, что привозили купцы заморские, а что развозили и разносили по селам и деревням голосистые "коробейники". А вот что - лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное - крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие - горностай и бобер, куница и соболь, подешевле - рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые - овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей?
[показать]Морозко
[показать]
[показать]Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа - основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха - это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову "руб" , т.е. "самый грубый". Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит "знать подоплеку дела"). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были "навесными"- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники-
Это цитата сообщения beauty_Nikole Оригинальное сообщение
Фотограф Henry Clarke
Он не снискал громкой славы не только из-за светил-соперников – Ирвина Пенна и Ричарда Аведона. Природная скромность и внутреннее изящество Кларка тоже сыграли немалую роль – шумный успех показался бы ему безвкусицей. Хотя он бы вряд ли огорчился, узнав, что его большая персональная выставка прошла в парижском Musee de la Mode с грандиозным аншлагом.
Для нас, сегодняшних, работы Генри Кларка – история полувековой давности. Для истории моды – это целый столетия. Сегодня, когда нелюбимый Кларком «уличный» стиль главенствует не только на улицах, а кутюр второпях уходит на пенсию, мы смотрим на плятья и лица с его снимков, на «всех этих дам под вуалями, с лебедиными шеями и втянутыми как у борзых животами» (так писала о нем журналист Сьюзи Менкес) как на реликты ушедшей эпохи. Эпохи, когда мода была Высокой.
[показать]Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Edith Head. Эскизы и костюмы.
[452x740]
For Mae Murray in "The Merry Widow" (1929) [493x740]
For Elizabeth Taylor in the film "A Place in the Sun" (1951) [557x740]
Lucille Ball as she appeared in the film "FACTS OF LIFE" (1960) [583x740]
Zsa Zsa Gabor as she appeared in the film "3 RING CIRCUS" (1954 Paramount)
Читать далее
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Легенда Голливуда: Эдит Хэд
Что нам вспоминается из фильма, увиденного много лет назад? Если мы не фанатичные студенты киношколы, то, скорее всего забудем и потрясающюю постановку, и изобретательный монтаж, и остроумные диалоги, даже незабываемую игру актеров. Всё, что останется, это образы - Кэри Грант в элегантном костюме застыл в дверном проеме, Мэй Уэст эротично пересекает комнату, Одри Хепберн парит в танце или Элизабет Тейлор прожигает фиалковым взглядом собеседника. И они всегда выглядят безупречно.
Более пятидесяти лет, художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head) одевала звезд "Золотой эры" Голливуда. И в итоге сама стала легендой. З5 номинаций на "Оскар" и 8 заслуженныых статуэток, невероятное количество (свыше 1000) фильмов, для которых она разрабатывала костюмы - для многих имя "Эдит Хед" стало синонимом дизайна одежды в кино. А ведь она даже не умела рисовать, когда пришла работать на "Paramount". [597x740] [600x473] [412x500]
"What we do is a cross between magic and camouflage. We ask the public to believe that every time they see an actress or an actor that they are a different person".
Edith Head
Читать далее
Это цитата сообщения lj_retro_ladies Оригинальное сообщение
Свадебная фотография Викторианского периода.
Есть такой замечательный музей в Лондоне V&A South Kensington. Это один из крупнейших музеев искусства и дизайна. Там проходит выставка фотографий Свадебной Моды разных стран. Она охватывает период с 1840 года по наши дни.
Открывает выставку Викторианский период. (1837—1901) — период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии.
Его по праву можно назвать зарождением моды в целом. До этого мода представляла собой нечто почти неподвижное и менялась очень медленно. Но к концу царствования королевы быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно. В 60-е годы XIX века была изобретена швейная машина, а затем искусственные красители. Это превратило моду в настоящую индустрию. Тогда же возникло одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр.
Итак, Викторианский период в Свадебной Фотографии. V&A South Kensington.
[показать] 1882Читать далее
Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение
ЖЗЛ (ГЕНИЙ ЖАНРОВОЙ ЖИВОПИСИ ПАВЕЛ ФЕДОТОВ)
Павел Андреевич Федотов
22 июня (4 июля) 1815, Москва — 14 (26) ноября 1852, Санкт-Петербург
[показать]Автопортрет 1848 г.
Русский живописец и график, "одна из самых ярких и чарующих личностей русского искусства" по мнению А. Н. Бенуа. Федотов не получил законченного художественного образования и может считаться самоучкой.
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Венецианские маски... 12. Арлекино
«ARLECCHINO» (АРЛЕКИНО)
Меццетино, Труффальдино, Багаттино, Табаррино, Тортеллино, Граделино, Польпеттино, Несполино, Бертольдино
Персонаж из северного (венецианского) квартета масок комедии дель’арте. Принадлежит к маске второго дзанни. Название маски восходит к имени предводителя бесов Эллекена из этрусских легенд.
Арлекин весел и наивен, не так умён, не так ловок, не так изворотлив, и потому легко совершает глупости, но следующие за этим наказания воспринимает с улыбкой. Он лентяй и ищет любой возможности увильнуть от работы и подремать, он обжора и бабник, но при этом учтив и скромен. Арлекин вызывает сочувствие своими смешным невзгодам и ребяческим горестями.
Maurice Sand
Традиционный костюм Арлекина стилизован под костюм крестьянина из Бергамо - блуза с кушаком и панталоны, обшитые разноцветными заплатками, которые указывали на бедность. Костюм очень красочный; преимущественно желтый, но встречаются куски разных цветов – зеленый, голубой, красный. На голове у него шапочка, украшенная заячьим хвостиком - символ трусливой природы. На поясе у него кошель. Обут в очень легкие туфли, которые позволяют ему свободно перемещаться и совершать акробатические трюки.
Маска Арлекина черного цвета с огромной бородавкой на носу. Лоб и брови нарочито выделены, с черными взъерошенными волосами.
Edgar Degas "Harlequin and Colombina"
Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение
ВЕНЕЦИАНСКИЕ МАСКИ (ЧАСТЬ 14 - КАК ПЕДРОЛИНО СТАЛ ПЬЕРО)
Продолжая серию о масках комедии дель арте, которую начала Анна КУКОЛЬНИК, я задался вопросом: Почему, когда пишут о маске итальянской комедии дель арте Педролино, публикуют картины, изображающие персонажа французского балаганного театра Пьеро? Как Педролино превратился в Пьеро. Ответ может быть прост. Потому что не сохранилось изображений Педролино. И все же я решил разобраться.
Начну с финала – Педролино, Пьерино, Пьеро – один и тот же человек, вернее, персонаж!
Педролино (Pedrolino) является маской дзанни (zanni) или слуги в комедии дель арте. Название произошло от уменьшительной формы имени Педро (в англ. Пит или Петер). И хотя Педролино – слуга, его характер очень отличается от характера других слуг - Арлекина или Бригеллы.
[показать]Педролино (старинная гравюра)
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Мужчина не для одной женщины
«Он волновал всех женщин. Он не волновал только мертвецов».
Джоан Блонделл
[700x525]
В 30-х годах двадцатого столетия в Голливуде неожиданно появился лопоухий мужчина, с маленькой щеточкой усов над верхней губой и завораживающей улыбкой. Он сразу же стал покорителем женских сердец, мужчиной номер один для многих американок. На протяжении 30 лет он с гордостью носил звание секс-символа экрана и короля Голливуда. Имя этого мужчины Кларк Гейбл.
1 февраля 1901 года в городке штата Огайо на свет появился Кларк. Его мать умерла, когда ему было всего 7 месяцев. Отец же не удручал себя воспитанием сына, он был нефтяником и постоянно разъезжал по командировкам. Воспитанием ребенка занималась мачеха, тщетно пытавшаяся привить мальчику религиозность.
Кларк в 14 лет пошел работать, за его плечами остались фабрика, нефтяная скважина. Но к 16 годам он понял, что больше всего его притягивает сцена и театр. Его отец был категорически против такой профессии, так как считал ее недостойной настоящего мужчины. Потому Гейбл сбежал из дома с одной из театральных трупп, руководительницей которой была актриса Жозефина Дилан.
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Вера Алексеевна Каралли (Коpалли)
Эта женщина восхищала. Ей аплодировали, когда она выступала на сцене. Зрители были в восторге от фильмов с ее участием. Она была знаменита своей игрой. Фотографы любили ее снимать - осталось множество почтовых карточек с ее фотографиями. И, тем не менее, она почти забыта. Нет никаких сведений о ее жизни. И какую роль она играла в убийстве Распутина? Ее жизнь - сплошные тайны. И неизвестно, будут ли ее тайны когда-нибудь раскрыты.
В Московском музее Декоративных искусств есть выставка костюмов к Дягилевским балетам. Их 7. Все ранние, но кордебалетные. Реставрированы прекрасно, а также пуанты Тамары Карсавиной из "Карнавала" и тюрбан Любаши Чернышевой из "Шахерезады". Всем настоятельно рекомендую сходить! Был сегодня сам, народу никого, а удовольствия масса.
В пятницу 22 мая в МГУ на Философском факультете кафедра эстетики Александр Васильев защитил диссертацию на тему своей книги "Красота в Изгнании" .
Из 15 членов Учёного совета 13 - за, 2 - против.
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Тридцать три подзатыльника
[x700]
Пьеро моложе дон Жуана, хотя тоже родом из фольклора. Понадобился народу и такой герой, сугубо лирический, а на пустом месте ничего не случается.
Античные герои не могли позволить себе такие вольности, как быть просто грустными. Они могли быть философами, мудрецами, но по-воински принимали жизнь как есть, вникая в смысл вещей, не упиваясь своими эмоциями.
В средневековье этот типаж тоже был не характерен, изредка проглядывается в песнях трубадуров. Но поэзия трубадуров тесно связана с рыцарскими замками – а это совсем не место для «простачка» Пьеро.
Пьеро появился позже, в Италии, из простонародья. Не стоит путать его с русскими Петрушками, хотя и родственниками, и даже тезками – но разной генеалогии. Пьеро – привнесенный образ через заимствование культур.
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Венецианские маски... 9. Полумаска
«HALF MASK», а по-французски «LE LOUP» - ПОЛУМАСКА-ЛУП, прикрывающая лишь верхнюю часть лица. Зачастую к ней крепилась кружевная оборка, бахрома. Делали их из бархата и тафты, закрепляли на голове или носили на ручке, как в будущем лорнет.
Происхождение маски двояко.
Французы утверждают, что впервые она появилась во Франции в XVI веке для защиты от пыли и ненастной погоды во время прогулок; любовных приключений (и удобных поцелуев); и, разумеется, для карнавалов.
Надо отметить, что маску запрещалось носить в присутствии монарха.
Итальянцы же утверждают, что полумаска родилась благодаря «La commedia dell'arte». Изначально маска закрывала всё лицо актера, и для общения с другими персонажами комедии приходилось всё время поднимать её нижнюю часть, что было не очень удобно. Так родилась полумаска.
Картин, изображающих дам в полумасках множество.
Пришлось выбирать только самые самые...
Witt John Harrison "The Masked Beauty"
Фабиан Перез "Венеция"
Евгения Гапчинская "Мы как будто зайчики..." [показать]
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Венецианские маски... 8. Вольта
«VOLTO» (ВОЛЬТА), бесполая маска, так же известная под названием «CITIZEN» (Гражданин). Носили её преимущественно простые рядовые граждане, которым средства не позволяли покупать дорогие изысканные маски.
Вольта копировала классическую форму человеческого лица. Изредка была украшена росписью. Крепилась к голове лентами; у некоторых была ручка на подбородке.
Michael Cheval
Константин Могилевский