Это цитата сообщения Гелла_Чара Оригинальное сообщение
ВИДЫ ШЛЯП
На сегодняшний день шляпа нашла своё место в гардеробе почти у каждого человека, этот аксессуар становится все более популярен с каждым годом, хотя его происхождение уходит далеко в древние времена.
Виды шляп
Это цитата сообщения Эльвин Оригинальное сообщение
Norman Parkinson. Ретроспектива.
Британский стиль.
Это цитата сообщения Светояра Оригинальное сообщение
Народные промыслы. Вологодское кружево.
[показать]Тихая позвякивающая мелодия наполнила комнату. Словно тоненькая-тоненькая струйка лесного ручейка переливалась не через камушек даже, а через прутик палый, через травинку...
Мастерица как будто перекатывала пальцы через коклюшки, причем очень быстро и проворно. На моих глазах рождалось белопенное вологодское кружево. Плела его Вера Дмитриевна Веселова — заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии имени И. Е. Репина, автор кружевных скатертей «Ладьи», «Птицы-небылицы», легких прозрачных косынок, элегантных блузок, представлявших искусство вологодских кружевниц на многих всемирных выставках и украшающих ныне музеи страны.
С раннего детства вертелась будущая мастерица возле матери и бабушки — потомственных кубеноозерских кружевниц, не переставая удивляться столь чудному и столь занятному для детского разума искусству. Беспорядочное на первый взгляд перебирание коклюшек имело, оказывается, определенный порядок. Как и перемещение булавок. Этот порядок и творил то самое чудо, превращая нитки в затейливое кружево, похожее на рисунки, что бывают на стекле в сильные морозы.
[520x390]
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Самое ценное приданое невесте...
Если бы меня сегодня спросили кому бы я поставила памятник, то одним из кандидатов стал бы американец Исаак Меррит Зингер. В России и американцу, да еще и памятник? А вот есть за что. За то, что когда-то было принято называть в патриархальных семьях, предметом быта способным одеть, обуть и прокормить. Швейные машинки фирмы "Зингер" (The Singer Manufacturing Company) делали именно это, начиная с 1860-х годов, когда они впервые появились в России, и до сих пор. Швейная машинка считалась лучшим приданым для невесты: не бриллианты, меха, тряпки и прочее, а именно "орудие труда", которое обеспечивало семейное благополучие и давало возможность женщине в случае чего не оказаться в нищете. А сколько людей спасла такая вот швейная машинка "Зингер" в годы смутного времени после революции и во время Великой Отечественнйо войны в России? До сих пор старые модели зингеровских швейных машин являются ценной вещью в доме, т.к. исправно шьют и выполняют свои функции. Добротные вещи переживают часто своих хозяев. Антикварный рынок за иные экземпляры тоже дает просто "бешеные" деньги - порядка 10 000 долларов за штуку, а то и выше... И ведь каждая машинка - это настоящее произведение искусства, которое приятно даже просто рассматривать. Вот он какой, "ценный Зингер", работяга и настоящее богатство.
Эдвард Харрисон Мей Портрет Исаака Меррита Зингера 1869
В России предприятие по производству швейных машинок "Зингер" было открыто в 1902 году в Подольске и работал этот завод до 1917 года.
27 октября 2011 года Исаак Меррит Зингер отметил бы свое 200-летие. Умница, изобретатель, начавший свое дело с 40 долларов, отец 23 детей (а по некоторым сведениям даже и 28), ловелас и кутила... В своей статье "Исаак Зингер – изобретатель швейной машинки" Станислав Симановский очень кратко и интересно рассказывает об этом человеке.
Это цитата сообщения Отражение_в_воде Оригинальное сообщение
Отражение: интересное
Обожаю такие истории! Это, конечно, из детства, впитывалось с рассказами бабушек и дедушки, но до сих пор преклоняюсь перед людьми, которые не сдаются перед обстоятельствами, какими бы тяжелыми и неблагоприятными они не были.
Эмма Данкур была тысячу раз права, написав: "Мне очень нравится этот глагол - "сопротивляться". Сопротивляться тому, что нас душит <...> и царящему вокруг хаосу. Сопротивляться... и улыбаться".
Помните, я написала в своей рецензии на книгу А.Васильева и К.Триполитовой, что меня буквально резанул один момент, а именно - фразы пожилой дамы о том, чем они с мужем любили заниматься во время войны. Подробнее здесь: http://www.liveinternet.ru/users/852233/post139470926/
А вот и другая история. Тоже Париж, мир моды, годы войны, но как все достойно и красиво! И никаких вам "избегали". Вывесить на фасаде французский флаг в оккупированном Париже - это, знаете ли, и сейчас воспринимается как героический поступок, а уж тогда, в той атмосфере, с недремлющим гестапо... Шикарная женщина!
Триколор на прощание
"Война и мгновенное поражение Франции разделили общество на противников и сторонников Гитлера. Это напрямую задело и французскую моду. Немцы планировали перевести все модные дома из Парижа в Вену и Берлин, а к тому времени их было 92. Этого, к счастью, не случилось, но к отрасли были приняты самые жесткие меры. В апреле 1942-го оккупационные власти ввели лимит на расход тканей при производстве одежды: были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках). На пальто разрешалось потратить 4 метра ткани, на блузу — 1. Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы — шелк и нейлон шли на военную форму и парашюты.
Бежавшая из Парижа в 1940-м Мадам Гре (вместе с ней город покинули «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага») через два года вернулась и открыла свое производство. Но ее молчаливое сопротивление оккупантам было довольно демонстративным. Она отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров. На показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов (синего, красного и белого) — национальных цветов Франции. Ну и, конечно, платья ее по-прежнему были выполнены с избыточным количеством ткани — иногда на один туалет уходило до 20 метров шелкового джерси. Это привело к тому, что спустя шесть месяцев после открытия — в 1943-м — ее дом был закрыт. На прощание Мадам вывесила на фасаде своего здания большой трехцветный флаг Франции и, чтобы спастись от ареста, бежала в Пиренеи.
Страна оценила поступок Мадам Гре. После войны она стала одним из моральных авторитетов нации и в 1947-м была даже награждена орденом Почетного легиона." Большая статья о Мадам Гре - "Сфинкс моды": http://www.newtimes.ru/articles/detail/45324
Вечернее платье (Abendrobe aus Jersey und Seide), Дом моды Мадам Гре (von Madame Grès), 1954. Фото Henry Clarke
[613x630]
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
"Пуаре - король моды"
"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок;
при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом,
- я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание.
Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства"
(Айседора Дункан)
Сейчас в Кремле проходит выставка "Пуаре - король моды". Она приурочена к 100-летию визита Поля Пуаре в Москву и Санкт-Петербург. Ровно сто лет назад он посетил наши столицы с лекциями о моде и собственными манекенщицами.
У каждого десятилетия есть дизайнер, более других способный предугадывать и воплощать желания женщин. В 1910-х годах таким оракулом моды был Поль Пуаре, известный в Америке как "король моды". В Париже его называли просто Великолепным, по аналогии с Сулейманом Великолепным. Ему удалось установить канон современной одежды и разработать основы современной индустрии моды.
Путь Пуаре в моду начинался традиционно – с продажи эскизов придуманных им моделей. Усилия увенчались успехом в 1898 году, когда кутюрье Мадлен Шерюи приобрела двенадцать выполненных им эскизов. В том же году он начал работать для Жака Дусе, одного из известнейших кутюрье Парижа. Настоящую славу Пуаре принесла накидка, созданная им для актрисы Режан к пьесе «Заза». Накидка из черного тюля на подкладке из черной тафты была украшена изображениями крупных белых и розово-лиловых ирисов, которые выполнил художник Биллоте. Как писал сам Пуаре, "весь трагизм романтической развязки, вся горечь четвертого акта были в этой чрезвычайно выразительной накидке, и когда она предстала глазам зрителей, им стал ясен конец пьесы... С этого момента я утвердился у Дусе и во всем Париже".
[450x]Читать далее
Это цитата сообщения Гелла_Чара Оригинальное сообщение
Музей моды и текстиля в Париже
Musee de la Mode et du Textile
Музей открылся в 1905 году, и начал он свою экспозицию с коллекции тканей, включая шелк, вышивку, хлопок, костюмы, кружева и гобелены. В 1948 году параллельно коллекции тканей был учрежден Союз французских искусств по инициативе историка костюма Франсуа Буше. В 1981 году обе коллекции объединили, и в 1986 году стали открыты для общественности в Лувре.
[показать]
Сегодня музей занимает 9000 квадратных метров - около 6000 экспонатов представлены единовременно из его богатой коллекции - более 81000 работ, представляющих историю костюма от периода Регентства до настоящего времени, а также текстиль с 7-го века, в том числе около 16000 костюмов , 35000 модных аксессуаров,
Это цитата сообщения serbucna Оригинальное сообщение
Немецкие принцессы в России. Императрица Александра Федоровна, жена Николая II.
Императрица Александра Федоровна, жена Николая II
[520x700]
Последняя русская императрица... самая близкая нам по времени, но, быть может, и наименее известная в своем подлинном, не тронутом пером интерпретаторов облике. Трудно сравнивать ее с кем-либо из наших героинь. Еще при жизни, не говоря уже о последовавших за трагическим 1918-м десятилетиях, к ее имени стали цепляться домыслы и наветы, а зачастую и откровенная клевета. Никому не узнать теперь истины. Императрица Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская; 25 мая (6 июня) 1872 — 17 июля 1918) — супруга Николая II (c 1894 года). Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории. Она родилась в Германии,в Дармштадте. Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории.
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Анна Павлова: фотографии и рисунки
Фотопортрет балерины Анны Павловой 1920-е
Материал об Анне Павловой не первый в этом блоге, ранее о ее жизни было рассказано вот здесь: Лебедь по имени Анна (актрисы прошлого), однако много интересных фотографий и рисунков заставляют вновь вернуться к ее искусству. Традиционно комментарии под фотографиями отдаю профессионалам: в этот раз это будут небольшие цитатки об Анне Павловой из книги "Тайна лебедя (Анна Павлова)" Елены Арсеньевой.
_______
Она не играла, а буквально трепетала, и не танцевала – а просто-таки летала по воздуху. Можно было наблюдать собственно два спектакля: один – на сцене, а другой – в зрительном зале; не только мужчины, но и женщины не могли сдерживать волнения чувств и то и дело прерывали танцы г-жи Павловой одобрительными возгласами от глубины и напряженности испытываемых ощущений.
Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение
Выставка "COATS! MAX MARA, 60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ" в Государственном историческом музее
Выставка "COATS! MAX MARA, 60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ" в Государственном историческом музее
Выставка,посвященнаяистории Max Mara Group, с успехом прошедшая в Берлине,Токио и Пекине,
открывается в Москве в год итальянской культуры в России и в
ознаменование 60-летнего юбилея компании.
Экспозиция предоставляет
уникальную возможность совершить путешествие в историю итальянской
моды, показывая, как менялись силуэты пальто фирменных моделей марки
Max Mara, многие из которых стали культовыми.
Вместе с собранием
редких пальто, созданных в период с начала 50-х годов XX века по
сегодняшний день, демонстрируются эскизы и фотографии из архивов фирмы.
Среди экспонатов можно увидеть уникальные женские пальто Max Mara из фондов Исторического Музея.
Время проведения выставки: 12 октября 2011 г. - 10 января 2012 г.
http://www.shm.ru
Выставка проходит в Выставочном комплексе ГИМ, здание ГД.
Адрес: Площадь революции, д.2/3, (. м. Площадь революции. м. Охотный ряд, м. Театральная.)
Это цитата сообщения Swetik-solnishko Оригинальное сообщение
Русский народный костюм
Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Рубаха
В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.
Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней рубахи.
Штаны
Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.
Сарафан
Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами".
В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.
Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.
Это цитата сообщения medvedev_dl Оригинальное сообщение
Уильям Херст и его замок в Калифорнии
Уильям Рэндольф Херст (1863-1951) - крупнейший американский медиа-магнат, основатель индустрии новостей с заработком денег на сплетнях и скандалах. С его именем связана "желтая пресса" и появление колумнистов.
Замок Херста в Калифорнии на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Главный усадебный дом стоит на «Зачарованном холме» в 8 км от океана. В доме 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, на территории усадьбы — несколько бассейнов и теннисных кортов, кинотеатр, аэродром и крупнейший в мире частный зоопарк.
(У.Херст, У.Черчилль, Л. Майер)
Уинстон Черчилль об Уильяме Херсте: «Херст производит странное впечатление – великолепный замок, набитый произведениями искусства, отобранными по принципу «что попало», огромные доходы, которых ему постоянно не хватает, полное безразличие к общественному мнению, две очаровательные жены, живущие под крышей его резиденции, одна из которых – его законная супруга, а вторая – любовница, и при этом хозяин дома имеет строгую внешность почтенного патриарха-квакера».
Это цитата сообщения Алевтина_Князева Оригинальное сообщение
Мода 50-х годов 20 века
[140x207] [x222] Принято считать, что стиль 1950-ых был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Эталонами красоты становятся обладательницы тонкой талии, покатых плеч, заметного бюста и объемных бедер. В общественном мнении формируется образ почти идеальной женщины, которая ДОЛЖНА выглядеть отлично даже за хозяйственными делами.Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы : Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли, Одри Хепберн.
[x213] [x164] Среди молодежи таким эталоном стала Бриджит Бардо.Очень популярен был предложенный Кристианом Диором стиль “Н” – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. “Стильные” рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на “менингитку” - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров были актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными “стрелками” - углами, украшенными стразами.
На пике моды в это десятилетие были рисунок “клетка” в разных вариантах, а также “фирменное” Диоровское сочетание розового с серым.
Мужская мода также претерпела изменения. Образ “буржуа в котелке” уходит в прошлое. На смену котелку пришли мягкие шляпы, затем их сменили береты. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. В начале 50-ых остается в фаворе двубортный пиджак с застежкой на две пуговицы.
Это цитата сообщения lj_ana_lee Оригинальное сообщение
The Secret World of Haute Couture (2007)
Тайный мир Высокой Моды/ The Secret World of Haute Couture
Документальный фильм (Великобритания, 2007)
"Высокая мода подобна "Роллс-Ройсу": так же шикарна и так же затмевает своего владельца" - Эммануэль Кан, 1964
[647x240]
В документальном фильме "The Secret World of Haute Couture" журналист BBC Марджи Кинмонс путешествует из Парижа в Нью-Йорк и Калифорнию, чтобы встретиться с дизайнерами и клиентами haute couture и объяснить феномен этого явления, что изменилось и как удивительно много осталось прежним в процессе создания Высокой моды. Со времен своего расцвета после Второй мировой войны число домов Haute Couture сократилось с сотни до едва ли десятка. Марджи Кинмонс заглядывает за кулисы показа Chanel Haute Couture весна/лето 2007. Мы увидим путь создания платья от эскиза до великолепного результата и что значит "hand made in Paris" и почему эти творения стоят так дорого.
[562x740]
[516x740]
Christian Dior S/S Haute Couture 1997
[543x740]
Читать далее
Это цитата сообщения Иримед Оригинальное сообщение
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ВЕРЫ БРЕЖНЕВОЙ + 3 ВИДЕО
http://kristi7589.blogspot.com/2011/09/blog-post_22.html
В журнале Glamour за сентябрь есть небольшая статья:
Кто ,еще не видел видео советую посмотреть:
Это цитата сообщения lj_ana_lee Оригинальное сообщение
Robert Best
Дизайнер и иллюстратор Роберт Бест (Robert Best) родился в 1969 году. Окончил школу дизайна Parsons. Десять лет проработал в компании Mattel, выпускающей знаменитую куклу Барби. Участвовал в третьем сезоне реалити-шоу "Проект Подиум". После шоу Бест вернулся в Лос-Анджелес к костюмам любимой модели - Барби! [549x366] [720x613] [720x549] [720x631] [720x504]
Читать далее
Это цитата сообщения Karol-Li Оригинальное сообщение
Викторианская мода 1870-80-х годов. Старинные платья. ч.1.
Платье из кружева разных видов и шёлка, с украшением из шаров, выполненных из шёлкового шнурка. 1876 год.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]Это цитата сообщения lj_ana_lee Оригинальное сообщение
Model (1980)
Модель/ Model
Документальный фильм (США, 1980)
Режиссер: Фредерик Уайзмен
Вот уже более 40 лет исследующий американские институты и явления, документалист Фредерик Уайзмен обратил 1980-м году объектив своей камеры на модельный бизнес, который в те годы начинал принимать обличье, известное нам сейчас. Сосредоточившись на нью-йоркском модельном агенстве Zoli, Уайзмен следует за моделями, стилистами, агентами повсюду - от показа Оскара де ла Ренты до съемок рекламы. В небольшом камео мы увидим Энди Уорхола, который также состоял в агенстве. Будучи верным своей стилистике, избранной им еще в конце 60-х, Уайзмен не использует такие стандартные приемы документальных фильмов, как интервью или закадровый голос. Вместо этого, он погружает зрителя в гущу явления, позволяя ему самому решать, куда направить свой взгляд и какие выводы сделать. [560x373]
Это цитата сообщения mizantropus13 Оригинальное сообщение
Легкомысленная Ода Иде...
