https://arch-heritage.livejournal.com/3022519.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3022104.html

По настоянию Николая II в 1913 году начала строиться железная дорога до Кексгольма, а в 1916 году был готов и вокзал, складские помещения и депо для паровозов. 7 октября 1916 года - в этот день уложили рельсы на территории Кексгольма (Приозерска). Здание железнодорожного вокзала — построено в 1916 году по проекту и дизайну архитектора Бруно Лоренца Гренхольма ( так ответили в национальном министерстве железных дорог Финляндии,

что он разрабатывал типовые проекты и дизайн основных железнодорожных строений в тот период . Есть также мнение, что архитектором проекта был Туре Хеллстрём, помощник главного архитектора финских железных дорог : он проектировал здание вокзала в Ваммелъйоки, что прослужило на станции Пасила до 1984 ). Первые поезда с нового вокзала начали ходить в августе 1917 года. На всей своей протяженности линия была готова к 1919 году.
В феврале-апреле 1918 года новую железную дорогу использовала Красная Армия, что бы отодвинуть государственную границу подальше от Петрограда. После жестоких боев в окрестностях Рауту (Сосново) красногвардейцев оттеснили назад. Поэтому финские власти впоследствии приняли решение разобрать пути южнее станции Раасули - Орехово. Связь с СССР по железной дороге здесь на два десятилетия была прервана.
В 1940 году эти места отошли СССР.
В 1941 году, во время отступления советские войска подожгли город, чтобы ничего не досталось врагу. Здание вокзала – одно из немногих деревянных строений, которому удалось тогда уцелеть. Деревянное здание дошло до наших дней почти без изменений.

Но внутри, при постройке, кассы располагались слева от входа в зал ожидания, а справа находился станционный ресторан.
В 2008 году была реставрация вокзала. Цвет вокзала изменен, по сравнению с историческим желтым.

https://arch-heritage.livejournal.com/3021923.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3021674.html

Старая Коломна не листает частенько старые сны, а не торопясь обрастает новыми милыми подробностями. Вот и старую улицу Пушкина, появившуюся конце XVIII века в результате реконструкции города по "регулярному" плану, коснулись веяния времени. Сначала - Пятницкая - от Пятницких ворот кремля, но в 1937 году случилось столетие со дня смерти Пушкина и древнее название стерлось с карты Коломны, уступив место новому. Пройдемся от конца улицы к началу, от Молочной площади или площади Пяти углов, забитой машинами у Фабрики Пастилы, к Пятницким воротам.



Одна из пяти улиц, выходящих от Молочной площади, Арбатская, ведет к музею Пастилы, о чем кокетливо напоминает призыв, написанный на зеленой табличке.



Бабочка залетела на щелястый забор, который долго тянется уже по улице Пушкина.



В начале XIX века улица застраивалась городскими купеческими усадьбами, поэтому здесь, кроме обычной жилой зазстройки, встречаются интересные дома. Усадьба купцов Левиных, по некоторым источникам - архитектора М.Ф. Казакова), от которой сохранились главный дом 17, флигель и ворота 15. Большой трёхэтажный каменный дом усадьбы дошёл до нас в сильно переделанном виде. Он строился, видимо, в 1770-х годах и показан на плане Коломны 1778 года. В связи с этим дом отступает от красной линии сетки улиц, проложенных по плану 1800 года. Нижний хозяйственный этаж, еще недавно имевший своды, отделен от следующего мощным кирпичным карнизом. Различная высота окон верхних этажей указывает на их назначение как парадного и жилого. Скупые фасады носят ампирный характер и следы переделок. От прежнего убранства уцелел богатый венчающий карниз с зубчиками и модульонами.

Фотография из интернета.

Рядом - флигель с воротами, принадлежащие усадьбе Левиных. Именно этот флигель с оградой закрепил внешнюю границу участка по "регулярному" плану. Длинный флигель выходит торцом в три окна на улицу. С улицы его украшают эклектичные лепные наличники.

Ворота с чертами барокко в рисунке деталей современны постройке дома. Левый пилон впоследствии переложен. Уцелевший правый, с мелко профилированным карнизом и фигурным навершием, обработан плоской нишей с лучковой перемычкой. В Коломне, пожалуй, больше, чем в каком-либо другом русском бывшем уездном городе сохранились старинные каменные ворота. Профессор Алексей Иванович Некрасов, восхищенный их своеобразием, назвал Коломну в своем очерке "городом ворот".

Дом под номером 26 представляет собой остатки главного дома усадьбы Лусковских (Слоновых), показанного на плане города 1778 года.
Выстроен не позднее 1830 - годов.


Фотография 2015 года.

Но мы по прежнему в июле 2019 года и продолжаем прогулку по улице Пушкина, бывшей Пятницкой. Вот крошечный абориген вылез из-под калитки и с удивлением щурится на огромный мир.

Читать далее...

Продолжение прогулки по самой известной улице Казани – Баумана. Идем в сторону Кремля.
Татарский колорит в туристических целях используется вовсю – тюбетейки, чак-чак, бэлеш, эчпочмаки и т.д. И это правильно.
1.



Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3021217.html

Где ещё в Москве можно найти примеры советской архитектуры в палладианском стиле? Конечно, на Выставке достижений народного хозяйства! Один из лучших образцов - здание Дома культуры. По-видимому, никакие хай-теки и новые строительные технологии не уничтожат нашу любовь к организованному пространству, портикам и колоннам.
Иван Жолтовский, Иван Фомин, Алексей Щусев с 1930-х, когда в СССР произошел переход от конструктивизма к классике, строили здания, проникнутые духом палладианства. Самым последовательным палладианцем был Жолтовский. Он также перевел на русский трактат Палладио (М., 1936). Не был чужд лаконизму этого стиля и авангард. Известно, что Константин Мельников тоже являлся горячим поклонником Палладио.

И вот пример - недалеко от Северного входа была построена "образцовая колхозная площадь". Центральное место в ее ансамбле занял Дом культуры - здание с выразительным портиком в духе итальянских вилл Андреа Палладио. Этот хрестоматийный пример советской архитектуры 1940-1950-х годов в стиле сталинского ампира и сейчас выглядит прекрасно и днём и вечером.




Дом культуры построили в 1954 году по проекту архитекторов Льва Авдотьина, Юрия Корнеева и Леонтия Копырина. Первые пять лет он назывался "Колхозный дом культуры". Здание само по себе являлось выставочным экспонатом. В нём архитекторы попытались материализовать прообраз некоего идеального Дворца Культуры. Несмотря на помпезность, эта архитектура отражала типовые проекты городских кинотеатров архитектора И.В. Жолтовского, построенных в послевоенном Советском Союзе.




На главном фасаде расположен восьмиколонный портик, фронтон которого украшен полуциркульной аркой и барельефами с советской символикой - звёздой и серпом и молотом.








В 2017 году завершилась реконструкция Дома культуры. Были обновлены фасады, интерьеры, но при этом сохранен исторический облик здания, благоустроена прилегающая территория.




Павильон изначально был выстроен в едином ансамбле еще с двумя одинаковыми строениями, выполненными в неоклассических формах - сельским советом и правлением колхоза.




Доминантой в ансамбле всё-таки является Дом культуры с выразительным портиком.




В интерьерах павильона, по большей части, сохранилось первоначальное убранство - потолочная лепнина, карнизы, люстры, богато декорированный порталом сценической площадки и балюстрадой, расположенной в двухсветном фойе.




В этом павильоне всегда проходили концерты, спектакли, детские праздники и вечера отдыха, работали небольшая библиотека, две учебные лаборатории - животноводческая и растениеводческая, а также различные кружки и студии, действовал радиоузел. В качестве экспозиции здесь были сконцентрированы лучшие достижения советских колхозов и совхозов в области просвещения.












После реставрации Дом культуры - объект культурного наследия федерального значения, сохранил своё назначение. И сейчас всё лето на открытой веранде павильона проходили бесплатные занятия по танцам, выставки, работали детские кружки.



Дом культуры ВДНХ находится в северной части территории выставки, справа от центральной зоны. Добраться можно от метро "Ботанический сад" автобусом №533 до остановки "Грушевая аллея" или от метро "ВДНХ" автобусом №533 до остановки "Дом культуры".

Читать далее...

Заскочил я еще и на окраину Минска, в усадьбу Лошица, что находится на юге города. Из центра туда можно попасть на маршрутке до ост. Чижевских, что по Игуменскому тракту.
1. Социальная реклама предлагает платить налоги и лечиться спокойно.


Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3020646.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3020455.html

Подробнее ...

https://arch-heritage.livejournal.com/3020199.html

Добрался я в прошлом году до Казани. Много слышал и как ее хвалили, и как ругали проведенные в последние годы работы в центре города. Наконец, вот сам увидел. Так как я был впервые, на меня не давили воспоминания и впечатления того, как было раньше. Не исключаю, что было лучше, но и современная Казань мне очень понравилась. Если сравнивать с ближайшими городами – столицами областей, то город сильно выделяется в лучшую сторону.
1. Столб “Часы”, 1999. Цифры обозначены татарскими словами в арабской графике.


Смотреть далее...

https://arch-heritage.livejournal.com/3019913.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3019526.html

Подробнее ...

https://arch-heritage.livejournal.com/3019349.html

Коробово – место, которое тесно связано с потомками Ивана Сусанина. Имеют довольно интересную историю, как само село, так и церковь Иоанна Предтечи.


Посмотрите далее в моем журнале

https://arch-heritage.livejournal.com/3019068.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3018787.html

Вот такой живописный вид на Заречье и леса, окружающие Верею, открывается с кремлёвского холма. А в центре Заречья возвышается Богоявленская церковь. Первый раз мы увидели её как раз с валов городища - издалека она смотрится очень хорошо. Из центра к церкви можно подойти по мостику через Протву или подъехать по указателю с дороги, как мы и сделали в другой раз, чтобы осмотреть её вблизи.

Изначально на этом месте стояла деревянная церковь, а кирпичная была сооружена в 1777 году на средства купца М.Е. Сидельникова. Церковь Богоявления Господня в Верее считается образцом церковного зодчества последней четверти XVIII века, примером провинциального барокко.Этот бесстолпный храм типа "восьмерик на четверике" - объект культурного наследия и памятник регионального значения.




Архитектурные и декоративные формы храма подчёркивают вертикальную устремлённость здания - спаренные пилястры на углах, фронтоны, абрис кровли.




Свод храма несет массивный световой восьмигранник барабана с миниатюрным постаментом и фигурной главкой.




Два нижних яруса колокольни служат основанием для прорезанного арками восьмерика звонницы, увенчанного каркасным шатром.




Небольшая низкая трапезная связывает четверик с трехъярусной колокольней.












Табличка перед входом гласит: "Богоявленская церковь (что в Заречье) с приделом святых бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших. Построена на средства купца М.Е. Седельникова в 1777 году. Освящена в 1781 году." Рассмотрев церковь со всех сторон, вошли внутрь.




Внутренний интерьер не сохранился, но есть несколько старых икон, подаренных прихожанами.




В церкви хранится икона адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745-1817), который стал первым из военных моряков, причисленных в 2001 году к лику святых в истории православного христианства за праведный образ жизни, как воплощение воинской доблести, служения Отечеству. Он не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного поражения не потерпел.




Взглянув ещё раз в сторону городища на идиллический пейзаж, двинулись дальше.




Рядом с церковью стоит вот такой грустный домик.

https://arch-heritage.livejournal.com/3018567.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3018348.html

Небольшой городок Нерехта расположен примерно на одинаковом расстоянии между двумя гигантами туриндустрии: Костромой и Ярославлем. Вроде бы само место уже подразумевает особый подход в плане своего развития, так скажем, определённую его спецификацию и направленность. Тем более, что город этот древний, богатый историей, входит даже в так называемое «Большое золотое кольцо России». Но беда его в том, что лежит он не на федеральной трассе М-8, а чуть в стороне. Поэтому и туристы здесь гости редкие (особенно это касается организованных тургрупп). А между тем зря:
1.



Хотя, если честно признаться, я и сам долгое время думал, что в Нерехте смотреть особенно не на что. Помнится, ещё в школьные годы, часто бывая в Костроме у родственников, мы на неделю-другую практически ежегодно ездили с семьёй в Санкт-Петербург. А в те времена (в 90-е годы и начало 2000-х) прямого поезда между Костромой и Питером не было. Были некие прицепные вагоны, которые тянули из Костромы в Нерехту, и уже там после двух-трёхчасового ожидания прикрепляли к проходящему скорому поезду Иваново – Санкт-Петербург:
2.


Как раз с тех пор Нерехта и обозначилась в моей голове как место крайне тоскливое, утомительное и связанное с долгим ненужным ожиданием. О том, что можно сходить погулять в город, никто из нас даже почему-то никогда не задумывался, хотя времени всегда было предостаточно. Может всё от того, что с вокзала Нерехта выглядела всегда хмуро, неприветливо и каких-то цепляющих глаз достопримечательностей мы оттуда никогда не наблюдали:
3.


В общем, к чему я это. К тому, что прожив 35 лет, лишь прошлой осенью у меня впервые возникла мысль – а не съездить ли мне на денёк в эту самую Нерехту, которую видел только с железнодорожных путей? Благо и время было свободное, и осень выдалась на редкость красочной и тёплой.

Решил – поехал…

…От Костромы до Нерехты добираться недалеко, всего 46 км. Из областного центра доехать сюда можно как на пригородной электричке, так и на рейсовом пригородном автобусе. Я же выбрал третий вариант – попутка БлаБлаКар, стоимостью 100 рублей.

Но начать своё знакомство с городом решил, всё же, от железнодорожного вокзала. Как-никак место мне знакомое, можно даже сказать «родное». Другое дело, что выглядит он уже не так, как в далёкие 90-е. Новый вокзал города построен недавно, в так называемом псевдорусском стиле: с башенкой и резными колоннами. Раньше всё было иначе, мягко говоря:
4.


От вокзала дорога в исторический центр ведёт сквозь жилые кварталы, застроенные преимущественно хрущёвками, но достаточно крепкими и с ухоженными придомовыми территориями:
5.


Вообще, как пишут местные, и те, кто недавно здесь побывал, город за последние несколько лет серьёзно похорошел. Не знаю с чем это связано, но могу только подтвердить – если сравнивать Нерехту с другими населёнными пунктами Костромской области, здесь всё достаточно цивильно и облагорожено: относительно неплохие дороги, качественно отреставрированные архитектурные достопримечательности, живописные чистые парки с детворой и уточками. В общем, все аспекты нормальной и цивилизованной жизни, о которой всего лишь 15-20 лет назад местным жителям даже и во сне не снилось:
6.
Читать далее...

Рядом с Патриаршими прудами в Ермолаевском переулке есть дом, похожий на палаццо Андреа Палладио в Виченце. Это доходный дом с клубом Московского архитектурного общества. Здесь работали И.В. Жолтовский, А.В. Кузнецов, Ф.О. Шехтель и другие известные московские архитекторы. Он был построен в 1915 году по проекту архитектора Д.С. Маркова. Архитектурное общество размещалось на втором этаже, а остальные этажи были отведены под квартиры и сдавались внаём.

Доходный дом Московского архитектурного общества (МАО) - идеальный образец неоклассицизма начала XX века. Фасад здания решён в виде крупного коринфского ордера в трех верхних этажах, полуколонны стоят на выступающих стенах первого этажа, обработанных рельефным рустом. Благодаря творчеству И.В. Жолтовского в 1930-х годах Андреа Палладио стал одним из самых почитаемых зодчих у нас в стране.




Благородные пропорции и классические архитектурные элементы здания свидетельствует о повороте архитектуры к неоклассике.




Такое архитектурное решение служило своего рода демонстрацией профессиональной грамотности и рекламой дома сообщества архитекторов.




Архитектор Д.С. Марков окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1904 году со званием классного художника архитектуры. В том же году был принят в Московское архитектурное общество. Одержал победу в объявленном МАО конкурсе и построил в 1913 году дом общества в Ермолаевском переулке. В 1922 году был заместителем председателя МАО.




Московское архитектурное общество стало первым творческим объединением московских архитекторов и инженеров-строителей. Оно было образовано в 1867 году по инициативе архитектора М.Д. Быковского. МАО положило начало систематическому изучению древне-русской архитектуры, являлось инициатором съездов архитекторов, организовало первую в России архитектурную выставку. С момента постройки собственного здания правление архитектурного общества переехало в Ермолаевский переулок, 17.
После Октябрьской революции МАО продолжило деятельность, организовывая в 1917-1921 годах циклы общедоступных лекций, проводя конкурсы и осуществляя практическую работу по охране памятников архитектуры. В 1930 году МАО прекратило своё существование, а в 1932 году был создан Союз архитекторов СССР.




После упразднения МАО в доме размещались Московские областные союзы советских художников и скульпторов, здесь проходили лекции и выставки молодых художников. В настоящее время здание занимает Московский музей современного искусства. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Сюда мы и направились на выставку к 65-летию Сергея Курёхина...

https://arch-heritage.livejournal.com/3017973.html

https://arch-heritage.livejournal.com/3017538.html