Императрица Александра Федоровна, жена Николая II

[520x700]

Последняя русская императрица... самая близкая нам по времени, но, быть может, и наименее известная в своем подлинном, не тронутом пером интерпретаторов облике. Трудно сравнивать ее с кем-либо из наших героинь. Еще при жизни, не говоря уже о последовавших за трагическим 1918-м десятилетиях, к ее имени стали цепляться домыслы и наветы, а зачастую и откровенная клевета. Никому не узнать теперь истины. Императрица Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская; 25 мая (6 июня) 1872 — 17 июля 1918) — супруга Николая II (c 1894 года). Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории. Она родилась в Германии,в Дармштадте. Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории.

[показать]

Фотопортрет балерины Анны Павловой 1920-е

Материал об Анне Павловой не первый в этом блоге, ранее о ее жизни было рассказано вот здесь: Лебедь по имени Анна (актрисы прошлого), однако много интересных фотографий и рисунков заставляют вновь вернуться к ее искусству. Традиционно комментарии под фотографиями отдаю профессионалам: в этот раз это будут небольшие цитатки об Анне Павловой из книги "Тайна лебедя (Анна Павлова)" Елены Арсеньевой.

_______

 Она не играла, а буквально трепетала, и не танцевала – а просто-таки летала по воздуху. Можно было наблюдать собственно два спектакля: один – на сцене, а другой – в зрительном зале; не только мужчины, но и женщины не могли сдерживать волнения чувств и то и дело прерывали танцы г-жи Павловой одобрительными возгласами от глубины и напряженности испытываемых ощущений.

http://costume-history.livejournal.com/633926.html

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней рубахи.

Штаны

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Сарафан

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами".

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Уильям Рэндольф Херст (1863-1951) - крупнейший американский медиа-магнат, основатель индустрии новостей с заработком денег на сплетнях и скандалах. С его именем связана "желтая пресса" и появление колумнистов.

[557x700]

Замок Херста в Калифорнии на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Главный усадебный дом стоит на «Зачарованном холме» в 8 км от океана. В доме 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, на территории усадьбы — несколько бассейнов и теннисных кортов, кинотеатр, аэродром и крупнейший в мире частный зоопарк.

[466x700]

[700x466]

[466x700]

[466x700]

[700x466]

[700x466]

[485x594]

(У.Херст, У.Черчилль, Л. Майер)

Уинстон Черчилль об Уильяме Херсте: «Херст производит странное впечатление – великолепный замок, набитый произведениями искусства, отобранными по принципу «что попало», огромные доходы, которых ему постоянно не хватает, полное безразличие к общественному мнению, две очаровательные жены, живущие под крышей его резиденции, одна из которых – его законная супруга, а вторая – любовница, и при этом хозяин дома имеет строгую внешность почтенного патриарха-квакера».

The Secret World of Haute Couture (2007)
 

Тайный мир Высокой Моды/ The Secret World of Haute Couture
Документальный фильм (Великобритания, 2007)



"Высокая мода подобна "Роллс-Ройсу": так же шикарна и так же затмевает своего владельца" - Эммануэль Кан, 1964

[647x240]

В документальном фильме "The Secret World of Haute Couture" журналист BBC Марджи Кинмонс путешествует из Парижа в Нью-Йорк и Калифорнию, чтобы встретиться с дизайнерами и клиентами haute couture и объяснить феномен этого явления, что изменилось и как удивительно много осталось прежним в процессе создания Высокой моды. Со времен своего расцвета после Второй мировой войны число домов Haute Couture сократилось с сотни до едва ли десятка. Марджи Кинмонс заглядывает за кулисы показа Chanel Haute Couture весна/лето 2007. Мы увидим путь создания платья от эскиза до великолепного результата и что значит "hand made in Paris" и почему эти творения стоят так дорого.

[562x740]

[516x740]
Christian Dior S/S Haute Couture 1997

[543x740]

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/252044.html

http://kristi7589.blogspot.com/2011/09/blog-post_22.html

[показать]

В журнале Glamour за сентябрь есть небольшая статья:

[показать]

[показать]

Кто ,еще не видел видео советую посмотреть:

Дизайнер и иллюстратор Роберт Бест (Robert Best) родился в 1969 году. Окончил школу дизайна Parsons. Десять лет проработал в компании Mattel, выпускающей знаменитую куклу Барби. Участвовал в третьем сезоне реалити-шоу "Проект Подиум". После шоу Бест вернулся в Лос-Анджелес к костюмам любимой модели - Барби!

[549x366]

[720x613]

[720x549]

[720x631]

[720x504]

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/251815.html

Модель/ Model
Документальный фильм (США, 1980)
Режиссер: Фредерик Уайзмен

Вот уже более 40 лет исследующий американские институты и явления, документалист Фредерик Уайзмен обратил 1980-м году объектив своей камеры на модельный бизнес, который в те годы начинал принимать обличье, известное нам сейчас. Сосредоточившись на нью-йоркском модельном агенстве Zoli, Уайзмен следует за моделями, стилистами, агентами повсюду - от показа Оскара де ла Ренты до съемок рекламы. В небольшом камео мы увидим Энди Уорхола, который также состоял в агенстве. Будучи верным своей стилистике, избранной им еще в конце 60-х, Уайзмен не использует такие стандартные приемы документальных фильмов, как интервью или закадровый голос. Вместо этого, он погружает зрителя в гущу явления, позволяя ему самому решать, куда направить свой взгляд и какие выводы сделать.

[560x373]

[500x333]
Дизайнер Оскар де ла Рента и модели агенства Zoli

[235x174] [235x174] [235x174]

[420x600]
Энди Уорхол

[421x600]

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/251026.html

[530x740]

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/251373.html

Как-то, еще в прошлом веке, в гостях у школьной подруги, которую звали Ида, я углядел над ее письменным столом репродукцию, с которой на меня через острое плечико глядела нагая, желтая и худая женщина.

- Кто это? – дремуче поинтересовался я.

-Это Ида Рубинштейн, - пояснила школьная Ида, - она была танцовщицей, в начале века.

И жарко добавила на ушко : «Она танцевала голой».

[700x437]

Я с бОльшим интересом рассмотрел репродукцию. Геометрия никогда не было моим коньком, и я бы никогда не повторил вслед за Павлом Коганом  «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», так что угловатая худышка на картине не шибко бы мне и понравилась, если бы не глаза, наполненные  тысячелетней еврейской печалью и кровавые скорбные губы. (Возможно, я домысливаю свое тогдашнее впечатление, наша память шутит с нами постоянно).

Начало ХХ века в историю человечества вошло как время новаторских идей в литературе, живописи, музыке и технике. Русский балет в этот период времени стал необычайно популярен в мире: имена Дягилева, Фокина, Карсавиной, Рубинштейн, Павловой, Нижинского, Стравинского, Бенуа, Бакста не сходили с первых страниц популярных журналов и газет. Танцовщики и декораторы, музыканты и хореографы удивляли зрителей совершенно новыми идеями, танцами, костюмами. У каждого из артистов была своя изюминка, свой шарм, свой особый стиль, по которому их узнавали во время выступления. Вацлав Фомич Нижинский  (1889 - 1950) поражал зрителей необыкновенной способностью "зависать" в воздухе. Во время прыжка он мог сделать более десяти вращений, что в то время было абсолютным рекордом. Расстояние от авансцены до задника Вацлав покрывал одним прыжком. Говорят, что он мог прыгать выше своего роста... не за это ли его называли "Бог танца"? Легендарный танцовшик до сих пор вызывает интерес, хотя вся его творческая биография укладывается в какие-то 10 лет жизни, но зато какие! В 1933 году жена Вацлава Нижинского, Ромола Пульская, написала свои воспоминания о танцовщике, небольшие отрывочки из которых и будут дальше использованы как комментарии к фотографиям и рисункам артиста.

[465x690]

Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я хочу всех любить - вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ. Мой дом везде, где существует мир. Я хочу любить, любить. Я человек, Бог во мне, а я в Нем. Я зову Его, я ищу Его. Я искатель, ибо я чувствую Бога. Бог ищет меня, и поэтому мы найдем друг друга.
Вацлав Нижинский ("Из Дневника")

____

Нижинский родился в городе четырехсот церк­вей — Киеве, на юге России, 28 февраля 1890 года. Ему дали имя Вацлав и через несколько месяцев крестили в Варшаве в римско-католическую веру, веру его матери. Желая уберечь сына от будущей службы  в русской армии, она крестила его в польской столице, чтобы взять оттуда свидетельство, и даже проставила в нем ложную дату рождения ребенка — 1889 год, поскольку мальчики, рожденные в этом- году, пользова­лись льготами при призыве на военную службу.

Чтобы выглядеть как истинная парижанка, не обязательно жить в Париже. В книге «La Parisienne» Инес де ла Фрессанж и швейцарская журналистка Софи Гаше раскрывают все секреты парижского шика.

[400x611]

Для женщин нескольких поколений парижанка является воплощением стиля. C тех пор, как Кристиан Диор составил свой «Словарь моды» в 1954 году, рекомендательных книг о том, как одеваться, питаться, ухаживать за кожей, подбирать шарфики и духи, как это делают парижанки, написано великое множество. Последняя в списке - «La Parisienne». Этот затейливый путеводитель по Парижу и парижскому стилю - плод труда истинной парижанки Инес де ла Фрессанж и швейцарской журналистки Софи Гаше, которая переехала в Париж из родной Женевы. «Мы написали «Парижанку» исключительно из-за лени, - шутит де ла Фрессанж на страницах американского Vogue, - чтобы не приходилось больше печатать своим не парижским друзьям списки различных адресов».

[720x226]

[720x500]

[523x392]

[523x392]

[523x392]

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/249987.html

[313x400]

[523x740]
Jeanne Moreau by Dan Budnick, 1962

[523x740]
'Baba' Beaton, Wanda Baille-Hamilton and Lady Bridget Poullett by Cecil Beaton, 1930

[523x740]
Johnny Depp and Winona Ryder by Herb Ritts, 1991

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/249788.html

Сочетание цветов для полненьких:

Черно-синий цвет

Альтернатива черному: глубокий черно-синий цвет. Этот цвет уже отличается от ахроматического: он более свежий, насыщенный, пикантный. Подойдет как для офиса, так и для банкета. Сочетайте его со светлыми сочными цветами. Такими как пурпур, бордо, золотой, зеленый, спокойный лазурный, коричневый, сиреневый, средне бежевый.

[показать]