[показать]

Оригинальная подборка фотографий - Стулья Китая

Жесть!!! Шедевры нигилизма: отрицание красоты, отрицание удобства, отрицание эргономичности и всякого эстетства или просто бедность?
Смотрим и оцениваем!
http://soko.com.ua/lol/60-podborka-fotografijj-stulja-kitaja.html

Источник: http://soko.com.ua

За время феста я отснял массу кадров, из которых около четырёхсот выложил на сайт! Так как снимал в основном людей, то все кто хочет посмотреть на себя, вот тут лежит фотоальбом:

Основной раздел Джаз Коктебель 2008 в лицах: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=107
Там-же вы найдёте фотографии Керченских фотографов: Светланы и Леонида Борозенцевых.

Внезапное выступление Джеффри Ориемы: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=110
Джеффри Ориема (Geoffrey Oryema) неожиданно выступил вместе с детьми из Одесского детского дома на сцене Nu Jazz.

Участники фестиваля: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=108
Вобщем выступали:
Тамара Гвердцители (Грузия), R.Galliano & Tangaria (Франция), Geoffrey Oryema (Уганда Ц Франция), Archie Shepp Quartet (США),
Mina Agossi (Франция), Karl Frierson De-Phazz (Украина), pushkinjazz (Россия), OSIMIRA (Беларусь), Gorchitza Acoustic Project, OVERRUN, horOsho, Gorchitza Live Project (Украина), Тима Калашников (Украина), sviterok (Украина), PDAT VJ-team (Украина), Лампа Ladino (Россия), ГОСПРОМ (Украина), Rekevin (Россия), КУБИКМАГГИ (Россия), Mamanet (Украина), Red Snapper (Великобритания), DJ Valta (Украина), DJ MINIKIN (Украина), VJ Tih-ra (Украина), PDAT VJ-team (Украина), Street Heartbeats/Улицебиение (Швеция-Украина), Sofo (Грузия), LeLa_Brasil_Project (Украина), Twin Town (Латвия), 4.А.Й.К.А. (Украина), DJ Jalsomino feat. Guest Star, vnutri_zvuka (Украина), V-trio (Украина), Фарбований Лис (Украина), Jungleman (Украина), BekBekson (Грузия), Shabanoff (Украина), Twiggy Pop (Украина), CherryVata (Беларусь), пернатый.Zмей (Украина), Julian Tomas and Friends (Великобритания), ДомЪплот (Украина), но сфотографировать удалось далеко не всех...

MadeHands: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=109
Различные фенечки, колечки, камушки, картиночки, а так-же кожа и латекс изготовленные вручную посетителями Koktebel jazz festival...


Джаз Коктебель 2007 в лицах!

5-й ежегодный международный фестиваль джазовой музыки Jazz Koktebel. Все кто узнал себя или знакомых, подписывайте фотографии!

Основной раздел: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=37

Участники фестиваля: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=39
Us3 ("Ас3", Великобритания) Ц современная европейская музыка, играют джаз, RТn'b и хип-хоп.
Нино Катамадзе & Insight Ц Ёксклюзивная программа open-air. Грузинская певица оставила самое яркое впечатление от фестиваля.
Катя Chilly & Solominband Ц яркий пример современной украинской world music.
Fatima Spar & Die Freedom Fries Ц гремучая смесь балканского драйва и австрийского качества. Певица, типичная, заводная турчанка!
The Shin Ц EgAri ("Шин Егари", Германия-Грузия) Ц Грузинская музыка, многоголосия и танцы с современной джазовой культурой. Дамы были в восторге. :)
World Djs Jazz Night (Fun2mass, Krazia & Co.) Ц Танцы до утра, вариации на джазовые и этнические темы.
И другие....

Made hands: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=41
Различные поделки, фенечки, изделия из дерева, трубки, музыкальные инструменты, керамика, майки, бусы, картины и прочий Арт изготовленный своими руками и продаваемый на месте вольными художниками, хиппи, неформалами и тому подобными творческими личностями.

Площадка в JVL Art Club и Аквапарк: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=43
В клубе были замечены US3, Виктор Лившиц, неизвестный мальчик с электрогитарой, барабанщик из народа и какая-то девочка неплохо поющая. В аквапарке было мало и холодно. Обещали джем-сэйшн, но его не было.

Художественная выставка «Они рисуют джаз»: http://www.kerch.co.ua/categories.php?cat_id=40
Посвящается 130-летию М. Волошина и представляет ведущих современных крымских художников Наталью Перову, Рамазана Усеинова, Дарью Скорубскую.

Подборка номеров журнала Digital Photo Masterskaya за 2006, 2007 и 2008 года.

Как известно, журнал DigitalPhoto Masterskaya один из лучших российских ежемесячных журналов о цифровой фотографии и фототехнике. Европейский уровень подачи материалов и профессиональная работа редакции. Уникальные материалы на основе собственных тестов. Высочайший уровень дизайна и полиграфии. Нестандартный формат, выгодно представляющий фотографические работы. Фотовыставки, составленные из работ известных фотохудожников. Уникальные материалы иностранных и российских фотографов, интервью с профессионалами. Уроки и мастер-классы по съемке на все случаи жизни. Новости производителей, эксклюзивные тесты и обзоры фототехники. Фотоконкурсы и галереи работ читателей.
В общем ловите подборку номеров журнала DigitalPhoto мастерская за 2006, 2007 и 2008 года.
Если не будет качаться, пишите на mail [at] kerch.co.ua перезалью битые номера.
Читать далее...

[показать]

Хорошее качество. 62мб.
Скачать:
http://vip-file.com
http://depositfiles.com

Источник: gold.co.ua

[left]На выставке Photokina 2008, которая проходит в эти дни в Кёльне, компания Sigma анонсировала два новых объектива типа "рыбий глаз" для DSLR-камер Sony и Pentax, оснащенных сенсором размера APS-C. Речь идет об объективах с фиксированными фокусными расстояниями: 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM и 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM.

Циркулярный "фишай" Sigma 4.5/2.8 имеет углы обзора во всех направлениях равные 180 градусам. Это позволяет получать снимки с интересными искажениями, так что любители творческой фотографии должны обратить пристальное внимание на новинку. Как видно из названия, объектив оснащен HSM-моторчиком (Hyper Sonic Motor, ультразвуковой мотор), так что фокусироваться он будет быстро, плавно и практически бесшумно. Вес новинки составляет 470 граммов.[/left]

[center] [показать][/center]

[left]Диагональный "фишай" Sigma 10/2.8 имеет углы обзора по диагонали равные 180 градусам. Минимальная дистанция фокусировки составляет 13,5 см, максимальное увеличение - 1:3,3. Объектив оснащается встроенной блендой, и может похвастаться многослойным просветлением, минимизирующим паразитные блики и засветки.[/left]

[center] [показать][/center]
[left]
К сожалению, информации о дате поступления новинок в продажу пока не имеется.
[/left]

[center] [показать][/center]
[left]
На днях состоялась долгожданная премьера новой цифровой зеркальной полнокадровой камеры Canon, получившей обозначение EOS 5D Mark II. Новинка пришла на смену модели 5D, выпущенной в 2005 году.

Среди основных особенностей камеры нельзя не отметить полнокадровый (24 x 36 мм) датчик изображения типа CMOS разрешением 21,1 Мп, процессор изображений DIGIC 4 и функцию видеосъемки, впервые среди DSLR появившуюся в камере Nikon D90, представленной некоторое время назад. В режиме видеосъемки камера Canon EOS 5D Mark II поддерживает разрешение 1920 x 1080 и частоту кадров 30 кадров в секунду. Длительность ролика ограничена размером файла, создаваемого на карточке - 4 ГБ, что соответствует примерно 12 минутам видео Full HD или 24 минутам в разрешении VGA. Используется формат .MOV со сжатием видео по алгоритму MPEG-4 (звук - PCM).

Другие достоинства Canon EOS 5D Mark II включают расширенный диапазон чувствительности, очерченный границами 50-25600 ISO, и 15-точечный автофокус с возможностью выбора девяти точек (оставшиеся пять точек - вспомогательные). Три центральные точки обеспечивают дополнительные возможности с объективами светлее f/2,8. Преобразование аналогового сигнала датчика изображения в цифровое представление выполняет 14-разрядный преобразователь. Аппарат оснащен 3-дюймовым экраном с функцией Live View. В режиме серийной съемки камера способна делать 3,9 кадра в секунду (если при этом использовать карточку UDMA CF, в формате RAW можно сделать 14 снимков подряд). Заявленный ресурс затвора равен 150000 срабатываниям.

Комплект с объективом Canon 24-105mm f/4L IS USMдолжна появиться в продаже в конце ноября (сроки приведены для рынка США).

Привет всем! Сегодня я предлагаю вам самим, в домашних условиях, без использования дополнительного оборудования, определить динамический диапазон матрицы вашего фотоаппарата. Попробуйте, это интересно и, самое главное, черезвычайно полезно при съемке.

Честно говоря, для меня было большим шоком, когда я впервые узнал о том, что матрица фотоаппарата способна воспринимать различное количество светлых и темных полутонов. Здесь и далее, говоря «света» или «светлые полутона», я имею ввиду те части изображения, которые лежат выше 6 зоны, согласно теории Анселя Адамса, а «тени» или «темные полутона» — ниже 6 зоны. Если вы не в курсе того, что такое зонная теория, то очень рекомендую с ней ознакомиться, для этого можете посмотреть этот видеоподкаст на эту тему, или почитать серьезные книжки по фотографии :)[/left]

[center] [показать][/center]

[left]Итак, приступим. Как я уже сказал, цифровые матрицы по разному воспроизводят полутона, поэтому знать возможности своего фотоаппарата просто необходимо, если вы хотите получить красивые и качественные снимки. Так, к примеру, если вы собираетесь сделать кадр в «высоком ключе», то вам необходимо, чтобы все части изображения находились в шестой зоне или выше. Однако, какова должна быть общая контрастность кадра? На этот вопрос нет ответа до тех пор, пока вы не узнаете, сколько ступеней способна воспроизводить ваша камера в светах. То же самое относится и к съемке в «низком ключе».

Я предлагаю вам поставить маленький эксперимент. Все, что вам для него понадобится, это соорудить сцену, желательно бесцветную, и добиться большого перепада яркостей. В студии мы использовали для этого гипсовую голову но, к сожалению, те тестовые снимки у меня не сохранились, поэтому я использовал в качестве мишени — несколько листов белой бумаги, сложенные пополам. С одной стороны листы освещались настольной лампой, другая оставалась в тени.
Измеряем яркости

Главная задача в данном случае — создать большой перепад яркостей, заведомо превышающий возможности камеры. В большинстве случаев будет достаточно 6-7 ступеней.

Если у вас нет экспонометра, то измерить яркости можно с помощью датчиков, встроеных в камеру.

Переключите камеру в режим замера экспозиции «по точке» и переведите её в режим съемки «с приоритетом диафрагмы».

Далее установите диафрагму на которой будете проводить тест. Лучше выбрать среднее значение из доступного диапазона. Я снимал всё при f8.

Теперь наведите камеру на теневую сторону листа и наполовину нажмите кнопку спуска (в большинстве фотоаппаратов нажатие кнопки спуска наполовину, вызывает срабатывание автофокуса и замера экспозиции). Так как диафрагму мы уже установили, то камера сама посчитает выдержку, необходимую для «нормальной» экспозиции кадра. Заметьте, что здесь я не случайно взял в кавычки слово «нормальная». Я сделал это потому, что значение этого слова в данной ситуации скорее ближе к «нормализованая», поскольку если вы сделаете снимок при даных установках, о получите не тёмные глубокие тени, а серенькие. Все это происходит потому, что экспонометр замеряет яркость выдает параметры экспозиции с таким расчетом, чтобы объект попал в 6 зону по Адамсу. Это очень удобно, но нужно всегда держать данное правило в голове и делать соответствующую поправку экспозиции. Однако, мы что-то отклонились от темы :)

Запишите значения, которые покажет камера и проделайте то же самое с освещенной стороной листа. У меня получилась 1/250 для светов и 1/4 для теней — перепад яркостей в 6 ступеней.

После того, как яркости обеих сторон будут определены, мы приступаем к самой интересной части нашего эксперимента.
Эксперимент

Для начала, давайте посмотрим, сколько ступеней вытягивает камера в светах. Для этого, установите ее на штатив и наведите на объект так, чтобы освещенная и теневая стороны занимали примерно одинаковую часть кадра. После этого, переключитесь в «ручной режим» и установите те значения выдержки и диафрагмы, которые намеряли прежде для теневой стороны. Напомню, что в моем случае, диафрагма везде 8, а выдержка подписана над каждым кадром.

Теперь делайте снимок. На нем теневая сторона должна выглядеть серенькой, а освещенная — безнадежно пересвеченной. Это правильно.

Увеличивайте выдержку на ступень или меньше и делайте кадр.

Продолжайте до тех пор, пока часть теневой стороны тоже не станет пересвечена и не сольется с освещенной. При этом, полезно включить в фотоаппарате функцию отображения «засветки», если она есть. Если такой функции нет — не беда, засвеченные области можно позже определить в графическом редакторе или RAW конверторе.

Посмотрите на следующие три снимка, которые получились у меня: [/left]

Выдержка 1/4 с
[center] [показать][/center]

Выдержка 0.5 с Читать далее...

[center] [показать][/center][left]
На днях нашел в сети очередную «числительную» статью. На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык. Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к оригиналу, который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com.

Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.

На днях нашел в сети очередную «числительную» статью. На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык. Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к оригиналу, который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com.

Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.

Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.

Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.

Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.

Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.

Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.

Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.

Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.

Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.

Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров Читать далее...

[показать]

[left]Полтора года прошло с момента релиза предыдущей версии легендарного пакета Adobe Photoshop CS3, и вот компания уже официально анонсирует версию, поддерживающую архитектуру современных процессоров и 64-битную обработку данных (Windows Vista, Windows 7). Ввиду того, что американцы, разрабатывающие программу, цифры 4 не боятся, называться пакет стал также банально - Photoshop CS4.

Из того, что больше изменилось, можно отметить следующее:
ресайз с учетом контента - аналог liquid resize, который недавно приобрела onOne
автоматические режимы сведения при склеивании панорам
улучшены действия по повороту, сдвигу и зуммированию изображения - добавлены "интуитивно понятные" действия
введение в интерфейс табов и самоподстраивающихся палитр
корректирующие слои теперь находятся на одной палитре "Adjustments"
появилась палитра быстрого доступа к стандартным маскам (шаблонам прозрачности)
возможность сведения нескольких фотографий с брекетингом фокуса, чтобы обеспечить исключительную глубину резкости - когда от каждой фотографии выбирается отрезок с приемлемой ГРИП
улучшена интеграция с Lightroom 2.0
переработаны инструменты Dodge, Burn и Sponge - теперь в них есть механизм защиты деталей и оттенков цвета
улучшена работа с принтерами

Photoshop выпускается в пакете Creative Suite 4 и может быть двух версий: стандартной (700 долларов) и расширенной (1000 долларов), причем во вторую добавлены функции работы с трехмерными объектами, как и в предыдущей версии. Обновление обойдется всего в 200 долларов.

Взято с фотопортала http://www.gold.co.ua

[показать]

Модельное портфолио. Фото.

Достаточно часто слышу просьбы “сделай мне портфолио”, но на вопросы “цена вопроса?” и “что именно надо?” внятного ответа не получаю. Оставим пока ценовую характеристику работы фотографа и его помощников над портфолио модели (об этом позже), а рассмотрим состав конечного продукта.
И так - портфолио (или “модельное портфолио” или “портфолио модели”). Конечно же фотографическое.
Я долгое время собирал и систематизировал различную информацию о том, что должно содержать портфолио модели и теперь представляю ее вашему вниманию.

Для начала прошу заметить - речь идет именно о ПОРТФОЛИО модели, а не о “фото на память” или о чем-то подобном. Опять же аспекты взаимоотношений между моделью и фотографом мы пока оставляем в стороне, так же как и ценовой вопрос. Рассматриваем только то, что, как мне кажется, должно включать в себя портфолио модели.

И так…

Фотографическое портфолио для модели.

Модельное портфолио состоит из двух частей: обязательной (официальной) и произвольной (неформальной).

Обязательная часть должна быть всегда (оно как видите понятно из названия). В нее входят следующие фотографии:
Кадры в одежде. Обтягивающее трико (крайне желательно нейтрального цвета). Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет. Крупный план (голова и шея) - фас, профиль, 3/4
Погрудный портрет - фас, профиль, 3/4
Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
Кадры в одежде. В купальнике (опять же - нейтрального цвета). Вместо купальника может подойти “строгое” нижнее белье. Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
Кадры в одежде. Шорты и короткая майка (все того же нейтрального цвета). се фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
Снимки в полный рост:
В вечернем платье, вечерний макияж
В спортивной одежде: тенниска/шорты, тенниска/юбка, тенниска/спортивный костюм, легкий, “спортивный”, макияж
В плаще/пальто, повседневный макияж
В нижнем белье, вечерний макияж
В “офисной” одежде, “офис-стайл”: брючный костюм, юбка/пиджак, повседневный макияж (или вечерний макияж)
В джинсах и футболке, легкий макияж либо без макияжа
Снимки в головном уборе:
В элегантной шляпке, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
В бейсболке, легкий макияж, без него, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
Портреты крупным планом. Все в двух вариантах: взгляд в камеру и мимо камеры
С “голливудской” улыбкой
С полуулыбкой
С серьезным спокойным выражением лица

Это то, что обязательно должно в фотографическом портфолио модели. Далее следует неформальная, она же необязательная часть портфолио модели.
В неформальной части портфолио практически нет ограничений и все целиком зависит от фантазии модели, фотографа и других, участвующих в съемке персонажей. Тут есть шанс проявить свой артистизм и креативность. Далее просто привожу ряд “вариантов”. Но стоит к ним отнестись с вниманием
“Подача” предметов. Модель демонстрирует какое либо изделие (вечернее платье, офисный костюм, спортивная одежда или что-то иное).
Жанровая сценка в кафе/офисе
Снимок в полный рост при занятиях спортом (бег/теннис и т.д. – главное в момент напряжения)
Снимок на природе в полный рост в платье или легкой летней одежде если это парень
Снимок в паре с второй моделью одетой в простую одежду. Типа на фоне “серой мышки”
Снимок в полный рост стоя и (или) сидя, в красивом нижнем белье
Ню. Обнаженное фото. Если модель собирается себя позиционировать как “модеь готовая к съемкам “ню”, данные фотографии должны быть в портфолио. Ведь мало “быть готовой” к такой съемке. Надо прежде всего “показать себя”, отдавая полный отчет своим действиям и своему образу

Далее - небольшие заметки о том, что так или иначе, прямо или косвенно влияет на портфолио.
Что нельзя делать перед фотосессией:
За день до съемки не следует есть соленое, маринованное и кислое. Хорошо бы сделать вообще разгрузочный день без соли
Непосредственно перед самой фотосессией не стоит совершать утомительных поездок и вообще занимается каким либо тяжелым трудом или спортом
Не следует загорать непосредственно за несколько дней до фотосессии. Поверьте - не только следы от купальника могут сыграть плохую службу
Не надо добираться до студии в час пик или в последнюю секунду. Желательно приехать раньше, спокойно и не торопясь, чтобы было время освоится, “прийти в себя”, выпить чашечку кофе, чая или стакан воды
Для поездки в студию не стоит одевать обтягивающую и (или) стягивающую одежду, которая оставляет следы на теле. Потом для “разглаживания” Читать далее...

[показать]

Что необходимо знать перед покупкой фотоаппарата
При покупке фотоаппарата нужно помнить, что какую бы сверхмодную светочувствительную матрицу не установил производитель, и в какой бы стильный корпус ее не поместил, изображение будет формироваться в первую очередь с помощью объектива. Поэтому при выборе любого фотоаппарата — будь то компакт или зеркальная камера — нужно знать, на что способна его оптическая система. А для этого необходимо понимать, какие параметры на что влияют и что означают.

Фокусное расстояние

Главное, что нужно знать, — эквивалентное фокусное расстояние определяет угол зрения объектива и степень приближения объектов. Пишется оно на корпусе объектива и представляет собой две цифры — минимальное и максимальное значение. На минимальном фокусном расстоянии угол обзора объектива будет максимальным, и в кадр попадет большее количество объектов. На максимальном — угол обзора будет меньше, объектов — тоже меньше, но зато они будут ближе. Для большинства повседневных задач хватает объективов с фокусным расстоянием от 20 до 100 мм. Объективы со значениями ЭФР больше 100 мм («телевики») нужны для съемки удаленных объектов типа птиц и зверей в зоопарках, меньше 20 мм (широкоугольники) — для съемки панорам либо архитектуры.

В большинстве компактных камер используются объективы с диапазоном фокусных расстояний от 35 мм и выше. Этого хватает практически на все цели — но иногда все же широкого угла не хватает. Если планируется снимать архитектуру или пейзажи, стоит обратить внимание на фотоаппараты Panasonic — в их линейке компактов есть модель с широкоугольными объективами — Lumix DMC-FX01. Или на Kodak — у модели V705 минимальное эквивалентное фокусное расстояние составляет всего 23 мм.

У зеркальных камер проблем почти нет — любой производитель обеспечивает покупателей большим ассортиментом сменных объективов на любой вкус: от «рыбьих глаз» с ЭФР от 10 мм до огромных «телескопов» с ЭФР до 1200 мм. Были бы деньги — подобные объективы зачастую стоят как небольшой автомобиль. В комплекте с новой камерой, скорее всего, окажется простенький универсальный объектив с ЭФР 17-80 мм, 18-55 мм или чем-то подобным.

Эквивалентное фокусное расстояние

Есть два разных понятия — эквивалентное фокусное расстояние и истинное фокусное расстояние. Первое — это стандартное значение, которое используют для сравнения различных фотоаппаратов и объективов. Истинное расстояние зависит от размера самого объектива и матрицы — а для зеркальной камеры и компакта эти значения будут разными.

Эквивалентное расстояние приводится к истинному простой математической операцией — умножением фокусного расстояния объектива на коэффициент «кропа». Для цифровых зеркалок значение кропа равно 1,6 или 1,5 — в зависимости от модели. Таким образом, объектив с цифрами 18-55 мм на корпусе превращается в объектив с фокусным расстоянием 29-88 мм.

Цифры, указанные на компактах, умножать ни на что не нужно — истинное фокусное расстояние для них чаще неизвестно и никакой полезной информации не несет.
«Фиксы» и «зумы»

Все современные фотообъективы можно разделить на две большие группы. В первую мы отнесем всю оптику с неизменяемым или фиксированным фокусным расстоянием — это так называемые фикс-объективы. Вторую группу составляют зум-объективы, у которых этот показатель может изменяться. В настоящее время «фиксы» используются либо в самых дешевых компактных фотоаппаратах, либо в крутой профессиональной фототехнике, в основном для студийной съемки. Они относительно просты в изготовлении и обеспечивают отличное качество изображения. В компактах это позволяет удешевить конструкцию, сохранив приемлемое качество изображения. В профессиональной технике, благодаря простой оптической конструкции, можно достичь потрясающего качества картинки, причем не задирая цену устройства до небес.


Подавляющее большинство камер, начиная с компактных фотоаппаратов и заканчивая профессиональной аппаратурой, оснащены оптикой с переменным фокусным расстоянием. Если вы захотите снять пейзаж, то вам, как уже говорили, потребуется небольшое фокусное расстояние, а если маленькую букашку или портрет — то наоборот, большое. Поэтому проще использовать один единственный зум-объектив, который позволит снять и то и другое сразу. Такая оптика хороша тем, что позволяет фотографировать из одной и той же точки абсолютно разные сюжеты. Это хорошо заметно при использовании так называемых ультразумов, то есть объективов с 10-12-кратным увеличением. С помощью такого объектива можно снимать как горные пейзажи, так и альпинистов, карабкающихся к соседней вершине. Дикие животные, птицы, водопады на противоположном берегу реки — это примеры объектов, к которым в реальности очень трудно приблизиться. Так что расхожее мнение, что «лучший зум — это ноги», в корне неверно. Хороший объектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Читать далее...

[показать]

Наиболее полный перечень и расшифровка значений фотографических терминов.

Autofocus, AF (Автофокусная система) - система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

Automatic Camera (Автоматический фотоаппарат) - фотоаппарат со встроенным экспонометром, автоматически регулирует отверстие объектива (диафрагму), выдержку или оба параметра одновременно, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Чаще всего в народе эти фотоаппараты называют "мыльницами".

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO - Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Стандарт ISO был введен в 1983г и заменил устаревшие обозначения ASA (Американская ассоциация стандартов. В фотографии «ASA» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов) и DIN (Немецкий промышленный стандарт. В фотографии используется как единица чувствительности фотоматериалов). Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки.

RAW - формат записи изображения. Он позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее "увидела" матрица камеры. Качество записи в этом формате намного выше, чем в JPEG, поскольку в RAW используется "сжатие без потерь", либо вообще производится сохранение без сжатия.

TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Баланс белого - это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) - специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет - от французского "штык" - узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда - это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг - это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Ведущее число вспышки - максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и пленке ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, Читать далее...

[показать]

Вы думаете, что фотопленку производят только 4—5 фирм? Продолжаете верить в миф, созданный некомпетентными и неграмотными продавцами, что самая лучшая и универсальная фотопленка Kodak 400 ISO? Не понимаете, что означают различные кривые, изображенные в рекламных буклетах тех или иных фотопленок? Тогда развейте свои догадки и заблуждения, узнайте ВСЮ ПРАВДУ О ФОТОПЛЕНКАХ из этой статьи!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Что такое фотопленка? Ответить на этот вопрос можно так: это гибкая прозрачная основа, на которую нанесен светочувствительный эмульсионный слой. Но светочувствительные фотоматериалы не всегда имели такую структуру. В опытах Ньепса и Дагера главным образом использовались серебряные пластинки, на поверхности которых и образовывалось изображение. Но серебряная пластина — слишком дорогая основа для фотографии. Поэтому вскоре место серебряных пластин заняли стеклянные. В опытах Тальбота в качестве основы использовалась бумага, пропитанная светочувствительным составом. А для того чтобы сделать лист бумаги более прозрачным, его пропитывали воском. Но бумага имела собственную неоднородную структуру и по этой характеристике очень сильно уступала стеклу.

Фотопленки на гибкой основе появились спустя 40 лет с момента изобретения фотографии, в 80 годах позапрошлого столетия. До этого в качестве основы главным образом использовались стеклянные пластинки, которые имели массу недостатков, ведь стекло — достаточно хрупкий и тяжелый материал. Попытки создать более надежную и удобную основу предпринимались многократно, но достаточно хорошие предложения так и не получили массового распространения.

В 1931 году было начато фабричное производство черно-белых кинопленок в России. Изначально пленки производились на заводе «СВЕМА» в г. Шостка (Украина) и Переславле-Залесском. Чуть позже была запущена фабрика «ТАСМА» в Казани. В 1935 году Agfa, а в 1936 Kodak предложили цветные обращаемые фотопленки, похожие по своему строению на современные.


ПРОИЗВОДСТВО ФОТОМАТЕРИАЛОВ

Производство светочувствительных материалов — это достаточно сложный технологический процесс. Условно его можно разделить на 4 стадии:

• приготовление светочувствительной эмульсии;
• производство основы;
• полив эмульсии на основу и сушка;
• финишная обработка — резка, перфорирование, экспонирование служебных символов и фасовка.

Кроме того, производство фотоматериалов требует достаточно больших затрат на исследования, связанные с совершенствованием фотоматериалов. Поэтому в мире не так много компаний и заводов, способных производить качественные современные фотоматериалы.

За венец первенства на российском рынке борются две марки — Kodak и Fujifilm. За ними следует Konica, существенные улучшения фотоматериалов и мудрая ценовая политика обеспечили этой компании большую популярность в России. На четвертом месте расположилась Agfa. Предлагая достаточно качественные и недорогие фотоматериалы, компания имеет явно слабый маркетинг в России. В незначительных количествах представлены все другие производители.

Чтобы лучше разобраться в этом многообразии фирм, давайте подробнее взглянем на фирмы, производящие фотоматериалы, и их историю. Чтобы не обижать производителей, мы приведем список в алфавитном порядке.

Agfa

www.agfa.com

В 1867 году в Берлине Мендельсоном-Бартольди (сын Феликса Мендельсона — композитора, автора свадебного марша) и Оппенгеймом была основана компания Aktein Gesellschaft fuer Anilin — Fabrikarion или сокращенно AGFA. Как можно догадаться из названия, первые годы компания занималась производством анилиновых красителей. В 1888 году компания начинает осваивать производство фотоматериалов. В 1891 году изобретен проявитель Rodinal. В 1895 году AGFA строит завод в Вольфене, поначалу здесь производились только красители, но позднее было начато производство фотоматериалов. В 1897 году выпускается первый продукт под торговой маркой AGFA, это был проявитель Eikohogen. Параллельно с этим в 1894 году в Антверпене (Бельгия) фотограф Lieven Geavaert основал компанию по производству фотобумаги L. Geavert & Cie. В 1912 году немецкий химический концерн Bayer, частью которого станет Agfa AG, строит завод в Леверкузене (Leverkusen), где сейчас расположено производство фотопленок. В 1935 году AGFA выпускает цветную фотопленку Agfacolor. А в 1964-м происходит слияние компаний Agfa и Gevaert. После слияния компаний им отходит право на торговую марку AGFA. Основные производственные мощности компании сегодня располагаются в Бельгии, США и Германии. Сегодня компанией производится практически весь ассортимент цветных и черно-белых обращаемых и негативных фотопленок, как любительского, так и профессионального назначения. На ресурсе http://www.agfa.com/photo/products/film/consumer/vista/ можно найти обзор любительских фотопленок Agfa.

Ferrania

www.ferraniait.com

Компания Ferrania Imaging Technologies была Читать далее...

[показать]

[left]Что означают буквы на объективе?

Расшифровка буквенных обозначений на объективах лидирующих брендов: Canon, Nikon, Sony(Minolta), Olympus, Sigma.

Canon:

L - принадлежность объектива к линейке профессиональных объективов Canon.
EF - обозначение байонета (крепления объектив к камере) автофокусных камер Canon EOS.
EF-S - (short backfocus - короткий задний рабочий отрезок) - обозначение байонета цифровых камер Canon EOS 300D, 350D, 400D, 20D, 20Da, 30D, имеющих неполнокадровую матрицу. Байонет Canon EF-S имеет более короткий рабочий отрезок, чем EF. Объективы Canon EF-S имеют выступающий сзади оптический элемент и его оправу, что делает невозможным установку EF-S объективов на камеры с байонетом EF (пленочные камеры, полнокадровые камеры Canon 1Ds, 1Ds Mark II, 5D). Установка EF-S объективов на камеры с байонетом EF чревата повреждениями камеры или объектива в зависимости от моделей!
USM - (Utlrasonic Motor) - ультразвуковой привод фокусировки (мотор), встроенный в объектив и основанный на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
IS - (Image Stabilizer) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.
DO - (Diffractive Optical Elements) - использование в оптической конструкции объектива дифракционных оптических элементов. Позволяет уменьшить массу и размеры объектива, сохраняя выдающиеся оптические характеристики.
TS-E - (Tilt-Shift) - специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.

Nikon:

DX - неполнокадровые объективы с коротким задним рабочим отрезком, разработанные специально для использования с цифровыми камерами Nikon. Не могут быть использованы с пленочными камерами!
AF - автофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки с мотором, находящимся в камере.
AF-S - автофокусные объективы Nikon с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
D - наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Необходимо для корректного функционирования современного алгоритма работы вспышек i-TTL.
G - электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.
VR - (Vibration Reduction) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.
IF - (Internal Focusing) - конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
DC - (Defocus Control) - специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости
PC - (Perspective Control) - специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.
Micro - специальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1.
Ai/Ai-s/Ai-D - неавтофокусные объективы Nikon.

Sony(Minolta):

G - принадлежность объектива к элитной оптике Sony (Minolta).
D - (distance integrator) - наличие встроенного в объектив микропроцессора, передающего в камеру информацию о расстоянии до объекта. Необходимо для корректной работы системы вспышечного замера ADI.
ADI - современная система вспышечного замера, учитывающая расстояние до объекта.
SSM - (Supersonic motor) - автофокусные объективы Sony (Minolta) с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса.
Super SteadyShot - система стабилизации изображения, встроенная в камеру и основанная на сдвигах матрицы, компенсирующих колебания камеры.
Anti-Dust - система очистки матрицы от Читать далее...

[center] [показать][/center]

Главная цель любого отражателя - подсветить отраженным светом участки собственных теней на объекте и участки падающих теней.
Зачем это нужно? Ведь в повседневной жизни мы воспринимаем детали, расположенные в тенях хорошо.
А дело тут в несовершенстве технологии. Диапазон яркостей, который может воспринимать наш глаз, пока не может запечатлеть ни одна пленка, цифровая матрица. В результате фотографии получаются излишне контрастными. Тени получаются глубокими, тяжелыми.

Оговорюсь тут, что «жесткость» света, то есть ширина светотеневого ребра определяется соотношением размеров источника света, расстоянием источника до объекта съемки, и размерами самого объекта (при этом мы полагаем, что воздушная оптическая среда достаточно однородна, чтобы не учитывать ее влияние на распространение светового излучения).

Таким образом, наша задача выровнять освещенность, то есть сформировать, так называемый, выравнивающий свет. Этим и займемся.

Принцип пассивных отражателей очень прост для понимания – как пускать солнечные зайчики.

Давайте разберемся с определениями. Почему я пишу то отражающий экран, то рефлектор.
А дело тут в том, что Экраны бывают разными:

ЭКРАН (франц. ecran — ширма), устройство с поверхностью, поглощающей, преобразующей или отражающей излучение различных видов энергии.
Отражающий экран и является рефлектором:
РЕФЛЕКТОР (от лат. reflecto — обращаю назад, отражаю), отражатель — устройство, состоящее из одной или нескольких отражающих поверхностей и обеспечивающее отражение падающих на него электромагнитных (напр., световых) волн.

Определение экран подразумевает, в данном случае, рефлектор любой формы в плоскости. Именно эти рефлекторы самые универсальные.
Их еще называют лайт-дисками (если исполнены в виде круга).

Для концентрации света используют вогнутые рефлекторы (сферической, параболоидальной и т. п.) формы. Думаю, спутниковую тарелку каждый видел – типичный пример. Позволяют получить мощный направленный поток света. Часто применяются на натурных съемках. Обычно это большие зонтики (1,5 – 2 м. в диаметре). Иногда регулируется точка фокусировки лучей. Действуют обратно зонтичному отражателю.
Рассеивающие рефлекторы - выпуклые, как правило, в фотографии не применяют.

Промежуточное положение занимают (посмотрим на определение рефлектора: …или нескольких отражающих поверхностей) трифлекторы – устройства, состоящие из трех последовательно сопряженных плоских отражателей.[/left]

[center] [показать][/center]

[left]Вот эта красота (это я про трифлектор) стоит 5000 руб. без стоечки.

Как видим, простота конструкции здесь сочетается с возможностью регулировать отражения на поверхностях с разными радиусами кривизны. Думаю, многие могли видеть металлические трифлекторы, используемые некоторыми дамами на пляже для равномерного загара нижней части лица.
Вот что получается при световой схеме, что выше:[/left]

[center] [показать][/center]

[left]Обратите внимание, как освещена шея и нижняя часть лица.

С видами рефлекторов мы разобрались. Теперь ознакомимся с покрытием этих рефлекторов.

Белые матовые, различной степени рассеивания – первые, и самые универсальные рефлекторы. Применяются для создания мягкой насыщенной подсветки. Могут применяться для получения заполняющего света.

Белые металлизированные – рефлекторы с довольно узкой направленностью отраженного света. Дают более резкий свет. Как правило, характеризуются большей отражающей способностью. Способны сформировать свой рисунок выравнивающего освещения, что может быть как полезным, но и может исказить основной светотеневой рисунок.[/left]

[center] [показать][/center]

[left]Зеркальные – рефлекторы с практически полным отражением, где шероховатости менье или равны длинне световой волны. Максимальная отражающая способность. Применяются не так часто, так как есть вероятность необратимо испортить светотеневой рисунок, сформированный основным, рисующим источником света.

Черные матовые – это не рефлекторы (смотрим определение), а светопоглощающие экраны. Используются для затенения отдельных участков объекта съемки, контроля распространения света от источника, поглощения различных паразитных лучей, способных вызвать падение контраста изображения и побочные оптические эффекты.
Здесь я упомянул о них только потому, что неоднократно встречал у уважаемых зарубежных авторов неправильное определение: рефлектор с черным матовым (бархатным) покрытием.

Вернемся к началу - я писал : «Главная цель любого отражателя…» Дело все в том, что рефлектор, избирательно отражая определенные участки светового диапазона, может и окрашивать отраженный свет. Это следующая группа рефлекторов. Цветные – могут быть практически любых цветов. Рефлекторы, изготавливаемые специально для какого-то Читать далее...

Вхожу я, значит, в это фото, предвкушая... И утыкаюсь мордой лица прямо в этот бетонный столб.

Как автор неоднократно побывавший в морге скажу: снимок не о чём.

Я то как раз за фотографию, как выражение своей мысли - то есть за фотошоп

А для чего велосипедисту третья нога? От собак отмахиваться?

Девочка стоит плохо. Почти как писающий мальчик.

По всей видимости самодельный изолятор блокировал поводок привода диафрагмы - мы так это поняли и камера воспринимала это как ошибку. Мы очень испугались за камеру, поэтому обратились в магазин Фотомагия на Фонтанке, где работает знатный минольтист Александр Сергеич. Он в свое время сжег свою Minolta Dynax 7 при попытке поставить м42-объктив через переходник.

Есть такой человек Кирилл Кузьмичев, который взял у меня переходник поснимать и продал.

конструктив : фотографировать, кадрировать, обрабатывать - нужно было иначе

кажется, Гоген (который вроде бы впоследствии себе ухо откусил) свои краски ел. Он ими восторгался.

Был тут недавно в Третьяковке. Смотрю "Грачи прилетели" и ловлю себя на том, что ищу клавиатуру, чтобы в комментарии распушить композицию.

Очень возможно, что бабушка этого телефона согрешила с ньюфаундлендом

Я неделю назад пошёл на сайт Гавриленко, и там схватил вирус hacktool.rootkit. Неспроста я давно относился с недоверием к теории композиции

А какие тут могут быть сомнения насчет главной елки?

мальчиков резать пополам вполне прилично. Максимишин, вон, в 2002-м в Ираке солнце пополам разрезал, и ничего - до сих пор фотографирует

Хорошо Вам, вы только в пизажах, я вообще ни в чем не шарю...

комариный труп - это какой-то не всем открытый символ

Завтрак фотографа: кофе выпил, сахаром зажевал, крышечкой от объектива занюхал.

Наличие труб в кадре вопрос философский!



-10-
правая варежка ассоциируется с левой фарой

Ну очень понравилось, ггрязные ступни чего стоят... а сколько хороших выражений на ум приходит, и "крылья раскинула" и "ласты откинула"

Эх, пока сам себя не похвалишь, некого и поуважать-то

слово "лицо", я думаю, тут имеет другое значение

я вижу так: активная белая линия изящно ведет взгляд зрителя снизу вверх, прямо в жопку птицы, где и переходит в плавную замысловатую, хоть и не видимую линию кишков и пищеводов, чтобы затем довести вгляд захваченного созерцанием зрителя до разинутого в визуальном крике клюва, троп с которым образует цветовая перекличка флагов! Как то так...

Почти удачно похвалили, уважаемый! Только тему белого следа от какашек обошли стороной, а ведь наверняка это красивая изящная линия ведет куда-то или хотя бы перекликается с чем-то, придавая очередное измерение произведению...

Все хорошо в этой работе, кроме одного, жаль, что птичка столбик обкакала (извините), как то не очень художественно...

отрежьте обе головы, во избежание очевидных и бессмысленных сопоставлений, лучше всего левую замазать и поставить вместо нее часы

Взмах ушами понравился. Еще немного, и человек пойдет на взлет.

Рассвет...или закат?...А, хрен с ним, какая разница... Главное, что ты со мной....и мы так счастливы....Вот только пристрелите эту поганую тварь, которая гадит сверху и кричит дурным голосом...Нет-нет, милый, это не о тебе.

тут же сказано - Новый Год. Какая может быть резкость?!

лично у меня эта женщина с печатью порока на лице, вызвала небольшую эрекцию...посему, для меня эта фотография является предметом фотоискусства, т.е. некой абстрактной субстанцией, которая вызывает эмоции и ощущения.. пускай даже нижепояса...

Если даже эту девушку повернуть на 90 градусов ногами к тепловозу, внеся тем самым в эту композицию элемент локомотивофилии - то и то она смотрелась бы естественнее на этих сырых шпалах...

спасибо за подсказку. тоесть работа фуфел и её надоть чпокнуть так?

Сначала хочется по ней с ножницами походить, а потом хочется эти ножницы нафиг выкинуть и все обратно склеить.

критикам нюшек следовало бы перед тем как отправляь свои пару сотен байт, задать себе вопрос - а хуле я?

кажется есть риск неоднократно получить этим веником по лицу

неинтересно бабушко вышло

какаято бабулька напряженная, надо было расслабить ее

Этот кадр вполне имеет право на то, чтоб быть снятым, но должен быть отправлен в мусорку

у нас тут акция: распечатай 125 картинок Misty и собери паровозик

по превьшке подумал, что это чьи-то незагорелые ноги, а меж ними нечто более темное болтается

от девушки идет секс, но он не пошл, не навязчив

"но лучше сделать фотик не позволял" - иногда нужно проявлять характер и делать посвоему!

нет, член в Вашем исполнении, меня думаю, не устроил бы. я думаю, я бы его даже не опознала

да какой морг, ведь еще даже пальпацию не провели.

флуд - опиум для интернета

меня тут послали член искать, член пока не нашла, зато наткнулась на отличное по-моему фото!

надо решительным ударом по я№цам отбивать у авторов Читать далее...

Алгоритм работы современных вспышек и борьба с "блинами"

О чем эта статья
Некоторое время назад меня увлек вопрос об обеспечении правильной и корректной работы вспышки при съемке людей. Изначально, при покупке блица он показался мне невероятно сложным агрегатом, разобраться с которым мне было не под силу, да и какую-либо дополнительную информацию из руководства по эксплуатации почерпнуть было практически невозможно. Промучившись месяца три, я решил-таки обратиться с этим вопросом на форум Foto.ru. Получив ответы на некоторые свои вопросы, я посетил и сайт PhotoLine, где также рассматривались вопросы коррекции мощности вспышки.

Я думаю, что многие из вас достаточно часто встречались с характерными белыми пятнами на лицах фотографируемых, я называю такие вещи “пересветами”, но в народе чаще можно встретить другой термин - “блины”. Дело в том, что мне периодически приходят письма с вопросами о причинах появления подобных пятен на снимках уже практикующих и зарабатывающих своей камерой приличные деньги фотографов, которые грешат на все, что угодно: пленку, объективы, фотолабы, но только не свои руки. Именно это и заставило меня написать эту статью и попытаться развеять туман над вопросом верной экспокоррекции.

“Блины”

Итак, присмотритесь повнимательнее к вашим снимкам, сделанным исключительно с использованием вспышки. Если вы видите на них белесые, я бы даже сказал выбеленные лица – причина тому ваша вспышка.

“Блины” – это ни что иное как части лица вашей модели, в которые лупила всеми своими джоулями вспышка в момент открытия затвора. Отсюда становится понятным, что задача любого блица: дать такое количество света, которое будет необходимо и достаточно только для подсветки лица модели. Заметьте: лицо должно быть не пересвечено, но при этом быть и хорошо экспонировапнным и проработапнным. В идеале кожа лица модели должна иметь как можно более естественный цвет на снимке. Не будем касаться здесь вопросов цветопередачи и цветокоррекции. Но, тем не менее, вам вряд ли удастся исправить в фотолабе снимок, где лицо модели пересвечено с полуметра вспышкой с ведущим числом 50. Не будем затрагивать здесь и таких вопросов как подсветка теней при съемке на ярком солнце, хотя это тоже одно из предназначений вспышки. Однако перед тем как мы перейдем к вопросу борьбы с “блинами” хотелось бы предостеречь начинающих фотографов от злоупотребления вспышкой. Многие покупают себе современные зеркальные камеры и, страшно подумать, снимают свадьбы, пользуясь всегда и везде встроенной вспышкой. Господа фотографы, хочу вам сказать, что некоторые профессиональные фотографы используют дорогостоящее студийное оборудование, чтобы сымитировать естественный свет и это уже о чем-то говорит. Говорит это о том, что прямой свет вспышки не только оставляет “блины”” на лице. Есть и другие минусы: жуткие тени на заднем плане, “плоские” лица и т.д. По сему мой вам совет: при любой возможности, как только она появится, старайтесь не использовать вспышек. Естественный свет всегда лучше искусственного. Вместо самой дорогой навороченной вспышки всегда лучше использовать светосильный объектив или пленку с большим ИСО. А любителям большой разрешающей способности хочется заметить, что в наше время зерно уже не минус фотографии, а художественный маневр.

Борьба с “блинами”

Ну что же, вот и пришло время поговорить о том, как избавить наши с вами фотографии от пересветов, теней на заднем плане и плоских лиц.

Начну с последнего. Мне не хотелось бы особо останавливаться на этом вопросе, так как он не совсем соотносится с темой моей статьи, поэтому отмучу здесь следующее: избавиться от плоских лиц (да и не только лиц. Нижесказанное относится ко всему: портрету, архитектуре, макросъемке) можно лишь одним способом: изменив угол между плоскостью источника и осью фотоаппарата. Обычно угол 45 градусов считается классическим. Если у вас внешняя вспышка, снимите ее с фотоаппарата и либо включите дистанционный режим, либо воспользуйтесь специальным кабелем для вспышки. Прием “вспышка в потолок” тоже выход, но дает менее качественные результаты. Перейдем непосредственно к “блинам” и путям избавления от них.

Давайте начнем с рассмотрения алгоритма работы встроенной вспышки (я думаю, это относится и к внешней) камер Dynax 4 и Dynax 5. Дело в том, что у камер фирмы Minolta два принципиальных подхода к работе вспышечной автоматики: режим обычной вспышки и режим низкоскоростной синхронизации. Оставим последний вопрос за рамками этой статьи и остановимся на обычном режиме. Этот алгоритм активизируется нажатием на кнопку спуска в режимах P и A при условии, что не включен SSS (как раз этот термин обозначает низкоскоростную синхронизацию). Здесь логика камеры достаточно интересна. Дело в том, что в режиме обычной вспышки есть еще 2 подрежима:

полной экспозиции;
режим подсветки теней.
Последний обычно включается при использовании принудительной вспышки и используется в случаях, когда внешние освещение в плане вклада в общую экспозицию сцены Читать далее...

[показать]

По фотографии написано множество книг. Построение композиции, освещение, выбор объективов, вспышек и прочее и прочее. Но редко кто-нибудь пытается на простых примерах показать хотя бы зачем нужны приоритеты выдержки и диафрагмы (и что это вообще такое). Обычный человек что делает с фотоаппаратом? Ставит на автоматический режим и вперёд. Иногда использует режимы портрета или съёмки быстро двигающихся объектов, как правило в фотоаппаратах такие режимы есть. Но ведь, понимая смысл действий, можно получать лучший результат. Сначала два основных понятия: выдержка и диафрагма.

Выдержка.

Представляем себе, что мы нажимаем на кнопку съёмки фотоаппарата, где-то внутри открываются створки, свет из объектива попадает на матрицу и начинает "засвечивать" ячейки. Через некоторое время створки закрываются, а фотоаппарат начинает выстраивать изображение, исходя из того, какие именно и насколько сильно были засвечены ячейки. Я думаю, это, в целом, понятно. Так вот, время, на которое открываются створки, это и есть выдержка.

Диафрагма.

Створки внутри фотоаппарата открываются, чтобы пропустить свет на матрицу. Но размер "дырки", через которую проходит свет, можно регулировать - увеличивать или уменьшать. Дырка, через которую проходит свет - это и есть диафрагма.

Выдержка и диафрагма.

Тут, конечно, возникает вопрос - ну и что? Ну время, ну дырка, нам-то что с этого? А они взаимосвязаны. Открываем диафрагму на максимум, света проходит больше, для "засветки" ячеек нужно меньше времени, значит, выдержка короче. Наоборот, закрываем диафрагму. Чтобы получить такую же яркость снимка, нужно больше времени, выдержка увеличивается. Логично? Вроде бы, да. Только вот фотографии будут отличаться. По яркости одинаковые, а по резкости нет. Впрочем, о глубине резкости мы ещё поговорим. Фотоаппарат в автоматическом режиме сам выбирает значения выдержки и диафрагмы. Иногда такой вариант не подходит. В цифровых фотоаппаратах обычно есть режимы приоритетов выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки.

Называться может по-разному. На Olympus это S (shutter), на Canon, по-моему, Tv, но смысл одинаков. Помните, что выдержка и диафрагма взаимосвязаны? На автомате фотоаппарат ставит оба значения сам. В режиме приоритета выдержки мы выбираем выдержку, а диафрагма выставляется автоматически. Зачем же нам это нужно? Например, света мало, и автоматически выдержка ставится на 1/60 секунды. Только вот руки всегда дрожат. Заметно это или нет, но всегда и у всех, а фотоаппарату много и не надо - чуть сдвинули и на снимке уже будет заметно. И вот мы нажимаем кнопку, шторки открываются на 1/60 секунды. За это время фотоаппарат чуть-чуть меняет положение. В результате свет попадает ещё и на соседние ячейки. Снимок оказывается "смазанным". А фотографии в полутёмных помещениях вроде каких-нибудь музеев? То же самое. Вспышка срабатывает, всё вроде достаточно ярко, но эффект смазанности появляется очень часто. При ярком солнце света много, там даже на автоматическом режиме выдержка короткая, а вот когда темно…


[показать]


Минимальная выдержка при съёмке с рук - это 1/100, лучше даже 1/125. Руки не успевают дрожать так быстро, снимки обычно получаются чёткими. Конечно, они могут получиться темнее, но ведь получатся. Опять повторюсь, что ярким солнечным днём приоритет выдержки обычному человеку не нужен, когда света много, автоматический режим работает нормально.
Другой пример приоритета выдержки - это как раз съёмка быстро движущихся объектов. Например, пошли мы на концерт злобной металлической группы Everlost (подставьте своё название). Все там прыгают, длинными волосами трясут. Автоматический режим ставить смысла нет - света мало, выдержка длинная, всё размазанным будет. Ставим приоритет выдержки и выдержку 1/100. Но оказывается, что группа и фанаты прыгают и трясут гривами так быстро, что всё чётко, а люди смазанными получаются.


[показать]



Тогда мы ставим выдержку ещё короче: 1/200 или 1/300. И результат сразу становится более чётким. Так что все эти режимы съёмки быстро движущихся объектов - это, по большому счёту, приоритет выдержки, в котором выдержка автоматически ставится короткой. Как видим, смысл прост - чем короче выдержка, тем более чёткие движущиеся объекты. При выдержке 1/800 или 1/1000 у летящего комара будут видны крылья.

Глубина резкости.

Перед приоритетом диафрагмы нужно разобрать такое понятие, как глубина резкости. Чаще всего это заметно при макросъёмке: ближние объекты в фокусе, а задний фон размыт.


[показать]


Если измерить точные расстояния, то получится, например, что объекты ближе 20 см и дальше 40 см размыты, а всё, что между 20 и 40, чётко (эти цифры - совершенно случайный пример). Вот это и есть глубина резкости. Читать далее...

Красивый и золотистый... Фото и фотография.