Это цитата сообщения Жагуара Оригинальное сообщение
Чарли Чаплин. Цитаты
Я верю, что могущество смеха и слёз сможет стать противоядием от ненависти и страха.
***
Жизнь — это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали.
***
Самое печальное, что может быть в жизни, — это привычка к роскоши.
***
Я не нахожу в бедности ничего привлекательного и поучительного. Она меня ничему не научила и лишь извратила моё представление о ценностях жизни.
***
Убив один раз, человек становится негодяем, тысячу раз — героем.
***
Жизнь без споров была бы очень скучна. Всё, что живёт, взывает к обсуждению.
***
Ненавижу слонов: такие сильные и такие послушные.
***
Одиночество отталкивает. Оно овеяно грустью и не может вызывать в людях ни интереса, ни симпатии. Человек стыдится своего одиночества. Но в той или иной степени одиночество - удел каждого.
***
Эйнштейн однажды написал Чарли Чаплину: "Ваш фильм 'Золотая лихорадка' понятен во всем мире, и Вы непременно станете великим человеком." На что Чаплин ответил: "Я Вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы все-таки стали великим человеком".
***
Нет ничего легче, чем записывать воспоминания, которые вылетели из головы.
***
Количество глупостей, совершаемых по велению рассудка, гораздо больше, чем количество глупостей, совершаемых по глупости.
***
Кто никогда не был ребенком, никогда не будет взрослым.
***
Младенцы и собаки - лучшие актеры в кино.
***
Чтобы сделать комедию, мне нужен лишь парк, полицейский и красивая девушка.
***
Только нелюбимые ненавидят.
***
Женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера.
***
Все-таки жаль немого кино. Какое удовольствие было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно.
Это цитата сообщения lj_ana_lee Оригинальное сообщение
Эссе Зигфрида Кракауэра о Грете Гарбо
[640x439]Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Шляпы Черчилля
Продолжая тему Черчилля и моды. Уинстон всегда очень внимательно относился к своему внешнему виду и гардеробу. Чего стоит хотя бы тот факт, что в своей повседневной деятельности он использовал целую палитру шляп:
- цилиндр:
[190x240]Читать далее
http://community.livejournal.com/costume_history/446918.html
Это цитата сообщения хранитель_древностей Оригинальное сообщение
РУССКАЯ ВЫШИВКА-1
ТАК НАШИ ПРЕДКИ УКРАШАЛИ ОДЕЖДУ
Это цитата сообщения Madama_Dama Оригинальное сообщение
Сари - гордость индийской женщины
История сари насчитывает столько же лет, сколько и индийская цивилизация. Сари является непременным атрибутом одежды индуистских Богинь.
[540x699]
Первые следы сари, обнаруженные в долине Инда, датируются 100 г. до н. э., однако в текстах оно упоминается между 2800 и 1800 гг. до н. э.
Первое упоминание о сари дошло до нас в индийском эпосе. За 3000 лет до нашей эры царь Пандав проиграл в кости своё царство, войско, всю родню и самого себя. В попытке отыграться последней ставкой он сделал свою жену Драупади. Но и её он проиграл. Победители силой привели Драупади на всеобщее обозрение и попытались раздеть, чтобы надругаться над ней. Но добрый бог Кришна сжалился над женщиной – сколько враги не разматывали её сари, оно было бесконечно, Драупади всё равно оставалась одетой.
Другое упоминание сари в индуистской литературе и изобразительном искусстве известно в 3000 г. до н.э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине. Блеске ее слез. О ее развевающихся волосах. Оттенках ее настроения. Мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».
В индийских легендах ткань олицетворяет создание Вселенной. «Сутра» (нить) является основой, а «сутрадхара» (ткач) - создателем или творцом Вселенной. Само слово «сари» происходит от санскритского «сати», что означает ткань.
По сари можно определить касту человека, место на социальной лестнице, религию и регион.Также можно выделить подвиды сари, например, «дхоти», которое происходит с древних времен и носится сегодня исключительно мужчинами. Оно обворачивается вокруг каждой ноги; Ганди носил дхоти.
[298x594] [200x292]
Есть сари, которые закрывают лишь нижнюю часть тела - «вэшти». Некоторые завязываются ниже груди.
Это цитата сообщения Madama_Dama Оригинальное сообщение
Dovima - супермодель 50-х годов
Ричард Аведон называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». Она была величественной, элегантной, недосягаемой, желанной.
Довима была топ-моделью, любимицей Ричарда Аведона после Дориан Ли и до Сьюзи Паркер, но не только. Довима – квинтэссенция всего, что ценили в моделях в 1950-х.
- Довима была недалекая и малообразованная, но совершенно потрясающая, - говорит знаменитая модель 50-х Дориан Ли.
Это цитата сообщения хранитель_древностей Оригинальное сообщение
Русская рубаха
как сшить русскую рубаху- такую как носили в деревнях наши предки?
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
История в художественных образах (Жозефина)
Удивительная женщина Франции, покорившая сердце самого Наполеона Бонапарте, ставшая императрицей и по воле судьбы лишившаяся права быть супругой императора, но до конца жизни сохранившая свой титул и все привилегии. Она стала легендой и законодательницей стиля и моды не только Франции, но и всей Европы. 29 мая 2009 года исполнилось 195 лет со дня смерти Жозефины Богарне.
Массо Фирмен Портрет Жозефины 1812 (фрагмент)
(Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
О жизни Жозефины написано много, что-то достоверно, а что-то на уровне легенд и домыслов, что впрочем характерно, если дело касается неординарной исторической личности. Жозефина (урожденная Мари Жозеф Роз Таше де ля Пажери) родилась 23 июня 1763 года в Труаз-Иле на Мартинике. Она была старшей дочерью обедневшего аристократа Жозефа Таше де ля Пажери, который служил в военно-морском флоте. В 1779 Жозефина вышла замуж за девятнадцатилетнего виконта Александра Богарне, потомка одного из старинных французских дворянских родов. Супруги уехали в Париж, где спустя два года в молодой семье родился сын Евгений Богарне, а в 1783 - дочь Ортанс Эжен - будущая королева Голландии и мать Наполеона III.
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Загадка картины ван Эйка
Национальная Галерея, Лондон, Англия
[показать]Джиованни Арнольфини был торговец шелком из Лукки в Тоскане. Он жил в Брюгге и был другом Ян ван Эйка. Этот портрет, написанный по случаю бракосочетания Джиованни Арнольфини и Джиованны Сенами , является первым парным портретом в европейском искусстве.
Рассказ
Это цитата сообщения lj_ana_lee Оригинальное сообщение
Кристобаль Баленсиага: инфант моды
Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».
[348x455] Это цитата сообщения pmos_nmos Оригинальное сообщение
Кружевной дом
Этот дом стоит в Палехе. Все "кружево" выполнено вручную и установлено мужем женщины, которую мы видим на фотографии
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Anti-luxury законодательство XVI века
[показать] Помните Королеву из "Алисы в стране чудес", готовую рубить головы садовникам за то что те вырастили розы не того цвета? В конце XVI века роза неправильного цвета, надетая в петлицу, действительно могла стоить ее владельцу жизни. А все из-за французского короля Генриха II, который, поощряя свою любовь к темным и скромным краскам в одежде, принял законодательство против роскоши. Согласно этому закону, в домах графов запрещалось носить красные цветы в петлице, горностаевый крапчатый мех и мех черных генетт – популярных в те годы мелких черных животных. Одежду, целиком сшитую из шелка цвета крамуази (ярко-красный) разрешалось носить только принцам и принцессам. Особо строгой цензуре подвергался бархат: женам судей и мещан разрешалось носить бархат только как отделку. Священники могли носить бархат, только если в их "резюме" было сказано, что они еще и принцы. У военных только одна часть костюма могла быть сшита из бархата. Впрочем, милитари-щеголи тех лет находили выход из положения: под военную форму прямо на голое тело они надевали пояс из бархата. Для их подруг это было знаком не только сексуальности, но и финансового благополучия. Постепенно anti-luxury законодательство охватило и другие страны Европы: сначала досталось модникам Германии, затем венецианским красоткам. Венецианки, правда, плевать хотели на всякие законы, на свой страх и риск продолжая одеваться "от кутюр". Как, например, эта кокетка из знаменитой книги Жоржа Дюплесси "Исторический костюм XVI–XVIII веков".
Больше картинок на www.grafika.ru
http://community.livejournal.com/costume_history/445015.html
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Черчилль – модельер (продолжение)
"Костюм-сирена" стал не единственным детищем Черчилля-модельера. Также им была разработана модель домашних туфель с собственным инициалом-вензелем WSC – Winston Spencer Churchill.
[320x160] Читать далее
http://community.livejournal.com/costume_history/445186.html
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Сканы модной одежды 1830-1870х годов
Когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. (Оскар Уайльд)
[показать] [показать]Жить в средние века значило не иметь тела; жить сегодня – значит не иметь души; жить в Древней Греции значило не иметь на себе одежды. (Оскар Уайльд)
Читать далее
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Сканы модной одежды 1830-1870х годов
Прошлым вечером на ней было слишком много румян и слишком мало одежды, а для женщин это первый признак отчаяния. (Оскар Уайльд)
French Fashion Plates 1830-1870 .Луи-Филлипп Орлеанский и Наполеон III
[показать] [показать]Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода. (Оскар Уайльд)
Читать далее
Это цитата сообщения Rina33 Оригинальное сообщение
Красавицы викторианского высшего света
Графиня Крейвен, рис. Р. Торбурна
[показать] Достопочтенная миссис Джордж Энсон, рис. Холмса
[показать] Княгиня Эстергази, рис. У. Друммонда.
[показать] Леди Балкли Филипс, рис. А.Шалона.
[показать] Леди Уильямс Балкли, рис. Бостока.
[показать] Мадам Ван Де Вейер, рис. А.Шалона.
[показать] Маркиза Доуро, рис. Д. Свинтона.
[показать] Мисс Димок, рис. Д. Хейтера.
[показать] Миссис Кинастон, рис. Ф. Корбо.
[показать] Миссис Конингхем, рис. У. Росса.
[показать] Миссис Талбот Клифтон, рис. А. Шалона.
[показать] Миссис Хьюз, рис. Г. Хейтера.
[показать] Мисс Каролина Белью, рис. Стоунхауза.
[показать] Мисс Мaйер, рис. мисс Кристиан и мисс Пикен.
[показать] Мисс Роз Пейнтер, рис. Фишера.
[показать] Мисс Эллен Пауэр, рис. Э. Лендсира.
[показать] Источник
Это цитата сообщения -KRASOTA- Оригинальное сообщение
Скромное обаяние сарафана
Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
Дмитрий Мусин У печи, 1992
[453x600]Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном.
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Эти прекасные дамы от Jean-Frederic Schall
Я снова в 18 веке :) На этот раз небольшая подборка картин художника Jean-Frederic Schall.
Небольшой экскурс в тогдашние расцветки. Франция как никто другой наверно умела находить удивительные названия для оттенков цвета. В 18 в. в моде были коричневые цвета различных оттенков шелка, которые назывались, например, «блоха в молочной лихорадке», цвет «молодой блохи», «старой блохи», «спинки блохи», «брюшка блохи»
В Париже не осталось ничего,вплоть до уличной грязи,что не дало бы названия какому-либо оттенку шелка -"сточная канава" или цвет вышивки "парижская грязь",который мадемуазель Ленорман отделала "турецкое платье",произведшее настоящую сенсацию в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета "кака дофина"-оно появилось в связи с рождением наследника в королевской семье.И объяснялось это не просто капризами вкуса,но и лихорадочным,страстным желанием перемен,что само по себе есть ритм времени,бегущего навстречу своей гибели. Общетство правящего класса отыгрывало последний акт пъесы, заявляя право на фривольный образ жизни,в то время как страна разрушалась,государственная казна стремительно пустела,а миф о королевской власти распадался на глазах (с)
Portrait of a lady, said to be Marie-Madeleine Guimard, called Mademoiselle Guimard, ballerina of the Paris Opéra.
[показать]И еще хотелось бы в этой связи обратить ваше внимание на интересны список значений цветов и оттенков.Кликайте по ссылке
Аделаида – красный оттенок лилового. По другим источникам, темно-синий. В 40-50-х годах XIX в. употреблялось в печати: встречается у Тургенева ("цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида") и Достоевского ("Так этот галстух аделаидина цвета? — Аделаидина-с. — А аграфенина цвета нет?").
Адрианопольский - ярко-красный, от названия краски, которую производили из марены.
Адского пламени, адского огня – лиловый оттенок красного. Или перламутрово-красный. Или черный с красными разводами.
Алебастровый - бледно-желтый с матовым оттенком.
Ализариновый - цвет красных ализариновых чернил.
Альмандиновый - темно-вишневый.
Акажу - цвет "красного дерева", от франц. аcajou.
Амарантовый - цвет, близкий к пурпурному, фиолетовому. От названия растения "амарант" – красота, бархатник, бархатка, петуший гребень (щирец - красная трава). Или же цвет древесины розового дерева, сиренево-розовый, светло-лиловый.
Амиантовый — цвет амианта (разновидности асбеста): белесый, грязновато-белый. Чаще всего - о цвете неба.
Бакановый (баканный) - от «бакан» - багряная краска, добываемая из червца; поддельная, из марены и др.
Багор — густо-красный с синеватым оттенком.
Базарного огня - определение оттенка почти невозможно ввиду сложности ассоциаций, возникающих в связи с этим названием: огненно-красный с примесью желтовато-синего или серого. Название возникло в конце XIX в. – в память о страшном пожаре на благотворительном базаре в Париже в мае 1897 г., когда в огне и дыму погибло немалое число народу.
Барканский - один из оттенков красной гаммы (от баркан 'плотная прочная шерстяная ткань, узорчатая и гладкокрашеная, применявшаяся для обивки мебели вместо дорогого шелкового штофа)
Читать далее
16 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоялась презентация нового проекта – «Российский музей моды».
В своем приветствии Российскому музею моды Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Жуков определил его задачу - «показать отечественной и мировой общественности уникальность и многообразие моды, как неотъемлемой составляющей национальной культуры».
На презентации присутствовали представители всех уровней власти: Министр культуры Российской Федерации А. А. Авдеев, Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Г. П. Ивлиев, Председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству В. Н. Плигин. Торжественную церемонию во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства посетили более тысячи представителей деловой, культурной и модной элиты.
Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев преподнес в дар музею костюмы, созданные им в конце 80-х – первой половине 90-х годов прошлого столетия.
Министр культуры А. А. отметил, что такое пополнение коллекции произведениями современных художников «не только свидетельство высокого доверия музею, но и желание сделать свои произведения доступными для современников и сохранить их для потомков».
http://www.vmdpni.ru/news/16okt-moda.htm